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    10 Schritt:Schritt 1: Ersatzteile und Werkzeuge erforderlich: Schritt 2: Schematische und Arbeits: Schritt 3: preapare die Lochplatte Schritt 4: Löten Sie den Küvettenhalter und DIP-Sockel Schritt 5: Installieren Sie den Schalter Schritt 6: Solder alles nach schema Schritt 7: Das Programm ATtiny85 Schritt 8: Die Glasur die JAR- Schritt 9: Mount Der Vorstand Schritt 10: Testen der Leuchte:

    Alle 7 Artikel anzeigen Ich wollte etwas zu den kommenden Neujahr Geschenk zu meinem parent.At gleichzeitig sah ich einen Wettbewerb auf Weckglas los ist in instructructables präsentieren erstellen. So ist es nur Sinn, dass ich Maurergläser verwenden, um einfache DIY lamp.Making Einmachglas Lichter machen ist wirklich, ist einfach! .Nach All das, was ich kam with.It ist die perfekte Mischung aus rustikalen und tech, don ' t du? Dieses ist eine dunkle aktiviert Farbwechsel Stimmungslampe. Sein Gehirn ist ein ATtiny85, aber man konnte auch ein Arduino.It hat einen Lichtsensor, der die Lichtbedingungen zu erfassen und zu entscheiden, wenn das Raumlicht eingeschaltet off.This dann eine RGB LED-Licht und langsam durch verschiedene Farben verblassen. Schritt 1: Ersatzteile und Werkzeuge erforderlich: PARTS: 1. Weckglas ( Amazon ) 2. ATtiny85 ( eBay ) 3. 8-Pin DIP-Sockel ( eBay ) 4.Coin Handy ( eBay ) 5.Coin Küvettenhalter ( eBay ) 6.Resistors (1x10k und 1x 50 Ohm) 7.LDR ( eBay ) 8.Common Anode RGB-LED ( eBay ) 9.Sliding Switch ( eBay ) 10.Wires 11.Perforated Foren 12.Tracing Papier 13.Duct Band 14. Arduino und Schaltdrähte 15. 10uF Elektrolytkondensator TOOLS: 1.Soldering Eisen 2.Hobby Knife 3.Glue GunStep 2: Schematische und Arbeits: Das Gehirn der Lampe ATtiny85. Die LDR und 10K resitor macht das Licht Sensor Sensorausgang mit dem Analog ATtiny pin-3.Der Sensor angeschlossen erkennen, wenn der Raum dunkel ist und sagen ATtiny unterschiedlichen PWM-Signale an den RGB led.According zu den verschiedenen Werte zu geben, PWM-Signal die Farbe des RGB führte changes.For Netzschalter Ich habe ein Schiebeschalter. Arbeits Der ATtiny85 hat nur 2 PWM pins.But ändern die Farbe einer RGB führten wir 3 PWM pins.This Begrenzung wird durch Verwendung von Software PWM.This überwinden bedeutet, dass Sie ein- und ausgeblendet können alle 3 Farben mit einer der Stifte auf der ATtiny.The Software PWM arbeitet, indem Sie den Stift HOCH und dann LOW unterschiedlich schnell, so dass die LED sieht aus wie es Dimmen. Dies wird als Persistence of Vision oder POV. Die LED blinkt so schnell, dass das menschliche Auge nicht erkennen kann, dass es überhaupt zu blinken, und es sieht, anstatt dass die LED scheint zu dimmen. Schritt 3: preapare die Lochplatte Der Deckel des Glases ist circular.So ich zum ersten Mal schneiden Sie einen rechteckigen Platte mit Hilfe Sperrholz cutter.Then ich beschnitten die Ränder mit einem Zinn cutter.Hit und versuchen, bis das Brett fix in dem Deckel. Schritt 4: Löten Sie den Küvettenhalter und DIP-Sockel Der erste Platz der Knopfzelle Halter und DIP-Sockel wie in Abbildung gezeigt. Dann verlöten. Schritt 5: Installieren Sie den Schalter Bohren Sie ein Loch für die Installation der Schiebe switch.I verwendet 6mm Bohrer für die Herstellung der hole.use ein Bohrer nach Ihren Schalter size.Then installieren Sie den Schalter, indem Heißkleber. Anmerkung: Ich habe diese Phase, so stellen Sie das Loch nach dem Platzieren des Zell holder.When Sie dieses Projekt zu machen, bohren Sie das Loch vor dem Löten keine Komponenten auf der Platine. Schritt 6: Solder alles nach schema Nach dem Löten der Komponenten, kommen Sie mit den Lötstellen durch wires.Refer schema während dieser Phase. Fügen Sie einen Strombegrenzungswiderstand auf die anode.In meinem Fall ist es rund 50 Ohm. Hinweis: Anstelle der einzigen Widerstand können Sie 3 Widerstände mit drei cathodes.Both funktioniert gut verwenden. Wenn Sie es mit 5V Strom versorgen möchten, dann sollten Sie die Widerstände Wert zu ändern. Für die Berechnung der Strombegrenzungswiderstände klicken Sie hier Schritt 7: Das Programm ATtiny85 Es gibt viele große Websites und andere instructables, die Schritt für Schritt Anleitung, wie man ein ATtiny85 mit einem Arduino Programm geben. Der Grund habe ich den ATtiny85 war, weil es ist eine billige Chip und die Größe ist sehr klein. I-Programm auf einem Brot board.If Sie ein Schild haben, dann ist es sehr einfach. Die Einzelheiten des Programms ein ATtiny wird hier erklärt Der Code wird befestigt bellow.Change Licht Schwellenwert von 0 bis 1023 Lower Zahl bedeutet Aktivierung bei niedriger Lichtpegel. Wenn Sie mit einer gemeinsamen Kathode RGB-LED ändern Sie dann HIGH nach LOW und LOW nach HIGH in den Code. Schritt 8: Die Glasur die JAR- Sie können Ihre Fantasie zu verwenden, um einen Weg, um die Farben gleichmäßig diffundieren zu finden. Farbdiffusions ist notwendig, um am besten results.So Mattierung von Glas zu erreichen, ist needed.The beste Weg, um die Frost Einmachglas ist die Verwendung von Zuckerguss Sprühfarbe. Für einen Zuckerguss Glas können Sie hier sehen. Sie können die Zuckerguss Sprühfarbe aus kaufen eBay oder Amazon In meinem Land habe ich es nicht finden, so wählen Sie eine Abkürzung method.I verwendet ein Transparentpapier, um das Licht zu streuen. Schneiden Sie das Transparentpapier mit einer Breite gleich der Höhe des jar.Roll das Papier und legen Sie in auf die jar.If Sie einen Zuckerguss spray dann können Sie es verwenden. Ich mit meinen billige Lösung zufrieden. Schritt 9: Mount Der Vorstand Halten Sie Klebeband auf den board.I verwendet Scotch tap.Then legen Sie sie in den Deckel und halten den Wasserhahn, um den Deckel Innenkanten. Sicherstellen, dass die LDR Biegung in Richtung der Oberseite, in einer Weise, dass sie dem Licht ausgesetzt. Für eine bessere Reaktion der LDR Gebrauch Dose mit transparentem Deckel. Dann schließen Sie den Deckel. Schritt 10: Testen der Leuchte: Um zu testen, die Lampe schieben Sie den Schalter in die Position ON und schalten Sie Ihr Zimmer light.You wird ein überraschendes Geschenk. Ich habe eine Menge Spaß während der Herstellung meiner eigenen jar Stimmung lamp.If Sie denken, dies zu machen, bin ich sicher, dass Sie wahrscheinlich der neue stolze Besitzer eines entzückenden kleinen Weckglas Stimmung Lampe. Wenn Sie diesen Artikel genossen, vergessen Sie nicht, um es zu übergeben entlang! Folgen Sie mir für mehr DIY Projekte und Ideen. Danke !!! $(function() {$("a.lightbox").lightBox();});

      13 Schritt:Schritt 1: Statische Fuß Schritt 2: Holen Sie sich die Teile Schritt 3: Drucken Sie die Roboterteile Schritt 4: Stellen Sie die Servos Schritt 5: Montieren Sie das rechte Bein Schritt 6: Montieren Sie das linke Bein Schritt 7: Montieren Sie den Rahmen Schritt 8: Verbinden Sie die Elektronik Schritt 9: Legen Sie den Kopf und den Batteriekasten auf Schritt 10: Kalibrieren Sie die Servos Schritt 11: Lassen FOBO durchstreifen! Schritt 12: Erstellen Sie neue Aktionen Schritt 13: Programm FOBO

      FOBO ist der vierte Prototyp aus Projekt Biped. Es ist ein 3D-Druck, in sich geschlossene, statisch ausgewuchtet, zweibeinigen Roboter. Es verfügt über 8 DOF (Freiheitsgrade) und kann um seine Umgebung zu Fuß und ein Ausweichen vor Hindernissen mit Hilfe eines Ultraschall-Entfernungssensor. Alle Entwürfe, Anweisungen, Quellcode und Stücklisten werden kostenlos zur Verfügung gestellt. FOBO wurde entwickelt, um leicht von jedermann mit einem Low-Cost 3D-Drucker und ein Interesse am Lernen über Robotik werden. Schritt 1: Statische Fuß FOBO Spaziergänge statisch was bedeutet, dass in jedem Frame der Animation ist ausgewogen und wird nicht umfallen, wenn sie stoppt. Der Fuß-Zyklus beträgt 10 Schlüsselbilder mit 10 Frames zwischen den einzelnen Bildern interpoliert. Schritt 2: Holen Sie sich die Teile FOBO verwendet ein Arduino Uno Mikrocontroller 8-Servomotoren zu betätigen. Es hat auch eine Ultraschall-Entfernungssensor, so dass es in der Umgebung, ohne anzustoßen in die Dinge laufen. FOBO wird von einem aufladbaren Lithium-Ionen-Batterie, die für ein paar Stunden bei voller Aufladung dauert angetrieben. Alle Teile zusammen kosten etwa 200 € Hier ist die vollständige Liste der Teile zusammen mit Links zu den Lieferanten, den Preis und Menge. Beachten Sie, dass keine der genannten mit Project Biped angeschlossenen Vendoren ... sie sind nur, wo ich kaufte meine Teilen aus. Wenn Sie ein Teil von einer anderen Webseite billiger finden, lassen Sie mich wissen und ich werde die list.Step 3 zu aktualisieren: Drucken Sie die Roboterteile FOBO besteht aus 17 3D gedruckte Kunststoffteilen. Die vollständige Liste der Diagramme, in denen jeder Teil geht gefunden werden kann hier und alle 3D-STL-Dateien für jedes Teil kann heruntergeladen werden hier. Ich druckte FOBO Verwendung einer Open-Source-MakerBot Thing-O-Matic 3D-Drucker. Alle Teile können in etwa 18 Stunden gedruckt werden (je nach Drucker und Einstellungen) mit etwa 10 € im Wert von Kunststoff (193 cc ist etwa 1/5 eines Standard-Spule aus Kunststoff) .Schritt 4: Richten Sie die Servos Set FOBO verwendet 8 Servos zu bewegen. Diese müssen ausgerichtet ist vor Baubeginn zu machen Kalibrierung erleichtert werden. Sie können die Präsentation mit animierten Anweisungen zugreifen hier (das Bild ist ein Screenshot der Präsentation). Schritt 5: Montieren Sie das rechte Bein FOBO das rechte Bein hat 5 gedruckte Teile und die folgenden: 4 Servos 2 Schrauben 3M 16mm 2 Schrauben 3M 12mm 4 Schrauben 3M 8mm 1 Mutter 3M Sie können die Präsentation mit animierten Anweisungen zugreifen hier (das Bild ist ein Screenshot der Präsentation) .Schritt 6: Montieren Sie das linke Bein FOBO linkes Bein hat 5 gedruckte Teile und die folgenden: 4 Servos 2 Schrauben 3M 16mm 2 Schrauben 3M 12mm 4 Schrauben 3M 8mm 1 Mutter 3M Sie können die Präsentation mit animierten Anweisungen zugreifen hier (das Bild ist ein Screenshot der Präsentation) .Schritt 7: Montieren Sie den Rahmen FOBO-Rahmen besteht aus 4 Teilen gedruckt und die folgende: 2 Rillenkugellagern 2 Unterlegscheiben 2 Schrauben 3M 16mm 6 Schrauben 3M 12mm 4 Schrauben 3M 8mm 1 Arduino Uno Board 1 Arduino Servo Schild Bord Sie können die Präsentation mit animierten Anweisungen zugreifen hier (das Bild ist ein Screenshot der Präsentation) .Schritt 8: Verbinden Sie die Elektronik FOBO der verfügt über die folgenden elektronischen Teilen: 4 Servoverlängerungskabel 6 " 2 Abschnitte Wire Wrap 14 "jeweils 1 Wippschalter 1 Sicherung 5 Ampere 1 DC-DC-Spannungsregler (5 V / 6 V) 3 lötfreien Drahtverbinder (female) Sie können die Präsentation mit animierten Anweisungen zugreifen hier (das Bild ist ein Screenshot der Präsentation) .Schritt 9: Legen Sie den Kopf und den Batteriekasten auf FOBO Kopf ist zwei gedruckte Teile und das Batteriegehäuse ist eine einzelne gedruckte Teil. Die anderen Elemente, die Sie benötigen: 1 Lithium-Ionen Akku 2 Zelle 7.4V 4 Schrauben 3M 20mm 4 Schrauben 3M 8mm Sie können die Präsentation mit animierten Anweisungen zugreifen hier.! (Das Bild ist ein Screenshot der Präsentation) Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie den LiPo-Akku und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen Schritt 10: Kalibrieren Sie die Servos Time to FOBO des Servos zu kalibrieren. Dies ist notwendig, weil der es unmöglich ist, alle an die Servos in exakt der gleichen Ausrichtung zu montieren. So ist die Kalibrierung werden die einzigartigen Servo Offsets für einen bestimmten FOBO. Dies ermöglicht jedem FOBO Aktionen erstellt von jemand anderes zu verwenden. Sie können die Präsentation mit animierten Anweisungen zugreifen hier (das Bild ist ein Screenshot der Präsentation). Schritt 11: Lassen FOBO durchstreifen! Laden Sie das Navigationsprogramm, um FOBO und lassen Sie es herumlaufen! Schritt 12: Erstellen Sie neue Aktionen Sie können die kostenlose Verwendung Poser Anwendung, Ihre eigenen Animationssequenzen für FOBO erstellen. Speichern Sie die Aktionen in die Datei und teilen Sie sie mit anderen FOBO Trägern. Das Bild ist ein Screenshot einer Schritt für Schritt Anleitung, die, wie man den Poser-Anwendung zu verwenden, um eine neue Aktion für FOBO.Step 13 erstellen zeigt: Programm FOBO Es gibt mehr Anwendungen wie Steuerung FOBO über eine Kinect, erhältlich im FOBO Website. Wie immer ist alles kostenlos zur Verfügung gestellt und die gesamte Hardware und Software ist Open Source. Viel Spaß und teilen Sie Ihre Kreationen!

        7 Schritt:Schritt 1: Was Sie benötigen: Schritt 2: Making The LED Jig Schritt 3: Making The LED Cube Schritt 4: Installation der LED Cube Schritt 5: Verdrahtung der Schaltung Schritt 6: Installation der Arduino / Stromversorgung Schritt 7: Ich machte es! Galerie

