CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

19 Schritt:Schritt 1: Es muss doch einen besseren Weg geben ... OR "Schaffung des perfekten Würfel". Schritt 2: Der bessere Weg ... steckte das Maßband. Schritt 3: Montage der Würfel - Ebenen ersten! Schritt 4: Befestigen Sie die Schichten Schritt 5: Stellen Sie Ihre eigenen Basis und befestigen Sie die Controller-Anschlüsse Schritt 6: Was geht, wo ..., die eine eigene Controller? Sie benötigen diese CHART !!! Schritt 7: Fehlerbehebung in breif Schritt 8: ICSP (ISP) USB PROGRAMMER BOARD Fragen. Schritt 9: Was mache ich, schalten Sie es mit? Schritt 10: Wie kann ich die Software zu modifizieren? Fragen, Antworten und Firmware-Repository Schritt 11: Ein besserer Weg - wieder Schritt 12: Kleiner ist besser zu ... Schritt 13: Weitere Verbesserungen - die 2N2222! Schritt 14: Gedruckt Cube Basis Schritt 15: Links die Flugteile Schritt 16: Der Power On Self Test Diagnostic: Fehlerbehebung Cube Schritt 17: Was nun? Beta Addons und Updates Schritt 18: IHREN CUBE Schritt 19: Ankündigung ...

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Siehe Schritt 17 für weitere Informationen über die Musik-Eingabemodus für Nicht-RAMP-Boards.

Es gibt jetzt 7 Musik-Modi in der geschrieben Code, und ich bin auf der Suche nach mehr Ideen für Animationen oder Musik ausgelöst Effekte!

Gehen Sie direkt zu Schritt 1 zurück, wenn Sie nur wollen, um zu den verbesserten Aufbauanleitung erhalten


Siehe Schritt 18 für meine neuesten freigegebenen Boards und Merkmale und Teilnehmer Videos ihrer abgeschlossenen Würfel!


Siehe Schritt 19 für die jüngsten oder bevorstehenden Design Previews und Demos.

Vergessen Sie nicht, check out my RGB-Würfel-and-Drop von TheLEDCube.com um weitere Videos und Informationen!


Ich möchte, dass so viele hier trugen Ideen und Unterstützung zu bestätigen, und auch wenn es zu viele, um den Namen jetzt, wollte ich meine Dankbarkeit für alles, was mit dem Projekt beigetragen haben.
Ich bin so glücklich, dass die Leiterplatten entwickelte ich geholfen, die, wollte oder brauchte sie, ob sie in monatelanger Arbeit gestellt hatte, und konnte diese Arbeitskreis nicht bekommen, wollte nur alle jene Leitungen zu beseitigen, wollte einen PC Board aber nicht wissen, wie sie zu entwerfen, entwickelt eine Leiterplatte und dann realisiert, wie teuer sie sein kann, hergestellt haben, nicht wissen, wie man Schaltpläne lesen, waren gegen ein Schulprojekt Frist, oder einfach nur begeistert von den zusätzlichen Features wie die Musik-Eingang und Fernbedienung - Ich freue mich, dass so viele waren in der Lage, um von ihnen zu profitieren.
Ich selbst war so mit dem Original-Projekt übernommen, dass, wenn ich nicht über die Kenntnisse oder Fähigkeiten oder Ressourcen, um eine PCB-Design, oder Draht bis die Schaltung selbst, ich hätte gerne kaufte ein Bord, wenn sie zur Verfügung standen.
Leider waren keine in der ursprünglichen instructable von CHR, wenn ich zuerst gesehen. Wenn Sie nicht von Hand bauen es, Sie waren auf eigene Faust, und ich fühlte mich sehr leid für die, die versucht und sind gescheitert, und wusste nicht einmal, wo ich anfangen soll.

Fragen Sie bitte nicht für Eagle-Dateien für die PCBoards. Es war nicht in Eagle gestaltet, so dass es keine gibt.

Nun ... auf den instructable.

Ich wurde sofort mit der LED Cube instructable von CHR begeistert.
Werde ich einen Rat ich dort gesehen habe, die viel Sinn zu geben. Lesen Sie alles inklusive aller Kommentare.
Oft gibt es Informationen und Antworten auf Fragen, die eine Frage gerne beantworten können.

Ich dachte, "Ich könnte das machen" (und ich tat, was kleine Verbesserungen auf dem Weg) - aber ich habe noch einen Schritt weiter, und beschlossen, dass ich versuchen würde, machen es so, dass fast jeder kann es machen, so lange, wie sie konnten löten und könnte den Unterschied zwischen den verschiedenen Teilen zu erzählen.
Das ist der Grund, warum ich schuf die PCBoards, um den Würfel zu steuern, und schließlich sogar ein Cube Base Board, das alles aber macht den Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung aus dem Projekt. Ich liebte das Projekt, sondern gehasst überall alle unordentlichen Drähte.
Ich habe auch Demo-Code geliefert (sowohl die Original-Code und viele meiner Modifikationen) und anklickbaren AVR Initialisierung und Code-Uploader-Dienstprogramme, um den Code auf das Brett schnell und einfach für diejenigen, die nicht mit DOS-Eingabeaufforderung basierte Dienstprogramme wie komfortabel erhalten avrdude.
Es gibt auch eine Belegung / Anschlussdiagramm, die Sie verwenden können, zu entwerfen und zu beheben Ihr eigenes Brett mit dem Arduino, ATmega328P oder die besser in der Lage ATmega32 Mikrocontroller für erweiterte Funktionen.

Der schwierigste Teil ist den Bau eines Würfels, gerade und quadratisch ist. Ich werde zunächst werden Adressierung dieses.
Wenn Sie meine Bauweisen verwenden, sollten Sie Ihre Würfel als gerade und quadratisch wie in Fotos oben zu sein.

Ich habe eine gute Elektronik Hintergrund, so wollte ich sofort einen dieser Würfel bauen die zweite ich sie sah.
Je mehr ich setzte sich hinein und lesen Sie die Kommentare auf seinem gut dokumentiert instructable, je mehr ich dachte, ich könnte in der Lage, Menschen mit weniger aus einem Elektronik Hintergrund helfen, genau zu verstehen, wie dieses Ding tatsächlich funktioniert, und beheben Probleme.
Die Menschen waren alle Arten von Fragen zu stellen lange nach Menschen, die wirklich wusste, die Schaltung gestoppt Beantwortung von ihnen, und ich fand mich der Beantwortung von Fragen in seinem instructable auf einem ziemlich regelmäßig.
Schließlich wusste ich genug, um das, was ich hoffte, wäre ein leichter verständlich instructable.
Nicht nur das, ich habe ein paar Verbesserungen auf dem Weg gemacht als gut, und schließlich sogar PC-Boards für mich selbst, und bekam Extras für diejenigen, die auch wollen, könnte sie

Wie ich beginnen, merke ich, ich werde "winging es" eine Menge hier, so verzeihen Sie mir, wenn ich mich unklar, an jedem Punkt, und fühlen Sie sich frei, Fragen zu stellen.
Wenn Sie sehen, ANODE geschrieben, wo man weiß, es sollte Kathode - oder umgekehrt - lass es mich wissen. Manchmal habe ich müde, beim Schreiben und erhalten elektronische Legasthenie, und mischen Sie sie auf. Ich habe mein Bestes versucht, den Nachweis lesen Sie meine Anweisungen, um sicherzustellen, dass dies nicht geschehen ist.
Versuchen Sie, im Hinterkopf behalten, dass während der Bauphase gibt es einen Kathodenanschluss pro Schicht und 64 Anodenanschlüsse.

Ich werde jedoch bitten, dass, wenn Sie sich bereit, um einer von ihnen aufzubauen, besonders wenn Sie eine eigene Schaltung bauen wollen, dass Sie durch CHRS gut dokumentiert instructable gehen zuerst, und dann durch diesen zu lesen.

Versuchen Sie, seine Steuerschaltung, wenn Sie können bauen, und fühlen Sie sich frei, mich zu kontaktieren, wenn Sie in Schwierigkeiten geraten (was fast jeder tut).
Dies kann eine sehr schwierige Aufgabe sein. Viele Leute finden, können sie den physischen Würfel zu bauen, und sind in der Lage, Verbindungen leicht genug, löten, aber wenn es um den Aufbau der eigentlichen Schaltung kommt, das ist, wo alles in der Regel auseinander fällt.
Fehlerbehebung bei einem Punkt-zu-Punkt-Hand verdrahteten Schaltung ist nicht einfach, auch wenn Sie wissen, was du tust.
KEINE ANGST ! Da diese instructable fortschreitet, werde ich auf eine Reihe von Leiterplatten, die enthalten wird, indem die Menschen aufgefordert, hier zu arbeiten, und auf verschiedenen Ebenen des Lötens Expertise den ganzen Weg von der einfachen Durchgangsloch Löten vollständig Surface Mount Technology Boards.
Sie werden in der Lage, diese Bretter zu kaufen, wenn sie verfügbar sind, und die Preise fallen, da mehr Anfragen für Platten kommen in durch Mengenrabatte. Nur nicht erwarten, dass sie fünf Dollar sein - ich werde nicht die Massenproduktion, welche meine Kosten viel höher macht.
Achten Sie auf Pension Revisionen, wenn Sie eine Empfehlung oder Anforderung für einen Bord-Funktion, die mir gefallen haben

Musik ausgelöst Modi für die mit meinem Leiterplatten ... (Ich werde arbeiten mehr als Vorschläge kommen in) - AKTUELLE Code ist jetzt auf Schritt 10 geschrieben
Sorry über die Videoqualität auf diesen einen, aber ich war in Eile, um diese geschrieben zu bekommen und nicht die Zeit, um die Kamera gut anpassen zu nehmen.

Drücken Sie einfach die Taste MUSIC auf dem Board (Black Edition V3.5 und höher, ARMS Serie oder RAMP-Serie) oder drahtlose Fernbedienung (Arme und nur Serie Boards Rampe), um durch die Musik-Modi.
Zurück 5 Modus-Code befindet sich auf STEP 12, so euch mit den neuen Boards können mit ihm zu spielen! Ich werde das Hinzufügen werden, um es aber!
Der Code funktioniert sowohl mit CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!


wie in Schritt 17 beschrieben, auf die Platine eingebaut (nur RAMP Bohlen), oder mit dem MIC-Modul in der Stückliste (3.5A und höher, Arme oder RAMP Platten)

Wenn Sie denken, "Big Deal, habe ich gesehen, Würfel reagieren auf Musik in anderen Videos" - na ja, wir tun es, ohne einen PC angeschlossen an die serielle Schnittstelle! Das ist richtig, das ATmega32 tut dies auf seine eigene. Was mehr ist, mit dem Mic-Modul-Option bedeutet dies, könnte man den Cube zu einer Party zu nehmen und legen Sie es irgendwo (dass niemand es berühren) und lassen Sie es auf die Musik reagieren, ohne auch nur Einhaken alles bis zu es.

