Chimera: $ 60 DLP High-Res 3D-Drucker

1-3. Entfernen Sie die Lampenabdeckung und die Lampe aus dem Projektor. Es gibt zwei Schrauben und zwei Clips holing die Birne in.

4. Entfernen Sie die 8 Schrauben an der Unterseite des Projektors

5-6. Die drei Schrauben holing die Rückplatte auf, und verwenden Sie einen flachen Schraubendreher, um die Rückwand zu entfernen.

7-9. Heben Sie die Oberseite des Projektors darauf achten, daß das Flachbandkabel in den oberen Tasten verbunden rippen. Heben Sie den Clip halten Sie das Kabel an der Hauptplatine und ziehen Sie das Kabel frei.

10-12. Entfernen Sie die Zoom-Einstellung Stück neugierigen Sie sich die 2 Clips in hält. Dann entfernen Sie den Zoomrahmen durch Schrauben Sie die beiden Schrauben an Ort und Stelle hält.

(WARNUNG:. Für die nächsten Schritte nicht berühren eine der Linsen oder Sie werden nicht in der Lage, ein klares Bild zu erhalten, nachdem Sie fertig sind)

13-14. Entfernen Sie die vier Schrauben, die das Fokuslinsenanordnung an Ort und Stelle, es gibt sehr wenig Platz für einen normalen Schraubendreher hier musste ich Zangen und ein Philips Stück aus einem Multi-Schraubendreher zu verwenden. Zu entfernen und ersetzen diese.

15. Drehen Sie die Baugruppe auf den Kopf und drehen Sie den Fokuslinse nach außen, bis ihre Haltestellen, überprüfen Sie die Umfang des Körpers des Fokuseinheit und Sie sollten eine sehr kleine Schraube, die in der Fokuslinse Gehäuse eingeschraubt ist und mit der äußeren Montage kollidieren sehen Fall. Dies ist die Schraube, die das Objektiv vor zu weit Abschrauben verhindert.

Entfernen Sie diese Schraube. Sie werden nun in der Lage, um die Linse weiter drehen, um bei reduziertem Abstand zu konzentrieren. (WARNUNG: Entfernen Sie diese Schraube ermöglicht die Fokuslinse den ganzen Weg herausgeschraubt werden und fallen aus dem Projektor, wenn zu weit gedreht, beachten Sie dies, wie Sie den Projektor zu konzentrieren)

16 wieder zusammenbauen den Projektor aber nicht setzen Sie die Lampe in noch. Kehren Sie die verwendet werden, um zu zerlegen Schritte. Die Linse kann nun zuwenden weit genug, um in einem kleinen Abstand, der für hochauflösende Drucke benötigt konzentrieren.

16-18. Für den XD221U, gibt es eine Lasche an der Fokuslinse, die das Objektiv vor Hinwendung zu weit zu verhindern wird, ist dies sowohl eine gute und eine schlechte Nachricht. die gute Nachricht ist, dass ich diese nutzen, um das Objektiv nicht herausfallen, wenn sie zu weit gedreht wird, ist die schlechte Nachricht, dass das Objektiv kann immer noch nicht weit genug drehen, um in der Entfernung, die ich suchte zu konzentrieren. So beheben Sie dieses mit einer Feile und langsam nach unten auf die Registerkarte Datei, bis es von 1-2 mm Abstand von der Registerkarte auf die Projektoren Fall.
Ich fand, dass das Objektiv herausfallen, wenn auf etwa 300 ° (Blick Kopf auf der rechten Seite auf mit 0 °) gedreht, so dass ich super-aufgeklebt einem Reststück der Kunststoffabfälle auf den Fall etwa 5 mm von dem Punkt, das Objektiv herausfallen stoppen Sie die Linse zu weit drehen. Das gibt mir eine Brennweite von etwa 6,75 Zoll von der Vorderseite des Projektors und einer Projektionsfläche 4in breit und 3 Zoll groß.
Ändern Sie die Lampe - Dann musste ich die UV-Filter, um die Schichten zu heilen schneller zu entfernen.

