Der Aufbau einer Daft Punk Helm mit programmierbaren LED-Anzeige

18 Schritt:Schritt 1: Blaupausen und Skalieren Schritt 2: Die Bildung der Helmbasis Schritt 3: Verfeinerung der Helmbasis Schritt 4: Hinzufügen der Blende, Kinn und Ohr Aussparungen Schritt 5: Erstellen Sie die Ohren Schritt 6: Verfeinerung das Visier und Kinn Schritt 7: Hinzufügen von kleineren Details Schritt 8: Das Formen des Helms (1 von 2) Schritt 9: Molding den Helm (2 von 2) Schritt 10: Molding & Gießen der Ohr Puck Schritt 11: Resin Casting & Verarbeitung Schritt 12: Erstellen Sie das Visier Schritt 13: Entwerfen der Elektronik Schritt 14: Erstellen der LED Matrix (1 von 2) Schritt 15: Erstellen der LED-Matrix (2 von 2) Schritt 16: Prepping die Gussteile für Chrom Schritt 17: Endmontage Schritt 18: Schaukeln Sie heraus

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Diese Instructable Willen Detail den Prozess der Erstellung Ihrer eigenen Thomas Bang Daft Punk Helm. In diesem Lehrgang kann spezifisch für Thomas Banghelm insbesondere scheinen, gibt es viele Prozesse innerhalb dass beteiligt wird hilfreich sein, alle, die in Prototypen machen sowie einige elektronische Arbeit zu bekommen.

Ein paar Einschränkungen vorher: Während die Methoden, die ich beschäftigen hier waren in der Lage, mich mit einem fertigen Helm liefern, ich bin in keiner Weise sagen, das sind absolute Am Ende die besten Verfahren zu folgen, sind die, die Sie am liebsten arbeiten mit sind! so, ob es etwas hier, das leichter zu in Ihren eigenen Weg zu tun, mit allen Mitteln sich bitte an den Prozess, um Ihre bevorzugte Geschmack des Gebäudes zu verändern scheint.

Ich sollte auch beachten, dass dies ein komplizierter und langwieriger Prozess. Das Endergebnis hat mich ein wenig mehr als 4 Monaten zu realisieren, so dass alle, die einen ähnlichen Weg folgen, bereit sein, in der es für die Langstrecke sein werden! Das heißt, das ist nur meine zweite Helm Projekt. Wenn Sie besser vertraut mit Elektronik, Gießen, Formenbau sind, oder einfach mehr Freizeit als ich, können Ihre Ergebnisse variieren. Dieses Projekt umfasst Elemente der Bildhauerei, Formenbau, Gießen, Löten, Elektronik-Design und jede Menge gute altmodische Schliff.

Ich Eingabe dieser Instructable im 4. Epilog Herausforderung, weil, wie Sie sehen werden, mit einem Laserschneider für einige Schritte in diesem Prozess würde die Produktivität Geschwindigkeit erheblich verbessern! Ich bin ein Amateur propmaker von Beruf und in jüngerer Zeit, Beruf - mit einem Laserschneider zu erweitern die Fähigkeiten von meinem Studio würde für eine ganze Fülle neuer Möglichkeiten erlauben.

Schritt 1: Blaupausen und Skalieren

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    Blueprinting:
    Bevor ich jedes Projekt beginnen, verbringe ich viel Zeit Online Scheuer für Referenzbilder. Die Herren von Daft Punk sind eine ziemlich schwer fassbaren Paar, und der Komplexität der Sourcing Referenzen hinzufügen, gab es eine Vielzahl von Änderungen an ihren Helmen im Laufe ihrer Karriere.

    Ich versuche, so viele Bilder von Profil und Porträt Blick wie möglich vor Beginn meiner Entwürfe zu finden. Diese Darstellungen bilden die Grundlage für meine Projekte und werden in Adobe Illustrator gestaltet. Maße, wie die Draufsicht aus zwei weiteren Gesichtspunkten extrapoliert werden. (Bild 1 und 2)

    Am Ende, die Baupläne entwarf ich sind ein Zusammenschluss von vielen der Änderungen an Thomas 'Helm im Laufe seiner Entwicklung. Ob Sie sich strikt an das Thema Material anhaften oder gründen Sie Ihre Designs aus der persönlichen Interpretation, sind Referenzblaupausen erforderlich! Diese werden Sie auf Kurs zu halten und sicherzustellen, dass alle Elemente des Projekts konsistente und genaue Laufe des Build bleiben.

    Skalierung:
    Um diese Blaupausen korrekt skaliert, öffne ich die Baupläne in Illustrator und dann ein Bild von dem Kopf des Trägers zu importieren neben einem Lineal. Nach der Skalierung des Bildes angemessen auf des Herrschers markierten Abmessungen, so dass das Ausmaß der Kopf der Person 1: 1 ist, sind die Blaupausen skaliert und entsprechend gedruckt. (Bild 4)

    Dies ist zwar nicht die genaue Messung zu sein, finde ich, dass es funktioniert recht gut mit etwas Übung. Oft müssen Sie möglicherweise abhängig davon, wie das Referenzbild aufgenommen wurde berücksichtigt Linsenverzerrung oder andere Faktoren.

    Beim Drucken einer Blaupause, ich in der Regel drei Exemplare zu drucken: ein zu 105%, ein zu 100% und einer bei 95% - das sind im Vergleich, wenn es gedruckt Fullscale, um zu sehen, welche die beste "Gefühl" als Vollbild. Manchmal sehen Sie die Druck nur etwas größer oder kleiner kann helfen, festzustellen, was am besten aussieht.

    Vor einiger Zeit mein Vater rettete ein roll-fed-Plotter aus dem Papierkorb von einer örtlichen Schule und lebt heute als meine Blueprinting-Maschine. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie entweder versuchen eine lokale Druckerei oder skalieren Sie Ihre Blaupausen mit Passermarken, um auf Normalpapierformat passen. (Bild 5)

Schritt 2: Die Bildung der Helmbasis

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    Der einfachste Weg, ein komplexes Projekt wie dieses abzubauen ist, um es in einfachen geometrischen Formen zu denken. Der Helm ist wirklich nur eine Kuppel mit zwei Zylindern in der Seite für die Ohren, einen längeren facettierten Zylinderlauffläche für die Sonnenblende geschoben und drei Schnittebenen für den Kinnbereich. Wir werden mit der Kuppel zu starten.