Diese instructable hat sich in den vergangenen Monaten mutiert, und Sie werden eine Reihe von End-Ergebnisse zu sehen, bevor wir in, wie man den Würfel machen zu bekommen, und die Verbesserungen, die in den ursprünglichen Konstruktionstechniken und Originalkreis vorgenommen worden sind, sowie Verbesserungen auf den PC Boards im Laufe der Zeit gemacht.












Ein paar schnelle Videos meiner Würfel in Aktion sind oben.
Das erste Video ist der Würfel als eigenständiges Gerät, und die "Cube Perry" Video ist unter PC-Steuerung über den seriellen TTL-Port und ein Skript in Verarbeitung geschrieben.
Die serielle Schnittstelle ist der Schlüssel zu so dass sie durch Dinge wie ein PIC, anderen Arduino oder PCDuino oder PC gesteuert werden.

Stand-Alone-Musik-Eingang! Das Video unten zeigt diese zusätzlich zu der Schaltung,
Der Schaltplan ist auf Stufe 17 zum Anschluss einer Audioquelle zur vorherigen Board-Versionen.





Übrigens - hier wieder alle paar Tage, um auf dieser instructable prüfen. Ich neige dazu, sie ohne vorherige Ankündigung hinzuzufügen!
Dies beinhaltet Ergänzungen und Überarbeitungen der Codes.

Wenn Sie versucht haben, um Ihre eigenen Controller zu machen - oder einfach nur wissen, dass Sie nicht zu bauen von Grund auf, konnte aber eine PC-Platine löten, dann fragen Sie mich über das, was Platten stehen zur Verfügung.

Schicken Sie mir eine Nachricht für Details.

HINWEIS: Wenn Sie die 5-Modus Musik-Hex-Datei vor dem 12. Januar heruntergeladen haben, müssen Sie den neuesten Code herunterladen.
Die Musik-Modi ursprünglich ein wenig zu viel RAM im AVR verwendet wird, und wenn das Feuerwerk-Effekt würde versuchen, zu starten, würde die Würfel zurückgesetzt. Dies wurde durch die Reduzierung der Feuerwerk funkelt von 60 bis 40. Die neue 5 Musikmodus HEX-Datei wird dieses Problem nicht jetzt, wenn in der Animation-Modus ausgeführt behoben. Zum Glück habe ich zunächst lief in dieser Frage mit dem Arduino bei der Portierung auf die gleiche Routine. Da die Schriften gehen Sie in RAM statt EEPROM auf dem ATMEGA328P, gab es viel weniger RAM zu nutzen, und deshalb gibt es nur 30 funkelt in der Feuerwerkskörper-Routine, die in die Arduino portablen Code portiert wurde.

Den Armen und RAMP Serie Boards haben ein Bereich abgegrenzt, wo der Wireless-Remote-Modul geht. Wenn Sie nicht gehen, um die Wireless-Remote-Modul verwenden, keines der Teile in diesem Bereich muss auf der Platine gesetzt werden, und Sie brauchen nicht, um das Remote-Modul erwerben. Ebenso, wenn Sie nicht wollen, akustische Musik Antwort, brauchen Sie nicht, um die Mic-Modul erwerben.

Und jetzt auf unseren regelmäßigen Programm (wie man die LED Cube)

Schritt 1: Es muss doch einen besseren Weg geben ... OR "Schaffung des perfekten Würfel".

  1. CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

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    Ich hasste es, wie schwer es war immer, um die LEDs beim Zusammenlöten sie aber ausrichten, und dachte: "Es muss doch BE einen besseren Weg" ... aber wie?

    Ich dachte: "Wenn die LED-Leitungen waren am Rande der LED, wäre es ein Kinderspiel, um sie antreten werden.
    Mich so traf es ... Bewegen Sie die Anode an der Außenseite der LED. Wenn die Anode aus der LED über war an der Außenkante, kann die LED unten direkt unter das LED darüber sitzen. Und wenn die Beine auf dem äußeren Umfang, würde sie sich auf Höhe leicht gelötet werden. Nicht nur das, er sorgt der Messung, denn wenn Sie die Leitungen an dem Punkt, wo sie sich treffen löten, es wäre immer die exakt gleichen Abstand jedes Mal sein!
    Also begann ich Biegen Sie die Leitungen auf diese Weise, aber ich war bald leiden Finger Müdigkeit, und es war schwer, die Biegungen präzisieren. Wieder einmal war ich da und dachte musste einen besseren Weg geben. Ich habe versucht, wie eine Maschine so programmiert, dass dies automatisch funktionieren würde denken, und wie ich diese Maschine manuell zu emulieren. Nach reiflicher Überlegung, hatte ich eine Idee.

    Also machte ich eine kleine Spannvorrichtung aus einem alten X-Box Kühlkörper, aber Sie fast alles verwenden können Sie eine genaue Loch zu bohren, in die nicht leicht zu tragen wird.

    Bohren Sie ein Loch die exakte Größe der von Ihnen verwendeten LED. Wenn das Loch nicht zu tragen oder ist ein wenig zu groß, bleiben etwas Klebeband mehr als die Hälfte des Loches, und schiebe in einer LED, und dann halten das Band nach unten gut. Die LED wird das Band in das Loch zu bringen und es zu einem festeren Sitz. Sobald das Band ist schön und sicher, entfernen Sie die LED. Sie wollen, dass die Passform zu eng werden, aber nicht so eng, dass es schwer ist, die LED zu entfernen.
    Mine wäre genug, dass ich hinzugefügt ein Aluminium "Auswerfen" Hebel sowie zu helfen, Pop die LEDs aus der Spannvorrichtung fest sitzen.
    Ich habe versucht, das Loch ein wenig zu lockern, aber dann musste Band hinzuzufügen, weil ich weiteten es zu viel! LOL.
    WNEM Ich zog bis zu den "Top-Hut" LEDs, ragte in das Loch nicht mehr schien ein Thema sein.

Schritt 2: Der bessere Weg ... steckte das Maßband.

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    Bevor Sie beginnen - sicherzustellen, dass die Leitungen (Beine) auf Ihrem LEDs 27 und 28 mm oder 28 und 29 mm in der Länge. Wenn sie kürzer sind, wird Ihr Würfel zu klein, um auf den Basisplatten Sie von mir bekommen können nicht nutzen. Die Verkäufer in der Liste der Links die Flugteile garantieren, dass Sie die langen Vorlauf LEDs erhalten
    Auch, wenn Sie einfach nur bauen den Würfel kleiner und machen Sie Ihre eigene Basis, wenn die Leitungen sind die 17mm diejenigen, können Sie feststellen, dass Sie nicht sehen können Sie die LEDs auf der Rückseite gut, und Animationen, die den ganzen Weg gehen durch den Würfel wird nicht richtig aus, weil zu viele LEDs sind in der Weise, von denen, hinter ihnen.
    Wenn Ihr LEDs zu kurz sind, zu sehen, wenn der Lieferant ihnen austauschen, aber es ist am besten, bevor Sie zahlen für sie zunächst prüfen.

    So ist der Trick, um die Anode, die unterhalb der LED sitzt zu nehmen, und biegen Sie die Anode aus, damit es an der Außenkante der LED ist.
    Dies bedeutet, dass die Anoden werden alle Line-Up perfekt untereinander, wenn Sie gehen, um sie zu löten.
    Ich werde Sie nicht anlügen, das geht gegen das, was die Hersteller und andere werden Sie Biegen der Leitungen auf einer LED aufgrund der Gefahr einer Beschädigung der LED in den Prozess zu sagen - aber ich habe nie mehr beschädigt, als ich an einer Hand abzählen Bau eines Würfels auf diese Weise.

    Die LED geht in das Loch Sie in Ihrem Biegeschablone mit der Anode entfernt Kathoden Nähe (Anode gegenüberliegende Seite von Ihnen, Kathoden Nähe zu finden), wenn Sie es in das Loch gebohrt.
    Sobald die LED ist fest an seinem Platz, biegen Sie die Kathode direkt rechts bis es horizontal.
    biegen Sie die Anode gerade nach vorne (von Ihnen weg) til es ist auch flach.
    benutzen Brüskierung Spitzzange und ziehen Sie sie nach unten die Anode bis sie einfach auf den äußeren Rand der LED (Rand der LED sollte über dem Aluminiumblock kleben, wenn das Loch richtig montiert ist, und Sie die Zange an den Rand des Anschlags möchten LED).
    Dh die Anode sollte nun in einem "L" Form haben, mit dem unteren Teil des - Grip die Anode, und biegen Sie gleich wieder auf, um sicherzustellen, das Teil gegen die LED bleibt an der LED, indem Druck nach unten, während Sie den Knick machen "L" ausgehend von der Kante der LED auf seinen Ursprung unter der LED.
    Die LED ist nun bereit, in ihm ist Schicht gelötet werden - aber für jetzt, legen Sie sie in einem Stapel / Box / Tasche mit dem Rest Ihrer vorgebogenen LEDs.
    Vergiss nicht, dass auf der einen Seite (der rechten Seite) der Schicht, werden Sie die Kathode gebogen vom Rand der LED in eine zur Festlegung von "L" -Form mit der langen Spitze der "L" wollen deutete auf Sie ( t'll eine Upside-Down-L oder eine "7", wenn man so will), so dass die Zeile ist es in kann zu der Zeile darunter zu verbinden.
    Diese werden die Zeilen in der Schicht auf einer Seite der Schicht miteinander zu verbinden, und die letzte LED muss es Blei ragte aus dem Ende der Schicht (unmodifizierten von der Art, wie es war ursprünglich gebogen). Dies wird ein bequemer Platz, später, um die Schicht Auswahlleitung vom Transistor, der Schicht zu verbinden.
    HINWEIS: diese Leitungen, wenn gebogen möglicherweise nicht diejenigen, die sie für die Verbindung benötigen erfüllen. Wenn Sie, fügen Sie einige Draht oder Cut-off-Widerstand führt oder etwas, um die Lücke zu überbrücken, wenn Sie gehen, um sie zu löten. Erstellen einer Lötbrücke ist keine gute Idee, wie Sie die LED überhitzen und es zum Scheitern verurteilt. Auch Lötbrücken kann schwach sein, und brechen später.

    In der vergrößerten Ansicht können Sie sehen, wie die Anoden Line-Up perfekt, wenn sie zusammen in einer Spalte verlötet.
    Sie löten sie, wo sie treffen, wenn die Mitgliedschaft in einer abgeschlossenen Schicht zur anderen - nicht überlappen sie überhaupt nicht. Auf diese Weise können nicht über etwas zu messen, weil sie immer in der Länge der Anode von dem äußeren Rand der LED entsprechen. Das bedeutet perfekten Abstand, wenn die LEDs richtig gebogen.