19. Wenn Sie im richtigen Winkel sind, können Sie den Platz Stück Glas an der Vorderseite der Lampe, die die UV-Filter ist zu sehen.

20. Entfernen Sie die Schraube, mit der Metallplatte auf.

21-22. Verwenden Sie einen kleinen Flachkopf, um die Metallklammern nach außen und oben hebeln.

23. Entfernen Sie die UV-Filter durch Anheben des Glas out oder durch Kippen der Glühlampe bis er fällt aus auf die Hand.

24 halten die UV-Filter in einem sicheren und geschützten Ort, wenn Sie überhaupt, um den Projektor zu verwenden, um Filme anzusehen oder Spiele auf, die Sie benötigen, um den Filter wieder einsetzen möchten.
Setzen Sie die Lampe wieder auf Projektor und schalten Sie ihn ein. Wenn alles funktioniert, gut gemacht! falls nicht, öffnen Sie es sicherstellen, dass das Flachbandkabel für die Tasten richtig angebracht wird, wurden keine anderen Kabel abgetrennt, und dass die Leiterplatte keinen Schaden erleiden. Schließen Sie eine Videoquelle. Drehen Sie den Fokus so weit wie es geht, ohne zu fallen aus, verwenden Sie ein Stück Papier oder der Wand, um eine grobe Schätzung der Brennweite zu messen, wird dieser fein abgestimmt werden, nachdem es an den Drucker angeschlossen ist.

Verwenden Sie eine Büroklammer, um die Disc-Lade auszuwerfen. Schieben Sie die Clips auf beiden Seiten des Tabletts, um die Frontplatte zu entfernen. Entfernen Sie die Schrauben an der Bodenplatte auf. Alle Kabel mit der Leiterplatte verbunden zu entfernen und alle Clips oder Schrauben an der Leiterplatte an Ort und Stelle zu entfernen. Heben Sie die Leiterplatte weg und entfernen Sie das Flachbandkabel mit der Laseranordnung verbunden ist. Drehen Sie die Fahrt über und heben Sie die Metallabdeckung Entfernen Sie die Schrauben an der Deckanordnung an Ort und Stelle. Heben Sie und schieben Sie die Baugruppe aus, einige Laufwerke haben die Gummiteile in den Kunststoff befestigt ist, entfernen Sie sie aus dem Kunststoffrahmen, ohne sie zu beschädigen. Sie wollen alle vier Gummistücken mit dem Laser-Deck zu halten. Wenn Sie möchten, entfernen Sie alle nicht benötigten Teile wie Spindelmotors.

Ich mag zu entwerfen, wie ich gehen zusammen, so wandte ich mich an den vielseitigsten Prototyping Material besteht, LEGOs. Ja das sind technisch ein Spielzeug, aber ich habe nicht gefunden, alle anderen Materialien, die Sie schnell zu bauen, kleine Änderungen vornehmen, oder reißen Sie eine schlechte Idee, so leicht wie LEGOs erlauben. Die Anforderungen an die zframe waren ...
Muss in der Lage, um die z-Achse montieren (Disc-Laufwerk Laser-Deck) unterschreibt die Harzbehälter sicher zu halten unterhalb der z-Achse und bauen Plattform sein, ohne dass jede Bewegung muss sich auf was auch immer Hauptrahmen, die später gebaut werden ruhen

Die z-Achse Montage Problem ist etwas, das ich hatte vor einiger Zeit für einen anderen Zweck gelöst, aber es funktionierte gut für die Chimera. Wie bereits erwähnt, LEGO Technic Buchsen passen sehr gut in das Gummi / Kunststoff Befestigungslöcher, die bereits in der Laserplattform bestehen, so dass alle, die benötigt wurde, um den Laser-Deck zu montieren war vier Lego Achsen von einer Wand in den richtigen Stellen vorstehen.