    Mit Hilfe der Blaupausen, Spuren die X, Y, und Z-Achsen Flugzeugen der größten Seiten der Kuppel auf den 1/4 "MDF, dann verwenden Sie die Säge (Band, blättern oder jig), sie zu trimmen. Schneidschlitze in der Stücke, um sie zusammen passen in die Schritte kommen zu unterstützen. Slot die Stücke übereinander und verwenden Sie den Holzleim, um sie an Ort und Stelle zu halten, und lassen Sie den Leim trocknen lassen. (Bild 4)

    Schneiden Sie die Polystyrolschaum in Blöcke, die in die Aussparungen des MDF Form passen, und kleben Sie diese Bausteine ​​zusammen mit Gorilla Kleber. Lassen Sie diese für 24 Stunden eingestellt.

    Sobald der Kleber sowohl auf der MDF Form und der Polystyrolschaum ausgehärtet ist, kleben Sie die Bausteine ​​in die MDF Form mit mehr Gorilla Kleber. Keine Sorge, wenn es sickert aus den Fugen, es wird alles off bald geschliffen werden. (Bild 5)

    Nachdem man diese Anordnung, um zu trocknen, beginnen mit einer Laubsäge oder elektrischen Messer schnitzen die Gesamt "Dom" Form. Sie sind nur versuchen, die allgemeine Form jetzt zu bekommen, so lassen Sie es ein bisschen rau. (Bild 6)

    Nachdem wir das "Dom" Form in der Nähe mit der rauen Trimmen, Follow-up mit einem elektrischen Schwingschleifer und sehr grobem Schleifpapier. Sie können diesen Schritt mit der Hand zu tun, aber der Polystyrol-Schaum neigt dazu, "reißen", wenn Handschliff, so empfehle ich eine Umlauf wenn Sie Zugriff auf einen zu haben. Dieser Prozess wird sehr, sehr staubig! Atemschutz! (Bild 7)

    Benötigte Materialien:
    1/4 "MDF-Platte 2" Polystyrol-Hartschaum (blau Schaum Lowes, rosa Schaum bei Home Depot) Gorilla Kleber Holzleim Werkzeuge benötigt:
    Bandsäge, scrollsaw oder Stichsäge Umgang Säge oder gezackte Küchenmesser (ein elektrischer turkey Messer funktioniert super!) Schwingschleifer 50 oder 80 Schleifpapier Empfohlen:
    Atemschutzmaske und Schutzbrille

Schritt 3: Verfeinerung der Helmbasis

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    Zeit ist die Form ein wenig genauer zu werden, stehen die Chancen gibt es einige Dips und Unebenheiten auf den Schaum, aber wir kümmern uns, dass in diesem Schritt zu tun.

    Beginnen Sie, indem man herauf etwas Urethanharz und ein paar Bürsten Mäntel über die Oberseite Ihres Schaum-and-MDF Form. Diese Anwendung von Harz dient zwei Zwecken: Es gibt uns eine starke Basis, um zu formen und Sand auf der Oberseite, und es schützt das Styropor von Chemikalien, die es in den Stufen zu kommen auflöst (Bild 2).

    Nach dem Lösen das Harz zu härten, Sand die Oberfläche mit grobem Sandpapier. Dies gibt Ihrem Füller Spachtel etwas zu halten. (Bild 3)

    Starten Abdeckung der eingerückten Flecken des Helms mit dünnen Durchläufe bondo oder Füllstoff Kitt. Nehmen Sie sich Zeit mit diesem, gibt es keine Notwendigkeit, sich auf £ 30 von dem Zeug slather nur zu leiden Schleif Letzt auch noch später. Machen dünnen, glatten Durchläufe und Sand sie nieder, wie gebraucht. (Bild 4)

    Mit Hilfe eines Konturmessgerät wird dafür sorgen, Symmetrie auf allen Seiten des Helms haben. Denken Sie daran, die MDF "Stacheln" in der Grundform sollte Ihr Blaupausen extrahiert werden und stellen die äußersten Ränder des Helms. Sie wollen in der Lage, diese Zeichen der unter dem Füllstoff zu sehen, um sicherzustellen, dass Sie nicht die Herstellung der Basis zu groß sind sein. (Bild 5)

    Dies ist ein "Gefühl" Schritt, so stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Hand über den Helm nach jedem Durchgang laufen, unter Hinweis auf die eingerückte Bereiche mit einem Marker und Füllen geeignet. Es wird eine Weile dauern, perfekt zu machen, sondern setzen in der Zeit, da die Ergebnisse wird sich lohnen! (Bilder 6 und 7)

    Benötigte Materialien:
    Urethanharz Bondo (oder andere Harzfüllstoff) Benötigtes Werkzeug:
    Schleifblock Schwingschleifer 50, 80, 120 & 220 Schleifpapier Contour Messer Empfehlung:
    Atemschutzmaske und Schutzbrille

Schritt 4: Hinzufügen der Blende, Kinn und Ohr Aussparungen

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    Gehen wir zurück zu der Idee, einfach überschneidenden geometrischen Formen, jetzt haben wir das Visier, Kinn, und die "Ohr" Aussparungen hinzuzufügen.