Schritt 3: Montage der Würfel - Ebenen ersten!

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    Das geht ziemlich viel, wie CHR Versammlung, nur mit meinem Verbesserung, wie die Leitungen zu biegen.
    Bitte klicken Sie die kleinere Fotos, so dass Sie die Hinweise auf sie zu lesen. Wenn Sie nicht auf die Fotos klicken, sehen Sie die beigefügte Anhang verpassen !!
    Die andere Sache, die ich aus Faulheit und Mangel an Zimmermannsarbeiten Fähigkeiten habe, war es, Pappe für die Anlage zu verwenden, um die Schichten miteinander zu verlöten.
    Da meine Leads waren 28 und 29 mm lang ... Ich dachte mir, nehmen Sie einen mm zu biegen, und vielleicht noch für eine gute Maßnahme.
    Nun, ich habe vergessen, die 1 mehr für eine gute Maßnahme auszuziehen, und hatte Probleme mit Lücken beim Löten! LOL!
    Die Idee gewesen wäre (und ist), bilden ein Gitter mit 26 mm Abstand und drucken Sie es aus. Die Kathodenleitungen sollten treffen sich beim Löten von ihnen so ziemlich perfekt, oder mit einer sehr geringen Menge an Überschneidungen.
    Wenn Ihr LED Kathoden nicht treffen (es gibt eine Lücke) dann machen Sie eine andere Vorlage und erhalten Sie ein Stück Pappe. Drucken Sie die Vorlage mit der Rasterabstand von 1 mm reduziert.
    Wenn Sie machen Lötbrücken, um die Lücke zu decken, können Sie die Würfel bricht leicht finden kann.
    Die andere Option ist, um Bits getrimmt off Widerstand führt oder so zu nutzen, um die Kluft.
    Tun Sie dies nur, wenn der Spalt 1 mm oder weniger. Wenn die Lücken größer sind, stellen Sie eine kleinere Vorlage und von vorn beginnen.

    Kleben Sie das Raster, um was Ihr Kartonschablone sein. Ich habe ein altes Mainboard box.
    ************************************************** *********************************************
    HINWEIS: Ich habe jetzt INKLUSIVE eine PDF-Datei des Templates GRID FÜR Sie ausdrucken
    ************************************************** *********************************************
    Drucken 2 Kopien. Sie werden 1 für die Vorlage selbst benötigen, und eine andere, um die Löcher für den Cube Basis zu machen.

    Stoßen Sie einen Stift an jedem Schnittpunkt. Das ist wie das Bohren eines Pilotbohrung. Ich habe eine große Nähnadel.
    Dann finden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher mit einer Welle über den Durchmesser Ihrer LEDs.
    Stoßen diese durch jedes Loch.
    Beim ersten LEDs in diese Löcher zu stecken, können sie sehr eng sein, wenn Sie zum ersten legen Sie eine LED - keine Sorge danach der Rest der Schichten wird es leichter.
    Es ist besser, die Löcher sind etwas zu klein als zu groß.
    Querstreben - Sie Strukturstreben auf der gegenüberliegenden Seite, die Sie unten auf der Kathoden gebogen brauchen, und in der Mitte jeder Schicht.
    Da kaufte ich 1000 LEDs und brauchte nur 512 statt der Begradigung irgendeine Form von Draht für die Mitte und linke Klammern, schneide ich die Leitungen ab 7 (neu in Originalverpackung) LEDs pro Schicht und verwendet die 14 schnitt führt als Stützstreben.
    Löten Sie diese an Ort und Stelle vor dem Entfernen der Schicht von der Kartonschablone.
    Testen Sie die LEDS BEVOR SIE DEN Schicht von der Kartonschablone durch Verbinden negativen Ihres Netzteils an die Kathode Gitter, und legte eine 100 bis 330 Ohm-Widerstand, um Ihren 5V-Stromversorgung, und berühren Sie die andere Leitung des Widerstands zu jedem der 64 Anoden, um sicherzustellen, dass jeder LED-Leuchten. Ersetzen Sie alle LEDs, die nicht funktionieren, wenn das Problem ist nicht eine Lötverbindung.

    Sobald eine Schicht abgeschlossen ist und verlötet, und Ihre Zahnspange in Kraft gesetzt, wie gut und alle LEDs getestet und funktioniert, können Sie die LEDs aus den Löchern von der Unterseite des Kartons stecken. Tun Sie es sanft und allmählich - Einzellagen sind zerbrechlich.

    I enthalten ein Foto von einer dieser Schichten im Vergleich zu einem Ersatzschicht I für meine ursprüngliche Prototyp Cube gemacht.

    WENN SIE EIN Bodenplatte:


    Setzen Sie die Grundplatte auf dem Karton statt der Papier-Vorlage, und legte eine Nadel in zwei gegenüberliegende Ecken, um sie zu sichern, und stoßen eine weitere Nadel durch jedes der Löcher in der Grundplatte durch den Karton auf Ihre "Pilot" Löcher zu machen. Dies wird perfekt Abstand zwischen den Vorbohrungen für Ihre Vorlage zu gewährleisten und sicherzustellen, dass das fertige Würfel wird die Grundplatte passen.

Schritt 4: Befestigen Sie die Schichten

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    Sie können sehen, wie schön die Schichten antreten untereinander bei der Montage. Keine Notwendigkeit, um Kurve um zu versuchen die Anoden, um zur nächsten Ebene nach unten zu verbinden. Das Ergebnis ist eine nahezu perfekte Würfel.
    Sie können auf der Kurslinie muss sich jeder Anode so erfüllt er die Oberseite der Anode unter ihm, während sie zusammen Löten.
    Ich mag keine Belastung der Gelenke, so würde ich zu biegen und passen jede Leitung, bis es aufgereiht mit dem Blei darunter, ohne an ihrem Platz gehalten werden, dann würde ich sie zusammen zu löten.
    Säumen jede Anode so dass es gerade berührt die Anode darunter. Dadurch keine Mess- oder Bedarf der Abstandhalter, um den gleichen Abstand von LED zu LED (Schicht zu Schicht) jedes Mal zu erhalten.

    HINWEIS: Ich eigentlich verbinden die Schichten mit den Anoden deutete auf mich zu (Würfel auf die Seite), so dass die Leitungen waren an der oberen Kante der LEDs, so dass sie leicht zu sehen und zu löten (nicht nach rechts, wie auf dem Foto - I nur tat, weil sie fotografiert besser so). Der Grund, warum ich immer wieder sagen "der darunter liegenden Schicht" ist, dass man den Würfel von oben nach unten zu bauen. Jede Schicht Sie löten, ist die nächste Schicht nach unten, wenn der Würfel ist aufrecht.
    Ich fand, dass das Löten der Schichten miteinander, während es auf die Seite, ich habe keine Klammern erforderlich etc. Ich würde nur tack die 4 Ecke Anoden vorhanden, dann gehen Sie zu löten sie Zeile für Zeile.

    Ebenfalls enthalten ist ein Foto der Schachtel vorgebogenen LEDs. Ich habe in eine Nut und beugte alle LEDs würde ich zu einer Zeit (plus etwas) benötigen, und dann würde ich einfach ziehen Sie sie aus der Box und setzen Sie sie in der Vorlage, um eine Schicht zu machen. Es dauerte etwa 2 und eine halbe Stunde für die ganze Würfel biegen genug.
    Ich machte Ersatzteile, weil Sie in den ungeraden schlechtes LED während testing.i laufen finden es viel einfacher und schneller, um die LEDs zu testen, wenn sie gebogen und gelötet sind, einfach aus einem Zeitfaktor Sicht.

    Testen jeder LED vor dem Löten in sinnlos ist, und gibt Ihnen ein falsches Gefühl, dass alle LEDs sind in Ordnung

    .
    Einige können fehlschlagen, wenn Sie die Leitungen zu biegen, und andere können von der Hitze Löten scheitern. Sie werden fast nie sehen eine LED nicht direkt aus der Box / Tasche. Bend, löten, dann testen, sonst werden Sie sie vor und nach der Prüfung, die eine Verschwendung von Zeit ist, vor allem beim Löten so viele LEDs.

    WICHTIG - daran erinnern, um jede Schicht zu testen, während es noch in der Vorlage, vor dem Löten die Schicht sie zu den anderen.
    Ich tue dies, indem Sie mein Netzteil Boden, um die Schichtgitter und den Anschluss eines 100-Ohm-Widerstand mit dem positiven, und im Grunde Fegen der anderen Widerstandsleitung von der Anode zur Anode. Dies sorgt für eine schnelle und einfache Prüfung aller einzelnen LEDs in der Schicht.
    Sobald die Schicht auf dem Würfel (der Ebene darüber), Re-Test es, wie wir oben tat verlötet, und schließen Sie den Boden der Stromversorgung an die Kathodengitter der oberen Schicht, und berühren Sie jede Anode in der unteren Schicht zu sicherzustellen, dass Ihr Säule (Anode zur Anode) Anschlüsse sind alle gut.
    Wenn die Anoden nicht alle von der aktuellen Schicht zu der oberen Schicht verbunden ist, die obere Schicht-LED leuchtet nicht, wenn Sie zu schlagen, es ist Spalte mit dem Widerstand.
    Wenn dies geschieht, dann bewegen Sie den Boden von Schicht zu von oben nach unten, bis sich eine LED-Leuchten Schicht. Die Pause wird zwischen dieser LED und dem darüber sein. Wenn die LED in der Zeile unter der oberen Schicht funktioniert, aber nicht die Oberseite man tut, und die Lötverbindung gut ist, dann wird die LED in der oberen Schicht (oder eine Schicht über der, die getestet) kann verbrannt werden. testen Sie es individuell, und gegebenenfalls austauschen.

    Einige LEDs können beim Löten ausbrennen, und einige Spaltenverbindungen möglicherweise nicht richtig gelötet zu werden, oder sogar kann vergessen worden zu sein oder versehentlich übersprungen beim Verlöten Sie alle Verbindungen, oder die Verbindung kann während des Montageprozesses gebrochen. Wenn eine LED leuchtet nicht, testen Sie es einzeln im Würfel, bevor Sie es - es kann einfach eine schlechte oder defekte oder übersprungen / vergessene Lötstellen. Achten Sie darauf, nicht zu überbrücken die LED während des Lötens, wenn es nicht Licht führt zusammen.

    Nach der Kubus vollständig zusammengebaut ist nicht die Zeit, um herauszufinden, Sie haben eine schlechte Lötstelle haben oder ausgebrannt LED !!!

Schritt 5: Stellen Sie Ihre eigenen Basis und befestigen Sie die Controller-Anschlüsse

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    Wenn Sie nicht gehen, um eine Grundplatte zu kaufen, hier ist, wie man leicht Ihre eigenen billig!