        In diesem Tutorial werde ich Ihnen zeigen, wie man einen 4x4x4 LED Würfel für rund 15,00 € zu machen. Der Würfel hat 64 grüne LEDs, die bis es 4 Schichten (Positives) und 16 Spalten (Negative) zu machen. Diese sind alle mit einem Arduino Uno verdrahtet. Ein Arduino ist ein Single-Board-Mikrocontroller, soll die Anwendung von interaktiven Objekten oder Umgebungen besser zugänglich zu machen. Die Hardware besteht aus einem Open-Source-Hardware-Board um einen 8-Bit Atmel AVR Mikrocontroller oder ein 32-Bit-ARM Atmel entwickelt. Ich programmierten Code (Skizzen) für das Arduino Uno, die einzelnen LEDs kontrollieren, um Muster für dieses fesselnde Desktop Licht-Show anzuzeigen. Schau das Video: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Neben dem Spaß machen und dieses Posting instructable ist dieses Projekt ein Eintrag für die Tech, lehren und Epilog Herausforderung VI Wettbewerbe. Ich würde wirklich zu schätzen Ihre Stimme! Bitte klicken Sie auf den orangefarbenen Abstimmung Band in der oberen rechten Ecke dieser Seite, wenn Sie genießen Sie diese Instructable. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Step 1: Was Sie benötigen: Teile / Materialien: 64 Diffused LEDs 2,00 € 4 100 Ohm-Widerstände 1,00 € Pin Header 0,50 € Schiebeschalter 1,00 € Draht 0,75 € Craft Wire 0,25 € Perf Vorstands 2,00 € Project Box € 6,00 9V Netzteil € 1,00 Gesamtkosten: 14,50 € Werkzeuge / Klebstoffe: Arduino Uno Drill 1/16 "Drill Bit 5/16" Drill Bit Knife Straight Edge Spitzzange Lötkolbenlötmittel Heißklebe GunStep 2: Making The LED Jig Zuerst starten durch Ausdruck meiner 4x4x4 LED Cube Template und fügen Sie sie in einem Karton. Stellen Sie sicher, dass die Druckeinstellungen werden auf der tatsächlichen Größe und Querformat eingestellt. Als nächstes Punch-Out alle 16 LED-Bohrungen (grau gestrichelten Kreise) mit einem Bleistift. Legen Sie eine LED in die einzelnen Löcher, um die Passform zu testen. Schritt 3: Making The LED Cube Alle 11 Artikel anzeigen Nehmen Sie die 64 LEDs und testen, um sicherzustellen, dass sie alle arbeiten mit einer Knopfzelle. Dies kann langweilig klingen, aber am Ende wird dies sicher-bewachen Ihr Projekt! Als nächstes legen Sie 16 LEDs in die Löcher und biegen Sie die Zuleitungen zu den Pfeilrichtung mit einer Spitzzange. Die roten Pfeile zeigen die positiven (Anode) ebenfalls die blauen Pfeile stellen die Negative (Kathoden). Löten Sie alle positiven Leitungen zusammen und schneiden Sie den Zugriff auf die Leitungen. Jetzt könnten Sie bemerkt haben, dass es zwei Lücken in der Schicht der positiven Leitungen. Dies kann durch Richten einer Länge von Handwerk Draht durch Ziehen an beiden Enden des Drahtes mit einer Zange und Schneiden zwei 1 "Abschnitte, die dann an Ort und Stelle verlötet werden. Nachdem das Loch positive Schicht miteinander verlötet gelöst werden kann, drehen Sie die Box auf und starten Drücken der Spitzen der LEDs aus den Löchern in der Schablone. Stellen Sie sicher, dies zu tun, um gleichmäßig zu verbiegen oder Beschädigung der Schichten-Struktur. Jetzt ist Ihre erste LED-Schicht fertig ist! Folgen Sie dieser Schritt drei weitere Male mit vier Schichten am Ende. Als nächstes nehmen die vier LED-Schichten und löten die negative führt zusammen durch Stapeln der einzelnen Schichten auf der der jeweils anderen. Beginnen Sie mit dem Löten der Leitungen in der Mitte, dann trainieren Sie mit den Leitungen auf dem Rand. Der 4x4x4 Cube LED beginnt zu nehmen Form Straghten andere Länge Handwerk Draht und schneiden und biegen vier Abschnitte, die später eine Verbindung wird die vier Schichten auf die perf Bord Schließlich löten sie an ihrem Platz Schritt 4:!.. Installation Die LED Cube Beginnen Sie mit der Markierung einen Umriss eines Quadrats mit einem Sharpie, die etwas kleiner als die Innenseiten der Projektfeld auf der perf Bord ist. Verwenden Sie ein Lineal und ein Messer, um den Umriss entlang der Linien gehen, dann brechen Sie die Zugriffs Material, indem Sie den perf Bord in einem Schraubstock oder an der Tischkante, dann Druck ausüben, bis die erzielte Seiten abknicken. Als nächstes Bohrer 20 Löcher mit einem 1/16 "Bohrer für die Leitungen auf der Oberseite des Projekts ein. Ein einfacher Weg, dies zu tun ist durch Markieren der Löcher, wo die Leitungen aus dem perf Bord zu stoßen und dann Taping das Board der obere Teil des Projekts ein. Als nächstes markieren Sie die 20 Löcher auf der Oberseite der Box durch die Platte mit einem spitzen Bleistift. Nehmen Sie die perf Bord ab und bohren, wo die Markierungen für das Projekt ein. Dann kleben Sie die perf Platte im Inneren des Feld mit einigen Heißkleber. Stellen Sie sicher, dass alle 20 Löcher eine Linie mit den Löchern auf der perf Bord. Als nächstes installieren Sie die LED Würfel durch vorsichtiges Einführen jeder führen durch die Löcher für das Projekt ein. Schließlich löten Sie die Leitungen an Ort und Stelle, so trimmen off der Zugang Draht. Schritt 5: Verdrahtung der Schaltung Erstens, lassen Sie die Stiftleiste in 3 Stücke, die Arduino Unos digitale und analoge Plug-ins zu passen. Streifen und starten Löten Drähte mit den 16 digitalen Leitungen (Spalten) auf der perf Bord. Für die 4 Analogleitungen (Schichten), löten 100 Ohm Widerstände an die Leitungen dann Lötdrähte zu jeder Widerständler führen. Weiter Streifen und löten die entgegengesetzten Enden der Drähte zu den 3 Stiftleisten. Die Verkabelung ist Setup, um eine Grafik mit einem 3. Dimension zu ähneln. Für die Spalten, gibt es zwei Achsen X und Y. Darüber hinaus dienen die Schichten wie die Z-Achse. Wenn Sie gerade nach unten von der Spitze der LED Würfel aussehen sieht es aus wie im 1. Quadranten auf einem Diagramm mit der Ausnahme, dass der Ursprung (1,1) auf dem Würfel. Ebenso kann jede LED mit der Grundgraphiktechnik benannt werden. Probieren wir ein Beispiel; Blick auf die fiktiv Bild und finden Sie A (1,4). "A" bedeutet, dass es auf der ersten Schicht und "(1,4)" ist X = 1, Y = 4 auf dem Graphen. Verbindungsaufbau: Spalten [(X, y) -Pin] (1,1) -13 (1,2) -12 (1,3) -11 (1,4) -10 (2,1) 9 (2,2) bis 8 (2,3) -7 ( 2,4) 6 (3,1) 5 (3-2) bis 4 (3-3) -3 (3,4) 2 (4,1) 1 (4,2) -0 (4 , 3) A5 (4,4) -A4 Schichten [Schicht-Pin] a-b A0-A1-A2 c d-A3 Schritt 6: Installation der Arduino / Stromversorgung Alle 9 Artikel anzeigen Nehmen Sie den Schiebeschalter und schneiden Sie die Befestigungslaschen mit der Drahtschere auf die Spitzzange. Als nächstes schneiden und isolieren Sie die positive Kabel der Stromversorgung und löten Sie den Schalter auf die positiven Leitungen. Bohren Sie ein Loch auf der Seite des Projekts Box mit einem 5/16 "Bohrer. Achten Sie darauf, an die Arbeit bis 5/16" Bohrung in Schritten von Bit-Größen. Carve entfernt die Plastikrippen im Inneren des Kastens in der Nähe der Loch mit einem Messer, dann heiß kleben Sie den Schalter in Position. Als nächstes stecken Sie die Stiftleisten und den 9V Netzteil in die Arduino Uno. Schließlich laden Sie den Code (Skizze) in die Arduino ziehen Sie dann die Bodendeckel auf, um Projektfeld. Nun ist die 4x4x4 LED Würfel ist endlich fertig! Viel Spaß! Möchten Sie weitere instructables? Bitte Favorit, zu verfolgen und zu kommentieren, um weitere kreative baut, Hacks und mehr. Thanks, KyleTheCreator Der Code! Ich habe diesen Entwurf online, dann bearbeitet ich es für meine LED Würfel zu arbeiten. Bald werde ich meine eigene Skizze, die hier veröffentlicht werden, auf dieser i'ble haben. Aber jetzt, wenn Sie irgendwelche Verbesserungsvorschläge haben oder Add-ons auf dieses aktuelle Skizze, lassen Sie mich wissen, so kann ich es aktuell zu halten :) Schritt 7: Ich machte es! Galerie Alle 26 Artikel anzeigen Dies ist eine Galerie des 4x4x4 LED-Würfel, die Mitglieder der Gemeinschaft haben, indem Sie diesem instructable gemacht. Wenn Sie möchten, dass Ihre LED Würfel vorgestellten, klicken Sie auf "I Made It!" Taste, um es in die Kommentare zu schreiben, und ich werde es gleich hier hinzufügen, in der "I Made It!" Galerie.

          2 Schritt:Schritt 1: Circuit und Code Schritt 2: Schließlich ist die Box!

          Hallo! Dies ist meine erste Instructable. Los geht's! Die Idee war, einen Kasten, wenn Sie darauf klopfen mit dem richtigen Rhythmus öffnet. Es ist vielleicht nicht so nützlich sein, aber es ist eine große Chance, weitere Arduino zu lernen und etwas ehrfürchtig, das Recht zu sagen: "ich habe es geschafft." Oben können Sie einige Skizzen sehe ich gemacht, um herauszufinden, wie die Box aussehen wird. Aber nehmen Sie nicht das Layout zu ernst: in der endgültigen Fassung ist es anders. Aber sie sind immer noch nützlich, um das "Benutzerschnittstelle" zu verstehen. Analysieren Sie den Hauptbild. Zuallererst wird der Schalter (1): Es gibt keine viel zu sagen. Zweitens drei LEDs: wenn sie eingeschaltet, die rote (2) bedeutet, dass der Kasten verriegelt wird. Wie man sich leicht vorstellen kann, die grüne (3) heißt es geöffnet ist. Das letzte, blaue LED eingeschaltet, wenn der Benutzer auf die Box klopft. Auf diese Weise kann er / sie weiß, wenn die Box erfasst die Eingangs oder nicht. Dann bietet die Box drei Tasten. Die Box Die erste (6) schließt, das zweite (7) spielt die gespeicherte Rhythmus, und der dritte (8) aufnehmen einen neuen Rhythmus. Achtung: aus technischen Grund, wenn Sie einen neuen Rhythmus aufzeichnen bleibt es, bis Sie die Box aus. Sie können jedoch leicht zu beheben, dass die Rettung der Rhythmus in der Arduino EEPROM (Referenz). Im nächsten Schritt, werde ich Ihnen zeigen, wie die elektrische circuit.Step 1 zu realisieren: Circuit und Code Dies ist, wie die fertige Schaltung funktioniert: Lass es uns tun! Dinge, die wir brauchen: - Ein Piezo-Element; - Ein Servomotor; - Ein 100uF-Kondensator; - Drei LEDs (rot, grün, blau); - Drei Tasten; - Drei 220Ω Widerstände, drei 10k Widerständen und einem 1MΩ Widerstand. Sie können alles in der Arduino Starter Kit finden. Die Schaltung Erstellen Sie den elektrischen Schaltkreis. Das Schema ist die in dem Hauptbild. Ich habe auch ein paar Bilder von der fertigen Schaltung insterted. Code Sie können den Code hier herunterladen .Schritt 2: Schließlich ist die Box! Alle 10 Artikel anzeigen Es ist Zeit, um die physische Box erstellen. Nehmen Sie eine groß genug, um Arduino enthalten (oder den Chip, wenn Sie ein eigenständiges erstellen möchten), und die anderen Komponenten. Ich kaufte mir ein Holz eine für etwa 2,50 €. Achten: Deckel der Box muss nicht völlig gerade sein, aber es muss eine vertikale Komponente, wie mir tut. Die animierte GIF zeigt, wie sich das Verriegelungssystem arbeitet. Machen Sie drei Löcher für die LEDs, drei für Drucktasten und eine für den Switch. Sehen Sie die Bilder. Nun, eine weitere Öffnung an der, und dann glatt die Fläche daneben in der Box, so Klappe des Servos hat genug Platz, sich zu bewegen. Der Servomotor wird es bewegen und verhindern, dass das Kontrollkästchen Öffnen. Während der Arbeit an Löchern, versuchen um genauer zu sein als ich. Es war das erste Mal, dass ich einen Bohrer in den Händen. Schließlich legen Sie Arduino (oder Chip) und Komponenten in der Box. Befestigen Sie den Piezosensor in der Mitte des Deckels und des Servomotors in Übereinstimmung mit dem letzten Loch. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Abschlagbehälter bereit, kümmern uns um Ihre Geheimnisse zu nehmen!

            4 Schritt:Schritt 1: Die Mechanik Schritt 2: Die Elektronik Schritt 3: Montage Schritt 4: Testen

            Dies ist mein zweiter Linie Follower Roboter und wie der Name schon sagt, ist es ein Roboter, deren Zweck es ist, nach einer Linie. Dieser Roboter kann in Wettbewerben, wo ein Roboter muss eine Route durch eine schwarze Linie auf weißem Hintergrund in der kürzest möglichen Zeit begrenzt folgen verwendet werden. Dieser Roboter ist wirklich einfach zu machen und dann können Sie diese Plattform für andere Zwecke verwenden. Unten ist ein Video des Roboters auf einer Bahn ähnlich einer in Wettbewerben eingesetzt läuft. Schritt 1: Die Mechanik Die Motoren: Die Motoren I für diesen Roboter verwendet werden, sind 2 Stellmotoren für die Geschwindigkeit geändert. Sie können auch andere Motor, wenn es gut genug ... Ich hatte keine so modded I 2 Servomotoren. WIE die Servomotoren MOD (siehe Bilder) 1. Entfernen Sie die vier Schrauben von der Servo und nehmen Sie alle auseinander. 2. Entfernen Sie die Elektronik halten nur die Drähte aus dem Motor (ich hielt die anderen 3 Leitungen von dem Potentiometer, aber Sie haben nicht zu). 3. Versuchen Sie, die Zahnräder außer einem passen. Ich klebte das große Zahnrad zu der einen darunter so hoch enogh zu "get out" der Fall zu sein. Es ist nicht genau eine Regel dafür, wie dies zu tun ... verschiedene Servos verschiedenen Zahnräder, so dass Sie benötigen, um zu versuchen, bis Sie die beste "Kombination" zu finden. 4. Setzen Sie alles toghether. Der Körper (siehe Bild): Die Basis des Roboters von PCB zur einwand Format zugeschnitten werden. Sie müssen auch 5 Schrauben: - 2 für die Zusammenstellung der vorderen und der Basis des Roboters - Eine für die Aufhebung der Sensoren über dem Boden (Sie können etwas anderes hier zu verwenden, wenn Sie) - 2 für das Anheben und Fixieren des Mikrocontrollers PCB Schritt 2: Die Elektronik Sensoren: Ich habe meine Sensoren mit 5 SMD IR emiting Dioden, SMD 5 Fototransistoren und 5 1k SMD-Widerstände. Zwischen dem Fototransistor und dem IR ich etwas schwarzem Silikon, so dass die IR-Licht nicht direkt auf den Fototransistor kommen. Die PCB-Design ist im Archiv "line follower.rar". Es wird in PROTEUS gemacht, aber ich habe ein Word-Dokument mit allen Leiterplatten-Designs, die auf Hochglanzpapier oder drücken und Peel gedruckt werden kann und auf der Leiterplatte mit der Methode des Eisen übertragen dann. : Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre eigenen Sensor zu machen können Sie einen von hier kaufen http://www.robotshop.com/pololu-qtr-infrared-sensor-array-1.html . Der Mikrocontroller PCB: Das "Herz" dieses Roboters ist ein ATMEGA8 Mikrocontroller, der die Information von den Sensoren erhält und treiben die L293D Motorsteuerung. Liste der Einzelteile: 1x 28-Pin-Buchse (für ATMEGA8) 1x 14-Pin-Buchse (für L293) 1x ATMEGA8 - Sie können auch eine ATMEGA 168 oder 328. Das Programm wird in Arduino gemacht, wenn Sie also ein Arduino haben, können Sie den Mikrocontroller darauf programmieren, entfernen Sie sie dann von Arduino und setzen Sie sie in diesem PCB. Auch Sie diese Mikrocontroller über den 6-polig mit einem ISP programmieren. : Sie können eine ATMEGA 328 auf Ihrem arduino von hier kaufen, um ihn zu programmieren http://www.robotshop.com/sfe-atmega328-with-arduino-bootloader.html 1x L293D 1x 16MHz Kristall 2x 22pF (10-28pF) 1x LM7805 http://www.robotshop.com/lm78m05-voltage-regulator.html 1x Push Button http://www.robotshop.com/sfe-12mm-push-button-switch.html 1x 100nF 1x 100uF 1x 4,7 uF 6x LEDs 1x 1K Widerstand 1x 33R Widerstand 1x Break Away Kopf http://www.robotshop.com/sfe-straight-pin-headers.html 1x gerade Buchsenleisten http://www.robotshop.com/straight-female-headers.html 1x Schalter Wires Auch finden Sie einen 4 AA Batteriehalter benötigen. Alles, was Sie für die Herstellung der Mikroleiterplatte und die Sensoren PCB müssen, ist in der "Linie follower.rar" Archiv. Sie werden die Leiterplatten-Design, und die Schaltpläne, die in Proteus unternommen haben, aber auch im Word-Dokument zur Verfügung. Alles was Sie jetzt tun müssen ist, nehmen Sie den Lötkolben und starten, um alle Teile zu löten. Nachdem Sie alle Extras des Roboters montiert ist, müssen Sie den Microcontroller zu programmieren. Das Programm wird gemacht ist Arduino so können Sie es auf Arduino laden und dann den Mikrocontroller in diesem "Hauptplatine". Sie haben auch die HEX-Datei für eine ATMEGA8 mit 16Mhz crystal.Step 3: Montage Nach allem, was geschehen ist ... alles, was Sie tun müssen, ist die Montage des Roboters. Sie können ein Video von mir Montage es zu sehen. Genießen Sie. Schritt 4: Testen Wenn Sie diese Anleitung befolgt und Sie etwas bekam wie im Video unten, dann herzlichen Glückwunsch Sie in Ihrer ersten LINE FOLLOWER ROBOT gelungen.

              6 Schritt:Schritt 1: Was Sie benötigen Schritt 2: Lesen und Schreiben von Registern Schritt 3: Lesen und Schreiben von Sicherungen Schritt 4: Weitere Kommandos Schritt 5: Anpassen der Shell Schritt 6: Zusammenfassung