    Verweisen auf die Blaupausen aus der Vogelperspektive, zeichnen Sie die Form des Visiers auf .1 "Styrol Bogen und schneiden Sie es zu gestalten. (Anmerkung: Die Unterseite des Visiers hat die gleiche Grundform, aber wenn man portrait Sicht der Blaupause, die Sie kann sehen, es kürzer an der Seite ist. Achten Sie darauf, für das hier zu berücksichtigen.) Es wird in Zukunft Schritte helfen, wenn Sie eine Mittellinie auf beiden Abschnitten jetzt Schreiber, so dass Sie wissen, wo die Symmetrielinie der Helm sitzt (Bild 2)

    Mit einer Reihe von Wahlschieber, messen Sie die Höhe des Visiers auf der Blaupause. Schneiden Sie diese Dimension aus einem langen Streifen von Styrol und 1 in trimmen "Abschnitte. Sekundenkleber die 1" Abschnitte zusammen, um "T" Formen zu bilden, und verwenden Sie diese, um die obere und untere Visier Teile miteinander zu montieren. Dadurch wird die richtige Blendenhöhe erstellen. Stellen Sie sicher, diese in 0,25 von der Außenkante des Visiers Formen zu platzieren ", wird dies für notwendig sein Schritt 6. (Bild 3)

    Ich trimmte meine Blaupause Formen aus Schaumkern und stellte die Negativform über die Helmkalotte, um den Bereich, wo der Sonnenblende schneidet plotten. Sobald Sie dies gemessen habe aus, verwenden Sie einen Dremel mit Trennscheibe, um zwei Zeilen in der Kuppelform für das Styrol Blendenanordnung zu ritzen, um in den Schlitz (Tipp: mit Klebeband als Leitfaden für diese Linie helfen Ihnen sicher, es ist schön und gerade) (Bilder 4 und 5)

    Richten Sie die beschriebenen Mittellinie auf dem Visier Abschnitt zu dem MDF oval "Wirbelsäule" Sie in Schritt 2 getrimmt werden, um sicherzustellen, dass alle Ihre Elemente zentriert sind. (Bild 6)

    Sobald das Visier Form hat, um den Helm montiert, Spuren die Formen des Kinns von den Blaupausen auf den Styrol und trimmen. Kleben Sie diese an der unteren Styrol Visier, achten Sie darauf, die Mittelpunktmarkierungen des Kinns auf die Mittelpunktmarkierungen des Visiers auszurichten. Um den richtigen Winkel auf dem Kinn Seiten erhalten, messen Sie sich von der Mittellinie auf der linken und rechten Stücke - wenn die Messungen sind die gleichen, symmetrisch sind Sie (pic 7)

    Nach dem Visier und Kinn Strukturen nach Belieben montiert Referenz Ihre Blaupausen erneut und beachten Sie die Position der Ohren. Der oberste Punkt am Ohr Aussparung sich an der Ecke der oberen Visier. Mit Hilfe eines Dremel mit einem Dreh bit, zunächst grob schneiden Sie diesen Abschnitt aus, dann folgen sie durch eine Verfeinerung der Vertiefung mit einer Schleifwalze. Danach Aussparung ausgeschnitten, stellen ein kreisförmiges Stück von Styrol in das Loch zu passen, um eine flache, ebene Unterlage stellen. (Bilder 8 und 9)

    Benötigte Materialien:
    0,1 "Styrol Kunststoff Superglue Masking Tape Tools benötigt:
    Uhren-Messschieber Dremel Schleifwalze für Dremel Rotationswerkzeug für dremel Exacto Messer Empfohlen:
    Atemschutzmaske und Schutzbrille

Schritt 5: Erstellen Sie die Ohren

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    Für die Ohren Referenz Ihren Plan zu und schneiden Sie vier Stück 0,5 "MDF (oder mehr, wenn Ihr Plan fordert eine dickere Ohr-Bereich) über 1/2" größer als der Durchmesser der fertigen Ohr Zylinder. Kleben Sie diese Stücke zusammen mit woodglue, und klemmen Sie sie über Nacht trocknen. (Bild 2)

    Nachdem das Stück trocken ist, montieren Sie den Puck an der Drehbank und starten Sie die Gestaltung! Ich arbeite, indem sie den größten Durchmesser in ersten, dann unter Verwendung einer Schieblehre zu messen, den Abstand in Umfang verändert Form Punkt zu Punkt. Arbeiten Sie langsam und stoppen regelmäßig, um Maß zu nehmen.

    Sobald die Grundform abgeschlossen ist, sprühen Sie den Puck mit Primer und trocknen lassen. MDF ist ein sehr poröses Material, so kann es ein paar Mäntel, um Ihre Dreh- Stück vollständig zu sättigen. (Bild 3)

    Geben Sie der Primer ein paar Stunden trocknen dann die Schleifschwämme auf der Drehbank zu glätten die fertige Ohr Puck. (Bild 1)

    Sie werden eine Form dieses Stückes später zu machen, so müssen Sie nur eine davon zu machen. Viel einfacher, als zu versuchen, einen identischen Stück Drehmaschine. Stellen Sie sicher, Ihre fertigen Master zu nehmen und zu prüfen Einbau im Ohr Schlitz in Schritt 4 geschnitzt (Bild 4)

    Benötigte Materialien:
    0,5 "MDF Holzleim Spray Primer (ich bevorzuge Krylon" Ruddy Brown ") Benötigtes Werkzeug:
    Uhren-Messschieber Drechselbank & Meißel Holzklammern Schleifschwämme - 220, 320 grit Empfohlen:
    Atemschutzmaske und Schutzbrille

Schritt 6: Verfeinerung das Visier und Kinn

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    Das Visier Bereich muss jetzt in der Hauptkuppel des Helms eingemischt werden. Hierzu wird eine ähnliche Technik aus Schritt 2 von bondo und Schaum verwendet werden.

    Gehen wir zurück zu den Blaupausen, messen Sie die Höhe des Visiers Kegel oberhalb und unterhalb des Styrol Stück ab Schritt 4. I markiert diese Bereiche auf dem Helm durch Verwendung einer Schieblehre und Schneiden einer Vertiefung in die Kuppel, dann Einsetzen eines Styrol-Kamm. (Bild 2)

    Sie könnten diesen gesamten Bereich mit Bondo zu füllen, aber das wäre teuer und wirklich schwer. Stattdessen fügen Sie eine Sichelform von Styropor und Sand es um die Kegel des Visiers Bereichen entsprechen. (Bilder 3 und 4)

    In Schritt 4 wird die "T" Formen, die das Visier Bereich platziert wurden 0,25 "innerhalb der Ränder des Visiers zu unterstützen. Nun, da die Visierrahmen an Ort und Stelle befestigt ist, nehmen Sie ein Stück von Styrol, das die Höhe des Rahmens übereinstimmt, und legen es in diesen Formen, so dass die gekrümmte Visier Frontplatte. An dieser Stelle können Sie auch die trapezförmige Seitenwände vor den Ohr Ausschnitte hinzuzufügen. Für diese machen zuerst eine Papierschablone, die Abmessungen wird ein bisschen schwierig, erhalten direkt von Ihrem Blaupausen. Schneiden Sie sie aus .1 "Styrol und Sekundenkleber sie in Position, bevor mit bondo fortfahren. (Bilder 5 und 6)