    Einen PCBoard oder verwenden perfboard um einen Satz von zwei 40-Pin-Anschlüsse zu montieren. So können Sie ganz einfach verbinden und trennen Sie Würfel von der Steuerung.
    Ich hasste das Chaos eines 8 adriges Kabel pro Schicht Lauf an die Steuerplatine sowie Schichtauswahldrähte.
    Auch hier gibt es musste einen besseren Weg geben.

    Ich dachte mir, ich brauchte 64 Drähte für die Anoden, zuzüglich mindestens 8 für die Kathoden. Ich habe 2 Pins pro Kathode auf den Controllern I entworfen, weil ich mir Sorgen um die aktuelle - aber wir wissen jetzt, dass es nicht wirklich ein Problem. Das Design verwendet immer noch 2 Pins pro Kathode aber, weil es macht es ein noch 80 Pins / Adern und 40 Pin-Anschlüsse sind reichlich vorhanden, und es können Sie alte CD-ROM-Kabel verwenden, um den Würfel mit der Basis zu verbinden. Dieses beherbergt auch für 40-Pin-Anschlüsse, die eine fehlende "Schlüssel" Stift haben, weil die fehlende Pin ist einer aus einer Reihe von Schichtkathodenleitungen.

    HINWEIS: 40 Leiterkabel sind eigentlich immer mehr und mehr selten! wenn Sie online bestellen IDE-Kabel, stellen Sie sicher, sie sind 40 Leiter und nicht die 80 Leiter. Beide Kabel werden mit 40 Pin-Anschlüsse haben, aber die 80 Drahtkabel wird nicht funktionieren!
    Überprüfen Sie den Link in der Teile-Link-Seite, um zu sehen, wenn der Lieferant hat immer noch 40 Drahtseile.

    HINWEIS: Viele 40-Pin-Stecker wird mit 1 fehlender Stift zu kommen. Dieser Stift wird auf Layer 2 oder 6, je nach dem Anschluss ausgegeben.
    Da die Schicht Pins sind zwar verdoppelt, wird es nicht wirklich wichtig, so können Sie gehen Sie vor und verwenden Sie diese Anschlüsse trotzdem.
    Dies gilt auch für Kabel mit einer blockierten Loch, wo der Stift fehlt normalerweise wäre.
    Wenn Ihr Kabel hat einen blockierten Loch entweder öffnen Sie das Loch mit einem exacto Messer, oder befestigen Sie den Stift in dem die blockierte Loch geht.
    Da sie Schicht Auswahlleitungen, die verdoppelt werden, verliert man sich nicht auf die Funktion des Würfels.

    Ich habe einen Standard, der ich bei der Verdrahtung diese up, so dass ich alle meine Platten mit irgendwelchen meiner Cubes verwenden einzuhalten.
    Das wird mich entwerfen anderen Boards mit diesem Standard, und in der Lage, leicht von einem Controller zu einem anderen.

    Auch nicht in der einen Zimmermann, wandte ich mich an Karton und Sprühfarbe für den Cube Basis.
    Ich neu gedruckt dieselbe Vorlage I gedruckt, um die Löcher für die LED-Schicht Lötschablone zu machen.
    Ich stieß Löcher so wie ich für die "Pilot" Löcher in die Basis mit einem großen Stift taten. Ich weiteten sie etwas mit einem viel kleineren Schraubendreher als zuvor (nicht annähernd so groß wie die, die ich für die LED-Lötschablone verwendet, aber groß genug, dass ich nicht haben, um eine Maschine, um die Leitungen gelangen in ihnen). Dann steckte noch ein Loch für die Kathodendrähte zu durchlaufen, die ich lief einfach eine Ecke des Würfels.
    Entfernen Sie die Schablone nach all die Löcher in die lackiert Karton steckte.

    Anreise 64 führt, in den Löcher sich ausrichten lassen war die nächste Herausforderung - machte ich eine "Gaff" aus der Mechanik Draht, aber Kleiderbügel oder so ähnlich würde es auch funktioniert. Ich beugte mich ein "S" am Ende des Drahtes, so dass ich einen Vorsprung Haken und ziehen Sie es, oder Snare einen Vorsprung und schieben Sie es dorthin, wo es benötigt wird, um zu gehen. Es dauerte etwas Geduld, aber irgendwann jede Leitung fand es nach Hause.

    Einmal alle Blei war, drehte ich den Würfel so dass es auf den Kopf war. Dann würde ich jede Führung von unten etwa auf halbem Weg entlang der Führung mit der Zange zu greifen, und halten Sie die Zange vertikal, ziehen Sie die Führung gegenüber mir selbst, bis die untere Hälfte der Führung war flach an der Pappe. Das Blei war nun fest an seinem Platz, und als ich eingehakt ist es Spaltenleitung mit der Leitung, würde ich die obere Hälfte der Führung gegen die untere Hälfte zu beugen, den Draht fest halten, bis sie verlötet wurde.
    Es ist schön zu haben, der Würfel abnehmbar sein und keine baumelnden überall Kabel, so dass jede Anode und Schicht select ist mit dem es entsprechende Kontakt auf einem Stecker. Meine Würfel arbeitet mit 2 x 40 Pin-Anschlüsse (wie für IDE / PATA-Festplatten), wie in den Fotos gezeigt und an der Spitze dieser Schritt diskutiert.

    Sobald alles gelötet wurde, hielt ein wenig Heißkleber die Platine mit den 40-Pin-Anschlüsse an der Außenseite des Kartons, nachdem es geschlossen gefaltet wurde.
    Der Karton Base selbst kann dann mit Klebeband oder zugeklebt werden.

    Irgendwann dachte ich, es musste eine noch bessere Möglichkeit als diese, so schließlich erfand ich Schritt 14, die die Leiterwürfel Basisplatten ist. Die Steckverbinder sind perfekt mit den Controllern ausgerichtet, so dass Sie Kabel sie miteinander oder direkt mit ihnen zusammen, indem sie einen Satz von Steckern männlich, und der andere Satz weiblich - je nachdem, was am besten für Sie.

Schritt 6: Was geht, wo ..., die eine eigene Controller? Sie benötigen diese CHART !!!

  1. CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    Ich habe diese Excel-Diagramm, die Ihnen sagen, welche Pins Haken bis zu, wo bei der Konstruktion der Steuerschaltung für die beiden Mikrocontroller.
    Ich habe diese Grafik unerlässlich fand bei der Gestaltung meiner eigenen Schaltungen für dieses Projekt.
    Ich tatsächlich verwendet diese anstelle eines schema einmal hatte ich das Diagramm bildete.
    HINWEIS: Ich weiß nicht wirklich, weil im Laufe der Herstellung dieser instructable diskutieren die "SUPERTECH HEADER", die in der Excel-Diagramm ist, dass ich alle Komponenten auf einem Board bewegt, wodurch die Kopfzeile zwischen den AVR und Treiberplatinen komplett. Ich machte das Diagramm, wenn alles außer dem AVR war ein Brett, und jede Art von AVR hatte ihre eigene Platine, die über einen 26 Pin-Header angeschlossen ist.

    Das Excel-Diagramm IST AUCH EINE DER BESTEN Tools zur Fehlerbehebung

    Wenn die Dinge beim Bau Ihrer Schaltung schief gegangen ist, gibt es Ihnen eine einfache Bezugnahme auf Durchgangsprüfung mit von Pin zu Pin Ihrer Komponenten zu tun.



    If you want to make your own circuit board or hand wire the circuit, you really should make a copy of this!
    I am also including the schematics from CHR's original instructable.
    My PC Boards pretty much adhere to this schematic, with the header and power supply circuits eliminated.

    Also, I am including my cube wiring standard for dual 40 pin headers.
    I find 2 cables so much neater than 9 or more.
    If you want to use one of my boards and are building your own cube, this is the way to wire it to your connectors.

    Because the Arduino (ATmega328) only has the 20 I/O lines we need to drive the cube, some pins serve dual function, because they are not only a cube output, but are also things like TTL Serial lines, or ICSP connector lines. For this reason, you may see some pins listed more than once or a single pin listed with more than one function.

Step 7: Troubleshooting in breif

  1. CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

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    If you are having problems after completing your cube, read these examples, and then go to step 16 for more troubleshooting guides. In the few months I have been working with these cubes, I have either encountered or simulated just about every kind of failure that can happen. If the guides don't help you, then make a video of your cube running my Power On Self Test. Video it from the front of the cube, meaning the first column to light should be on the left and closest to you. Post the video here or on YouTube, and send me the link. I'll help you diagnose your issues.



    I'll be using the USBTiny as the example in these troubleshooting tips, because that's what I have.

    NOTE: IF YOUR PROGRAMMER CANNOT FIND THE DEVICE ON ONE OF MY MULTI-AVR BOARDS contact me for the workaround. Some versions of the USBTiny have low current outputs and may fail, but the board can be modified to allow even these programmers to work. RAMP series PC boards will have optional "compatibility jumpers" that you can install IF you have this issue.
    So far there has only been one reported case, but that was enough for me to change the RAMP series design, just in case it happens to someone else.

    If you have a new ATmega32A AVR, and can't figure out why you can't upload to the AVR, you may have forgotten to set the fuse bits. Also, if your cube is running slow, you may also have forgotten to set the fuse bits. You onloy need to do this ONCE to the AVR.

    Here are the AVRDude commands to set the fuses on your 32A AVR.

    avrdude -c usbtiny -p m32 -U lfuse:w:0b11101111:m
    avrdude -c usbtiny -p m32 -U hfuse:w:0b11001001:m

    NOTE: substitute your ICSP (for example "usbasp") for "usbtiny" if you have a different programmer
    Also my clickable initializer MAY not work under X64 windows. I'll see if there's a fix for that. Some say it doesn't work, others had no issues. Nobody has had a problem under 32 bit Windows so far.

    You have uploaded the code to the cube - but where it's supposed to be animating letters, all you get are squares ...what gives?
    >first make sure the font file is correctly compiling.
    >Then make sure you are actually uploading them to the 32A AVR's EEPROM.

    >Either execute the following manually:

    avrdude -c usbtiny -p m32 -B 1 -U flash:w:main.hex
    avrdude -c usbtiny -p m32 -B 1 -U eeprom:w:main.eep

    >OR add this to the end of your Makefile

    install:
    avrdude -c usbtiny -p m32 -B 1 -U flash:w:main.hex
    avrdude -c usbtiny -p m32 -B 1 -U eeprom:w:main.eep

    >Then you can type
    make install
    >and it will do it for you. I love being able to just type "make install" and not have to deal with remembering all that syntax.
    This is the alternative if the clickable code uploader won't work for you.

    >If you like playing with the cube's code, but don't have a C language program (I don't have one either), then use wordpad. If you want to have help with "Did I close enough brackets?" and so on, there's a nice program called "Programmer's notepad".
    It can help you keep track of those pesky brackets, and a lot more.;

    My AVR keeps resetting in the middle of running patterns:
    >find the furthest component from the power input, and put a 100uF capacitor across it's power input.