              Wollten Sie schon immer zu Ihrer AVR-Mikrocontroller "angemeldet" werden? Immer dachte, es wäre ein Register, um den Inhalt zu sehen cool, "cat"? Haben Sie einen Weg an die Macht und Power-Down einzelnen peripheren Subsystemen Ihres AVR oder Arduino in Echtzeit * * schon immer? Ich auch, so schrieb ich den AVR Shell, eine UNIX-ähnliche Shell. Es ist UNIX-ähnlichen, weil es erinnert an die Shell-Account Sie ging hinaus und kaufte zu Ihrem IRC-Bots auf nick Kollision führen, sowie mit einem Befehl oder zwei gemeinsam. Es hat auch ein Dateisystem, das UNIX EXTFs ähnelt, mit einem externen EEPROM, aber das ist zu einem Projekt für sich so werde ich separat Freigabe dieses Modul unter einem anderen instructable wenn es produktionsfertigen. Hier ist eine Liste der Dinge, die Sie derzeit mit dem AVR Shell zu tun: Lesen Sie alle Ihre Data Direction Register (DDRn), Ports und Pins in Echtzeit schreiben, um alle Ihre DDRn ist, Ports und Pins auf Motoren das System einschalten, LEDs oder Lesesensoren in Echtzeit Liste aller bekannten Register erstellen und Speichern von Werten in benutzerdefinierte Variablen unterstützt durch EEPROM. Erstellen Sie ein Root-Passwort authentifizieren und gegen sie (für den Telnet-Zugriff verwendet werden) Lesen Sie die projektierte CPU-Taktrate ändern CPU-Takt, indem Sie einen Vorteiler starten und stoppen 16-Bit-Timer für verschiedene Dinge Einschalten und / oder Ausschalten peripheren Unter -systeme: D-Wandler (ADC), Serial Peripheral Interface (SPI), Zwei-Draht-Interface (TWI / I2C), UART / USART. Nützlich, wenn Sie den Stromverbrauch des Mikrocontrollers zu reduzieren oder um bestimmte Funktionen aktivieren möchten. Geschrieben in C ++ mit wiederverwendbaren Objekte. Diese instructable wird durch die Installation, Verwendung und Anpassung von avrsh gehen. Schritt 1: Was Sie benötigen Diese instructable erfordert nicht viel, außer dass Sie: Hast Du ein Arduino oder ATmega328P. Andere AVR könnte funktionieren, aber möglicherweise müssen Sie den Code ändern, um Register, die speziell auf Ihre MCU sind, aus. Die Namen müssen nur zu entsprechen, was im <avr / io * .h> Header-Datei nur in Ihrem MCU aufgeführt ist. Viele der Registernamen sind dieselben zwischen AVRs, so die Leistung kann bei der Portierung variieren. Eine Möglichkeit haben, an den seriellen USART Ihrer Arduino / AVR zu verbinden. Das System wurde sehr ausgiebig mit dem getesteten AVR-Terminal , einer Windows-Anwendung, die eine serielle Verbindung über USB-oder COM-Port macht. Kompatibel mit Arduinos mit dem USB-Anschluss und jede AVR mit Hilfe der USB-BUB von Moderndevice.com . Andere Terminaloptionen gehören: Putty, minicom (unter Linux und FreeBSD), Bildschirm (Linux / FreeBSD), Hyperterminal, Teraterm. Ich habe festgestellt, Kitt und TeraTerm senden einige Müll beim Anschließen so Ihre erste Befehl verstümmelt werden. Haben die AVR Shell-Firmware installiert ist und läuft, der Ihnen ermöglicht diesen Seiten herunterladen oder erhalten immer die neueste Version auf BattleDroids.net . Um den AVR-Terminal installieren, einfach entpacken und ausführen. So installieren Sie den AVR Shell Firmware herunterladen und entweder direkt laden Sie die Hex-Datei und schließen Sie Ihr serielles Terminal mit 9600 Baud oder kompilieren Sie es sich mit "make" und dann "make-Programm", um die Hex hochladen. Beachten Sie, müssen Sie möglicherweise die AVRDUDE Einstellungen ändern, um Ihren COM-Port zu reflektieren. Hinweis: Die PROGMEM Attribut in der aktuellen AVR GCC-Implementierung für C ++ gebrochen und dies ist ein bekannter Fehler. Wenn Sie es zu kompilieren, erwarten, zu bekommen viele Warnmeldungen zu sagen ". Achtung: nur initialisierten Variablen können in Programmspeicherbereich gelegt werden" Abgesehen davon, dass ärgerlich zu sehen, ist diese Warnung harmlos. Als C ++ auf dem Embedded-Plattform ist nicht ganz oben auf der Prioritätenliste AVR GCC ist nicht bekannt, wann dies behoben werden. Wenn Sie einen Blick auf den Code, werden Sie sehen, wo ich Arbeit arounds gemacht, um diese Warnung durch die Umsetzung meiner eigenen Attribut-Anweisungen zu reduzieren. Ziemlich einfach. Downloaden und installieren Sie alles, was Sie benötigen, um dann drehen Sie die Seite und lassen Sie uns crackin. Schritt 2: Lesen und Schreiben von Registern Der AVR Shell wurde in erster Linie geschrieben, einige Sensoren, die ich zu meinem AVR angeschlossen hatte zuzugreifen. Es begann mit einem einfachen LED zog dann nach Lichtsensoren, Temperatursensoren, und schließlich auf beiden Ultraschallwandler. avrsh können die digitalen Komponenten dieser Sensoren durch das Schreiben auf die Register, die sie steuern. Manipulation AVR Register während der Ausführung Um eine Liste aller bekannten Register auf Ihrem Arduino, Typ zu erhalten: Druckregister und du wirst einen Ausdruck suchen, wie dieses ... Ich weiß, über die folgenden Register: TIFR0 PORTC TIFR1 PORTD TIFR2 DDRD PCIFR DDRB EIFR DDRC EIMSK PINB EECR PINC EEDR PIND SREG EEARL GPIOR0 EEARH GPIOR1 GTCCR GPIOR2 TCCR0A TCCR0B TCNT0 OCR0A OCR0B SPCR SPDR ACSR SMCR MCUSR MCUCR SPMCSR WDTCSR CLKPR PRR OSCCAL PCICR EICRA PCMSK0 PCMSK1 TIMSK0 TIMSK1 TIMSK2 ADCL ADCH ADCSRA ADCSRB ADMUX DIDR0 DIDR1 TCCR1A TCCR1B TCCR1C TCNT1L TCNT1H ICR1L ICR1H OCR1AL OCR1AH ​​OCR1BL OCR1BH TCCR2A TCCR2B TCNT2 OCR2A OCR2B ASSR TWBR TWSR TWAR TWDR TWCR TWAMR UCSR0A UCSR0B UCSR0C UBRR0L UBRR0H UDR0 PORTB root @ ATMEGA328P> Um zu sehen, wie die einzelnen Bits in jedem Register gesetzt, verwenden Sie die Katze oder Echo-Befehl: cat% GPIOR0 Hier bitte ich den Befehlsinterpreter zum Anzeigen oder Echo, der Inhalt des General Purpose I / O-Register # 0. Beachten Sie das Prozentzeichen (%) vor dem Registernamen. Diese benötigen Sie, um mit der Schale, dass dies ein reserviertes Schlüsselwort identifiziert ein Register angeben. Die typische Ausgabe von einem Echo-Befehl sieht wie folgt aus: GPIOR0 (0x0) auf [00000000] Der Ausgang wird der Name des Registers, der hexadezimale Wert im Register und der Binärdarstellung Register (welches jedes Bit als eine 1 oder 0). Um ein bestimmtes Bit in jedem Register gesetzt, verwenden die "index of" operator []. Zum Beispiel, sagen wir, ich will das 3. Bit auf eine 1. GPIOR0% [3] = 1 und die Schale wird Ihnen eine Antwort, die anzeigt es die Aktion und das Ergebnis: GPIOR0 (0x0) auf [00000000] -> (0x8) auf [00001000] Nicht 'vergessen, das Prozentzeichen, um die Schale Sie mit einem Register Arbeits erzählen. Beachten Sie auch, dass, indem Sie die 3. Bit, das in 4 Bits, weil die Verwendung unseres AVR einem nullbasierten Index. Mit anderen Worten, das Zählen bis zur 3. Bit Sie Anzahl 0, 1, 2, 3, die den 4. Platz, aber das 3. Bit ist. Sie kann ein Bit in der gleichen Weise, indem ein Bit auf Null zu löschen. Durch Setzen der Bits so können Sie das Funktionieren Ihres AVR im laufenden Betrieb zu ändern. Zum Beispiel, indem Sie die CTC-Timer-Wert in Übereinstimmung OCR1A gefunden. Außerdem können Sie in bestimmte Einstellungen, die Sie müssten programmatisch prüfen im Code, wie das UBBR Wert für Ihr Baudrate spähen. Arbeiten mit DDRn, PORTn und PINn Die I / O-Pins werden auch Register zugeordnet und kann in genau derselben Weise festgelegt werden, sondern eine spezielle Syntax erstellt wurde, mit diesen Arten von Registern arbeiten. In Code, es ist ein normaler Prozess für, sagen wir, das Einschalten einer LED oder einem anderen Gerät, das einen digitalen hoher oder niedriger erfordert. Es erfordert die Einstellung der Datenrichtungsregister, um den Stift zeigen, ist für die Ausgabe, und klicken Sie dann auf die jeweilige Bit in den richtigen Anschluss Schreiben einer 1 oder 0. Angenommen wir haben eine LED-Digital-Stift 13 (PB5) verbunden sind, und wir, um es einzuschalten möchten, hier ist, wie zu tun, dass, während die AVR läuft: Set pin PB5 outputwrite pin PB5 Hoch Die Ausgabe, abgesehen davon, in der Lage zu sehen, Ihre LED komm schon, würde so aussehen: root @ ATMEGA328P> gesetzt pin PB5 outputSet PB5 für outputroot @ ATMEGA328P> Schreibstift PB5 highWrote logisch hoch zu PB5 Stift Der "root @ ATMEGA328P>" ist der Shell-Eingabeaufforderung, die es bereit ist, Befehle von Ihnen zu akzeptieren ist, zeigt. So schalten Sie die LED aus, würden Sie einfach einen niedrigen auf den Stift. Wenn Sie den Digitaleingang von einem Stift lesen möchten, verwenden Sie den Lesebefehl. Mit unserem obigen Beispiel: root @ ATMEGA328P> lesen Stift pb5Pin: PB5 HOCH Alternativ Echo nur die Pin-Register, dass Pin-Anschluss steuert. Zum Beispiel, wenn wir Dip-Schalter, um digitale Stift 7 und 8 (PD7 und PD8) verbunden ist, können Sie den Befehl zu senden: echo% PIND und die Schale dann den Inhalt des Registers angezeigt werden, zeigt Ihnen alle Ein- / Ausgangszustände der angeschlossenen Geräte und ob der Zustand des Schalters war ein oder aus. Schritt 3: Lesen und Schreiben von Sicherungen Sicherungen sind besondere Arten von Registern. Sie steuern alles von der Taktgeschwindigkeit Ihres Mikrocontroller, was Programmiermethoden zur Verfügung, um Schreibschutz EEPROM. Manchmal müssen Sie diese Einstellungen ändern, vor allem wenn Sie die Schaffung eines eigenständigen AVR-System. Ich bin nicht sicher, sollten Sie Ihre Sicherungseinstellungen auf Arduino ändern. Seien Sie vorsichtig mit der Sicherung; können Sie sich selbst aussperren, wenn Sie sie nicht richtig eingestellt. In einer früheren instructable zeigte ich, wie man lesen und stellen Sie Ihre Sicherungen mit Ihrer Programmierer und avrdude. Hier werde ich Ihnen zeigen, wie zur Laufzeit wieder lesen Sie Ihre Sicherungen, um zu sehen, wie Ihr MCU tatsächlich setzen sie. Beachten Sie, dass dies nicht der Compile-Zeit einstellen, dass Sie von den Definitionen in erhalten <avr / io * .h> aber die tatsächlichen Sicherungen wie die MCU liest sie zur Laufzeit. Aus Tabelle 27-9 im ATmega328P Datenblatt (Databook, mehr wie es) die Bits der Fuse Low Byte sind wie folgt: CKDIV8 CKOUT SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0 Eine interessante Sache zu beachten ist, dass mit Sicherungen, 0 bedeutet programmiert und eine 1 bedeutet, dass das jeweilige Bit ist nicht programmiert. Etwas counter-intuitive, aber wenn Sie es wissen, dass Sie es wissen. CKDIV8 setzt Ihre CPU-Takt von 8 unterteilt werden Die ATmega328P stammt aus der so programmiert, dass seine internen Oszillator bei 8 MHz mit CKDIV8 programmiert verwenden Fabrik (dh auf 0 gesetzt) ​​gibt Ihnen eine letzte F_CPU oder CPU-Frequenz von 1 MHz. Auf Arduino ist, wird dieses verändert, seit sie konfiguriert sind, um einen externen Oszillator bei 16 MHz zu verwenden. CKOUT wenn programmierten Ausgangs Ihre CPU-Takt auf PB0, die digitalen Stift 8 auf Arduinos ist. SUT [1..0] gibt die Startzeit für Ihren AVR. CKSEL [3..0] wird die Taktquelle, wie zum Beispiel den internen RC-Oszillator, externen Oszillator, etc.When Sie Ihre Sicherungen zu lesen, wird es Ihnen in hexadezimale zurückgegeben werden. Dies ist das Format, die Sie brauchen, wenn Sie die Sicherungen über avrdude schreiben möchten. Auf meinem Arduino, ist hier, was ich, wenn ich lesen Sie die untere Sicherung Byte: root @ ATMEGA328P> lesen lfuseLower Sicherung: 0xff So werden alle Bits auf 1 gesetzt Ich habe diesen Vorgang auf einem Arduino Klon und bekam den gleichen Wert. Überprüfen einer meiner eigenständigen AVR-Systemen, bekam ich 0xDA die der Wert hatte ich vor einiger Zeit bei der Konfiguration des Chipsatzes ist. Das gleiche Verfahren wird für die Überprüfung der Hoch Fuse Byte, Erweiterte Fuse Byte verwendet, und Lock-Sicherungen. Die Kalibrierung und Unterschrift Sicherung Bytes im Code mit einem #if 0 Präprozessordirektive, die Sie ändern, wenn Sie das Gefühl, scrappy deaktiviert. Schritt 4: Weitere Kommandos Es gibt mehrere andere Befehle, dass der Standard-Befehlsinterpreter versteht, dass Sie nützlich sein können. Sie können alle umgesetzt und Zukunft-release-Befehle durch die Ausgabe von Hilfe oder Menü an der Eingabeaufforderung angezeigt. Ich werde hier schnell zu decken, wie sie sind größtenteils selbsterklärend. CPU-Taktfrequenz Einstellungen Sie können herausfinden, was Ihre Firmware wurde so konfiguriert, wie die CPU-Takteinstellungen mit dem Befehl fcpu verwenden: root @ ATMEGA328P> fcpuCPU Freq: 16000000 Das ist 16 Millionen oder 16 Millionen herz, besser bekannt als 16 MHz bekannt. Sie können dies im laufenden Betrieb aus irgendeinem Grund ändern, mit dem Befehl Uhr. Dieser Befehl akzeptiert ein Argument: der Vorteiler beim Teilen Sie Ihre Taktgeschwindigkeit zu bedienen. Der Befehl clock versteht diese Vorteiler Werte: ckdiv2 ckdiv4 ckdiv8 ckdiv16 ckdiv32 ckdiv64 ckdiv128 ckdiv256 Mit dem Befehl: Uhr ckdiv2 wenn Ihre CPU-Geschwindigkeit ist 16 MHz würde in Ihrem Taktrate führen, die an 8 MHz geändert. Mit Hilfe eines Vorteiler von ckdiv64 mit einer anfänglichen Taktrate von 16 MHz werden in einem abschließenden Taktrate von 250 kHz zur Folge haben. Warum in aller Welt würden Sie wollen, dass Ihr MCU langsamer zu machen? Nun, zum einen, verbraucht eine niedrigere Taktfrequenz weniger Strom und wenn Sie Ihr MCU Ablaufen einer Batterie in einem Projekt-Gehäuse können Sie nicht brauchen, um auf Hochtouren laufen, und daher, verringern Sie die Geschwindigkeit und reduzieren es ist Stromverbrauch , die Erhöhung der Lebensdauer der Batterie. Auch wenn Sie die Uhr für jede Art von Timing-Probleme mit einer anderen MCU, sagen wir, die Implementierung einer Software-UART oder eine solche Sache, möchten Sie vielleicht, um es auf einen bestimmten Wert, die leicht ist, eine nette sogar Baudrate mit zu setzen geringere Fehlerraten. Einschalten und Ausschalten Peripheral Subsysteme Auf die gleiche Note wie die Verringerung bereits erwähnt Stromverbrauch, können Sie an die Macht weiter zu reduzieren durch Herunterfahren einige der On-Board-Peripheriegeräte, die Sie nicht verwenden. Die Kommando-Interpreter und Schale kann derzeit Einschalten und Ausschalten folgender Peripherie: Analog-Digital-Wandler (ADC). Diese periphere wird verwendet, wenn ein analoges Sensor Bereitstellen von Daten (wie Temperatur, Licht, Beschleunigung, etc.) und müssen es in einen digitalen Wert umzuwandeln. Serial Peripheral Interface (SPI). Der SPI-Bus wird verwendet, um mit anderen SPI-fähige Geräte wie externe Speicher, LED-Treiber, externe ADC usw. Teile der SPI für ISP-Programmieren verwendet zu kommunizieren, oder zumindest die Stifte, also Vorsicht beim Herunter diese nach unten wenn Sie über ISP Programmierung. Zweidrahtschnittstelle. Einige externe Geräte verwenden die I2C-Bus zu kommunizieren, obwohl diese schnell durch SPI-fähige Geräte ersetzt werden, wie SPI einen größeren Durchsatz. USART. Das ist Ihre serielle Schnittstelle. Sie haben wahrscheinlich nicht wollen, dies zu deaktivieren, wenn Sie über die serielle Verbindung mit dem AVR verbunden sind! Allerdings fügte ich diese in hier als Gerüst für die Portierung auf Geräten, die mehrere USART ist wie der ATmega162 oder ATmega644P haben. alle. Das Argument für die Powerup oder Powerdown Befehl schaltet alle genannten Peripheriegeräte oder schaltet sie alle mit einem Befehl. Auch hier verwenden Sie diesen Befehl mit Bedacht aus. root @ ATMEGA328P> Powerdown twiPowerdown von twi [email protected]> Powerup twiPowerup von twi abgeschlossen. Starten und Stoppen von Zeiten Die Schale hat eine integrierte 16-Bit-Zeitgeber, der für die Verwendung zur Verfügung steht. Sie starten den Timer mit dem Befehl Timer: Timer-Start und stoppen Sie den Timer mit der Stop-Argument: Timer-Stopp Dieser Zeitgeber wird nicht mit dem internen USART Timer-Konflikt. Sehen Sie den Code für die Details der Implementierung des USART-Timer, wenn diese Art von blutigen Details interessiert. root @ ATMEGA328P> Timer startStarted [email protected]> Timer stopElapsed Zeit: ~ 157 Sekunden Beglaubigung Die Schale kann ein 8-stelliges Passwort in EEPROM speichern. Dieser Passwort-Mechanismus wurde geschaffen, um die Telnet-Login-Fähigkeiten zu unterstützen, aber könnte erweitert werden, um andere Dinge zu schützen. Zum Beispiel können Sie bestimmte Befehle, wie das Ändern von Registerwerten, durch den Authentifizierungsmechanismus erfordern könnte. Stellen Sie das Passwort mit dem Passwort-Befehl: root @ ATMEGA328P> passwd blahWrote Root-Passwort, um EEPROM Autorisieren gegen Er Passwort (oder genehmigungspflichtig programatically durch den Code) mit dem Befehl Auth. Beachten Sie, dass, wenn Sie versuchen, das root-Passwort zu ändern und es ist bereits ein Root-Passwort gesetzt, müssen Sie sich gegen das alte Passwort, bevor ihm gestattet, um es zu einem neuen Kennwort ändern genehmigen. root @ ATMEGA328P> passwd blinkyYou müssen Sie sich [email protected]> auth [email protected]> passwd blinkyWrote NEW Root-Passwort in das EEPROM, eine Autorisierung Natürlich, werden Sie brauchen, um die Datei zu laden avrsh.eep, wenn Sie die Firmware auf Ihren alten Werte und Variablen wieder zu löschen. Das Makefile wird die EEPROM-Datei für Sie zu erstellen. Variablen Die Shell versteht den Begriff der benutzerdefinierten Variablen. Der Code schränkt diese auf 20, aber Sie können das ändern, wenn Sie mögen, indem Sie die definieren MAX_VARIABLES in script.h. Sie können eine beliebige 16-Bit-Wert (65.536 das heißt, eine beliebige Anzahl up) zu einer Variablen speichern und später wieder abgerufen werden. Die Syntax ist ähnlich zu Registern außer einem Dollarzeichen ($) wird verwendet, um Variablen, um die Schale zu bezeichnen. Listen Sie alle Variablen mit dem Befehl Druckvariablen. drucken variablesUser definierten Variablen: Index Name -> Wert (01): $ FREE $ -> 0 (02): $ FREE $ -> 0 (03): $ FREE $ -> 0 (04): $ FREE $ -> 0 (05): $ FREE $ -> 0 (06): $ FREE $ -> 0 (07): $ FREE $ -> 0 (08): $ FREE $ -> 0 (09): $ FREE $ -> 0 (10): $ FREE $ -> 0 (11): $ FREE $ -> 0 (12): $ FREE $ -> 0 (13): $ FREE $ -> 0 (14): $ FREE $ -> 0 (15): $ FREE $ -> 0 (16): $ FREE $ -> 0 (17): $ FREE $ -> 0 (18): $ FREE $ -> 0 (19): $ FREE $ -> 0 (20): $ FREE $ -> 0Complete. Stellen Sie eine Variable: $ Newvar = 25 $ timeout = 23245 Holen Sie sich den Wert einer bestimmten Variablen: root @ ATMEGA328P> echo $ newvar $ newvar -> 25 Sie können sehen, was alle Variablen, die Sie haben derzeit mit dem Druckbefehl, die Sie bereits wissen, instanziiert. Benutzerdefinierte Variablen: Index Name -> Wert (01): newvar -> 25 (02): Timeout -> 23245 (03): $ FREE $ -> 0 (04): $ FREE $ -> 0 (05): $ FREE $ -> 0 (06): $ FREE $ -> 0 (07): $ FREE $ -> 0 (08): $ FREE $ -> 0 (09): $ FREE $ -> 0 (10): $ FREE $ -> 0 (11): $ FREE $ -> 0 (12): $ FREE $ -> 0 (13): $ FREE $ -> 0 (14): $ FREE $ -> 0 (15): $ FREE $ -> 0 (16): $ FREE $ -> 0 (17): $ FREE $ -> 0 (18): $ FREE $ -> 0 (19): $ FREE $ -> 0 (20): $ FREE $ -> 0Complete. Die $ FREE $ name gibt an, dass nur, dass variable Lage ist kostenlos und hat noch keine Variablennamen erhalten. Schritt 5: Anpassen der Shell Sie sind frei, den Code zu hacken und passen Sie es an Ihre eigenen Bedürfnisse, wenn Sie möchten. Wenn ich gewusst hätte, würde ich diesen Code Loslassen, hätte ich eine separate Befehlsinterpreter Klasse und Befehlsstruktur gemacht und einfach wiederholt durch diese Aufruf einer Funktion Zeiger. Es würde den Umfang des Codes zu reduzieren, aber, wie es steht die Schale analysiert die Befehlszeile und ruft die entsprechende Shell-Methode. Um in Ihre eigenen Befehle hinzufügen, machen Sie folgendes: 1. Ihr Kommando In den Parse-Liste Der Befehl-Parser wird die Kommandozeile zu analysieren und geben Sie den Befehl und Argumente getrennt. Die Argumente werden als Zeiger auf Zeiger oder ein Array von Zeigern übergeben, aber Sie, mit ihnen zu arbeiten. Dies ist in shell.cpp gefunden. Öffnen Sie shell.cpp und finden Sie das ExecCmd Verfahren der AVRShell Klasse. Vielleicht möchten Sie den Befehl zum Programmspeicher hinzuzufügen. Wenn Sie dies tun, fügen Sie den Befehl in progmem.h und progmem.cpp. Sie können den Befehl zum Programmspeicher direkt mit dem PSTR () Makro hinzufügen, aber Sie werden eine weitere Warnung der älteren genannten Art zu erzeugen. Auch dies ist ein bekannter Bug der Arbeit mit C ++, aber Sie können dies umgehen, indem Sie den Befehl direkt in der progmem. * Dateien, wie ich getan habe. Wenn Sie nichts dagegen haben, mit denen Sie Ihre Nutzung SRAM, können Sie den Befehl hinzufügen, wie ich mit der "Uhr" Befehl veranschaulicht. Angenommen, Sie möchten einen neuen Befehl namens fügen wollte "NewCmd." Zum AVRShell :: ExecCmd und finden Sie einen bequemen Platz, um den folgenden Code ein: else if cmdNewCmd (args) (strcmp (c, "NewCmd!")); Dies wird Ihren Befehl hinzufügen und rufen Sie die cmdNewCmd Verfahren, die Sie im nächsten Schritt zu schreiben. 2. Schreiben Sie eine benutzerdefinierte Befehlscode In der gleichen Datei, fügen Sie Ihre kundenspezifische Befehlscode. Dies ist der Methodendefinition. Sie werden immer noch wollen, um die Erklärung zu shell.h hinzuzufügen. Nur hängen Sie ihn an die anderen Befehle. Im vorherigen Beispiel könnte der Code wie folgt aussehen: voidAVRShell :: cmdNewCmd (char ** args) {sprintf_P (Buff, PSTR ("Dein Befehl% s \ r \ n", args [0]); WriteRAM (Buff);} Es gibt hier mehrere Dinge. Erstens, "buff" ist eine 40-Zeichen-Array-Puffer in den Code für Ihren Gebrauch zur Verfügung gestellt. Wir verwenden die Programmspeicher-Version von sprintf da wir Übergabe eine PSTR. Sie können die normale Version zu verwenden, wenn du willst, aber stellen Sie sicher, das Format in einem PSTR nicht bestehen. Auch sind die Argumente in der args-Array. Wenn Sie "NewCmd arg1 arg2" getippt können Sie auf diese Argumente mit args [0] und args [1] Indizes zu erhalten. Sie können maximal MAX_ARGS Argumente übergeben, wie im Code definiert. Fühlen Sie sich frei, um diesen Wert zu ändern, wenn Sie neu zu kompilieren, wenn Sie viele weitere Argumente, um auf einmal übergeben werden. Die Writeline und WriteRAM sind globale Funktionen, die Methoden mit dem gleichen Namen des UART zurückzukehren. Das 2. Argument an diese Funktion ist implizit. Wenn Sie nichts übergeben, wird eine Eingabeaufforderung darauf geschrieben werden. Wenn yo passieren eine 0 als 2. Argument, wird eine Eingabeaufforderung nicht geschrieben werden. Dies ist nützlich, wenn Sie mehrere getrennte Zeichenfolgen Ausgabe zu schreiben, bevor die Eingabeaufforderung an den Benutzer zurückgegeben werden soll. 3. Lassen Sie die Shell den Befehl Code Sie haben bereits die Schale Testamentsvollstrecker gesagt, um das Verfahren durchzuführen, wenn Sie Setup cmdNewCmd der neue Befehl, aber es auf den shell.h Datei hinzufügen, die von der Shell-Objekt verstanden haben. Fügen Sie einfach es unter der letzten Befehl oder vor dem ersten Befehl, oder irgendwo in dort. Und das ist es. Neu übersetzen und laden Sie die Firmware auf das Arduino und Ihre neue Befehl ist verfügbar, von der Schale an der Eingabeaufforderung. Schritt 6: Zusammenfassung Sie sollten wissen, wie die Installation und eine Verbindung zu Ihrem AVR / Arduino und eine Live-Eingabeaufforderung auf Ihrem laufenden Mikrocontroller. Sie wissen, mehrere Befehle, die Laufzeitdaten von der MCU oder eingestellten Werte in die MCU im Fluge ziehen wird. Sie haben auch gezeigt, wie Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Code hinzufügen, um Ihre eigene einzigartige Befehle an die Shell zu schaffen, um weiter anpassen, sie für Ihre eigenen Bedürfnisse. Sie können sogar Darm den Befehlsinterpreter, um es Ihre benutzerdefinierte Befehle enthalten nur, wenn das Ihren Bedürfnissen entspricht. Ich hoffe, dass Sie diese instructable genossen haben und dass der AVR Shell kann nützlich sein, entweder als Echtzeit-Befehlsinterpreter oder als Lernprozess bei der Umsetzung Ihrer eigenen. Wie immer, ich freue mich auf Kommentare oder Vorschläge, wie diese instructable verbessert werden! Viel Spaß mit Ihrem AVR!