    Nach dem Verschließen des Visiers Schaum mit Urethan-Harz wie in Schritt 2 Starten Sie glätten das Visier abgeschrägte Kante mit dünnen Durchläufe bondo Füllstoff. Lassen Sie die äußersten Grenzen des Visiers über den Ohren ungefüllten für jetzt. Sand und re-Mager mit mehreren dünnen Durchläufe bondo nach Bedarf, bis die Visiere sind glatt und eben. (P-IC 7 und 8)

    Für die Eckprofile über den Ohren, ich empfehlen, mit einem Material namens Apoxie Sculpt . Dies ist ein 2-Komponenten, an der Luft trocknen, ungiftig Ton, der ca. 40 Minuten Verarbeitungszeit hat, so dass Sie genügend Gelegenheit, die Form schön und präzise zu bekommen. Verwenden Sie diese Option, um die kleinen Bereiche über dem Ohr Aussparungen sowie die Kurve auf der Vorderseite des "Kinn" formen (Bilder 10 und 11)

    Benötigte Materialien:
    2 "Polystyrol-Hartschaum (blau Schaum Lowes, rosa Schaum bei Home Depot) .1" Styrene Kunststoff Apoxie Sculpt Urethanharz (oder ähnlichem Material, um den Schaum von Bondo versiegeln Acrylfarbe wird auch funktionieren.) Benötigtes Werkzeug:
    Dremel Rotationswerkzeug für dremel 80, 120, 220 Schleifpapier Schleifklotz Lehm Bildhauereisen Empfohlen: Atemschutzmaske und Schutzbrille

Schritt 7: Hinzufügen von kleineren Details

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    An diesem Punkt, es geht um einige Aufräumarbeiten benötigt werden. Um einen besseren Überblick über Bereiche, die Glättung benötigen, malen Sie Ihr Helm-Master mit einer Grundierung. Erstellen Sie das gesamte Stück einer Farbe wird es leichter zu Themen wie leichte Vertiefungen in der Kuppelfläche zu sehen. (Bild 2)

    Verwendung bondo oder Punkt Kitt, füllen in diesen Bereichen und Sand sie zu glätten. (Bild 3)

    Die "Mund" des Helms ist ein eingerückt Feld. Messen Sie die Öffnung auf Blaupausen und ein 0,5 "tiefe Dose von 0,1" Styrol-Kunststoff. Ich habe einen Bohrer, um in der Vorderseite des Helms dafür zu passen eröffnen eine Fläche, sondern ein Dremel Rotationswerkzeug würde genauso gut funktionieren. Betten Sie die Mund-Box in den Helm, dann füllen die Lücken mit Bondo und Sand spülen. (Bild 4)

    Sie können behandeln die untere Blendenöffnungen auf die gleiche Weise durch den Bau von Styrol-Boxen, oder ritzen Sie die Zeilen wie ich getan habe. Es wäre besser, diese in Ihre Pläne vorher getan haben (ich habe vergessen zu!), Aber einige Mathematik und eine Wahlsattel reicht völlig aus, wenn Sie nicht diesen Schritt am Anfang zu nehmen. Wenn Ritzlinien, ihre oft einfacher, einen Streifen Klebeband zuerst festgelegt werden, als Vorlage verwenden. (Bild 5)

    Die Nahtlinie entlang der Oberseite des Helms wird am besten mit einem Stück Schnur skizziert. Wenn Sie einen Assistenten haben, lassen Sie sie halten Sie die Zeichenfolge an den Spitzen der Ohren, während Sie die Linie der String macht verfolgen. Wenn Sie nicht über einen Assistenten haben, Kreidestrich oder String rieb mit Graphit wird auch funktionieren. Nach dieser Linie gezogen, schnitzen sie mit einer Reihe von Hand-Dateien, Dremel oder einer Gravur Meißel. (Bild 6)

    Sie brauchen: Spray Primer (ich bevorzuge Krylon "Ruddy Brown") Bondo (oder andere Harzfüllstoff) .1 "Styrene Kunststoff Abdeckband String oder Schlagschnur Werkzeuge benötigt:
    120, 220 Schleifpapier Schleifklotz Speedball Gravierwerkzeug oder Detail Hand Datei Dremel Rotary Schneidplatte für Dremel Empfohlen:
    Atemschutzmaske und Schutzbrille

Schritt 8: Das Formen des Helms (1 von 2)

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    Nachdem Sie alle Details abgeschlossen und all die kleinen Unvollkommenheiten ausgefüllt haben, malen Sie Ihr Master mit 3-4 Schichten Grundierung und ermöglichen 24 Stunden, um zu trocknen. Achtung! Stellen Sie sicher, was auch immer Sie verwenden können Primer wetsanded werden! Krylon dumpfen grauen und weißen Primer nicht wetsanded werden und lernen diese Lektion, sobald sie sind bereits auf dem fertigen Stück ist schmerzhaft.

    Nachdem die Grundierung vollständig ausgehärtet ist, zu beginnen, um den Helm wetsand. Beginnen Sie mit Schleifschwämmen (320 oder 400 grit) arbeiten dann in Schleifpapier Körnung 600, 1000 und 2000. Mit etwas windex oder Spülmittel in der wetsanding Prozess wird Ihren Schleifpapier halten länger und erzeugen glattere Ergebnisse. (Bild 2)

    Nachdem die wetsanding abgeschlossen ist, polieren Sie Ihre fertigen Master mit Wachs. Achten Sie darauf, auf einige Schrottmaterial zuerst testen, Ihre Wachs, da nicht alle Wachs Oberflächen werden mit allen Primern zu arbeiten. Ich benutze Turtle Wax Marke auf der Oberseite des Krylon Ruddy Brown Primer. (Bild 3)