Der vertikale Abstand wird leicht durch, wie viele Schichten von Vollsteinen und flachen Ziegeln verwendet werden angepasst. Aber die meisten Laser-Decks werden nicht in das Standardabstand von technic Strahl Löcher. Dieses Problem wurde durch die Montage löst LEGO Achsen innerhalb der Wand, die eine TPIN aus irgendeinem Abstand gleiten kann.

etwas bewusst zu sein, ist, dass, wenn ein Harz berührt die LEGOs es eine ähnliche Wirkung hat, dass Gallium hat auf Aluminium (video), es wird im wesentlichen die LEGOs zerfallen. Also, wenn Sie nichts dagegen haben, wenn einige LEGOs bekommen dann zerstört gehen Sie vor und verwenden LEGOs, es hat mich nicht gestört, da diese waren tatsächlich Schollen;). sonst können Sie den Rahmen aus Holz, die ich plane zu tun, wenn ich entscheiden über die endgültige Größe vat werde ich nutzen machen.
Hauptrahmen
Für das Haupt von den nur Anforderungen waren, dass es statt des Projektors und hatte einen Platz für die zframe unterhalb der Projektionsfläche. Während LEGOs verwendet werden könnte, habe ich festgestellt, dass Verriegelungs Steine ​​sind nicht gut für große und stabile Strukturen. So wandte ich mich an den anderen "Spielzeug", die große, leicht, robust und Strukturen machen können, doch hat eine ähnliche Flexibilität für Veränderungen am Design wie Legos zu tun, und das ist K'nex.
Vor einigen Jahren war ich stark mit der K'NEX-Community hier auf instructables, so dass alles, was von der faltbare Knex Pistole auf die 5 Fuß Kanone und dabei entdeckte ich die erstaunliche Stärke und Vielseitigkeit des K'nex, und haben mehr als £ 100 gesammelt davon. es ist ein ausgezeichnetes Werkzeug für das Lernen, die Physik hinter großen Strukturen, und wie man große Strukturen, die eine erhebliche Menge an auf sie einwirkenden Kräften standhalten kann zu machen.
K'nex gemacht Konstruktion des Rahmens einfach, es ist einfach eine Basis, zwei Türme und eine verstellbare Plattform, um für unterschiedliche Größe Harztanks unterzubringen, bis ich einen geeignet Dauer ist.
Holzrahmen
Wie versprochen habe ich einen Rahmen, der komplett aus Holz für alle, die nicht über Legos oder K'nex sein kann konzipiert. Ich habe diese ein aus einem 11,5 "x28" x.5 "Spanplatten Regal, die ich aus dem Papierkorb mit einer Kreissäge und einer Bohrmaschine gezogen. Home depot hat eine 24 "x48" x.5 "MDF für 10 € das ist mehr als genug Holz und besser als die Span Ich habe zu arbeiten. Die Solidworks CAD-Dateien sind am Ende der Stufe, werde ich Blueprint-Dateien zu machen von der Solidworks-Dateien schnell. Ich werde auch druckfähige PDF-Dokumente, die als Schablonen, wenn für alle, die diejenigen zu verwenden gerne benutzt werden kann.

Easydriver - Hier wird die Schrittmotorsteuerung geht. Die Easydriver wurde gewählt, da die Motoren in das Disc-Laufwerk zu betreiben off von 5 Volt, die Easydrivers kann arbeiten. die kleineren und mehr populär "stepstick" Treiber benötigen mindestens 8,2 Volt, noch bevor sie zu aktivieren, die dazu führen die kleinen Stepper überhitzt wird. Zmotor - Dies ist, wo Sie in der bipolaren Schrittmotor aus dem Plattenlaufwerk-Anordnung stecken. Ober- und Untergrenzen - (optional) Diese sind optional, ich habe nicht konfiguriert GRBL Grenzen noch verwenden, aber sie sind vorhanden, wenn Sie sie verwenden möchten. Iris - (experimentell) eine Verbindung mit einem Elektromagneten, die sich öffnet und schließt eine mechanische Blende, mehr in die Zukunft Updates Schritt. Leistungsanschlüsse - (Optional) Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, eine nicht-Steckernetzstromversorgung anzuschließen.