                4 Schritt:Schritt 1: Red Eyes Schritt 2: Electronics Schritt 3: Das Gearing Schritt 4:

                Wir teilen Valentinstag in meinem Büro für Teambuilding. Jeder verziert einen Beutel oder Pakete, die Valentines zu sammeln. Mine war ein bisschen übertrieben. Zeigt, blauen Augen an der Grundlinie. Verwendet IR LED und Sensor (http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2049723), um festzustellen, wenn eine Karte durch den Schlitz stecken. Wenn dies auftritt wird der Motor kommt auf, während die Karte in den Schlitz von den Rädern gezogen werden. Schritt 1: Red Eyes Augen rot, wenn die Karte in den Schlitz eingeführt und Motor eingeschaltet wird. Das LCD-Display erhöht die Anzahl der empfangenen valentines. Die Tasche ist derjenige, der jeden Mitarbeiter zu dekorieren gegeben. Ich habe ein Android-Roboterspielzeug von Google. Der Kopf kommt zustande. Ich bohrte die Augen und einge Tricolor-LEDs von Radio Shack (http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=3020765). Es ist ein Flachbandkabel mit dem Gehen durch ein Loch in der Tasche und ein Loch in den Deckel, um die Prototypen-Board zu dem Arduino verbunden zu verbinden (siehe nächster Schritt). Das Kabel, wie unter Verwendung eines Flachbandkabel (https://www.adafruit.com/products/793), und dann werden die LEDs nach dem Strippen in einem Ende der Flachbandkabel und Befestigungs nackten Buchsen (http gelötet: // www. pololu.com/catalog/product/1930), mit etwas Schrumpfschlauch verwendet werden, um die Drähte einen Kurzschluss zu halten. Code ist unten: / ************************************************* ************ Motorschild http://www.instructables.com/id/Arduino-Motor-Shield-Tutorial/ Function Pins pro Ch. Ein Stiften pro Ch. B Richtung D12 D13 PWM D3 D11 Brems D9 D8 Stromerkennung A0 A1 lcd-Code aus http://www.arduino.cc/playground/Learning/SparkFunSerLCD LCD ist 20x4 für Leonardo müssen Serial1 Klasse verwenden ************************************************** *********** / const int IRthreshold = 180; const int Irpin = 3; // IR lesen Wert auf Analog 3 const int SignalPin = A2; // Signal zu klingen Arduino senden const int RedPin = A4; const int BluePin = A5; boolean cardsensed = false; boolean LEDflag = false; // Die folgenden Variablen sind lang ist, weil die Zeit, in Millisekunden gemessen, // Wird schnell eine größere Anzahl als in einem int gespeichert werden. Langzeitmarke = 0; // Verwendet, um zu verfolgen, wie lange IR-Sensor blockiert halten const long MotorDelay = 500; // Halten Motor gehen für eine halbe Sekunde nach dem IR-Sensor löscht const long LEDdelay = 4000; int val = 0; int count = 0; Leere setup () { // Setup-Kanal A pinMode (12, OUTPUT); // Eingeweihten Motor Kanal A pin pinMode (9, OUTPUT); // Eingeweihten Brems Kanal A pin pinMode (SignalPin, OUTPUT); digital (SignalPin, LOW); pinMode (RedPin, OUTPUT); pinMode (BluePin, OUTPUT); Serial1.begin (9600); Verzögerung (1000); // Zeit, um sich in, für alle Fälle ClearLCD (); backlightOn (); selectLineOne (); Verzögerung (10); Serial1.print ("Happy Valentines Day"); Verzögerung (10); selectLineTwo (); Serial1.print ("CCE"); Verzögerung (10); selectLineThree (); Serial1.print ("Ich habe jetzt:"); Verzögerung (10); BlueLED (); // Blau zu Studienbeginn } Leere Schleife () { val = analogRead (Irpin); if (val> IRthreshold) // Pfad blockiert { cardsensed = true; LEDflag = true; timestamp = millis (); // Weiterleiten @ voller Geschwindigkeit digital (12, HOCH); // Richtet Vorwärtsrichtung des Kanal A digital (9, LOW); // Lösen Sie die Bremse für Kanal A analogWrite (3, 255); // Dreht den Motor auf Kanal A bei voller Geschwindigkeit redLED (); // Rot, wenn es bekommen eine Karte } if (val <IRthreshold) { if (cardsensed) { if ((millis () - Zeitstempel)> = MotorDelay) { cardsensed = false; analogWrite (3,0); // Auszuschalten Motor, aber lassen Sie es Küste, so dass keine Brems zählen ++; selectLineFour (); Serial1.print (Anzahl); Serial1.print ("Valentinstag"); digital (SignalPin, HIGH); Verzögerung (20); digital (SignalPin, LOW); } } if (LEDflag) { if ((millis () - Zeitstempel)> = LEDdelay) { LEDflag = false; BlueLED (); // Zurück zur traurig und blau } } } } ///////////////////////////// FUNKTIONEN //////////////////// //////////// Leere selectLineOne () {// setzt den Cursor in Zeile 0 char 0. Serial1.write (0xFE); // Befehl flag Serial1.write (128); // Position } Leere selectLineTwo () {// setzt den Cursor in Zeile 2 char 0. Serial1.write (0xFE); // Befehl flag Serial1.write (192); // Position } Leere selectLineThree () {// setzt den Cursor in Zeile 3 Zeichen 0. Serial1.write (0xFE); // Befehl flag Serial1.write (148); // Position } Leere selectLineFour () {// setzt den Cursor in Zeile 4 char 0. Serial1.write (0xFE); // Befehl flag Serial1.write (212); // Position } nichtig Goto (int position) {// Position = Zeile 1: 0-19, Zeile 2: 20-39, etc, 79+ Standardwerte zurück auf 0 if (Position <20) {Serial1.write (0xFE); // Befehl flag Serial1.write ((Position + 128)); // Position } Else if (Position <40) {Serial1.write (0xFE); // Befehl flag Serial1.write ((Position + 128 + 64-20)); // Position } Else if (Position <60) {Serial1.write (0xFE); // Befehl flag Serial1.write ((Position + 128 + 20-40)); // Position } Else if (Position <80) {Serial1.write (0xFE); // Befehl flag Serial1.write ((Position + 128 + 84-60)); // Position } Else {Goto (0); } } Leere ClearLCD () { Serial1.write (0xFE); // Befehl flag Serial1.write (0x01); // Löschbefehl. } Leere backlightOn () {// schaltet die Hintergrundbeleuchtung Serial1.write (0x7C); // Befehl Flagge für Hintergrundbeleuchtung Zeug Serial1.write (157); // Lichtniveau. } Leere backlightOff () {// schaltet die Hintergrundbeleuchtung Serial1.write (0x7C); // Befehl Flagge für Hintergrundbeleuchtung Zeug Serial1.write (128); // Lichtniveau ab. } Leere backlight50 () {// setzt die Hintergrundbeleuchtung bei 50% Helligkeit Serial1.write (0x7C); // Befehl Flagge für Hintergrundbeleuchtung Zeug Serial1.write (143); // Lichtniveau ab. } Leere serCommand () {// eine allgemeine Funktion, um den Befehl Flagge für die Ausstellung alle anderen Befehle aufrufen Serial1.write (0xFE); } Leere Kippschalter Notausschalter blaue LED () { digital (BluePin, LOW); // Der üblichen seit gemeinsamen Rückwärts digital (RedPin, HIGH); // Anode } Leere redLED () { digital (BluePin, HIGH); digital (RedPin, LOW); } Schritt 2: Electronics Die meisten der Schaltung (Motor, LED, LCD-Display) wird von einem Arduino Leonardo mit einem Arduino Motorschild ausführen. Siehe vorherigen Schritt für Code. Die Box sagt: "Vielen Dank" - sie benutzt eine Arduino Duemilanove mit Sparkfun VoiceBox Schild (https://www.sparkfun.com/products/10661O). Verwendet ein einfaches Signal (wirft einen Stift oben auf der primären Arduino - spürt das Signal auf der ViceBox Arduino) hat 3 Zufallssignaltöne vor und nach danke - klingt ein bisschen wie R2D2 Code ist unten / * ================================================ ================ Valentines danke Voice Box Teil basierend auf Code von Ryan Owens, SparkFun Electronics geschrieben * / // Alkohol serielle Bibliothek verwendet werden, um serielle Befehle an Pin 2 statt regulären Serien Stift zu senden. #include <SoftwareSerial.h> const int UnusedPin = 4; // Ungenutzte verwendet, um zufällige Input für Saatgut erhalten analog pin const int SignalPin = A0; // Voran Signal von Haupt Arduino erhalten int-Signal; // Die Pin-Nummern für die Voice Box Teil definieren #define E0 5 #define E1 6 #define E2 7 #define E3 8 #define E4 9 #define E5 10 #define E6 11 #define E7 12 #define RDY 13 #define RES 3 #define SPK 4 #define txPin 2 // Eine SoftSerial Objet erstellen SoftwareSerial SpeakJet = SoftwareSerial (0, txPin); char speakjetsetup [] = {20, 96, 21, 114, 22, 88, 23, 5, 0}; // Warum auch immer Voice Box scheint nur // Arbeit korrekt, wenn Linien enden in 0 //Danke sehr char thankyou [] = {169, 8, 130, 142, 196, 6, 8, 160, 6, 166, 150, 7, 128, 6, 140, 134, 15, 8, 182, 0}; char Pause [] = {5, 0}; // 5 = 60ms Pause; 0 bis Endlinie ////////////////////////// EINRICHTEN ////////////////////// ////////////////////// Leere setup () { pinMode (SignalPin, INPUT); // Konfigurieren Sie die Stifte für die SpeakJet Modul pinMode (txPin, OUTPUT); pinMode (SPK, INPUT); // Eine serielle Schnittstelle, um von Arduino auf die SpeakJet Modul an Pin 3 sprechen Set. speakjet.begin (9600); // Konfigurieren Sie die Bereit Pin als Eingang pinMode (RDY, INPUT); // Konfigurieren Reset-Leitung als Ausgang pinMode (RES, OUTPUT); // Alle Event-Pins als Ausgänge von Arduino Konfigurieren und stellte sie Low. for (int i = E0; i <= E7; i ++) { pinMode (i, OUTPUT); digital (i, LOW); } // All I / O-Pins konfiguriert sind. Setzen Sie das Modul SpeakJet digital (RES, LOW); Verzögerung (100); digital (RES, HIGH); // Setup senden Befehle an SpeakJet speakjet.println (speakjetsetup); randomSeed (analogRead (UnusedPin)); Verzögerung (5000); // Erlauben Dinge niederlassen } ////////////////////////// LOOP /////////////////////// ///////////////////// Leere Schleife () { Signal = digitalRead (SignalPin); if (Signal == HIGH) { // RedLED (); randombeeps (3); Verzögerung (1000); speakjet.print (danke); Verzögerung (800); randombeeps (3); // Verzögerung (3000); // Kippschalter Notausschalter blaue LED (); } } // Ende der Schleife ///////////////////////////// FUNKTIONEN //////////////////// //////////// Leere randombeeps (int piept) { for (int k = 0; k <Signaltöne; k ++) // erzeugen Anzahl der Signaltöne { int rndnum = random (220, 230); // Karten, um Töne auf Sprachbox piepen, 220-229 char rndchar = char (rndnum); speakjet.print (rndchar); speakjet.print (Pause); } } Leere Kippschalter Notausschalter blaue LED () { digital (BluePin, HIGH); digital (RedPin, LOW); } Leere redLED () { digital (BluePin, LOW); digital (RedPin, HIGH); } Schritt 3: Das Gearing Schwierige Teil war die Zahnräder. Ich habe Vex Teile, die ich auf der Hand hatte. um oben und unten Räder zu drehen musste ich Winkel der Zahnräder zu bekommen. Beachten Sie, dass die großen Zahnräder sind auf einem Balken, der quer zu den Zahnrädern auf den Radachsen Eingriff ist. Die Vex Motor funktioniert mit dem Arduino Motor shield.Step 4: Um die Macht habe ich eine 9-V-geregelte Stromversorgung. Auch wenn der Motor Vex nominell 7V es funktionierte OK (es war nur für kurze Zeit). Ich habe eine Adafruit Buchse (https://www.adafruit.com/products/368) und einige Kabel an die Stromversorgung des Vin bringen und Schutzleiterklemmen (Mitte positiv). Das Ganze ist in einem Kunststoff-Aufbewahrungsbox ich bei Office Depot verkaufen bekam enthalten.