    Aus diesem Helm, entschied ich mich, eine 2-teilige Form zu machen. Die Nahtlinie würde auf dem geschnitzten Nahtlinie entlang der oberen Kamm der Helm sitzen. Markieren Sie Ihre Naht mit Nicht-Schwefel-Öl Ton, achten Sie darauf, Registrierungsschlüssel in der Oberfläche für die andere Formhälfte hinzuzufügen. Beginnen Sie mit einem ausgedünnten Mantel, schrittweisen Aufbau Dicke bis 0,25 um den gesamten Abschnitt erreicht haben "zu 0,5" aus Silikon. Aus diesem Helmform, Rebound-25 Silikon verwendet wurde. (Bild 4)

    Stellen Sie sicher, die Registrierung Tasten auf der Außenseite der Form sowie hinzuzufügen, um das flexible Gummiform mit der starren Form Jacke, die später hinzugefügt werden auszurichten. Für ein wenig mehr Informationen über Rebound 25 Formen Besuche das folgende Video von Smooth-On :


    Sobald die hintere Hälfte der Form abgeschlossen ist, wiederholen Sie den Vorgang für die Vorderseite des Helms. Entfernen Sie die Lehmwand Trennung der beiden Hälften der Form, und bürsten Sie es mit Trennwachs oder ein ähnliches Produkt. Ich benutze Meguiars caranuba Wachs, aber seien Sie vorsichtig, da dies das Wachs auf dem Master-formen verwendet Krylon Primer aufzulösen. Sobald die Rück Silikon wurde gewachst, bewegen auf die vordere Hälfte des Helms Formen.

    Benötigte Materialien:
    Wet schleifbar Sprühprimer (ich bevorzuge Krylon "Ruddy Brown") Brushable Formenbau Silikon (in diesem Projekt verwendet: Smooth-On die Rebound 25) Silikon dünner Silikon-Verdickungsmittel Polieren Wachstrennwachs Masking Tape Tools & Versorgung benötigt:
    Mischbecher Einweg Pinseln (für die Anwendung Trennwachs) Polieren Tuch (a T-Shirt wird gut tun) Kellen zum Mischen von Silikonnichtschwefelölbasis Modelliermasse Empfohlen: Gummihandschuhe und Kittel

Schritt 9: Molding den Helm (2 von 2)

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    Sobald die Silikon getrocknet ist, gelten die Form Jacke. Der Zweck davon ist es, das flexible Silikon anstelle während des Gießens zu halten. Die folgende Smooth-On Video wird ein bisschen mehr erklären:

    Teil 2:

    Für meine Form, entschied ich mich, um Trennungen unter Verwendung von 1/4 "MDF, um die Form Jacke aus drei Teilen zu machen. Mit einer komplexen Form wie ein Helm, würde eine einteilige oder zweiteilige Form Jacke ist schwer zu entfernen. Drill ausgerichtete Löcher in der MDF-Partitionen, dann miteinander verbinden sie mit Flügelmuttern, bevor die Form Jacke. (Bild 2)

    Verwenden Sie Leicht auf der Plasti-Paste , um die Form Jacke machen, die Anwendung es gleichmäßig in jedem Abschnitt, bevor sie. Sie wollen sicherstellen, dass alle von der Form Silikon wird durch die Formmantel bedeckt, um keine Registrierung Probleme zu vermeiden.

    Plasti-Paste kann sehr zerklüfteten trocknen. , Damit die Form Jacke leichter später behandeln, verwenden Sie Reinigungsalkohol und ein Tuch, um die Oberfläche zu glätten, wie das Material aushärtet. Achten Sie darauf, dies nur tun, auf der Deckschicht, wie das Drücken in auf der Formmantel während seiner Aushärtung kann einige Probleme mit Ihrer Registrierung Form später verursachen.

    Nachdem die Jacke Kuren, entfernen Sie den Master aus den Formmaterialien und wieder montieren alles in einen leeren Hohlhelmform. (Bild 3)

    Benötigte Materialien: Smooth-On Plasti-Paste Maschine Schrauben und Flügelmuttern 1/4 "MDF Tools & benötigten Lieferungen:
    Drill & Bohrer gemäß der Größe Schrauben an der MDF Bandsäge / scrollsaw / Puzzle Mischbecher verwendet Einweg Kellen Isopropylalkohol Empfohlen:
    Gummihandschuhe und Atemschutzkittel und Schutzbrille zum Schneiden von MDF

Schritt 10: Molding & Gießen der Ohr Puck

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    Formen der Ohren ist viel einfacher. Eine einfache Form gießen wird hier zu arbeiten. Setzen Sie die Ohr Puck in einem Stück PVC-Rohr als Formwand handeln, und sichern Sie sie an einer Basis. Für meine Form, habe ich Smooth-On ist Mold Max 30 , obwohl andere Silikone ( Oomoo oder Mold Stern ) wird genauso gut funktionieren. (Bild 2)

    Ein weiterer Formenbau Video von Smooth-On wird hier helfen:



    Lassen Sie das Silikon zu heilen, dann entfernen Sie den Master aus der Form. (Bild 3)

    Um eine Hohlguss machen, eine kleine Menge des Harzes in die Form zuerst, und legen Sie eine Kunststoff- oder Kartonrohr und halten Sie sie fest, während das Harz aushärtet. Das Harz wird rund um die Papprolle heilen, hält sie an Ort und Stelle für den nächsten Schritt. (Bild 4)

    Danach füllen Sie die Wand zwischen dem Rohr und der Silikonform mit mehr Harz. Das Rohr wird diese an Ort und Stelle zwischen der Formwand und führen zu einem Hohlguss halten. Sie können das Rohr später mit einem Dremel Rohr zu entfernen, wenn Sie möchten, oder lassen Sie es an Ort und Stelle. So oder so, ein hohler Ohrstück wird viel leichter als massive und Motiven! (Bild 5)

    Benötigte Materialien:
    4 "PVC-Rohr passend Gießbare Formenbau Silikon ( Mold Max 30 in diesem Tutorial) Trennwachs Gießharz ( Glatte Gussstück 300 in diesem Tutorial) Hohl 2,25 "Papprolle Tools & Versorgung benötigt:
    Einweg-Misch Kellen Mischbecher Empfohlen: Gummihandschuhe und Kittel

Schritt 11: Resin Casting & Verarbeitung

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    Um eine Kopie der Helm mit Urethan-Kunststoff zu machen, werden Sie einen Prozess namens "Slush-Casting" verwenden

    Das Video unten ist ziemlich trocken, aber die allgemeine Punkt herüber erhält. Direkt zum etwa 4.20, um die relevanten Informationen zu erhalten, obwohl es gibt einige gute Tipps, Form prep vorher auch.