Öffnen Sie die extrahierten Dateien, öffnen Sie den Ordner xloader und offene xloader.exe Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, navigieren Sie zu den extrahierten Dateien auf wickelte die "

Datei grbl_v0_9i_atmega328p_16mhz_115200_for_SO2.hex ".
Geben Sie im Feld "Gerät" wählte "Uno (ATmega328)" Wählen Sie den richtigen COM-Anschluss Stellen Sie sicher, die Baudrate auf 115200 Klicken Sie auf "Upload" Sobald die Meldung "28690s Byte hochgeladen" angezeigt Sie bereit, um zum nächsten Schritt zu gehen sind gesetzt

Für diesen Schritt öffnet sich ein serielles Terminal, dafür werde ich GRBL Controller verwenden. Wählen Sie den richtigen COM-Port. Falls erforderlich, ändern Sie die Baudrate auf 115200 Öffnen Sie die serielle Terminal in der oberen rechten Ecke Mehrere Zeilen Code erscheinen soll, an der Spitze sollte es sagen "GRBL 0.9i ['$' für Hilfe]" Das einzige, was Sie brauchen Veränderung ist die "Schritte pro mm" für die Z-Achse. In der oberen Befehlsleiste Typ "102 € = 53,333", wird dies die Anzahl der Schritte pro mm Ihre Z-Achse bewegt sich eingestellt. 53,333 ist die Anzahl der Schritte pro mm für die "normale" Art der Gewindespindel, 157steps pro mm, die ich durch Versuch und Irrtum gefunden, die, die ich verwendet hatte

Profilauswahl - Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche, um ein neues Profil und nennen Sie sie Chimäre zu erstellen (oder was auch immer Sie wollen) Bauformat - Nehmen Sie eine grobe Messung der x- und y-Abmessungen des projizierten Fläche. beachten Sie, dass dies nicht die Dimension Ihrer Bauplattform, das sind die Dimensionen der gesamten Projektionsfläche, zu messen, so gut Sie können, aber sein nicht brauchen, um genau zu sein. Dies wird nach dem ersten Testdruck eingestellt werden. Com-Port - Stecker in die Arduino, klicken Sie auf Konfigurieren, und entschied sich für die COM-Schnittstelle, die Ihren Computer mit dem Arduino zugewiesen ist, und stellen Sie sicher, dass die Baudrate auf 115200 Maschinensteuerungen gesetzt - das ist, wo Sie die Software, welche Funktionen Sie Drucker sagen hat, als dieser hat nur eine z-Achse, überprüfen Sie das entsprechende Feld an. Displays - verbinden Sie den Projektor an den Computer, werden die meisten Laptops haben ein Video-out-Anschluss, die xd221 Projektor und Laptop haben beide VGA-Anschlüsse, so dass ist, was ich verwendet. Wenn Ihr Computer nicht über die Optionen für die Duell-Monitore haben, sollte es lassen Sie den Hauptmonitor zu verwenden, aber es wird den Prozess erschweren. klicken Sie auf die zweite Anzeige dann die Plus-Taste, um den zweiten Monitor (Projektor) als die für den Druck verwendet Display verwenden. Konfiguriert Displays - zeigt die Anzeige, die für den Druckvorgang verwendet werden soll. Änderungen übernehmen - stellen Sie sicher, dass Sie diese klicken, um die Änderungen, bevor sie zu speichern.

Profilauswahl - Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche, um ein neues Profil und nennen Sie sie Chimäre zu erstellen (oder was auch immer Sie wollen)
Einstellungen -

Connect the projector and make sure that it is set as the second monitor for the computer. Open the attached grid calibration file and move it over to the second monitor so that the grid is projected down onto the build platform. Turn the focus lens as far as it can go without falling out, you should be able to see a grid on the build platform. WARNING: Be careful what angle you are viewing the projection, the light from the projector is VERY bright and may cause damage to your eye if reflected off of the build platform at the right angle. You should be fine viewing between 0-30° from the platform, the worst angle is looking almost directly down onto the platform. On the K'nex frame, I built the zframe platform to slide up and down for easy adjustment. Whatever way the frame was built, the distance between the build platform and the projector needs to be changed to get the best focus that can be observed. Once you think you have a good focal distance, open up CreationWorkshop and click on the go to the "control" tab. Use the buttons to slowly move the platform up and down observing the "fuzziness" of the grid lines until you find the "sweet spot". Mark this location as this is the place you will start your prints at. NOTE: If the platform is moving in the opposite direction of the command, disconnect and unplug the Arduino from the computer. Unplug the motor, rotate the connector 180° so instead of it plugged in 1-2-3-4 it will be 4-3-2-1. Reconnect the Arduino and try the controls again, they should be going in the right direction. You can now close the grid calibration picture.