                  6 Schritt:Schritt 1: Teileliste Schritt 2: Versuchsaufbau Schritt 3: Das Programm Schritt 4: Das mechanische System Schritt 5: Optimieren Schritt 6: Der letzte Schliff

                  Ich bin derzeit in einem Studentenwohnheim leben. Wie die meisten Schlafsäle, es ist etwa so groß wie ein Gewebe-Box, aber weniger tröstlich. Glücklicherweise hat mein Zimmer eine Heizung / AC mit vier Positionen: niedrig, mittel, hoch, und aus. Leider im Winter eine Stunde auf der niedrigen Einstellung wird dem Raum eine erstickende 80 Grad und im ausgeschalteten Zustand schnell sinkt auf 60 Grad. Meine Lösung verwendet einen Arduino, Temperatursensor und Motor, um automatisch die Heizung ein / aus, um den Raum zu halten innerhalb eines gewünschten Temperaturbereich. Dies ist nicht nur komfortabler, aber es drastisch die Zeit verringert die Heizung verwendet wird, spart viel Energie. (Beachten Sie auch, dass der Motor nur angesteuert, um die Einstellung zu wechseln und dann ausgeschaltet, so dass keine Halteenergie verschwendet.) Also für alle, in einer Wohnung / Wohnheim / etc, die eine Heizung mit manuellen Einstellungen muss ich Ihnen eine individuelle, preiswert und grüne Lösung! Um eine bessere Vorstellung über die Verringerung des Energieverbrauchs nahm ich Daten über einen Zeitraum von 24 Stunden Bedingungen zu bekommen. Die Heizung war nur für 23% der Zeit, und blieb im Temperaturbereich (68 bis 72) die ganze Nacht (Durchschnittstemperatur draußen war 22 Grad)! Ich bin auf einem Weg, um die Daten in Diagramme einge arbeiten, sollten sich bald. Ich habe ein Video von einem frühen Test angebracht. Nichts Aufregendes, aber es gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie es funktioniert. Der Karton wurde als Schnellwechsler verwendet, wie ich später gedruckt einen Teil, um den Motor stabil bei längerem Einsatz zu halten. Es ist schwer zu sagen, wenn der Motor eingeschaltet wird, aber Sie können den Draht Ruck zu sehen, wenn das passiert und höre ein leises Summen der Heizung. Schritt 1: Teileliste 1x Arduino Uno - 30 € 1x Micro Servo - 6 € 1x TMP36 Temperatursensor - 2 € 1x kleine Brotschneidebrett - 5 € 1x Arduino Stromversorgung - 6 € Einige Drähte Karton Gesamtkosten, um alle Komponenten zu kaufen von Adafruit kommt zu € 49, und wenn Sie bereits über ein Arduino oder kann man für woanders günstiger bekommen (Ich ermutige Sie zu anderen Seiten sowie zu überprüfen), dann der Rest der Komponenten kostet schlappe 19 €! (Beachten Sie auch, dass, wenn Ihre Heizung / AC ist schwierig, manuell drehen Sie den Knopf ein beefier Servo als das, was ich vorschlage, müssen Sie!) Schritt 2: Versuchsaufbau Versuchsaufbau der Komponenten ist eine ziemlich einfache Aufgabe für dieses Projekt. Zuerst werden wir die schwarze Servokabel an Masse, die rote Servokabel auf dem Arduino 5V out Stift und den gelben Draht mit dem Servo-11 Digitaleingang Pin auf der Arduino verbinden (kann jeder, aber das ist, was ich für meine verwendet Code). Als nächstes werden wir die digitale Temperatursensor zu verdrahten. Mit dem Blick auf runden Seite Sie die ganz rechts Pin an die 3,3 V out Stift und AREF (über den digitalen Eingang Pins), dem mittleren Pin mit dem analogen Eingangsstift A1, und der äußerst linken Stift zu Boden zu befestigen. Überprüfen Sie das Bild, wenn Sie verwirrt sind Schritt 3: Das Programm Jetzt haben Sie alles verkabelt können wir prüfen, dass der Motor funktionsfähig ist und der Temperatursensor korrekt. Wenn Sie noch nie Arduino verwendet, bevor Sie die IDE herunterladen und erfahren Sie mehr über sie hier . Ich habe mein ganzes Code unten angebracht. Um schnell die Temperatur ändern, können Sie einfach den Sensor zwischen die Finger einklemmen, um es zu erwärmen. Meine vollständige Code ist unten. Sicherstellen, dass das Motorsignal wird zu dem digitalen Eingangsanschluß 11 und dem Temperatursensor verbunden ist, um analoge Pin A1 angebracht. #include <Servo.h> #define aref_voltage 3.3 // wir binden 3,3V bis ARef und messen Sie es mit einem Multimeter! Servomotor; int OFFPOS = 500, onPos = 1800, warten = 10000; // Einstellen OFFPOS und onPos, bis der Motor gerade noch ein- und ausschaltet Ihre Heizung / AC schweben tempLow = 68,0, temphigh = 72,0, temperatureF; // TempLow und temphigh auf den Temperaturbereich einstellen Sie möchten das Zimmer gehalten an boolean Wärme = false; int tempPin = 1; // Das analoge Stift der TMP36 Vout (Sinn) Stift ist verbunden mit // Die Auflösung 10 mV / Grad Celsius mit einem // 500 mV Offset für negative Temperaturen erlauben int tempReading; // Das analoge Lese vom Sensor Leere Setup (void) { Serial.begin (9600); analogReference (extern); ausschalten(); } Leere Schleife (void) { readTemp (); Checktemp (); Delay (Wartezeit); } nichtig readTemp () { tempReading = analogRead (tempPin); // Konvertieren, dass das Lesen der Spannung, die von der Referenzspannung basiert Float-Spannung = tempReading * aref_voltage; Spannung / = 1024,0; // Nun die Temperatur drucken schweben temperatureC = (Spannung - 0.5) * 100; // Umwandlung von 10 mV pro Grad mit 500 mV Offset // In Grad ((volatge - 500mV) mal 100) // Jetzt Fahrenheight konvertieren temperatureF = (temperatureC * 9,0 / 5,0) + 32,0; Serial.print (temperatureF); Serial.println ("Grad Fahrenheit"); } nichtig Checktemp () { if (temperatureF <tempLow && Wärme == false) { einschalten(); } else if (temperatureF> temphigh) { ausschalten(); } } Leere Abzweigung () { motor.attach (11); Verzögerung (1000); motor.writeMicroseconds (OFFPOS); Verzögerung (1000); motor.detach (); Verzögerung (1000); Wärme = false; } nichtig TurnOn () { motor.attach (11); Verzögerung (1000); motor.writeMicroseconds (onPos); Verzögerung (1000); motor.detach (); Verzögerung (1000); Wärme = true; } Schritt 4: Das mechanische System Jetzt ist es Zeit, um die Servo auf den Knopf, der die Heiztemperatur setzt befestigen. Ich tat dies, indem 3D-Druck ein Stück ich auf meinen Servohorn montiert ist. Dies kann auf vielfältige Weise mit dem, was Materialien sind (Holz / Karton / Kunststoff / etc) nur ein wenig Kreativität durchgeführt werden. Wie Sie sehen, habe ich einen Berg aus Pappe, um den Servo in Ort für die Prüfung zu halten. Was Sie wird sehr spezifisch für das Layout Ihrer Heizung und Servomotor sein, so kann ich leider nicht helfen zu viel hier. Schritt 5: Optimieren Nachdem Sie die Servo oben auf der Heizung montiert haben / AC brauchen Sie das Programm ausführen und kleine Anpassungen vornehmen, um den Code für die Positionen des Motors, um Ihren Thermostat ein- und auszuschalten und definieren Sie den Temperaturbereich Sie wollen. die ersten 5 Zeilen Code Ich habe unten kopiert. Sie müssen die 4. und 5. Leitungen entsprechend ändern. Der einzige Weg, um die Motorstellungen zu bestimmen, ist durch Versuch und Irrtum. #include <Servo.h> #define aref_voltage 3.3 Servomotor; int OFFPOS = 500, onPos = 1800, warten = 10000; // Einstellen OFFPOS und onPos, bis der Motor gerade noch ein- und ausschaltet Ihre Heizung / AC schweben tempLow = 68,0, temphigh = 72,0, temperatureF; // TempLow und temphigh auf den Bereich von Temperatur Sie wollen einstellen Schritt 6: Der letzte Schliff Nun, da Sie haben alles aufgebaut und arbeiten möchten Sie vielleicht ein schönes Feld hinzufügen, um Ihre Arduino und Breadboard innen gesetzt. I 3D gedruckt eines mit einem Apfel-und Windows-Logo auf dem Cover. Sie wollen auch auf eine DC Arduino Stromversorgung nicht mit dem USB-Kabel an die Macht es zu wechseln. Jetzt sollten Sie alle eingerichtet werden!

                    14 Schritt:Schritt 1: Ersatzteile Schritt 2: Drucken der Hand Schritt 3: Erstellen der Hand Schritt 4: Servo-Setup Schritt 5: Verdrahtung Schritt 6: Fertiggruppe Schritt 7: Kleben Sie den Arm Schritt 8: Kalibrieren der Finger Schritt 9: Grip! Schritt 10: EasyVR Board Software Schritt 11: Testen EasyVR Schritt 12: Das Programm Schritt 13: Prosthetic Änderungen Schritt 14: Final Thoughts