    Für meine Helme, verwende ich Smooth-On zu 300 oder 320 Urethan-Gießharze. Beginnen Sie mit dem Mischen von 2 Tassen Harz (1 Tasse Teil A gemischt mit 1 Tasse Teil B) und gießen Sie sie in den Formhohlraum, drehen langsam von Hand, wie das Harz aushärtet.

    Wiederholen Sie diesen Vorgang, Bewegen der Form um, um alle Bereiche der Innenseite des Helms decken, bis eine gleichmäßige Dicke von 3/16 "wird erreicht, wenn einige Punkte sind ein wenig dicker, das ist in Ordnung;. Slushcasting ist eine heikle Prozess, der stattfinden etwas gewöhnungsbedürftig. Ein Helm nimmt normalerweise ungefähr 32 Unzen Harz.

    ! Achtung: Ich habe Guss sowohl Polyester und Urethan-Harz - die Poly ist leichter und dünner, aber spröder. Urethane können deformieren und seinen schwereren, aber viel mehr zu vergeben, wenn sie Stress ausgesetzt. Unabhängig davon, welche Harz Sie wählen, um mit zu gehen, lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter (Sicherheitsdatenblatt) und stellen Sie sicher, um ein Harz, das mindestens 140 ° Hitze ertragen zu verwenden. Versand einen Helm im Sommer zu einer Chrom-Shop kann es zu 120 ° + in einem Versand-LKW unterwerfen und die Verchromung Prozess selbst kann recht warm als gut. Einige Harze, wie Smooth-On die 65D Roto-Harz, niedrigere Schmelztemperatur und kann sehr leicht verformen.

    Nach der Helm vollständig ausgehärtet ist, entfernen Sie sie aus der Form und schneiden Sie die Bereiche für die Sonnenblende, Ohren, Mund und Nase Öffnungen mit ein Dremel und Hand-Dateien. (Bilder 3 und 4)

    Sie brauchen: Urethangießharzes ( Glatte Cast 300 in diesem Tutorial) Tools & Versorgung benötigt: Einweg-Misch Kellen Mischbecher Schleifpapier Details Dateien Dremel Trennscheibe für Dremel Schleifwalze für Dremel Empfohlen: Gummihandschuhe und Kittel

Schritt 12: Erstellen Sie das Visier

  1. Der Aufbau einer Daft Punk Helm mit programmierbaren LED-Anzeige

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    Das Visier für den Helm wird von klaren 1/16 "PET (Polyester) Kunststoff hergestellt werden. Dies ist der gleiche Kunststoff in PET-Flaschen verwendet. Sie können es bestellen von der McMaster-Carr hier .

    Zuerst schneiden Sie einen Probeblende aus dickem Karton, um die Form in der Nähe zu bekommen. Schneiden Sie bei Bedarf oder verwenden geschichteten Abdeckband aufzubauen Material, bis Sie ein Mock-up, die in Ihrem Bereich Visier passt perfekt zu haben. (Bild 2)

    Nachdem Sie haben Ihre Vorlage beendet ist, schneiden Sie das Visier aus dem PET-Kunststoff. Achten Sie darauf, die Schutzfolie auf der Kunststoff verlassen, bis Sie bereit, es zu färben sind. Überprüfen Sie den Sitz auf dem getrimmten Helm. (Bild 3)

    Um das Visier zu tönen, kaufen RIT Farbstoff von einem lokalen Lebensmittelgeschäft. Holen Sie sich einen großen Topf und füllen es mit Wasser, Erhitzen des Wassers auf dem Herd auf etwa 140-150ºF. Setzen Sie in 5 Packungen von RIT schwarzen Farbstoff und mischen in das Wasser. (Bild 4 und 5)

    Setzen Sie das Visier in das Farbbad und lassen Sie es für 5 Minuten einweichen. Nach Ablauf dieser Zeit, entfernen Sie das Visier und tauchen Sie es in kaltes Wasser zu "versiegeln" den Farbton in den Kunststoff. Wiederholen Sie diesen Vorgang 5-6 mal oder so oft wie notwendig, um das gewünschte Niveau der Farbton zu erzielen. (Bild 7)

    Während der Einnahme zu diesem Schritt, um seine eine sehr gute Idee Plastiktüten und Papierhandtücher auf Ihre Arbeitsplatte neben dem Ofen legen. RIT Farbstoff ist sehr aggressiv und wird fast alles, was es berührt, einschließlich Arbeitsplatten und Holz Schränke verfärben! Packpapier und Klebeband sind eine sehr gute Idee.

    Sie brauchen: RIT Farbstoff (5-6 Sätze) 1/16 "klare Kunststoff PETG Benötigtes Werkzeug: Herd Große Kochtopf Zangen / Hangar Kunststoff aus Farbbad Bandsäge / Puzzle / scrollsaw entfernen, um aus PETG Kunststoff Thermometer trimmen Visier, um Temperatur zu überprüfen von Farbbad Empfohlen: Handschuhe aus Gummi & Kittel Abdeckplane

Schritt 13: Entwerfen der Elektronik

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    Für die Hauptelektronik, werden Sie wollen, um sich mit Arduino mit den MAX7219 Chips vertraut zu machen, und auch. Mehr Informationen über diese zu finden sind hier für die Programmierung oder hier für die Hardware und Schaltpläne .

    Um Platz zu sparen, entschied ich mich, mit SMD-Bauteil ICs arbeiten und entwerfen sie meine selbst Leiterplatten in Cadsoft EAGLE PCB-Layout-Editor . Dieses Programm kann einige Zeit, um zu gewöhnen , aber es ist eine ziemlich leistungsfähige Freeware-Version zum Download zur Verfügung. (Bild 2)

    Nachdem Sie Ihre Leiterplatten entworfen haben, exportieren Sie die Gerber-Dateien, um in Form von Brettern gemacht werden. Meine Platten wurden bei gedruckten BatchPCB.com . Jeder der hier gezeigten einen 8x8 steuern Chips matrizierten LED-Array, wenn Sie also einen 8x40-Display wie das hier gezeigt haben, stellen Sie sicher, 5 Sätze von Brettern und alle Komponenten zu bestellen.