    My AVR doesn't run the script, even though it seemed to upload fine:
    Make sure you have a pullup resistor on the Reset line. 5-10K is usually fine. Tie it from the Reset line to the 5V.
    This most often happens to people using an Arduino to run the cube.

    Some LEDs aren't lighting in some patterns, but I know they work because when the whole cube is lit, they light up ...WTF?

    This is all now covered in step 16 (which didn't exist during the initial draft of this)

    I've set the fuses on my AVR, and now it won't respond:
    >Once the fuses are set, it selects the external crystal as the clock.
    >Check your external crystal, and the 22pF capacitors on it.
    >Try disconnecting the capacitors or replacing them, or replacing the crystal.
    >Make sure the crystal is on the right pins, and not shorted together or to ground or other pins beside them etc.

Step 8: ICSP (ISP) USB PROGRAMMER BOARD ISSUES.

  1. CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!
    Ok, I have one of these USBTiny AVR programmers and also a USBasp programmer, and I have had a few issues with both of them.
    The first confusion that hit me was the whole 6 pin VS 10 pin thing.
    It turns out they are the same thing - the 10 pin just has extra ground wires to help prevent signal issues at longer cable lengths.

    My improvement was to put both headers on one end of the cable.

    I also had issues with it disappearing from the OS (Windows doesn't see the programmer). This seems to be a fairly regular thing.
    I finally figured out that if I disconnect it from the USB and the AVR (ICSP header on the circuit board), wait about 10 seconds, and reconnect to the USB - wait for it to be recognized and then connect it back up to the AVR, then it's all good.
    Just unplugging and reconnecting the ICSP to the USB port rarely corrected this issue if you left the circuit board connected to the ICSP.

    If AVRDude isn't working, there's a good chance you just need to reset your programmer unless there is a wiring issue.

    Oh ya, my green LED on my USBTiny burned out , so I just soldered a regular one over it in case you were wondering why it looks a bit odd..

    6 pin 10 pin WTF it is
    1 9 MISO
    2 2 +V
    3 7 SCK
    4 1 MOSI
    5 5 RESET
    6 3,4,6,8,10 GND

    Pin 3 on the 10 pin is sometimes not connected or used as a key pin.

    I have had one person who simply could not program the AVR in circuit with his USBTiny no matter what on one of my PC Boards.
    The RAMP series boards have Compatibility Jumpers to take care of this issue, and I have a workaround for other boards.
    Hand built boards won't have this issue.
    If you aren't able to program your AVR in the circuit, contact me, and I can discuss the best way to modify your board to allow the ICSP to work, or we'll figure out what's wrong with your circuit.

Step 9: What do I power it with ?

  1. CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

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    The circuit when fully lit uses less than 700mA with most common LEDs on the market.
    If this sounds wrong because you calculated the current to be something else, you have forgotten that these LEDs are not being driven by DC current.
    They are actually operating at a frequency of about 744Hz or about 1.42 KHz depending on whose code you are running. This is derived from the 16MHz / 128 prescaler / 21 (or 11) "ticks" per interrupt, / 8 layers.
    This is good news though. This means we don't need huge transistors (a 2N2222 will handle 800mA) or huge power supplies.
    Thus, the answers as to what to power it with are as follows...

    Answer #1 - your USB port or portable chargers like my other project here or plug in iPhone/iPad type chargers.
    I actually power mine off the USBTiny when I am programming it.
    Anything capable of supplying 3-5V at 500mA or more works fine without a regulator.
    If you are going to use more than 5V, you need to use the regulator, and if you've got one of my boards, you should use a 7.5V input or less .
    I suggest you get one of these iPod/iPad/iPhone chargers pictured above (the blue cube with prongs).
    They work great! Either hack a USB cable (cut off one end and attach the 2.1 inch male adapter shown in the parts links) or run it through your programmer via the ICSP connector..

    Answer #2 - Batteries.
    It will actually run off 2 "Triple A" (AAA) batteries, or 2 penlites (AA), but 3 is better (if using one of my boards, regulator needs to be in bypass mode).
    Do not to use 4 AA or AAA batteries (6V) unless it's through a regulator. If you are using one of my boards, enable the on board regulator with the regulator / bypass jumper by putting it in the 5.5-9V or 5.5-7.5V position.

    If you are using one of my boards, you CAN use a 6V - 9V, but 6 - 7.5 is best because the regulator heats up quite a bit at 9V source through the DC in jack.
    If your board has a connector marked 3-5V wired input pad, n ever use more than 5V through the 3-5V connector as it's unregulated regardless of the jumper . Also ensure that when using more than 5V through the DC IN jack, that the regulator bypass jumper is not in the 3-5V (bypass) mode!
    The above of course only applies to my AIO and Micro boards above V2.6 and earlier black edition boards.

    The less voltage you put in, the less current it draws - and the current drops pretty dramatically as LED current draw with respect to voltage is a logarithmic relationship, not linear. You do lose some brightness around 3.3V, but in reality, it's hardly noticeable.
    It uses a surprisingly small amount of power until you get up around 5V or more.
    So forget what you learned in CHR's instructable regarding power supplies and power usage.
    I explain this more in step 13.

Step 10: How do I modify the software? Questions, Answers, and Firmware repository

  1. CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

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    This is going to be left as an open forum for specific questions since there are too many aspects of the software to cover in a step, hoping I hit on the one you want to know about.
    NOTE: If you downloaded the 5 mode music hex file before Jan 12, you need to re-download the latest firmware.
    The music modes used up a little too much RAM in the AVR, and when the Fireworks effect would try to initiate, the cube would reset. This has been fixed by reducing the firework sparkles from 60 to 40. The new 5 music mode HEX file does not have this problem now when running in animation mode.

    I've put up the main.hex and main.eep (you need to rename that to main.eep because Intructables doesn't allow uploading of the EEP extension) for the ATmega32 that you can upload to your cube controller using AVRDude
    If you have a USBTiny AVR Programmer, the syntax to install these on your ATmega32 is:

    avrdude -c usbtiny -p m32 -B 1 -U flash:w:main.hex
    avrdude -c usbtiny -p m32 -B 1 -U eeprom:w:main.eep

    Or you can add these 3 lines into your makefile as the last 3 lines so that at the very end it reads:

    install:
    avrdude -c usbtiny -p m32 -B 1 -U flash:w:main.hex
    avrdude -c usbtiny -p m32 -B 1 -U eeprom:w:main.eep

    Then you can just type

    make install
    from the dos prompt in the directory where the HEX and EEP files are.

    and AVRDude will upload the codes to your AVR

    (substitute "usbtiny" for your programmer type if you have a different programmer, for instance "usbasp")

    I include a clickable code uploader on the Mini-CD that ships with my controller boards for the ATmega32 microcontrollers that works under 32 bit Windows with either the USBTiny or USBasp programmers.
    Someone said it doesn't work under 64 bit Windows, but I haven't had a chance to verify this personally.

    And there is a cut/paste text copy of the Arduino code - just paste it into the Arduino IDE and save or upload it to your Arduino or AIO cube controller board.

    NOTE: These codes all include my POST (Power On Self Test) for diagnosing your cube.
    You can bypass the test with a button press on the ATmega32A or by removing the test from the code on the Arduino (ATmega328)
    The POST is exactly that too, POWER ON self test - it only runs once at power on or reset. After that, it doesn't bother you anymore.
    I find it handy to always have there, as just recently ONE of my LEDs burned out, and I had to replace it.
    Without the POST, I probably wouldn't have even noticed it!

    The most common thing I hear is " How do I use that serial port ?"
    Here is a brief explanation of that.


    If you are using CHR's code from his instructable, his code is compiled for a microcontroller at 14.7456 MHz, and a serial rate of 38400 baud.
    My code available here is compiled for a 16 MHz crystal, and also sets the baud rate at 38400. I used to set it higher, but everyone seems to make their software for the original 38400, so I set it back.

    Complete cube frames are sent to the cube via the RS232 (or in the case of my PCBoards, TTL serial).
    Each LED is a bit, therefore each row is a byte, each layer is 8 bytes, and as such, the whole cube is 64 bytes.
    There are some minor things to know when sending the data to the cube.
    Character 255 (decimal...FF hex, or 11111111 binary) is used as an "escape" character, telling the cube that the next character is a command.
    For instance, sending the set FF, 00 (255 then 0) tells the cube to reset coordinates to 00. This way if there was a data error or something, the computer and the cube both know they are starting a new frame.

    The problem this presents is when sending a byte of "all lights on" which obviously is also 255. So, in escape mode, if the next character is also 255, it uses it as cube data rather than a command.
    So, in order to turn on all the lights in the cube, you would have to send it 255 128 times (255 puts it into escape mode, the next 255 it takes as data, the next 255 puts it in escape mode again, and the next 255 it takes as data again, and so on)
    So any time you want to send 255 as data, you must send it twice.
    At the moment, unless a zero is received immediately after the 255 (FF) then the next character is assumed to be cube data.
    Otherwise, it takes each byte as data, and once it has enough data to draw a frame, all the data is transferred to the cube.

    Once the cube has received 64 bytes of DATA (non command code data that is) it puts the data into the current display buffer, and it appears on the cube, and stays there until another full frame is received.

    How you get the data to the cube is your own decision.
    Some use "Processing" (the language) or C language, Python, .
    My first attempts at this I did in QBasic.
    Anything that can send serial data can be used - even an Arduino, Raspberry Pi, PIC, iPod, anything with a serial port that you can program yourself to send the data to the cube.

    Personally I intend to extend the escape sequences so that the PC can execute the patterns and routines stored in the cube.
    For instance, FF, 01 might represent shift cube X axis positive, and FF, 02 might represent shift cube X negative, and FF, 05 might be shift cube Z positive.
    Other commands might be like FF, 21 could represent smiley_spin - and then the next 3 characters would be the character to spin, the delay, and the iterations.
    In this way, you could run the pre-programmed routines with differing variables without having to program the cube itself each time.
    This is in the works though, and isn't something I have yet.

    The reason for extending the escape character set is I intend to make a slow serial input so that I can send escape sequences to the cube from something like a Commodore VIC-20 or Commodore 64. Why? Because I loved the Commodore VIC 20. It was my introduction to 8 bit microprocessors, which is basically what we are playing with here.
    If I ever find a copy of SuperVicMon on the internet (machine code assembler for the VIC-20) I may actually attempt controlling the cube directly from the VIC, and bypassing the AVR altogether. The VIC has enough digital I/O to do it if I hijack the keyboard inputs and reassign them as outputs.

    Back when I was making hardware to hook up to the VIC-20, I didn't have the internet. Nobody did really. In fact, anyone with a home computer was in a fairly elite group. People that interfaced them to home-made electronics were rare.
    So I'd like to marry the 2 technologies since they actually aren't that far apart from each other.Believe it or not, building this cube was a great little trip down memory lane back to the early 80s. It's interesting how it has all come full circle.