                    Alle 7 Artikel anzeigen * UPDATE * Ich wollte nur hinzufügen, ein bisschen wie dieses Posting Instructable hat mich positiv beeinflusst. Neben der wunderbaren Empfang und Feedback an den Wettbewerben erhielt ich und der Erfolg in den Wettbewerben gehabt hat es mir geholfen, meine Interessen zu definieren. Ich habe es immer geliebt Robotik und Prothetik (und ähnliche hilfreich Geräte) ist eine neue interessante und vorteilhafte Anwendung für sie. Veröffentlichung dieses Projekt hat mich in einer Prothetik Forschungsteam beteiligt, und wir können sogar mit Hilfe werden genau dieses Arm oder eine ähnliche, für die Prüfung. Vielen Dank an Alle! Leben Sie mit nur einer Hand, oder jemals das Gefühl, zwei einfach nicht genug? Nun können Sie eine weitere! Dieses Projekt vereint zwei sehr coole Dinge: ein Arduino Spracherkennungsschild und eine Open-Source 3D-gedruckten Robotik-Projekt namens InMoov . Im Grunde, was ich getan habe, ist ändern Sie die InMoov Hand / Unterarm verwendbar als prothetische (oder zusätzliche Fortsatz) zu sein, und fügen Sie eine VR (Spracherkennung) Schild auf verbale Befehle zu empfangen und dann entsprechende Bewegungen mit der Hand. Der Vorteil der Sprachsteuerung ist, dass es nicht erforderlich, die Muskeln und ist flexibler auf unterschiedliche physikalische Bedingungen (auch die Hände frei!). Mein Programm enthält 15 allgemeine Gesten und Aktionen für den Alltag! Als ich in der Suche myoelektrischen Arme dachte dass die Funktionalität war nicht wert, die Tausende von Dollar. ! Während mir ist nicht so schick wie einige es ist bemerkenswert, was Sie mit Desktop 3D-Drucker, ein Arduino und Servos erstellen Ich denke, der coolste Teil ist die individuell gestaltet werden: die gedruckten Teile können skaliert werden, um eine genaue prothetische für jedermann machen zwar. Dieses Projekt kann einschüchternd aussehen, die ganze Zeit (wenn Sie an der Elektronik arbeiten, während Teile Druck) ist etwa 14 Stunden! In Aktion sehen! (Wenn embed nicht funktioniert, versuchen Sie den Link hier ) Schritt 1: Ersatzteile Teilen: (Die Kosten werden über ~ 120 Dollar) Arduino Uno EasyVR Schild 5 x-Servomotoren (entweder ein HK15298 oder MG995 Variante - alles mit dieser Größe Spezifikationen funktioniert) 14 x 2,5 mm (oder 3 mm) Bolzen (20 mm lang) 1 x 8mm Schraube (55 mm lang) 1 x 8mm Schraube (80 mm lang) 1 x 8mm Schraube (60 mm lang) 1 x 9V Batterien und Stecker 6 - 7,4 V Akku und Ladegerät (dies treibt die 5 Servos, so dass es hohe Stromausgang ~ 2-3 Ampere aufweist. Ich habe diese ) Draht Fischerei-Linie (jeder tut, aber für mehr Festigkeit zu kaufen Spider oder Spectra Faser Fischerei Draht, damit es nicht strech) Brotbrett Werkzeuge: 3D-Drucker Drill Super Glue (Ich habe 'Krazy Glue', weil ich in PLA gedruckt, für ABS Nutzung Aceton) Lötkolben Schraubendreher Sandpapier Schritt 2: Drucken der Hand Dieses Projekt verwendet eine zuvor entwickelt Roboter-Hand, die Teil eines Open-Source-Projekt namens Robotik ist InMoov . Für meine Zwecke ich die Hand / Unterarm Teil seiner Konstruktion nur verwendet, können die Dateien und komplette Montageanleitung (diese sind wirklich hilfreich) finden Sie hier und hier . (HINWEIS: Diese Teile sind für eine rechte Hand zum Aufbau einer links nur in den gleichen Stellen suchen und downloaden Sie alle dieselbe Version Teile mit dem Wort "links" im Namen.) Da es bereits detaillierte Anweisungen, wie man dies will ich nicht ins Detail gehen zu bauen, aber er hat eine Reihe von Teilen in seine Dateien so werde ich gehen, über die, die Sie haben, um Druck: Von seinem ersten Thingiverse Post , müssen Sie die folgenden Teile zu drucken (ich benutze die gleichen Namen wie seine Dateien): Finger: Auriculaire3.stl, Index3.stl, Majeure3.stl, ringfinger3.stl, thumb5.stl Palm: WristsmallV3.stl, WristlargeV3.stl Wrist: robpart1.stl Halb Unterarm: robpart2V2.stl, robpart5V2.stl Jetzt von seinem anderen Thingiverse Beitrag werden Sie diese übrigen Teile benötigen: Motor Mounts / Pieces: RobServoBedV4.stl, RobCableFrontV1.stl, RobCableBackV2.stl Other Half Unterarm: (Dies sind nur deckt so für Funktionalität sie nicht benötigt werden) robpart3V3.stl, robpart4V3.stl Zum Drucken der Teile habe ich eine MakerBot Rep 2 und baute alle Teile mit 2 Schalen und 15% Infill ohne Unterstützung auf einen der Drucke (er hat bereits in Stützen gebaut). Ich verwendete Standard-Definition-Drucke für die Finger und "niedrig" auflösende Drucke für die Arm / Handgelenk Stücke. Schritt 3: Erstellen der Hand Alle 7 Artikel anzeigen Der Build-Prozess von InMoov bereits dokumentiert HIER und HIER . Ich will nicht zu sehr ins Detail, nur einen kurzen Überblick zu gehen. Wenn Sie sind verwirrt fühlen sich frei, einen Kommentar abzugeben. 1. Montieren Gelenke. Nutzen Sie die verschiedenen Schrauben für die Hand und nutzen sie zu montieren. Möglicherweise müssen Sie einen Bohrer zu verwenden, um zu vergrößern oder zu beheben gedruckt Löcher für die Fingergelenke und Handstücke. Mit den größeren Schrauben, um die beiden Stücke für die Finger, Daumen und Handgelenk zu befestigen. Stellen Sie sicher, die Teile mit Schrauben befestigt sind in der Lage, leicht zu biegen, können einige Schliff für die reibungslose Passform erforderlich sein. Alle Stücke sollte mit wenig Widerstand zu biegen. 2. Kleben Sie die Gelenke einfach zusammengebaut (ausgenommen Fingerspitzen). Sicherstellen, daß die Biegungen alle in die gleiche Richtung ausgerichtet, so wird der Finger zu wellen. Trocknen lassen. 3. Nehmen Sie die Angelschnur (lassen viel Überlänge) und ziehen Sie ihn durch die Finger, eine Saite vor allem die Gelenkverbindungen in den Fingern und ein anderer unter all den Scharnieren läuft. Bringen Sie diese Zeichenfolgen nach unten durch die Kanäle in den Händen und in die Handstück. Doppelknoten diese Strings an der Spitze der Finger, damit sie nicht durch die zwei kleinen Löcher rutschen. Testen Sie den Finger Flexibilität durch Ziehen einer Saite, während der andere unterrichtet halten. Die Finger beugen und dann mit Leichtigkeit zu begradigen. 4. Klebstoff auf den Fingerspitzen. Lassen Sie alle Unterarm Stücke mit Ausnahme der Handstück, das Sie den Boden der Hand in die Schraube kann als auch die Motorhalterung Stücke für jetzt. Sie können auch Clip off die zusätzlichen Längen des Fingers bolts.Step 4: Servo-Setup Erstens würde Ich mag über die beiden Servo-Optionen zu sprechen, ist die HK15298 an awesome Servo (fast doppelte Drehmoment), hat aber einen eingeschränkten Bewegungsfreiheit und, dass Ihre Finger aus, die volle Bewegungsfreiheit zu stoppen können. Mit dem im Verstand (Ich habe vier HK15298s und Minen funktioniert super, aber es hat eine Menge von Anpassungen) Ich empfehle die GM995s da für dieses Projekt brauchen Sie nicht so viel Drehmoment und sie sind billiger und gleichzeitig eine bessere Bewegungsfreiheit. Auf den Aufbau! Die Servo-Setup ist ziemlich einfach nehmen Sie Ihre fünf Servos und montieren sie auf die Halterung. Überprüfen Sie mein Bild und sein, wenn Sie verwirrt sind, gibt es drei auf der einen Seite und zwei auf der anderen. Es gibt Schlitze in den Halterungen für die Motordraht durch so dass es nicht gebogen gezogen werden. Sie können dann schrauben Sie die Motoren, sobald Sie sie an Ort und Stelle zu haben. Mein Motoren waren ein wenig größer als sein aus irgendeinem Grund, so habe ich wenig Gummiabstandshalter, die mit den Motoren kam zwischen die Unterseite des Motorbefestigungslöcher und die Motorhalterung. Die zur Montage Schrauben sollten mit den Motoren geliefert worden sein. Nun nehmen Sie die beiden anderen Motorhalterung Stücke. Man sollte flach mit Ausnahme von zwei rechteckigen Vorsprüngen mit sechs Löchern durch die Spitze. Nehmen Sie das Stück und drücken Sie die beiden rechteckigen Vorsprünge in die entsprechenden Löcher auf der Vorderseite der Motorhalterung. Sichern mit Klebstoff oder einer Schraube. Schließlich nehmen Sie die restlichen Motorhalterung Stück (völlig flach mit einer Kerbe aus dem Boden geschnitten) und legen Sie sie auf dem Motorträger im Einklang mit der Trennwand zwischen den zwei Reihen von Motoren. Sichern Sie mit einer screw.Step 5: Verdrahtung Alle 7 Artikel anzeigen Ich empfehle Versuchsaufbau Ihrer Schaltung (obwohl es unglaublich einfach), bevor Sie Drähte zusammen zu löten. Im Grunde die gesamte Schaltung aus Einhaken jeden Servomotor bis zu einem Grund, Leistung und Signalleitung. Die Erdungsdrähte alle kombinieren, und gehen Sie zu sowohl dem schwarzen (-) Draht Ihres 6V - 7,4 V-Batterie und einer der Grund Eingänge an Ihrem arduino (SIE DIESEN tun !!! ließ mich einige Verwirrung, wenn ich vergessen habe). Die Stromleitungen alle gehen Sie auf die roten (+) Draht der Batterie. Die Signalleitungen sollten folgende arduino digitalen Stiften gehen: 3, 5, 6, 9, 10 Jetzt werden wir, um die Motoren mit einem einfachen Arduino Programm zu testen. Der Code wird zu diesem Schritt in einer TXT-Datei angehängt, so kopieren Sie einfach und fügen Sie ihn in eine neue Arduino Sketch und laden Sie sie auf dem Arduino. Wenn Sie haben oder nicht über die EasyVR Schild angebracht wird es nicht einen Unterschied machen. Wenn Sie noch nie verwendet haben arduino lesen Sie in diesem Tutorial. Der Code dreht einfach jeden Motor einzeln und wird durch alle von ihnen zu gehen. Wenn Sie die Halterung hält alle Servos so auszurichten, dass die Seite mit zwei Servos zu Ihnen zeigt dann die Ausrichtung der dem Servo geht, auf die Finger sieht wie folgt aus: Die linke der beiden Servos Nähe zu finden ist der kleine Finger, dann im Uhrzeigersinn um die Halterung sind der Ringfinger Servo, Mittelfinger Servo, Zeigefinger Servo und Servo Daumen. Ich hatte jeden Finger bis zu den digitalen Stiften eingehakt wie folgt: pinky bis 3, Ring figer bis 5, Mittelfinger bis 6, Zeigefinger bis 9, und der Daumen bis 10. Nun, wenn Sie den Motor-Testprogramm wird es Zyklus die Motoren erneut ausführen vom kleinen Finger zum Daumen und repeat.Step 6: Ausbau Assembly Nun ist es Zeit, um die Angelschnur von Ihrem Handgelenk Stück zu packen und ziehen Sie sie bis zum Servohalterung nach unten. Achten Sie darauf, jedes Paar von Zeichenfolgen für einen Finger frei von den anderen vor schob sie durch ihre Führungsloch (s) (das sind die sechs Öffnungen im Stück, das Sie an der Vorderseite des Servohalterung aufgenommen) zu ziehen. Jetzt müssen Sie die fünf Servohörner, die Sie vor dem gedruckten greifen. Wenn Sie auf den Seiten der Scheibe sehen Sie zwei Löcher in dem Sie die Angelschnur in schieben sehen und dann wird es von zwei Löcher auf der Oberseite nahe dem Zentrum Montagelöcher kommen. Sobald Sie die Saiten durch diese Löcher gezogen haben, können Sie sie in einem Knoten zu binden, um sicherzustellen, dass sie nicht herausrutschen und dann fühlen Sie sich frei, dieses Stück auf seine entsprechende Servoschrauben, um es aus dem Weg zu halten. Sie müssen möglicherweise einige Bohren tun, um sicherzustellen, dass Sie die Schraube, mit der Servo kam passt durch sie hindurch. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle fünf Finger (die kleinen Finger und Daumen Linien tatsächlich haben, um durch zwei Führungslöcher, eine in der Vorderseite des Servohalterung und eine in der Mitte der Halterung gehen) .Schritt 7: Kleben Sie den Arm Alle 11 Artikel anzeigen Wenn einer das ist verwirrend finden Sie in der Montageanleitung InMoov, die ich verbunden in der "Bau der Hand 'Schritt. Weiter werden wir zusammen Kleben Sie den Rest des Armes. Zuerst nehmen Sie Ihre Servohalterung und den Arm Stück namens RobPart5V2. Sie müssen die Drahtschneider oder einer Schere zu verwenden, um ein kleines Stück dieser gedruckten Teil, wie ich auf dem Bild zu tun zu entfernen. Sobald das Stück entfernt können Sie die Servohalterung auf der Oberseite des RobPart5V2 es sollte mit einem kleinen L-förmige Nut auf der linken Seite ausrichten eingestellt (stellen Sie sicher, Servohalterung ist immer noch mit zwei Servos an der Seite Nähe zu orientiert und RobPart5V2 hat der enden mit dem Stück, das Sie off abgeschnitten zeigt von Ihnen weg). Sie können die Servohalterung bis hin zu den drei Stützbalken darunter kleben. Als nächstes können Sie nun die beiden Unterarm Stücke, die Sie haben (siehe mein Bild) und kleben sie zusammen über die Saiten aus dem Handgelenk an die Motoren laufen. .! Sobald diese trocknet gehen Sie vor und kleben Sie sie in das Handgelenk und den Unterarm Stück hält die Servo Bett verlassen die letzten oberen Unterarm Stück off Sie sollten nun, was meine Bilder sehen like.Step 8: Kalibrieren der Finger Jetzt sind wir bereit, um die Spannung der Fangleitungen durch den Arm, um sicherzustellen, dass, wenn die Servos bewegt es zeichnet die Linie und bewegt die Finger. Um dies zu tun Ich lockerte die Schraube, mit der Servohebel auf das Servo nur ein bisschen so ist es immer noch angebracht war, aber der Schraubenkopf wurde die Schraube Horn erhöht. Next zog ich an den beiden Enden der Angelschnur aus ihren jeweiligen Löcher in der Spitze des Servohorn hervorstehenden und zog sie fest. die Finger sollte gerade bleiben und einem Biegen eine oder andere Weise. Halten Sie den Zeichenfolgen fest, wickeln Sie sie um unter dem Kopf der Schraube, mit der Servohorn in. Ziehen Sie die Schraube, so dass es kneift sich auf den engen Angelschnur, an Ort und Stelle hält. Ich würde das überschüssige Angelschnur um Anpassungen später machen (man kann einfach kleben es auf der Oberseite des Servohorn) zu verlassen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Finger. Jetzt können Sie die Motortestprogramm erneut ausführen und es sollte jeden Finger einzeln zu biegen. Sie können nun auf die letzte obere Stück des Unterarms zu kleben. Ich habe mir aus aber, weil ich ständig Einstellung und versuchen, verschiedene Dinge mit ihm. Schritt 9: Grip! Für einige hinzugefügt Greifen Fähigkeit werden Sie wollen, um Ihre Hände auf einige bekommen Sugru . Sie werden ca. 1-2 Pakete müssen je nachdem wie viel Sie verwenden möchten. Zuerst leicht Sand die Abschnitte des Hand Sie die Sugru hinzufügen möchten. Nächstes öffnen Sie Ihr Paket und Roll-out ein paar erbsengroße Kugeln. Nehmen Sie eine der Kugeln und zerquetschen sie auf einen Abschnitt des Fingers Sie geschliffen. Langsam glatt streichen um den Bereich zu greifen hinzufügen möchten. Lassen Sie über Nacht zu trocknen und Sie das Gebäude abgeschlossen haben Schritt 10: EasyVR Board Software Zuerst muss ich nur sagen, dieses Board ist wirklich cool. Ich hatte ein paar Probleme mit ihm arbeiten, aber sobald ich fest denen es unglaublich Spaß zu spielen, um mit gewesen! Es gibt ein paar Schritte, die ergriffen werden, um die easyVR Board zum Laufen zu bekommen. 1. Zunächst müssen Sie eine bestimmte Arduino IDE downloaden, es ist eine wirklich alte Version namens Arduino 0023 . Blättern Sie in der Download-Seite zu "Previous Versions IDE" und können Sie es finden. Ich weiß, das scheint seltsam, aber als ich die neuere Arduino IDE wäre es nicht lassen Sie mich zusammenzustellen und gehalten wirft den Fehler habe ich in einem Bild oben. Fühlen Sie sich frei, um zu versuchen und es heraus für mich! 2. Nun müssen Sie herunterladen und installieren EasyVR Arduino Bibliothek . Wenn Sie unsicher sind, wie man eine neue Arduino Bibliothek zu installieren sind, prüfen Sie diese schöne Arduino Tutorial . 3. Als nächstes müssen Sie den Download EasyVR Kommandant Programm, das Sie hinzufügen, und trainieren neue Befehle können. Installieren Sie dieses wie jedes normale Programm, unabhängig von Arduino ist es. Sie haben nun die gesamte Software einrichten Schritt 11: Testen EasyVR Schnappen Sie sich Ihre EasyVR Schild und Ihrem Arduino UNO. Pop der EasyVR Schild auf den Arduino UNO, seien Sie vorsichtig, keine Stifte zu verbiegen. Nehmen Sie die EasyVR Mikrofon, und wenn es nicht angeschlossen ist bereits die Stifte, die sagen, 'Mic' und schließen Sie es finden. Jetzt haben Sie die richtige Software installiert und prepped gehen Sie vor und öffnen Sie eine neue Arduino Sketch in der alten 0023-IDE. In der oberen linken Ecke klicken "Datei" und gehen Sie zu "Beispiele" der Maus über 'EasyVR' und in den Optionen, die aus Pop select 'EasyVRBridge'. Dieses Programm, um Ihre Arduino laden, indem Sie auf den Upload-Taste. Ihre EasyVR kann nun so ausgebildet voran gehen und öffnen Sie die EasyVR Kommandant Programm werden. In hier können Sie Zug Befehle, um Ihrer Fantasie hinzufügen /. Um meine volle Code verwenden, müssen Sie bestimmte Befehle in einer bestimmten Reihenfolge hinzufügen. Klicken Sie auf das erste 'Gruppe' über auf der linken Seite. Es sollte noch keine Befehle darin. Gehen Sie weiter und klicken Sie auf "Befehl hinzufügen" in der Werkzeugleiste im oberen Bereich des Programmfensters. Tun Sie dies für jedes der Programme, die ich im folgenden Liste, sollten Sie dieselben Namen in derselben Reihenfolge eingeben! Optional: Sie können auch einen anderen Triggerbefehl trainieren, tun Sie es auf die gleiche Weise wie die Befehle, sondern klicken Sie einfach in der "Auslöser" Gruppe und schulen das Wort "JILL". TEST PINCH GRAB ROCK GNARLY POINT PEACE FLICK NEUTRAL TYPE MOUSE WAVE DAUMEN HOCH PENCIL Weiter müssen Sie die EasyVR trainieren, um Ihre Stimme für diese Befehle zu kennen. Klicken Sie auf den ersten Befehl 'TEST' und dann in der Symbolleiste am oberen Rand des Fensters wählen Sie den "Zug Befehl 'Taste und ein Fenster fordert Sie auf, klicken Sie auf" Phase 1 "und dann sprechen Sie das Wort deutlich in das Mikrofon. Mein Rat ist einfach sagen, die Worte, die in der Regel etwa sechs Zoll von der mic, manchmal würde ich mich selbst zu finden Über auszusprechen Worte, und wenn ich wirklich versucht, sie zu benutzen Ich würde nicht sagen MOUSSSSSEEEE, würde ich einfach sagen, Maus. Nach 'Phase 1' werde es für 'Phase 2' aufgefordert und dann nach, dass das Wort sollte erfolgreich trainiert werden. Wiederholen Sie für jeden Befehl. Nach dem Training können Sie die Schaltfläche 'Test-Befehle "in der Werkzeugleiste klicken und es wird Sie auffordern, ein Wort auf der Liste sagen, und markieren Sie dann das entsprechende Wort. Scary! Big brother kann zuhören ... Schritt 12: Das Programm Ich habe meine endgültige Programm zu diesem Schritt in einer TXT-Datei angehängt, so wie der Motor Test laden Sie es einfach, Kopieren / Einfügen in arduino, und laden Sie sie. Wenn Sie dann das Programm werden Sie zunächst einen Trigger-Wort zu sagen, in diesem Fall habe ich trainiert, um mir zu "JILL" reagieren, aber der Befehl standardmäßig "Roboter" wird auch daran arbeiten und muss nicht in trainiert werden so weitermachen und zu versuchen, dass. Zur Fehlersuche können Sie in der Arduino-Programm zu öffnen das Überwachungsfenster zu seriellen und wenn Sie ein Wort sagen, das Board schreiben, die man Ihnen sagte, um es einfacher zu sehen. Das Programm zeigt an, es durch, als das kleine grüne Licht auf der EasyVR Pension ist auf Zuhören. Sie werden sehen, es flackert gelegentlich ab, und das ist, weil es hört in Abständen von ~ 5 Sekunden, um es einfacher zu Befehlen zu entziffern. So lange, wie es ist grün sagen, ein Befehl sollte in der Lage zu holen, was Sie gesagt haben. Wenn Sie Ihre Motoren haben alle oben angespannt dann gehen Sie vor und probieren Sie ein paar Befehle aus der Liste auf der vorigen Seite. Viel Glück, hoffe, es funktioniert alles gut:) Schritt 13: Prosthetic Änderungen Alle 8 Artikel anzeigen Gerade jetzt haben Sie ein funktionelles sprachgesteuerte Roboterarm. Um dies in eine funktionierende Prothesen drehen gibt es ein paar weitere Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Um es zu ändern, so dass es getragen wird zwei weitere bedruckten Teile, die ich auf dieser Seite aufgeführten nehmen. Die Datei 'robcap3V1' ist der Endkappe für die InMoov Projekt und die Datei 'robcapAddition' ausgelegt ist ein Stück, das ich entworfen habe, mit denen der Arm zu einer Person festgelegt werden. Ich druckte so gerettet auf 'low' Auflösung mit 2 Schalen und 10% Füllung. Sobald Sie sie haben, nehmen Sie Ihre Leim und befestigen Sie den 'robcapAddition' auf die 'robcap3V1', wie in der Abbildung dargestellt. Führen Sie die Servokabel durch beide Teile. Nun kleben oder schrauben 'robcap3V1 in das Ende des Unterarms. Als nächstes werden wir benötigen, um die Komponenten (arduino, 9V, Motorbatterie) auf der Außenseite der Armhalterung ist, so dass es vollständig mobil sein. Leider in der InMoov Unterarm-Design gibt es nicht genügend freien Raum, um all diese Dinge (es sei denn, der Bizeps Teil gebaut wird), so werden wir Kabelbinder (oder Kabelbinder) verwenden, um sie alle auf die Außenseite zu befestigen montieren. Halten Sie die Komponenten bis zu der Rückseite des Armes und mit einem Marker zu machen Punkte. Bohren Sie diese Punkte, so dass Sie durch die Draht- / Kabelbinder kann ernähren. Sobald gebohrt gehen Sie vor und montieren Sie die Komponenten. Es ist zwar nicht so schön, es ist funktional und bietet einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Komponenten, so dass Sie Batterien oder Drähte nach Bedarf ändern. Mit Blick auf die 'robcapAddition' Teil werden Sie wahrscheinlich wollen einige Polsterung im Inneren hinzuzufügen. Ich fand, Handwerk oder Verpackungsschaum gut zu funktionieren. Ich habe nicht in der Lage, diese fit mit jedem, der Prothetik verwendet, so habe ich nicht viel Rückmeldung über die Passform hatte zu testen. Kurz vor dem Ende des 'robcapAddition' Teil sehen Sie vier Schlitze. Es handelt sich um ein "Riemen zu montieren, so dass sie um den Arm gewickelt werden, zu helfen, die prothetische Verrutschen. Leider weiß ich nicht, alle, die dies für mich zu testen konnte, so habe ich nicht viel zu beraten, nur zwicken die . Setup für Sie spezifischen Bedürfnisse Hoffe, das hilft Schritt 14: Final Thoughts Ich denke, die InMoov Projekt ist einfach zu cool und war sehr aufgeregt, um es für etwas zu verwenden. Hoffentlich haben Sie alles genossen und mindestens noch ein paar neue Ideen. Ich möchte schließlich, dieses Projekt durch die Verwendung anderer als Stimme für die Steuerung verschiedener Methoden und eine weitere funktionelle Arm (Handgelenk / Ellenbogenbewegung) diese Teile bestehen für die InMoov Projekt, ich habe sie noch nicht implementiert zu erweitern. Wenn Sie irgendwelche anderen Ideen zögern Sie erarbeiten! Leider bin ich nächste Woche verlassen für Hochschule und muss Projekte für eine Weile beiseite zu legen (Winterpause?). Dieses Projekt soll nicht ein Ersatz für erweiterte Prothetik, sondern lediglich das Konzept und Erprobung eines DIY-Version mit billigen und verfügbaren Teile. Vielen Dank an Alle für einen wundervollen Sommer 'ibles! Hoffe es gefällt euch :)

                      3 Schritt:Schritt 1: Teileliste Schritt 2: Schalt Schritt 3: Der Kodex

                      Ich genieße sowohl Geocaching und Elektronik und habe ein paar elektronische Puzzle Caches mit einem Arduino gemacht. Meine neueste Kreation (mit der Hilfe eines Kollegen cacher für den Code) wird mit einem Arduino und RFID-Lesegerät, um ein Rätsel Geocache wir nennen RFIDuino machen. Die GeoCacher nimmt RFIDuino und muss 3 RFID-Tags, um die Position des Abschluss Geocache zu finden. Sie werden die Koordinaten des ersten Tag gegeben, wenn sie finden, und scannen sie sie angesichts der Koordinaten des zweiten tag - und so weiter, bis sie die endgültige finden. Nachdem sie finden die letzte Cache und Eintrag ins Logbuch RFIDuino auf den ursprünglichen Versteck für die nächste Person zurück. Auch wenn Sie nicht Geocache Sie könnten Ihre eigenen RFID-Lesegerät, ähnlich dem in diesem Instructable machen und es für eine Schatzsuche-Spiel. Es könnte angepasst, um einen verriegelten Deckel durch einen Servo ähnlich dem "Rückwärts geocache box" betrieben zu haben. Schritt 1: Teileliste Sie benötigen Folgendes: - Arduino in irgendeiner Form. Ich habe mein eigenes Gebäude auf stripboard, aber vor kurzem gekauft haben, haben einige "Evil Mad Scientist" ATmegaxx8 Ziel Boards um bei zukünftigen Projekten zu verwenden. Wenn Sie Ihr eigenes bauen sollten Sie einen "Schutzdiode" auf der + Seite der Eingangsspannung hinzuzufügen. Ein IN4001 oder ähnliche funktioniert. - Parallax RFID Reader Module - HD44780 kompatible LCD-Display. Ich suche ein schwarz auf gelb Werken besten bei Tageslicht gegen einen blau auf weiß. Ich mir aus DipMicro - Kleine 10K trim-pot für den Display-Kontrast. - 5V-Aufwärtsregler Für dieses Projekt wollte ich 2x AA, um die Vorrichtung anzutreiben, da die meisten Geocacher tragen sie. Jedoch mit dem Code verwende ich sie in ca. 1 1/2 Stunden ablaufen, so dass ein 4x AA kann eine bessere Option sein - Schaltdraht. Ich benutze Draht von cat5 gestrandeten Patches. - Bei einer Sorte. Ich habe einen klaren blauen Fall in den meisten Elektronik stores.Step 2 gefunden: Schalt Ich habe nicht eine schematische, aber wird man sich zu ziehen, wenn es genug Anfragen. Aber es ist eine ziemlich einfache Schaltung so: Parallax Reader: VCC und 5V Ermöglichen, digitalen Stift 2 Arduino SOUT zu digitalen Stift 5 Arduino GND an Masse LCD Bildschirm Pin 1 auf Masse Pin 2 bis 5 V Pin 3 bis pot mittleren Pin (Kontrast) zu trimmen Pin 4, digitale Stift 7 (RS) Arduino Pin 5 an Masse Pin 6 bis Arduino digitale Stift 8 (DE) Pin 11 Digital-Stift 9 (DS4) Arduino Pin 12 Digital-Stift 10 (DS5) Arduino Pin 13 Digital-Stift 11 (DS6) Arduino Pin 14 Digital-Stift 12 (DS7) Arduino Pin 15 bis 5V (Backlight +) Pin 16 über ~ 100-Ohm-Widerstand mit Masse (Hintergrundbeleuchtung -) 5V Booster Dies hat Vin, Boden und Vout 10K Trimmpoti Einer Seite auf 5V Mitte nach LCD Andere Seite zu groundStep 3: Der Kodex Der Code / Skizze für dieses Projekt wurde von einem Kerl geocacher geschrieben. Sie offensichtlich müssen die Tag-ID und die Koordinaten zu ändern. Das Programm-Tags lesen und ihre ID, wenn Sie die Zeile ändern: boolean ProgrammerMode = false; bis boolean ProgrammerMode = true; aber denken Sie daran, diese wieder auf true ändern, und laden Sie die Skizze danach. Der Cache wird auf geocaching.com gelistet