    Komponenten für Ihre Elektronik aus gekauft werden Digi-Key . Sobald alle Bretter kommen in, löten Sie die Komponenten an Ort und Stelle und mit einem Multimeter, um alle Ihre Verbindungen zu überprüfen. (Bild 1)

    Falls Sie nicht mit SMD-Löten sind, dann ist das Video unten sehr hilfreich:



    Ich habe auch beschlossen, um Beleuchtung zu den Ohrbereichen und Ecken des Visiers in meinen Helm hinzuzufügen. If you're comfortable plotting out an LED matrix, designing a simple I/O board like this will be a snap! ( pics 3-6 )

    Remember that Arduino boards are designed to run in 3.3 or 5V, so design your boards accordingly. I chose to use an Arduino Yellowjacket ( pic 8 ) (now discontinued, see the replacement RedBack here ) as my controller, and a voltage regulator from Pololu to keep everything running the same voltage. ( pic 7 )

    Materials needed: Silver core fine-gauge solder (.015" diameter used in this tutorial) Solder flux pen Electrical components appropriate to your boards (resistors, capacitors, etc. See more details here) LEDs Circuitboards Tools needed: Soldering iron Recommended: Respirator for soldering

Step 14: Creating the LED Matrix (1 of 2)

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    For this step, you'll need to create a couple new blueprints for the LED display:
      LED matrix subvisor ( pic 2 ) Upper and lower subvisor supports ( pic 3 )
    Your 8x40 (or 8x32, if you decide to make a smaller one) display will need to fit into the opening in the visor area on your helmet. With LEDs that are 5mm in diameter and 8 sitting in each column, its best to plan out the layout before drilling 320 holes. I used illustrator to make the layout in the pic below. ( pic 2 )

    Get a piece of 1/16" clear PET plastic and glue your visor blueprint to the protective plastic film. Using a drill press, carefully measure and drill out all the openings for the LEDs. Drill these out before cutting out the main visor shape, as you won't have any way to clamp down the trimmed piece without damaging the viewing area if you trim it to shape first. ( pics 4-6 )

    It will help immensely if your drill press has laser guides, and it can be even faster if you have access to a laser cutter to trim this out for you. If not, then you'll have to summon up a mountain of patience. Take your time, you don't want to do this more than once if you don't have to!

    To hold this plastic in a curved shape, cut your upper and lower subvisors from 1/16" aluminum or similar material. I used a scrollsaw for this step, though (again) a laser cutter would make life easier. ( pic 9 )

    At this point its also a good idea to figure out where all your circuit boards will be mounted, so mock these up in place and drill the appropriate mounting holes for them as well. ( pic 10 ) Since this piece will be sitting next to your face, make sure to sand down all edges until they're rounded and dull.

    Cut 5 upright supports from aluminum tubing and use these to space the upper and lower supports equally apart from one another. Drill holes in the same location on the upper and lower visors for mounting points, and secure the tube pieces in place with machine screws. Make sure the threads are slightly larger than the interior diameter of the aluminum tube so these will thread the tube as you tighten them. ( pic 11 )

    On the front edge of the visor supports, cut out slots for the tabs on the subvisor to fit into. This will hold the subvisor and LEDs in place as well as keep it in a curved shape. Additionally, there's no need to use any glue to hold the sub visor LED holder in place, as the aluminum tubes will keep the visor supports clamped down. ( pic 11 )

    Leave the protective film on the PET subvisor until later!

    Materials needed: 1/16" clear PETG plastic 1/16" aluminum sheet 3/8" thin-walled aluminum tube Countersunk machine screws Tools needed: Drill Press Scrollsaw or bandsaw Hand files Drill & drill bits 120, 220, 400 grit sandpaper

Step 15: Creating the LED matrix (2 of 2)

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    Now that things are trimmed out, time to start mounting and wiring all 320 LEDs. Making a couple of jigs will speed up this process considerably.

    First, since LED multiplexing requires the LEDs in the array to be wired with cathodes one direction and anodes another, make a holder like the one shown in the pic to bend the leads of the LEDs accordingly, and trim off the excess. Make sure that one side is bent taller than the other to prevent any leads crossing and power shorts. ( pic 2 )

    Repeat this process for all the LEDs in your matrix, minus how ever many columns your matrix has in it. If you've got an 8x40, that's 320 LEDs, minus 40 columns = 280 bent LEDs. For the remaining 40, only bend the taller of the two leads, and leave the second one straight.

    Once all the leads are trimmed, make a new jig out of any scrap material you've got that is flat on one side, at least 0.5 "x .5" x 0.3" - I used aluminum square tube. Drill 8 holes in a line the exact same spacing as in your PET sub visor. ( pic 3 )

    Place 7 LEDs with 2 bent leads, and one of the LEDs with just one bent lead into your drilled holes and solder the connectors of the lowest-sitting leads together. When finished, you should have a line of LEDs with all anodes soldered together, and one straight lead at the end. Repeat this for as many columns as you have in your matrix (for me, it was 40) Its a good idea at this time to paint the backsides of the LEDs black to avoid light coming back into the helmet while you're wearing it. I waited until later and it was a bit of a pain to do. ( pic 4 )

    With all 40 columns built, place them into the subvisor in blocks of 8, and solder the remaining connections. Be careful not to drip any solder across the joints or onto the subvisor. Solder these where they will be mounted in the subvisor, as each section will have a slightly different curve to it. ( pic 5 )

    Once soldered, you can remove the LEDs from the subvisor by pressing lightly on the front of them. Remove the 8x8 units and solder up the connections to the rows and columns. Keep your wiring tidy and try to run the lines up one side of the display - using heat shrink tubing can help make sure things route the right way. ( pics 7 & 8 )

    After all the wires are connected, re-install the LED arrays and run the wires up to the MAX7219/7221 chips mounted on the sub visor. ( pic 9 ) When mounting the MAX7219/7221 chips to the subvisor, make sure to isolate them against electrical contact with a small rubber pad. Aluminum is conductive and can short out your matrix!