Step 11: A better way - again

  1. CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

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    My first controller board and driver board were a bit of a mess looks wise, and I wanted to make a board with everything on it, but without it being huge.
    So I thought it would be best to make a printed circuit board.
    Not only would this help me, but would make the project much more accessible to those less adept at point to point wiring.
    With that in mind, I made spares in case someone wanted to buy one.

    Some people were making code for the Arduino, others for the ATmega32, and I didn't want to have 2 different AVR boards anymore just to be able to run all the cool animations.
    I figured if I am going to make a PC board, I'd make one with a socket for either AVR.
    I put ICSP connectors for them right on the board so you wouldn't have to remove them to program them.
    The serial connectors, buttons and status/diagnostic LEDs are all on board too.
    YES - IF YOU PUT THE ATMEGA328 FROM YOUR ARDUINO ON THE BOARD, YOU CAN UPGRADE THE CODE USING THE ARDUINO IDE. I suggest uploading using your ICSP Programmer (File > Upload using programmer) but if you want to use the serial connector, you can without removing the chip. Just hit the RESET as soon as you see the IDE trying to connect.
    Just remember that if you upload code to the AVR with the ICSP, it blows out the bootloader! (fortunately, you can also use my boards to upload the bootloader with the Arduino IDE)

    The board uses TTL SERIAL, not RS232. Again, this is an improvement because USB to TTL serial adapters are about 2 bucks on ebay. It eliminates the MAX232 from the design, and since almost no PCs have an RS232 serial port on them anymore, if you have to buy a serial adapter, it may as well be the cheaper more popular ones. All you need is Ground, RXD and TXD wires.
    So now, everything is all on one board, regardless of which AVR you want to use. (One board to rule them all! LOL!)
    Otherwise, you can program the cube directly on your arduino, and then move the chip to the board.
    On the Ver. 2.X and above boards (not pictured), there is a voltage regulator bypass, so you can run them at as low as 2.9V through the power adapter input.
    Also the secondary ICSP connector is gone - one ICSP can program either AVR. The serial connectors are still separate.
    Then I made a smaller one.
    See the end of the instructable for the most recent boards available and demo videos of the latest features on them.
    The SMT boards don't allow for the Arduino type ATmega328 AVR

Step 12: Smaller is better too...

  1. CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

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    Here's a sneak preview of the upcoming ARMS series boards, which will have Audio input, Remote module option, Mic module option and is all SMT for the digital components.
    This is taking the place of the pictured 3.7D controllers.
    They are basically the same size, just way more functions.

    As before, there is no Arduino type microcontroller option. It only takes the ATmega32TQFP.

    the ARMS Rev.3 is due to arrive the first week of March, and pre-orders are being taken.

Step 13: More Improvements - the 2N2222 !

  1. CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!
    After running several test, I have redesigned all my boards that used to use the 2SD882 transistors so that they use the cheap and plentiful 2N2222 transistors now. Yes, that's actually a complete controller board with all the chips and the AVR and transistors in the picture. Sadly, nobody ever wanted the "mini" board, but that's OK because the connector orientation didn't match the base boards that were to follow.
    The basic explanation for that is here .
    There are a few explanations for the dramatic current drop, and the low usage in the first place.
    Some of them are beyond the understanding of even advanced electronics university grads.
    Most are pretty basic though, and I'll try to put them in laymans terms here.

    The #1 factor is that current draw by an LED increases exponentially as it approaches it's maximum allowable voltage (pre-breakdown voltage).
    This is actually a good thing, because it means we don't have to be real picky about what value we use for current limiting resistors. As the LED draws more current, more voltage drops across the current limiter, and it pretty much balances right around the LED's maximum brightness.
    This also means that the current drops exponentially if we reduce the voltage slightly.
    The "drivers" can only supply a maximum of 20mA to begin with, at which point it starts to drop voltage.
    Of course this isn't a big deal for us because the brightness difference between where the LEDs are drawing 20mA and when they are drawing 40mA is actually negligible.
    The other is that the LEDs in the cube aren't on full time.
    In fact they aren't even on for 1/8 of a duty cycle.
    The cube is only drawn during an "interrupt" which occurs once every so many milliseconds. This is when the processor stops what it's doing, and executes the routine that "draws" the cube.
    In this circuit, a layer is "drawn" into the latches while all the latches have their OE lines (output enable) in the OFF state. The routine then enables all the outputs at once, lighting up that layer for a set fraction of time. It then disables the outputs, and draws the next layer into the latches, and then enables the output for the next layer on the next interrupt.

    Our POV (Persistence of Vision) allows us to perceive the LEDs as being ON, when in fact they are being pulsed (modulated) very quickly. The end result is that each layer, and by the same token, the entire cube, draws considerably less current than CHR's initial calculations indicate.
    I suspect that when he first tried a single 2N2222 per layer, and noticed brightness drops, he may have not had resistors on the transistor bases, and introduced them when he doubled up the transistors -the end result being more of a happy accident that this was fixed by using 2 transistors, rather than the doubling of the transistors actually fixing the issue.
    The other possibility is that during his development stages, his routine for drawing the cube may not have been interrupt driven yet or left the layers on for extended periods of time. If a layer were left on, it would be more than a 2N2222 could handle - or 2 of them for that matter - but being a low voltage circuit, we're not too worried about a failure burning down the house. A 1A fuse in the power supply line would cover that, so it might not be a bad idea to fuse the power supply output if the power supply is capable of more than 1A.

    Because the current draw of an LED increases rapidly as it approaches it's breakdown voltage, even slight voltage drops on the LEDs dramatically reduces their current draw, so putting any semi-conductor in line with them also decreases the current quite a bit.

    You can see my Mini board in that video is using the 2N2222 transistors now rather than the 2SD882 transistors I used initially.

    The empty socket is where the ATmega328 (Arduino) microcontroller would be if I was using that instead of the ATmega32A.

    Nun, das ist dann auch schon. If you have any questions, or want me to add some detail to this, please let me know!

    If you enjoyed this instructable, please see my others, and check out my contest entries (if any are active), and please VOTE on any I might currently be entered into. Thanks for visiting, and have a great day!

    YUP - this is where the instructable USED to end....Told you I tend to add to it without notice!!!!

Step 14: Printed Cube Base

  1. CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!



    This board serves as a guide to create your LED Cube soldering cardboard template, and as the connection base for the LEDs themselves once the cube is soldered together.

    No longer available in green.
    This has been replaced with the Black Edition V2.0 base boards currently available.

Step 15: Links to cheap parts

  1. CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    Above are photos of the workaround if you happened to get the wrong size buttons for your V3.5A board.

    If you do decide to get one of my boards, your parts list is basically silkscreened to the top of the board. (see photo above of a section of board with parts silkscreened onto it)

    PLEASE NOTIFY ME OF DEAD LINKS OR PRODUCTS NO LONGER AVAILABLE
    SO I CAN SOURCE OUT ANOTHER LINK TO REPLACE THE DEAD ONES !!!


    I get almost everything on ebay. Here are links to the vendors I have used. When possible, multiple parts are from the same vendors, and shipping is free on almost all items.
    NOTE: not all parts are used on all boards . The board you have will determine which parts to get.
    NOTE2 - being ebay, these links may expire if the vendor runs out or if the listing ends. If you come across a dead link, PRIVATE MESSAGE me, and I will try to find an alternate source.

    If I find a great deal on something - I will try to post it here at the top of this page!
    This will change often - possibly daily - so keep coming back!

    FINALLY - I had one of my parts suppliers (the one that makes the parts kits for my RGB cube) put together a complete parts kit for those using my RAMP 1.0E Rev.4 boards. Now you can get ALL the parts in ONE place at ONE price. click HERE for the parts kit. There is also a link there to the LEDs.



    LAST UPDATED JANUARY 19, 2015
    NOT ALL PARTS LISTED ARE NEEDED BUT ALL NEEDED PARTS ARE LISTED - CHOOSE ONLY THE PARTS REQUIRED FOR YOUR CIRCUIT OR PC BOARD !


    Flat top wide view angle BLUE LEDs 28mm lead length This link has changed as a result of talks with the supplier, and are now guaranteed to be the long lead LEDs.

    Flat top wide view angle WHITE LEDs 28mm lead length These are also guaranteed to be long lead, and have tracking. If you want to save on shipping, contact the supplier before payment.

    Cubes made with shorter leads will not fit the cube bases!!!

    PCB mount mini potentiometer (RAMP board only) The pins are right-angled - just straighten them. These also work for the music input part of the bridge board for the RGB cube
    RCA female jack for line input audio (RAMP boards only) Mine finally arrived, and are a perfect fit (if you clip the plastic nibs off the bottom)
    4 channel RF remote module (ARMS and RAMP boards only)
    7 pin socket for above module
    Active Mic Audio Trigger Module (Black Edition Hybrid V3.5A, 3.6X, 3.7A and higher, RAMP Beta V4.0, RAMP V1.0E Rev.3 or higher or ARMS 1.0 Rev.3 or higher boards)
    3 pin socket for above module
    ATmega328 (Arduino) microcontroller
    ATmega32A microcontroller
    ATmega32TQFP microcontroller (SMT)
    74HC574
    74HC574D (SMT)
    74HC138
    74HC138D (SMT)
    100 to 330 ohm resistors (whatever is cheaper or needed for your LEDs)
    100 ohm SMT resistors
    1K resistors
    1K SMT resistors
    5K resistors
    5K ohm SMT resistors 22pF ceramic capacitors
    22pF SMT capacitors
    .1 uF electrolytic capacitors
    .1uF Ceramic capacitors (100nF)
    .1uF SMT capacitors
    10 uF electrolytic capacitors
    100uF electrolytic capacitors
    100uF SMT Tantalum Capacitors
    assorted T1 LEDs
    assorted SMT LEDs
    2SD882 transistor (not used in the 2.X and higher boards - for replacement reference only)
    2N2222 transistor
    MMBT2222A SOT23 transistor
    FZT851 SOT-223 transistor (for 2.7XX Micro SMT boards only)
    40 pin header strips (for jumpers)
    40 pin shrouded male cable connector
    40 pin female header (for cube base "snap on" connection to black edition boards)
    40 pin cable with female connectors (if you want to cable the controller)
    10 pin shrouded male cable connector
    assorted IC sockets (for Atmegas and demultiplexer)
    20 pin IC sockets (for the 574's)

    micro N/O momentary contact push buttons <- the supplier changed the size of the buttons - Anyone that got these buttons will need to see the workaround in the photos above if you have a Black Edition board 3.6X or earlier.
    These buttons WILL fit the 3.7A and higher or ARMS SMT and RAMP hybrid boards.