Use the control tab in CreationWorkshop to move your platform to the focus height that you found earlier, and make sure that the platform can move at least 15mm down from that location. Click on the "3D View" tab. in the top left corner click on the folder to open a file. Open the 10mm calibration included in this step. Click the slice button at the top (the piece of cake) In the pop up, select the slicing profile that you setup (chimera in my case), and click "slice" Once it is done slicing click on the "slice View" tab you should see a black screen with a white box in it. In the bottom left corner click on the "view slice on device display" button. This will display the current layer on your projector. Check the location of the object, it will likely not be centered on your build platform. This is ok. Go back to the 3D view tab and open the move panel on the right move the object using the + and - buttons an estimated distance and click the slice button again. Once that is done repeat steps 5-8 until the projected object is centered on the build platform make a mental note of the location of the object on the 3D view area, this is the location that you will need to place any object you will make in the future.

Fill the tank up with resin until the top of the resin is level with the top of the build platform. Use the control tab to move the platform 10mm down, then 10mm up. This will give the build platform a thin coat of resin for the first layer. Click the "play" button to start the print. The print will take 20-30 minutes to complete (28min with my settings) NOTE: for the calibration cube, try to keep track of which side of the cube is the x axis and which side is the y axis as you go through the rest of the process. Once the print is done you have two option depending on how the build platform is secured. 1. If the platform is removable, then remove the platform and either pour isopropyl alcohol (IPA or rubbing alcohol) over the print to wash off any uncured resin. or 2. while it's not recommended, If your build platform is difficult to remove or permanently in place then use a razor blade or sharp thin knife to remove the print from the build platform, don't touch it with your fingers as it is not good to get the uncured resin on your skin. The print will be very slippery so put on vinyl glove and wrap the thumb and pointer finger in paper towels, which will allow you to grip the slippery object. Then rinse the object with isopropyl alcohol. Do not soak your print in IPA or your prints will turn white and cause problems. Lightly dab off the prints and let it dry for a few minutes.

The easiest way is to simply leave it out in the sunlight for 10-60 minutes depending on the brightness of the sun, and the size of the object. This however is very difficult to regulate and get a perfect cure. And some people report that the sun causes the prints to turn a yellowish color (think old newspaper after its been in the sun too long) A better option is to use a UV source such as a UV light bulb or UV LEDs for the exposure, this will be much easier to control the curing time and intensity. What I do. I have a 5mW 405nm UV laser pointer that I go "scan" the parts with, this is not the easiest option but its working until I build a UV light box, which is the best option. As previously stated, the absolute best option is a UV light box. Aptly named as a UV light box is a box with reflective internal coating (aluminum foil) and a source of UV light (usually LEDS) that creates a very even exposure and precise control over the timing.

Use a caliper to measure the x and y dimensions of the cube, you could try to use a ruler, but you will not get sufficiently accurate measurement. My cube measures Y=9.94mm and X=9mm, this is not the requested 10mmx10mm so we have to tweak the settings. Go back to "configure machine" in creation workshop. Click "adjust" in the build size settings. Under "model size", change the 2 to 10 for both X size and Y size. Change the "measured size" dimensions to whatever your corresponding measurements were. Click OK The program has now adjusted your x and y build dimensions. Go through the process of printing, curing, and measuring again. Your cube should now be much closer to the desired 10mm. (mine was 10.05x10.02) which was good enough for me. If your new measurements are not close enough, or you are OCD and need absolute perfection, then you can go through the calibration process again with the new measurements.