    After the LED matrix is wired, connect the 5V, GND, clock, data and latch connections on the matrix boards and leave some length on the wires to connect to the arduino once the subvisor is installed in the helmet. ( pic 1 )

    Benötigte Materialien:
    Solder Thin gauge signal wire ( 28ga used in this tutorial ) Thicker gauge power wire ( 18ga used in this tutorial ) Small machine screws Isolating rubber pads Heat shrink tubing Small zip ties 320+ LEDs ( I purchase mine from superbrightleds.com ) Paint ( enamel black for LED backs ) Tools needed: LED jigs ( self made ) Soldering iron Solder flux Wire cutters Wire strippers Recommended:
    Respirator

Step 16: Prepping the cast parts for chrome

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    Before sending your helmet casting off for chrome, make sure to sand the exterior and fill in any deformations that may have occurred during the casting process. This will require primer, and possibly thin coatings of filler putty.

    Also make sure to have all of the mounting points for your subvisor and electronic components sorted out before this final coating. You don't want to be trying to glue or dremel things on a chromed helmet and risk accidentally scratching the expensive surface. Things to consider: Visor cutout, nose holes, ear mounting points, subvisor mounting points, and any mounting pads on the inside of the helmet for Arduino boards, voltage regulators, or wiring connections.

    Contact your chroming service and ask what their recommendations for preparation are before sending your helmet off. Chroming non-metal pieces is a specific and very finicky technique. I paint my helmets with Krylon primer and wetsand the finish to 2000 grit paper, but each shop will vary.

    A couple of places which can do this service:

    Creations n Chrome
    Coat of Chrome
    Both have chromed my Daft Punk helmets before, and with excellent results.

    The process for prepping a helmet casting will be very similar to how you prepped the master sculpt for molding earlier. After a cast part has been pulled, spray it with primer to reveal any dents or imperfections in the cast plastic surface. Fill these with a skim coat of bondo or other polyester resin filler. ( pic 2 )

    At this point I decided to glue the base for my ear pucks into place. After talking with my chrome shop, they said that having the outer "dish" shape of the ears separate for the chroming process would allow for a better finish, so those were left unattached - talk to your shop first to see what will work best, they may want the helmet with no ears on at all, in which case you may need to figure out a way to have these removable and held on with screws instead.

    If you're gluing the ears in place, tack the base of each ear cylinder in place with small spots of hotglue to hold them in place. This is just to get the position right while you secure them with a more permanent adhesive. Once the placement is satisfactory, secure them in place with 2 part epoxy glue, letting it cure overnight. You may need to go back and sand some of the glue joints smooth - some evidence of this can be seen in pic 3 .

    It may take a couple passes to get everything smooth. Once you've got all the imperfections filled in, spray the helmet with 2 more coats of primer ( pic 4 ). Allow this to dry for 48 hours, then wetsand the primer to a smooth finish. As with the master sculpt from before, start with 400, then progress to 600, 1000 then 2000 grit paper. Allow everything to dry overnight, then box it up and ship it off to your chroming shop of choice! ( pic 5 )

    I also placed a brace in the visor area for shipping, to make sure nothing was damaged in transit. With this much work, better to be safe than sorry.

    Materials needed: Spray primer ( I prefer Krylon "Ruddy Brown" ) Bondo or similar polyester filler 2-part Epoxy glue ( I prefer Loctite brand ) Hot glue Tools needed: 400, 600, 1000, 2000 grit sandpaper Hot glue gun Recommended: Respirator

Step 17: Final Assembly

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    The first thing to go into the chrome helmet should be the visor. Mask off the front with painter's tape to make sure it is not scratched, and repeat this on the other side to make sure no glue residue gets on the visor interior. Press the visor into place and use small spots of hot glue to "tack" it down while the glue cures. ( pic 2 )

    Using epoxy, run a thin bead around the outer edge of the visor inside the helmet to secure it in place. Allow this to cure for 24 hours, then remove the tape on the inside of the visor.

    The subvisor and LED matrix needs to be installed now. Each helmet will be different, but mine is held up on two blocks of sintra plastic, secured in place with 2 self tapping screws at the base. ( pic 3 )

    My helmet shown has added vent fans and LEDs in the ears and corners of the visor area. To control all of these, a switch plate was made out of PET plastic and secured to the inside of one of the ear cups. Its a good idea to have at least one "master" control switch to turn on and off all the features of the helmet, in order to conserve battery life. ( pic 5 )

    Each of these switches controls one segment of the helmet, and is connected to the 5V regulator mentioned earlier. There are a wide variety of battery solutions, but a matrix like this one can pull 800mA at full draw, so you'll need a pretty robust battery. I recommend LiPo packs, but make sure to read all the cautionary labels first! Using these, I'm able to run my helmet for about 5 hours on one charge. ( pic 8 )

    Once everything is wired up, just add padding and you're set to rock! Charcoal pick-and-pluck poly foam is a cheap and comfortable material for this. Its a good idea to add the padding with strips of adhesive-backed velcro, so it can be removed and cleaned or replaced later. You don't want sweat soaked foam in there.

    As for programming, the particulars of coding the matrix are a bit complex for the purposes of this tutorial, but you can read a bit more about multiplexing and coding for the 7221/7219 chips here.

    Materials needed: Arduino or micro controller of choice Voltage regulator Heavy gauge power wire ( 14ga used in this tutorial ) SPST switches Vent fans Closed cell foam Velcro 5-minute epoxy Blue painter's tape Heat shrink tubing Small zip ties Tools needed: Soldering iron Solder flux Wire cutters Wire strippers Recommended: Respirator

Step 18: Rock out

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    Enjoy your new helmet! One of the first things you're going to find out is that the brighter it is outside, the easier its going to be able to see while all the lights are on inside the helmet. Since you look through the gaps in the LED matrix in the clear subvisor, the ambient light thrown by the LEDs in full darkness may obscure everything you're trying to see! This is another reason its a very good idea to have a switch accessible in case you want to turn the visor display off but keep the fans in the helmet running so you don't suffocate!

    I was able to navigate convention areas and hotel lobbies at all hours of the day with no problems. Walking around outside at midnight with no ambient lighting though, and you're pretty blind when the matrix is illuminated.

    Good luck with your builds!



    Thanks for reading, and best of luck on your builds!