                        4 Schritt:Schritt 1: PARTS Schritt 2: 5V-Regler Schritt 3: Motor-Treiber Schritt 4: CODE

                        Nach dem Arduino Wahlen Ich habe eine PCDuino und nach ein paar Grund Experimentieren lernte ich dieses tolle Roboter zu bauen. Gut für Leute, die nicht wissen, was ein PCDuino ist, ist es ein Mini-PC und hat eine in arduino.which gebaut macht es cool. Hier einige Hardware Zeug über die PCDuino- Ein Mini-PC mit Arduino-Typ-Schnittstelle bereitgestellt von ARM Pro Spec: CPU: 1GHz ARM Cortex A8 GPU: OpenGL ES2.0, OpenVG 1.1 Mali 400 Kern DRAM: 1GB Onboard-Speicher: 2 GB Flash-, SD-Kartenslot für bis zu 32 GB Videoausgang: HDMI Betriebssystem: Linux Android Extension Interface: 2.54 mm Stiftleisten mit Arduino kompatibel Netzwerkschnittstelle: RJ45 und USB WiFi Dongle Gut, das Roboter ist fast das gleiche von meiner vorherigen Roboter, aber es ist mit einem PCduino und nicht ein Arduino angetrieben. Ich werde viele Versionen dieses Roboter mit Verbesserungen PST. Nachdem Sie alle Hardware bekam die pcduino ist einfacher zu benutzen als Arduino nutzen. Wie Sie bekam ein in ubuntu PC, in dem Sie Ihre Karte Programm eingebaut. So fangen wir Gebäude. Schritt 1: PARTS Nun müssen Sie alle Hardware- erhalten PCDuino T-Brücke L298 IC HC 05 Bluetooth-Modul L7805 IC PCB Steckerstifte Motoren 2x TOOLS Lötkolben Driling Maschine Screw driversStep 2: 5V-Regler Im Gegensatz zu den Arduino die PCDuino doesnt haben eine an Bord Spannungsregler, so dass Sie brauchen, um zu bauen. Die PCduino verwendet 5V 2A Versorgung. So können bauen ein Spannungsregler an die Macht auf Sie PCDuino. Befolgen Sie die Schaltung und es ist ganz einfach, es zu bauen, schneiden Sie die PCB ein erfordert Größe und löten sie alle auf ihn. Sie könnten etwa 9V verwenden, um als Eingang 15 V bis 5 V output.Step 3 zu erhalten: Motortreiber Ich hatte das Glück, mit meinem Arduino Motortreiber in diesem Roboter zu arbeiten. Sie könnten Ihre eigenen zu machen oder einfach nur kaufen ein. Und Sie werden bei brige benötigen, um mit dem pcduino zu gehen, da die pcduino im Gegensatz zu den Arduino ergibt eine Ausgangsspannung von 3,3 Volt und nicht 5V werden. Für den Motortreiber Verwendung L298 für weitere Infor mationen und wie Sie reffer meinem vorherigen instructable bauen. Und die bluthooth connecton wird ebenfalls in der gleichen instructable aufgeführt. Ich DINT will meine Zeit in typeing alles again.Step 4 verschwenden: CODE Code ist einfacher zu geben pcduino als der arduino Start Ubunto und finden Sie das aduino ide in Programmierung. Und starten Sie diesen Code uplode zu bord und Sie sind bereit zu gehen. Die pcduino ide ist sehr ähnlich wie die Arduino IDE. Vergessen Sie nicht, um die Beispiele zu überprüfen, um coole neue Codes, um mit Ihrem Pcduino experimentieren zu bekommen.

                          4 Schritt:Schritt 1: die Bombe Prop Schritt 2: Das Glowing Countdown Clock Schritt 3: Schlagen Sie die Clock! Schritt 4: Glühende Artikel ...

                          Wir haben großen Erfolg Anzeigen dieser "Glühende" Geräte hatten. Diese instructable soll die Hersteller Community indem einfach / billig Möglichkeiten, visuelle Effekte und sogar nützlich Geräte (Wecker, Countdown-Timer) zu erstellen inspirieren / Spiele (Schlagen Sie die Clock). Mehr dazu später! Zwei von ihnen sind leicht verfügbar Kits, einer von ihnen wurde in einer beliebten TV-Serie erst im vergangenen Monat verwendet wird, während das dritte Beispiel ist eine hausgemachte Spin mit einer von der Stange Arduino UNO. a 20x4 Parallel LCD & ein paar LEDs. Außerdem haben wir eine Real Time Clock für eine gute Maßnahme. Schritt 1: die Bombe Prop Dies ist eine voll funktionsfähige Wecker, die als Kit kommt. Entworfen von Nootropic Design (http://nootropicdesign.com/defusableclock/), das sieht hervorragend Arduino kompatibel Defusable Clock so viel wie ein Hollywood-Bomb, dass sie im vergangenen Monat in einer Episode von CW "The Tomorrow People vorgestellt. Sie können Ihre Ausrüstung direkt aus Nootropic Ausführung wie ich oder erhalten sie von der Maschine Schuppen wie sie jetzt trägt es auch. Bei € 33, es ist nicht so teuer wie die Arduino ist eingebaut. Das Set enthält alle Elektronik, aber nur Elektronik. Ich habe 2 Dynamite suchen Sticks durch Löten dann Umhüllung 3 C Batterien in jedem Laser gedruckt Lebensmittelgeschäft Tasche und machte die anderen 5 Dynamitstangen durch Schneiden Besen meiner Frau in den Abschnitten, die die gleiche Gesamtlänge wie die 3 Batterien kombiniert waren. Ich schneide Lebensmittelpapiertüten in 8 x10 Abschnitte & fütterte sie an den Laserdrucker in rot für zusätzliche Wirkung zu drucken "Dynanite". Schritt 2: Das Glowing Countdown Clock Dies ist das erste 7-Segmentanzeige Projekt ich je gemacht habe. Es kommt als Bausatz von Samurai Schaltungen ( http: //samuraicircuits.com/merch/11-doomsday-clock ... ) und bei € 18, finde ich es sehr preiswert. Sie bieten auch die detailliertesten, Schritt für Schritt Anweisungen, Satz Bauanleitung ich je gesehen habe! Sie liefern Ihre eigene Arduino Uno, Schnapp Ihre Bausatz und voila, Sie sind bereit zu gehen. Eine glühende Erlebnis! Die Leute bei Samurai Circuits sind wirklich schön, mit und sie in der Lage, mich mit meinem Projekt durch Änderungen im Code und auch die Entwicklung einer neuen Bibliothek für mich zu helfen, waren zu arbeiten. Auch ihre sehr kluge Verwendung von Charlie-Plexing ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Menge an Arduino Pins minimieren zu leuchten alle diese LEDs! Ich habe die 3-Dynamit-Sticks hier durch Löten 2 C-Batterien pro Stick & wickelte sie in Lebensmittelgeschäft Papiertüten. Schritt 3: Schlagen Sie die Clock! Aufgrund der jüngsten New Ereignisse (Boston Bombardierung zum Beispiel), auch wenn sie nicht mehr gefährlich oder näher an einer Bombe als eine einfache Tischuhr oder Handy, die bisherigen 2 Requisiten fühlen kann drohen, einige Menschen, und das ist ein Grund, warum wir beschlossen, neu zu erstellen, die gleiche "defusable Konzept", sondern verpacken es als ein einfaches Spiel. Wir nennen es "Beat the Clock" anstelle von "Diffuse the Bomb", aber wirklich, verwendet er die gleiche Arduino Uno gekoppelt mit 4 Zeilen mit 20 Zeichen LCD, und wir sind mit den Tasten (, um die Uhr zu stoppen) Kabel, sondern bietet auf geschnitten werden, um die Uhr zu stoppen. Das Arduino Uno ist in etwa € 20, die LCD weniger als € 10, werfen in ein paar Knöpfe für unter € 5 und LEDs und Widerstände für eine andere € 5. Der Behälter war frei und wir wieder verwendet einen Erste-Hilfe-Kit. So etwa € 40, haben Sie einen einzigartigen Mehrzweck-Spiel. Ich sage, Mehrzweck, denn das gleiche Produkt kann leicht verwendet werden, um neu zu erstellen, eine Version von Simon, wie sie von vielen Menschen vorgeschlagen werden. Hier ist unser Code: / * * FDR Countdown Clock * 2/27 Feste LED so wäre es heller, indem pinMode (LED1, OUTPUT); * Added alle LCD-Leuchten * Added LCD Klar, keine Hintergrundbeleuchtung und die Verzögerung bis zum Ende des Codes. * Geschrieben von Marc Tessier & Chip Thomas * / #include <Time.h> #include <Wire.h> #include <DS1307RTC.h> // Grund DS1307-Bibliothek, die Zeit als time_t zurück #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd (0x3f, 20,4); // Die LCD-Adresse 0x27 für einen 20 Zeichen und 4 Zeilen-Display eingestellt int i = 0; int LED1 = 12; int LED2 = 11; int LED3 = 10; int LED4 = 8; int LED5 = 7; int LED6 = 6; const int buttonPin = 2; int Buttonstate = 0; Leere setup () { pinMode (LED1, OUTPUT); pinMode (LED2, OUTPUT); pinMode (LED3, OUTPUT); pinMode (LED4, OUTPUT); pinMode (LED5, OUTPUT); pinMode (LED6, OUTPUT); pinMode (buttonPin, INPUT); Serial.begin (9600); lcd.init (); lcd.backlight (); lcd.clear (); lcd.setCursor (0,0); lcd.print ("FDR Countdown Clock!"); Verzögerung (1000); setSyncProvider (RTC.get); // Die Funktion, um die Zeit aus dem RTC erhalten if (timeStatus ()! = TimeSet) Serial.println ("Kann nicht mit dem RTC synchronisieren"); sonst Serial.println ("RTC hat die Systemzeit einstellen"); } Leere Schleife () { while (i <5) { digitalClockDisplay (); Verzögerung (1000); i = i + 1; } lcd.clear (); lcd.backlight (); lcd.setCursor (0,0); lcd.print ("COUNTDOWN EINGELEITET!"); Verzögerung (1000); for (int i = 150; i> 10; i = i-1) { Button = digitalRead (buttonPin); lcd.setCursor (8,2); printDigits (i-1); wenn (i <100) lcd.setCursor (2,2); lcd.print (''); Ton (9, 4500, 80); digital (LED1, HIGH); Verzögerung (i / 2); digital (LED1, LOW); Verzögerung (i / 2); if (Button == LOW) { lcd.clear (); lcd.print ("Good Job!"); Unterbrechung; } } lcd.setCursor (0,1); lcd.print (0); for (int i = 0; i <30; i ++) { digital (LED1, HIGH); Ton (9,5000, 50); Verzögerung (50); digital (LED1, LOW); Verzögerung (25); lcd.clear (); lcd.setCursor (0,0); lcd.print ("SORRY"); Verzögerung (25); digital (LED2, HIGH); Verzögerung (25); digital (LED2, LOW); Verzögerung (25); lcd.setCursor (5,1); lcd.print ("SORRY"); Verzögerung (25); digital (LED3, HIGH); Verzögerung (25); digital (LED3, LOW); Verzögerung (25); lcd.setCursor (10,2); lcd.print ("SORRY"); Verzögerung (25); digital (LED4, HIGH); Verzögerung (25); digital (LED4, LOW); Verzögerung (25); lcd.setCursor (15,3); lcd.print ("SORRY"); Verzögerung (25); digital (LED5, HIGH); Verzögerung (25); digital (LED5, LOW); Verzögerung (25); lcd.setCursor (15,0); lcd.print ("SORRY"); Verzögerung (25); digital (LED6, HIGH); Verzögerung (25); digital (LED6, LOW); Verzögerung (25); lcd.setCursor (0,3); lcd.print ("SORRY"); } lcd.clear (); lcd.noBacklight (); Verzögerung (10000); // Lcd.setCursor (0,0); // Lcd.print ("Boom"); // Verzögerung (2000); } Leere digitalClockDisplay () { // Digitale Uhr Anzeige der Uhrzeit lcd.setCursor (1,1); lcd.print (Monat ()); lcd.print ("/"); lcd.print (Tag ()); lcd.print ("/"); lcd.print (Jahr ()); lcd.print (""); lcd.print (h ()); lcd.print (":"); printDigits (minute ()); lcd.print (":"); printDigits (zweite ()); } Leere printDigits (int Ziffern) { // Nutzenfunktion für digitale Zeitanzeige: prints vorangegangenen Doppelpunkt und führende 0 if (Ziffern <10) lcd.print ('0'); lcd.print (Ziffern); } Schritt 4: Glühende Artikel ... Wir lieben Sachen, die glüht! Bitte besuchen Sie www.stgeotronics.com wo wir die "Beat the Clock" als Bausatz und einem komplett montiert / geprüfte Produkt oder, unter anderem diesem einfachen 4 x 20 LCD zu einem Arduino Nano gelötet, bereit zum Anzeigen / bauen Sie Ihre eigenes Projekt. Vielen Dank für Ihre Zeit und für uns bitte abstimmen!

                            9 Schritt:Schritt 1: Gesamtstruktur Schritt 2: Vorbereiten der RetroWatch Schritt 3: Montage der Uhr Schritt 4: Stellen Sie Arduino Quelle für Uhren und Upload. Schritt 5: Android App installieren und Source-Download Schritt 6: RetroWatch Arduino Schritt 7: RetroWatch Android App. Schritt 8: Verpackung Schritt 9: Arbeiten Demo und Epilog