    5V 1117 SMT regulator.
    USBTinyAVR programmer with 10 pin cable
    USBasp USBISP 3.3V / 5V AVR Download Programmer (CHEAP!!! and also now supported - and 3X faster than USBTiny !)
    USB TTL serial adapter
    14.7456 MHz crystal (for CHR's code. My code is all compiled for 16 MHz)
    16 MHz crystal (conforms to my compiled code for serial communication)
    25MHz crystal (for those that just love to overclock everything. You'll need to recompile the code for serial to work)
    2.1mm power input connector
    2.1mm male power adapter connector w/ screw terminals (great to put on the end of a cut USB cord or battery pack)
    5V 2A power adapter (these things work GREAT and are under € 3)
    5V USB output power adapter (iPod charger capable of 1A. Works great for this circuit)
    Jumper caps
    solder paste (for heat gun soldering)
    CD Audio type connector (which I use for the TTL Serial Input connection. You have to pull out 1 pin) and the wired audio in. NOTE: this is just a personal preference because they lock in place. You can just use header pins if you want to. WATCH THE SHIPPING cost on these! (OUCH)

    PLEASE NOTE - HARD DISK CABLES that are 80 WIRE (80 conductor, 40 pin) WILL NOT WORK. they don't connect to all the pins. if you go looking for hard disk cables to save money, remember to look for ATA33 cables. ATA66, 100 & 133 cables DO NOT WORK!

Step 16: The Power On Self Test Diagnostic: TROUBLESHOOTING YOUR CUBE

  1. CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!
    In referring to the diagram, the yellow column is column 1, the one directly behind it is column 2, the one beside it is column 9.
    The red plane is plane 8, the plane where column 1 is, is plane 1. The blue layer is layer 8, layer 1 is the bottom layer.
    Typically, your controller board would be on the left side facing the left plane.
    In my RGB build, I will be referring to the planes as "panels" because the construction is done panel by panel rather than layer by layer.
    The power on self test diagnostic I wrote is to help you diagnose possible problems with your cube.
    IT IS ON THE BONUS CD that came with your board as part of the demo code, and is also in the code posted here in the instructable.
    The POST should light up each column on its own, one by one until it gets to column 64.
    The POST will then light each LED filling the cube, starting with the bottom LED of column 1, then 2, and so on filling layer 1.
    It fills each layer in order from bottom to top until the cube is full.
    In the ATmega32 , the POST can be terminated by a button press (except reset).
    If everything is working, you can press a button to run the animations, or the POST will eventually time out and the animations will start on their own. The POST will not repeat once it's running patterns or serial input or music response modes.
    Pressing a mode button will put the cube into that mode, terminating the POST immediately.
    If after pressing a mode button, the mode LEDs start alternating, press the mode you want once again.
    The DIAG light will flash during the POST.
    With the ATmega328P , you cannot terminate the POST, and animations begin immediately after the cube is full.

    Here is one of the most odd cases you may run into:
    *** The test starts, but neither columns 2 or 3 (for example, but always adjoining columns) light up during the column test.
    When the cube starts filling, columns 2 and 3 seem to work perfectly
    This is a short between the column 2 and column 3 outputs.
    What happens is when it tries to light column 2, column 3 is off. Being shorted to column 2, it holds column 2 low.
    When it moves to column 3, column 2 holds column 3 low.
    when the cube fills, since the LED in column 2, and the one beside it in column 3 are both on, nothing holds either one low, and they both light up.
    The short can be at the cube itself, the connectors on either the cube or the board, or between the current limiting resistors, or the pins of the 74HC574 itself for that plane (in this example, plane 1)
    Remember, each plane has it's own 74HC574 controlling it, which is why the entire column that are shorted are affected.

    ***Only the bottom part of a specific column lights up.
    This is a nightmare if it's in the middle of the cube! This means the anode of one LED has come unsoldered from the one below/above it.
    My suggestion in this case is the "easy" fix of running some wire-wrapping (thin hard to notice) wire up through the anode hole in the base of the cube up to the top LED in that column. Solder it to the anode of the LED at the top, and to the LED anode under the base of the cube.
    This will act as a shunt, bypassing the break.
    IF you can reach the break with your soldering iron , by all means, fix the break itself.

    ***An entire plane is either lit or off all the time.
    Something isn't connected right on the 574 for that column. Check all solder joints to that chip.
    If that doesn't work, remove the chip and replace it - it may be damaged.

    ***Only one single column (and no adjoining ones) won't light up or is always lit.
    If it's not lit, it's probably a bad connection between the chip and the column. Do a continuity test starting at the 574 output pin for that column, and check from the chip to each point going towards the cube.
    So with one lead on the output, check the output to the resistor, then to the other side of the resistor. The other side of the resistor should measure 100 ohms. Now keep that lead on the resistor, and check resistor to connector on the board, then connector on the cube, and finally the LED anode rail for that column. When you find the break, fix it.
    If there are no breaks, check the data lines going into the 574. This is easiest done by checking continuity between pins on one of the other chips. Check pins 2 through 9 one by one on the 574 for the defective plane for continuity with pins 2 through 9 on any other working 574. resolder any that require it.
    If that fails or the column is always lit, change the 574 for the plane which that column is in.

    ***A layer doesn't light.
    Check the transistor for that layer. Do a continuity test from the cube going back to the transistor.
    Do a continuity test from the transistor base to the resistor on the base, then to the other side of the resistor. The other side of the resistor should read 100 ohms.
    if there is a break anywhere, fix it. If not, keep the meter lead there, and do a continuity check to the 74HC138 pin for that layer.
    check the solder joints on the 138. If everything looks fine, replace the transistor. If that doesn't work, replace the 138.

    ***One LED doesn't light
    The LED is damaged, and will need to be replaced.
    I simply have not found an easy way to do this.
    In a worst case scenario, going from front to back, cut the braces between the plane the LED is in, and the one beside it so that you can separate the planes enough to get at the LED you need to replace.
    re-solder the front and rear braces - chances are you may not be able to get to the middle ones, but solder all the ones you can.
    The middle braces are structural only, and it won't affect the running of the cube if you don't reconnect them, as long as you resolder the ones in the front and rear.

    If anything else is wrong, check everything! You screwed up big somewhere! LOL

    Below are 2 videos. The first one is a "defective" cube, and the second is the "repaired" cube.

    In this example, column 17 (third plane, closest column to us) doesn't light up, but 18 does.
    This tells us that something is wrong with that specific column.
    In this case, pin 2 of the 574 had a bad solder joint - discovered when checking continuity between pin 2 of that chip against pin 2 of the adjacent chip.

    Plane 7 front-to-back wasn't lighting in the video. Resoldering the power, ground, OE (output enable) and CLK (clock) lines for 74HC574 #7 fixed the problem, since that chip specifically controls that entire row of pins regardless of what layer it's on.
    .
    But what if it was plane 7 going left to right (from the perspective of the FRONT) that wasn't working?
    Normally in this case you would check the output of the microcontroller from PA6 (ADC6, pin 34 on the ATmega32A, pin 12 on the ATmega328P, digital output 6 on the Arduino) since this is the output that goes to LED 7's input on pin 8 of all the 74HC574 chips - and a side-to-side plane failure means NONE of the 574's are getting the 7th bit of data.
    Chances are, if a whole plane isn't working, those are the ways to check.



    CUBE WITH DEFECTS shown in POST



    CUBE REPAIRED - POST is normal

Step 17: What Next? Beta Addons and Updates

  1. CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

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    March 2014:

    I want people's opinion on this.
    Would you like a board that has a USB connector on it, so that you can program the cube without additional hardware other than a USB cord (since it would already be on the board) ?
    Basically I would be putting the USBtiny or USBasp hardware right on the board.

    Would you like music with that?

    I am working on an active music module that we can add on to our 32A powered cubes (Sorry Arduinoites!) and may build it into my next PCBoard release - but that may be at least a month away. Right now, it's just in the "proof of concept" stage. It looks promising, but there's a ton of work to be done yet and many circuit designs to try out. I'd like to basically make something that's all analog but I haven't done any analog in a while, so at the moment, my prototypes are an Arduino or ATTiny85 feeding the music triggers to the cube. I think it's too much fun tweaking code on 2 controllers to get the results I want, so I want to eliminate the external controller and just hard-wire everything. The other issue is that the only remaining inputs on the 32A are digital pins on PORT D, and I really don't want to recode everything to free up a pin on PORT A. They are all happily serving as Data output to the latches.
    Anyway, enjoy the demo - it's just a short one. Sorry for the camera going in and out of focus. Next time I'll use the manual focus if I can find it (if it has one).

    JAN 2014: SNEAK PEEK INTO UPCOMING MUSIC RESPONSE ROUTINES I AM WORKING ON



    And now back to your regularly scheduled program...

    Ideas for other additions to the board or it's code are welcome! I may not be able to do it, but they are welcome anyway.
    This video was made using an all passive circuit hooked into the Black Edition V3.7A AIO Multi-AVR Cube Controller board. Chances are, you already have the parts to make the passive input circuit. No op-amps, no microcontrollers, no chips of any kind (and for that reason, you cannot use a MIC with this mod).
    Takes about 10 minutes to make it...if that.

    I may be busy for the next while folks - I have decided to build another cube entirely on one of my base boards.
    Also my Raspberry Pi and tri-colour LEDs arrived today, so I will also be making a new template and jig for that.
    The colour cube will be on a PCB Base because I just couldn't fathom wiring up the 192 wires to a controller board.
    The colour cube will be using serially loaded LED controller chips - the DM13A constant current driver IC - so no more annoying current limiter resistors. Each chip has 16 outputs, so I only need 12 for the whole cube (4 for each colour 64 outputs).
    It looks like I will be going with the PIC32 microcontroller initially, but I may port it over to the ATmega chips after. If done properly, the Arduino may even be able to handle it.
    Since most of the data will be transmitted in a serial manner, this means few outputs are actually needed, but it does increase the frame load time. We'll see if the Arduino has enough processing power to do anything useful with it.

    Keep looking back here for updates, as I hate clogging up the comments sections.

    I've decided to make a (virtually) wireless (you still need 8 wires for the layer lines) cube.

    Taking one of my LED Cube Base Boards, I put FEMALE connectors in place rather than male.
    Since the board layout exactly matches the Black Edition controller, I can literally plug the boards together.
    I put up a few photos to show you what it'll look like.
    I don't have enough LEDs to make another cube at the moment, but I'll show it off once it's done!
    Stay tuned for news on the RGB cube I am starting.

    Sept. 27: I decided to move my cube to a base board - but am now realizing my cube wasn't made to the measurements of the base board exactly - so it's not going so well...LOL! I may just put it back on the cardboard base and build another cube.

    OCT 20: InitAVR and Flash_AVR have been updated to allow for both USBTiny and USBasp programmers. The ZIP file below has the updates or you can contact me for your updates if you have one of my Bonus CDs that came with your board and have any problems with this update.
    Copy the content of your bonus CD to a folder on your hard disk, and replace the files in the root of the folder with the files in the zip file.

    NOV 21: SMT Micro 2.7D, Black Edition 3.5A multi-AVR, and black edition base boards are all in stock.

    NOV 27: Working on the next black edition board.

    DEC 06: The 3.7A has gone to fabrication. The 3.3V option is gone due to lack of demand. A power source has been added to the music input terminals so it can power an active music trigger circuit. The SMT transistor glitch is fixed. Redundant LEDs were removed, making it look more like the Classic Black Edition.

    DEC 30: Finally found a nice cheap oscilloscope, so work on the active music trigger circuits should go a lot faster. Found a nice 4 channel 100MHz storage scope for under € 200 delivered. Can't wait for it to get here! <-Update - this has arrived!

    2014 :

    With the 3.7A gaining popularity, I thought it was time to publish at least the basic passive music trigger circuit it was designed for.
    When I complete them, the active circuits I am working on will allow for wireless response using a mic rather than having to run a wire from your audio source to the board.

    In the diagram, we are using basically one channel of an iPod or similar amplified device (a mixer line out maybe), connecting the shield or negative or common to the same ground the controller is using, with the signal line going into the capacitor. I recommend a 1 to 10uF electrolytic bi-polar cap. If you only have polarized caps, put the signal into the + side of it.
    You can experiment and see what value of potentiometer works best for you, but I wouldn't go less than a 1K since it has to go across the +V and GND of the unit. NOTE: I have found that 1K may load down mixer outputs etc. so if you want to be sure not to load down the equipment (which reduces the signal level not only to the board, but possibly at the equipment as well) I have found that the pot should be 100K or more. This can make adjustment a bit more touchy, but it is better if the signal splits from where you are connecting it . Different values will determine how precisely or loosely you can dial in the setting that works best for you. It's best to adjust the threshold level while playing music into the board at the level you intend to be using.
    DO NOT use speaker outputs from power amplifiers or anything that may go over 5V peaks or you may damage your AVR.

    JAN 10: Taking suggestions for improving the boards.
    SMT 2.7D is now discontinued. The new Black Edition SMT AMS boards are in the prototype stage.

    Jan 16: working on implementing an on-board condenser mic circuit for music response. The circuit will be an option that can be disabled if you don't want to put in the extra parts. Connector for wireless remote module and front panel board. Again, these will be optional addons that you can choose not to connect if you want to run the board the way the boards run now.
    I may have to revise the design so that less power line noise is generated to the 5V sent for active audio circuits.
    This board will probably be a couple months off at least as I also want to get some work done on the colour cube circuit.

    JAN 19: New SMT prototype design completed - Introducing the SMT Black Edition Controller !
    Implements music function and is meant to clip or solder onto the top of the Black Edition base board (can still be cabled too).

    Black Edition Multi AVR Hybrid PC Boards are in stock.
    Black Edition Base Boards are now in stock

    The NEW SMT Black Edition 1.X AMS boards are in the works. These have Audio Trigger input, Mic module connector and are all SMT chips (Thus the AMS) - A SNEAK PEEK AT THE PROTOTYPE IS ABOVE with my Arduino and PIC UNO32 near it for size comparison. Basically it's about the size of 2 Arduino Uno boards side by side.

    The zip file below is replacement files for the fuse fixer / AVR initializer and the clickable code uploader for people that have the mini-CD that came with your board. They have been updated to allow either the USBasp or USBTiny programmers.

    MARCH 29:
    The PC Boards for my RGB cube base+driver, and my PIC32 MCU controller board have gone to fabrication.
    Construction of the RGB cube has begun.
    Guess it's almost time for a new instructable!

Step 18: SHOW OFF YOUR CUBE

  1. CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    Show All 10 Items
    The first few photos are of my early boards as they neared completion. I still have them and it still works, but what an undertaking!
    The cube was even made with round top 17mm lead length LEDs back then because I didn't know better.

    Many of you are nearing completion of your cubes now, and a fair number were able to do so with the use of my boards, tips and code from this instructable.
    This is a place for you to post videos or pictures of your cube!

    There is a great feeling of accomplishment and pride when you complete something this difficult and time consuming, so go ahead and show the world here!

    FEBRUARY 7, 2014:
    I have decided that I want one cube on one of those classy looking black bases that so many of you now have.
    So, I am building another cube for myself on one of my Black Edition base boards, this time with white LEDs.
    So far I have made 4 layers, and checked the alignment by putting each layer into the cube base until all the LEDs were flush with the base. All have fit so far without any issues, other than a couple solder joints breaking during my "alignment test" on the base board. That's OK though, because it lets me make the repair while it's still on the base to ensure good alignment.
    This will probably be an even more accurately aligned cube than my first one because I used the base board for my template when making the pilot holes in the cardboard box (as described in the instructable) rather than poking holes into a cross-hair in paper taped to the box.
    I'll post a few photos as I go along, but since it's basically all been done before, I'll keep the photos to a minimum.
    You will see one photo of a single layer in the base board. This is just to check the alignment of the layer, adjusting by heating the solder joints where necessary to allow the LED to line up right if it was too tight a fit.

    FEBRUARY 12:
    All 8 layers are made, and 6 layers are soldered together, but it's half past midnight, and I don't know if I have the energy to finish it tonight! LOL!

    FEBRUARY 13: (5:30AM)
    The white cube on the Black Edition V2.0 base board is complete.
    Aside from a minor scare that turned out to simply be a single semi-burned out LED (detected when I finally ran the Power On Self Test) it all went fairly smoothly.
    I'll be making videos and taking pictures soon. But now I must sleep.
    I would have finished a lot sooner, but I only did it a piece at a time, and some days didn't touch it.
    So at this point, I can say with confidence that with the use of my techniques and PC Boards, this is a project that CAN be completed in a week or less, depending on your skill level. I was able to pre-bend about 200 LEDs an hour, so it only took about 2 and a half hours to pre-bend all the LEDs I needed.I didn't check to see how long it took me to build a single layer, but attaching one layer to the bottom of the stack took me about an hour per layer.
    I probably spent about the same amount of time making each layer.

    Here's the video demos of my cube on the V2.0 base.





    This is a test running on one of my prototype controllers.
    I had to adjust the exposure quite a bit on the camera to prevent the cube from just blinding it. Unfortunately it makes the LEDs look not quite so white, but you can see it better at the end of the video where I set the exposure back to Auto so you can see when I zoom in to show the "V2.0" on the base board and the controller.
    If I figure out how to video the thing without blinding the camera, I'll make a new video.

    MARCH 10: The ARMS SMT V1.0 Rev.3 board is released.
    Currently, the RAMP 1.0e Rev. 4 will be the last iteration of my mono cube boards.
    I am now dedicated to the RGB project.

Step 19: ANNOUNCING...

  1. CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    CHR ist 8X8X8 LED Cube Revisited mit Verbesserungen!

    Alle 11 Artikel anzeigen

    Many boards have been released since the beginning of this instructable.
    I thought it was time to have one place to come to see the latest arrivals!


    Introducing the ARMS SMT Black Edition 8X8X8 LED Cube Controller V1.0 Rev.3

    Click photos to see important notes.

    This board allows for a condenser Mic module for music response, and also has a wired input connector for the circuit posted in step 17. Wired input works better, but of course is not nearly as portable, and you have to watch for overdrive with the wired input, whereas you don't with the Mic module. The Mic module does need to be tweaked for the sound threshold level though.

    The remote has poor range, I won't lie to you.
    It gets worse the busier the microcontroller is too, because that generates both RF noise and noise on the power bus.
    Your power source will dramatically affect your range. Since these modules are not crystal controlled, voltage fluctuations (caused by current draw variations) will cause frequency drift, dramatically reducing it's range.
    The alligator leads that come with lower end "laboratory" variable voltage power supplies actually tend to have a fairly high resistance, and will allow for significant voltage fluctuation on the device end.
    I replaced my power supply leads with a heavy duty cord that used to be an extension cord. I got much better response from the remote after that.
    If you are powering the cube from your USB port, be prepared to have the remote only work from a foot away, or only when the cube is not using many LEDs.

    The remote header connects to all 4 buttons on the board, and is active high.

    The keyfob remote is assigned as follows (from parts list)

    Button A = Music Mode / Next Music Mode / Skip current animation (if animation is programmed to allow skip)
    Button B = Enter TTL Serial mode
    Button C = Enter Animation Mode
    Button D = Reset.

    The connector can be used by any remote though that provides a logic high when active, and low when inactive.

    Of course the remote is just an option too, and does not affect the cost of the board itself. You don't HAVE to get one!



    Above is the Hybrid Black Edition 1.0E Rev.3 RAMP board (Remote/Audio/Mic/Panel) which takes all through-hole or a combination of through-hole and SMT components. It has an RCA jack for Line In from a music source, can take the same Mic module as the ARMS, can take the same Remote module as the ARMS, and also has a connector for a remote wired or Front panel for people that want to enclose their cubes, but still have access to the LED indicators and buttons and Audio input. This board is going to be slightly more than the ARMS board simply because the board is larger and costs more to make.
    As always, the original code from CHR's original instructable works 100% on this board (both the ATmega32 and the "Arduino" ATmega328P code.
    The wireless remote works better than it does on the ARMS board because of added electrolytic caps.
    The remote buttons are different on the RAMP from the ARMS.
    So far nobody has BOTH boards, so I don't see this as an issue.

    On the RAMP series, the buttons are as follows:

    Button A = Enter Animation Mode
    Button B = Reset.
    Button C = Enter TTL Serial mode
    Button D = Music Mode / Next Music Mode / Skip current animation (if animation is programmed to allow skip)

    I have found a secondary use for the front panel connector - LINKING CUBES TOGETHER!!!



    PERSONAL NOTE! If you aren't using the front panel connector, I suggest not putting a 10 pin connector on it, as it is easy to confuse with the ICSP connection.

    Having taken the cube this far, I have decided to scrap my old RGB cube design and start over with what I have learned while making this cube to make a better RGB cube base and controller board. I am also working out an easy way to construct the actual LED cube itself.
    In one day I have gotten the basic base board laid out and all the LEDs are connected to the chips.
    I just need to run the data buses, power and clocks.
    I am unsure, but at the moment, I think I may be able to run it all to a 10 pin header, and we'll be able to hook up just about any microcontroller to that header and control the cube.
    Good news too, no current limiting resistors on the LEDs with these chips, so build time will be a lot less.
    Wish me luck folks!

    MARCH 28:
    The connector will be a 20 pin, as there are additional grounds between the data lines, and the 8 layers all run back to the microcontroller. The initial design is for the PIC32, but I am sure people will make code for the Arduino and the ATmega32A after things get going. The first boards have gone to fabrication. Time to start building the cube!