                            Dieses Dokument ist auch verfügbar in Polnisch (von Sebastian ), koreanischen Sprache. Verschiedene Benutzer ihre eigene Uhr gemacht. Siehe "ich habe es geschafft!" Seite !! Die meisten IT-Unternehmen zu beteiligen im Rennen um das Handgelenk der Leute zu greifen. Ein Smart-Uhr wird das bedeutendste Element in einem tragbaren Gerät Kategorie. Sie können diese Stimmung leicht zu finden in dieser Verbindung , es gibt Tonnen von Smart-Uhren. Aber hier ist ein einfacher Weg, um zukünftige intelligente Armbanduhr auf eigene Faust zu bewerten. Mach es! Mit Arduino Microprozessor und Android, machte ich eine einfache Smart Watch und nannte sie "Retro Watch". Sie können dies auch tun! Retro-Uhr ist ein Open-Source-Projekt, um Ihnen eine intelligente Armbanduhr anhand der Arduino und Android zu machen. Dieser Text erläutert die Module, Blaupausen, die Installation und verwenden Sie die Arduino und die Android-Quellcodes Schritt für Schritt. Freigabevermerk Aktualisierung (2015.01.12): RetroWatch unterstützt u8glib. Jetzt können Sie verschiedene Arten von OLED (oder anderes) verwenden, wie Sie wollen, und es weniger Speicher (RAM) verbraucht. Stattdessen ist es am Bildschirmaktualisierungs liitle langsam. Sie können aktualisierte Quellen finden GitHub . Schritt 1: Gesamtstruktur RetroWatch ist ein einfaches System, das verwendet wird eine Hardware-Plattform namens Arduino, die für Künstler, Designer und hobbyst und eine Android App soll. Die Gesamtstruktur ist im Bild oben. Stellen Sie sich eine sehr kleine Computer, die Sie am Handgelenk tragen. Arduino-Board ist ein Mikroprozessor und ein Speicher und es gibt nur eine Eingabemethode: a-Taste. Bluetooth ist die Kommunikation mit anderen Geräten, und würde die Batterie zur Stromversorgung erforderlich. Ich werde ein Android-App für das Sammeln und Bearbeiten verschiedener RSS und Systeminformationen zu installieren und für die Benachrichtigung auf dem Android device.Step 2: Vorbereitung auf RetroWatch Sie müssen Module so klein wie möglich vorbereiten, um die Uhr am Handgelenk tragen. Möglicherweise gibt es jede Menge Veränderungen, aber ich wählte Teile, die häufig verwendet werden, und preiswert. . Hardware-Teile für Smart Uhr Arduino Mikrocontroller Ich entschied mich für den kleinsten Arduino, Pro mini. Arduino Pro Mini ist eine Light-Version von UNO R3. Es verfügt nicht über eine USB-Schnittstellen-Chip, um den Preis und die Größe zu reduzieren. Es gibt zwei Versionen in Abhängigkeit von der Betriebsspannung (3,3V / 5V). Und ich habe eine 3,3 V-Version, weil die Bluetooth-und Display, das mit dem Board Support 3,3 V und der Platine verbunden sind gut geht mit dem 3,7 V LiPo-Akku. Es läuft mit 8 MHz und einer 5V-Version bei 16 MHz, 8 MHz, aber ist genug. Insgesamt alles, was Sie brauchen, sind vorbereitet Arduino Pro Mini 3,3 V und USB-zu-UART-Modul. Die Haupt-Chip der Platine, ATmega328, hat nur 2KBytes RAM, aber ATmega128 hat nur 1KBytes, die sehr begrenzt, um mein System ausgeführt wird. Die meisten Boards haben ATmega328, aber Sie müssen sicherstellen, dass. Bluetooth Eine der häufigsten Bluetooth-Module, die Sie bekommen können, sind HC-06 Hauptmodul und die mit Schnittstelle Basisplatine. Letztere verfügt über eine Reset-Taste, die Status-LED, und es unterstützt sowohl Betriebsspannung (3,3V / 5V), so dass diese eine bequemer ist aber die Größe ist ziemlich groß, die LED, die nicht ganz notwendig die Kanalisation ist die Batterie und ein wenig teurer. So habe ich ein HC-06 ohne die Schnittstellenkarte. Anzeige Um einen Smart Watch zu machen, wäre es notwendig, eine kleine, Low-Power-Anzeige zu finden. Ich hatte viel Gedanken gegeben, so wählte ich -.96 '' OLED-Display. Es gibt verschiedene Größen der Displays (0,96 '', 1.3 '', etc.), funktioniert es auf Low-Power, Englisch Schriftart und das Bild aus zur Verfügung, und es unterstützt I2C, SPI, die leicht mit Arduino verbinden lässt. <Strong> Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl eines Anzeige !! </ strong> habe ich eine 128 × 64 OLED, die mit I2C und SSD1306 Treiberbaustein wird. Wenn Sie anderes sind, müssen Sie eventuell verschiedene Grafik-Bibliotheken nutzen und zu verändern arduino Quellcode. Aktualisierung (2015.01.12): RetroWatch unterstützt u8glib. Jetzt können Sie verschiedene Arten von OLED (oder anderes) zu verwenden. Überprüfen Sie unterstützten Geräte auf diesen Link . Batterie Ich benutze LiPo (Lithum-Polymer) Akku in diesem Projekt. 1-Zellen-LiPo-Akku fließt Strom in 3,7 V, die sich perfekt mit Arduino Pro Mini funktioniert, und es gibt viele Arten von Batterien in Bezug auf die Größe und die Kapazität. Die ideale Batterie hängt ab, welche Größe der Uhr, die Sie machen wollen. Ich empfehle, die Batterie mit Schutzschaltung (Überladung, Tiefentladung sicher), und es ist besser, wenn es eine entfernbare Buchse hat. Es könnte hilfreich für Sie, wenn Sie eine Buchse und USB-oder DC-Adapter Ladegerät. Etc. Sie müssen Drähte, Lötkolben, einen Schalter und 10K Ohm-Widerstand (für eine Schaltfläche) und ein Teig-Buchse. Es wäre hilfreich, damit Sie die Montageanleitung zur Vorbereitung. Vorbereitung für Android Android V.4.3 unterstützt den Dienst, der verwendet wird, um Informationen aus einer Meldung App zu bekommen. So RetroWatch App auf Android V.4.3 basierend auf Benachrichtigungsdienst zu aktivieren. Für Benutzer, die nicht mit Android V.4.3 noch, wird die App ohne diese Funktion auch freigegeben. Sie können die Quellen herunterzuladen GitHub , oder laden Sie die App von Google Play Store. (Suche mit " RetroWatch "oder" RetroWatch LE ") Schritt 3: Montage der Uhr Leute, die den Umgang mit Arduino oder Physical Computing gewohnt sind, würde dieses Verfahren gehen, aber ich empfehle die anderen nicht auf Arduino Pro Mini Board ersten montieren, aber versuchen Sie, um die Uhr mit dem Brett, das einfach zu verbinden und wie UNO Bord machen. Die Baugruppenstruktur für RetroWatch ist hier. # Bluetooth-> Arduino: VCC -> 3.3V GND -> GND TX -> D2 RX -> D3 # OLED -> Arduino: GND -> GND VCC -> VCC SDA -> A4 (das analoge 4-polig) SCL -> A5 (der analoge 5. pin), Wenn Ihr Display verfügt über SPI-Schnittstelle, zu beziehen den Link . Im Falle von 7pin SPI OLED, schließen wie unten. D1: MOSI - Arduino D11 (MOSI) D2: MISO - Arduino D12 (MISO): Dieser Stift ist optional. D0: CLK - Arduino D13 (SCK) DC: DC (Data Command) - Arduino D8 (oder anderes) CS: CS (Chip select) - Arduino D10 (SS) RES: RESET - Arduino D9 (oder anderes) # Taste : Sie können mit einer Taste, die klein genug für die Smart-Uhr und ein 10k-Ohm-Widerstand verbinden. Siehe das Bild beigefügt. # Batterie: Sie können einfach den Akku, indem Sie (+) -> RAW, GND -> GND. Sie müssen Leitung (+), um RAW-pin, wenn Sie jede Art von externer Stromversorgung verwenden setzen, wie eine externe Batterie, auf Arduino Pro Mini Bord. Anderenfalls kann es das Board beschädigen. # USB-zu-UART-Modul -> Arduino: 3,3 V -> VCC TXD -> RXD RXD -> TXD GND -> GNDStep 4: Kompilieren Arduino Quelle für Uhren und hochladen. Sie können RetroWatch Arduino Quelle auf der Registerkarte Quelle auf dem GitHub herunterladen. GitHub - RetroWatch Projektseite Und Sie brauchen, um etwas zu tun, bevor Sie den Quellcode complie. . # Installieren Grafiktreiber Sie brauchen eine Grafik-Bibliothek, um Bilder, Formen, Schriftarten auf dem OLED zeichnen. Um es zu nutzen, müssen Sie installieren Adafruit_SSD1306 , Adafruit-GFX-Bibliothek . (Entsprechend Ihrer Entwicklungsumgebung, Adafruit Bibliothek Konflikte mit Robot_xxx Bibliothek. In diesem Fall, Backup und löschen Robot_xxx Bibliotheken aus Arduino Library-Ordner.) WARNUNG: Wenn Sie ein OLED mit SH1106 Treiber, verwenden Adafruit_SH1106 Fahrer untenstehenden Link. Korean Benutzer Wonho machte diese basierend auf Adafruit_SSD1306 Treiber. https://github.com/wonho-maker/Adafruit_SH1106 In diesem Fall müssen Sie Codes wie unten verändern. #include <Adafruit_SH1106.h> SoftwareSerial BtSerial (9, 8); // Bluetooth TX, RX-Verbindung int buttonPin = 5; // Button-pin display.begin (SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // OLED I2C-Adresse. Verwenden Sie Ihre eigenen Einstellungen Aktualisierung (2015.01.12): RetroWatch unterstützt u8glib. Wenn Sie verschiedene Anzeige nutzen möchten, verwenden Sie u8glib statt. U8glib ist einfach zu bedienen, verbraucht weniger Speicher (RAM) und unterstützt verschiedene Display. In diesem Fall downloaden und installieren u8glib bei offiziellen Homepage . # Kopieren der Bitmap-Bild Kopf Sie müssen die Headerdatei, die Bitmap-Bilder zu laden und sie enthält zu kopieren. Sie sollten bitmap.h in RetroWatchArduino Ordner kopieren zu / Arduino Installationsordner / Arduino / hardware / Bibliotheken / RetroWatch. Wenn es keine solche Ordner, machen es einfach. # Ändern der Quelle Öffnen Sie Arduino IDE und Last RetroWtchArduino.ino. Danach können Sie Pin-Nummern, die Sie verwendet werden, wenn Sie die Uhr zu verbinden. Es ist nicht notwendig zu ändern, wenn Sie Arduino Pins, die in dieser Anleitung verwendet werden, zu verwenden. Aber, wenn Sie nicht, müssen Sie die Quellcodes unten ändern. SoftwareSerialBTSerial (2,3); // Geben Sie Ihre TX, RX Pin-Nummern int buttonPin = 5; // Geben Sie Ihre PIN-Nummer Taste display.begin (SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3D); // Ersetzen Ox3D mit I2C-Adresse Aktualisierung (2015.01.12): Wenn Sie u8glib, Last RetroWatchArduino_u8glib.ino Datei. Und überprüfen Sie unter Codes. U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g (U8G_I2C_OPT_NONE | U8G_I2C_OPT_DEV_0); // Diese Zeile entsprechend Ihrer Anzeige zu ändern SoftwareSerialBTSerial (2,3); // Geben Sie Ihre TX, RX Pin-Nummern int buttonPin = 5; // Geben Sie Ihre PIN-Nummer Taste Aktualisierung (2015.04.21): WARNING !!! Wenn Sie OLEDs Reset-Pin und Adafruit Grafikbibliothek verwenden, schließen Sie Reset-Pin zu Arduino D8. Oder ändern Reset-Pin-Definition in Skizze. #define OLED_RESET 8 Adafruit_SSD1306 Display (OLED_RESET); Und stellen Sie sicher, dass dieser Pin-Definition wird nicht mit Ihrer BT Taste oder dupliziert. Aktualisierung (2015.01.22): RetroWatch unterstützt SPI OLED. Ich habe bei GitHub aktualisiert. # Compile / Upload Wenn Sie den Anweisungen gut folgen, müssen Sie den Quellcode kompilieren. Wenn diese Prozedur fehlschlägt, müssen Sie die Fehlermeldung zu überprüfen und was falsch gelaufen ist so weit. Wenn Upload abgeschlossen ist, wird die RetroWatch Arduino-Logo und das Logo Adafruit (die OLED-Hersteller) haben, um die Anzeige auf dem OLED können. Nachdem das Logo Phase durchläuft und Zeit erscheint "00:00", perfekt gelingt die Initialisierung. Jetzt ist es Zeit, um die Bluetooth überprüfen. Schalten Sie die Bluetooth auf dem Telefon (Einstellen> Bluetooth). Das Telefon beginnt zu Bluetooth-Geräten in der Nähe zu suchen, und das Bluetooth-Modul sollte zeigen. Sobald die Bluetooth-Modul zeigt, können Sie die Pairing-Phase gehen, und die beiden Geräte verbinden nachdem er 4-stellige Passwort (in meinem Fall, default 1234) .Schritt 5: Android App installieren und Source-Download Es ist zu groß, um demostrate, wie man zusammenstellen und ändern Sie die android Quelle. FYI, überprüfen Sie Ordner / RetroWatch_Android / RetroWatch in der von heruntergeladenen Quell GitHub . Ich habe mich registriert Diese App auf Play-Shop, so gehen herunterladen (Suche " RetroWatch "oder" RetroWatch LE '). Folgen Sie den Anweisungen, wie unten und überprüfen Sie den Betrieb RetroWatch. Wenn Sie die App zu installieren, schalten Sie den bluetooth ersten (Einstellungen> Bluetooth) und eine Verbindung zu dem Modul. Als nächstes starten RetroWatch App. Wählen Sie das zweite Menü (Mitteilung Zugriff) auf der Oberseite und gewähren RetroWatch die Berechtigung für Benachrichtigung. Wählen Sie den ersten Menü (Wählen Sie das Gerät) in der Aktionsleiste und wählen Sie das Arduino-Board, das bereits gepaart ist. Wenn Sie es nicht finden können, überprüfen Sie die Macht und das Bluetooth-Modul. Oder wählen Sie "Geräte-Scan" Menü manuell scannen. Wenn die Verbindung erfolgreich war, können Sie sehen, an der Unterseite "Verbunden" in Verbindung Anzeigebereich. Tippen Sie auf die Aktionsleiste Menü (...) und wählen Sie "Datenübertragung zu beobachten". In diesem Menü übertragen Sie die Daten, um Zeit und Einträge von Bluetooth anzeigen. Wenn das Bluetooth-Modul funktioniert mit dem Arduino Board, ändert Zeitinformationen im aktuellen Zeitpunkt. Die Bluetooth-Verbindung ist in Ordnung, aber die Zeit nicht angezeigt werden, überprüfen Sie die Verbindung zwischen TX, RX. Jetzt ist es Zeit, um Spaß mit meinen eigenen Smart Watch haben !!! Bilder zeigen den Fortschritt so far.Step 6: RetroWatch Arduino RetroWatch ändert Modus in einem Kreis, wie unten. Standardanzeige: Die Phase, die das Logo zeigt nach oben, wenn die Uhr Stiefel. Zeitanzeige: Die Grundanzeige, die Ihnen Zeit erzählt. Sie können den Stil der Uhr in der Android App ändern. Analog, Digital, Mischarten werden bisher nicht unterstützt. Wenn Sie den Knopf drücken, wechselt die Anzeige für die Sofortnachrichtenanzeige. Es ändert sich in den Ruhezustand für den Fall gibt es keine Daten-Update für 10 Minuten. Notfallmeldungsanzeige: Die Anzeige, die, wenn Benutzer den Knopf in der Uhr-Anzeige oder eine neue Notfallmeldung wird aktualisiert zeigt. Wenn Benutzer drücken Sie die Taste erneut, oder 10 Sekunden durchläuft, wird die nächste Nachricht angezeigt. Die Anzeige wechselt zu einem der normalen Nachrichtenanzeige nach jedem Emergency-Nachricht zeigt. Normale Zeit anzeigen: Die Anzeige, die nach Emergency-Nachricht zeigt endet oder Benutzer auf den Knopf drücken. Die nächste Nachricht wird angezeigt, wenn Benutzer drücken Sie die botton oder nach 5 Sekunden. Die Anzeige wechselt auf die Uhr, wenn die letzte Meldung zeigt. Ruhe-Display: Die Anzeige, die angezeigt wird, wenn es keine Daten Push während 10 Minuten. Es zeigt Indicator und Zeit (hh: mm) die Anzeigeaktualisierungsintervall Änderungen bei minimalem Stromverbrauch führen. Wenn Sie den Knopf drücken oder eine neue Nachricht, wechselt die Anzeige auf die Anzeige der Uhrzeit. RetroWatch Modul bietet die folgenden Funktionen. Drei Notfallmeldungen können gespeichert werden. Die Meldung, dass die Uhr bereits empfangen wird gelöscht, wenn die Nachrichten über 3. Es kann nicht speichern große Datenmengen aufgrund von Speichermangel (2 KB RAM). Normale Nachricht speichert bis zu 7. Wie Notfallmeldungen, die ersten Nachrichten werden gelöscht, wenn die empfangenen Nachrichten zu erreichen, um das Maximum. Sie können die Uhr Stil zu ändern, wie Sie wollen. Oder Sie können sogar Ihre eigenen Takt Stil zu machen, indem die Source-Code. Es gibt 65 Symbole, so dass die Android App können sie benutzen. Sie können auch eigene Symbole hinzuzufügen. (Müssen Arduino Code zu kompilieren) Sie können wählen, ob der Indikator würde in der App angezeigt werden oder nicht. Die interne Batterie ist 140mAh, so dass der Akku-Laufzeit ist ca. 7 Stunden bei einer normalen Status Ich denke, die Akku-Laufzeit wäre länger sein, wenn ich das beheben Sie den Quellcode für Batterie save.Step. 7: RetroWatch Android App. Die Leistung RetroWatch selbst ist begrenzt, aber ich bereit einige Funktionen zu zeigen, verschiedene Daten. Das größte Feature ist das Filtern von Nachrichten an die Uhr gesendet. Und ich einen RSS-Feed-Funktion, um Daten von verschiedenen Arten von Gebieten zu verwenden. Versuchen Sie jede Funktion durch Schalten 4 Registerkarten. Nachrichtenliste tab: Meldungen sind die von der App gesammelten Informationen. Jede Nachricht wird mit Ausnahme von Notfallmeldungen inaktiviert. Inaktivierten Nachrichten werden nicht gesendet. Sie können den Status von Filtern ändern. Durch jede Nachricht zu berühren, können Sie jede Nachricht oder Nachrichten vom gleichen Paket zu ermöglichen. Filtereinstellung Register: Die RetroWatch App steuert jeden einzelnen Informationen durch Filterung. Sie können auf dieser Registerkarte hinzufügen, reparieren und löschen Filter. Sie können Zeichenfolgen von Nachrichten zu ändern (ex ändern Sprache Koreanisch -.> Englisch, da es unterstützt nur Englisch), Löschen von Nachrichten nicht zu zeigen, oder einfach nur zu aktivieren, ohne einen String Modifikation. RSS Registerkarte: Sie können sich registrieren und überwachen RSS-Feeds. Die Uhr kann viele Informationen durch RSS-Feeds zu zeigen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Wetter RSS Hinzufügen und Ändern von Zeichenfolgen zu filtern, können Sie den Wetteralarm von der Uhr empfangen !!! Durchsuchen Sie hier einfach RSS-Feeds von der Website, die ich gemacht und sie in der App. (Leider hat es in Koreanisch jetzt geschrieben) Schauen Steuer Registerkarte: Sie können die Arten der App ändern und beobachten. Wenn Sie Ihr Google Mail-Konto setzen hier sind ungelesene Nachrichten in der Nachrichtenliste registriert. Sie können die Uhr Stil und Zeitanzeige Anzeige zu ändern, um zu zeigen (Display-Intervall ist bereits wegen der Energieeinsparung gesetzt, gilt die Änderung bei Intervall). __ . Die RetroWatch app sammelt drei Arten von Daten. Benachrichtigung: Eine Meldung, die in der Andriod Anzeigeleiste eingetragen ist. App verwendet das Benachrichtigungsdienst, um Benachrichtigungen zu sammeln, nur auf Android 4.3 diese Funktion unterstützt. Bitte laden Sie RetroWatch LE-App für andere Android-Version. LE app nicht die Benachrichtigung Kollektion zeigen. Systeminfo: Das System info des Telefons wie Batteriestatus, RF (LTE, 3G) Verbindungsstatus, WLAN Status, Ladefortschritt wird in der Uhr gesammelt. Darüber hinaus, wenn Sie ein Google Mail-Konto zu registrieren, zählt es ungelesenen E-Mails. RSS Feed: Wenn Sie RSS-Titel und URL festgelegt, es regelmäßig zu lesen RSS-Daten. . Hier sind die anderen kleinere Features. Notfallnachricht, normale Nachricht - Nachrichten werden in zwei Arten gesendet. Benutzer können jedoch nicht modifizieren. Sie können Symbol, das auf der Uhr zeigt, wenn es filtert Nachrichten. Sie können 65-Symbole zu verwenden. Alle Informationen werden auf die Uhr alle 30 Minuten durch RetroWatch Dienst läuft im Hintergrund, auch wenn Sie die App geschlossen aktualisiert. Brauchen Sie mehr Informationen über das app verwenden? Siehe diesen Link: Retro-Uhr app praktischen Reiseführer .Schritt 8: Verpackung RetroWatch Android wird Arduino-Modul durchgeführt, und wenn es kein Problem, zu betreiben, benötigen Sie, um die Uhr zu packen. Machen Sie ein Paket, wie Sie wollen. RetroWatch Spezifikationen: Prozessor: ATmega328 - 3,3 V (8 MHz) 32KB Flash (2 KB ist für Bootloader gemeinsam) 2 KB RAM 1 KB EEPROM Größe: Breite x Höhe x Tiefe = 34mm x 32mm x 12mm (nicht verpackt) Batterie: 140mAh LiPo (Leerlaufzeit 6-7hrs, 1-2hrs zum Aufladen) Anschluss mit Android App Unterstützt Benachrichtigung, System Info, RSS-Feeds von Nachrichtenfiltern Open-Source-Case-Datei für 3D-Drucker -> Download hier !! Schritt 9: Arbeiten Demo und Epilog Man spürt, wie faszinierend und kraftvoll die Open-Source und die offene Hardware sind durch dieses Projekt. Die Idee wird wahr, auch wenn Sie nicht da sind professionelle Hardware wird immer preiswert und mehr Menschen Aktien Quellcodes und Know-how. Lass es uns versuchen!!! : Sie können die Arbeits Demo auf siehe YouTube-Link . Weitere spezifische Anleitungen zu dokumentieren, um: RetroWatch Projekt Download-Quellen an: GitHub RetroWatch Seite Retro Uhr-App praktischen Reiseführer Hard-Fall-Datei für 3D-Drucker , genial Fall Entworfen von Wonho (Siehe Step9 Titelbild) RetroWatch Android basiert auf Apache-Lizenz basiert, RetroWatch Arduino folgt GPL v3.0. Besonderer Dank geht an Chang Han-Jeon und Kyung-Rae Park. Jeon übersetzt diesen Text in Englisch und Park machte ein Fall für RetroWatch mit seiner 3D-Drucker. Ehrfürchtige eines bei Titelbild wird durch entworfen Wonho . Sie können die 3D-Modellierung Dateien hier. http://www.thingiverse.com/thing:610603 und finden Sie mehr auf seinem Blog . Wenn Sie das Dokument in andere Sprache übersetzen wollen, fühlen Sie sich frei, es zu tun! Nach der Übersetzung, nur um mich zu benachrichtigen, mit Ihrem Ergebnis und Ihren Namen. Ich werde dieses Dokument zu aktualisieren. Und wenn Sie aus Sie eigene Uhr, teilen Sie bitte mit mir. ( [email protected] )

                              6 Schritt:Schritt 1: Konzeption und Gestaltung Schritt 2: Materialien, Werkzeugen und Haushalt Schritt 3: Encasing Schritt 4: Electronics Schritt 5: Firmware Schritt 6: Fazit

                              Für mein Praktikum bei der Erstellung Digital Music / Meeblip Ich habe ziemlich viele kleine Synthesizer erzeugt. Das Ding soll flexibler als andere Synthesizer, indem sie völlig unabhängig zu sein; es batteriebetrieben ist, ist ein eigener Verstärker / Lautsprecher und wird durch einen manuell betätigten Sequenzer gesteuert. Inspiration für diese Form kommt von meinen Frust mit den meisten Synthesizern: dass ich nicht nur nehmen Sie sie heraus und Marmelade mit Freunden! Die vorherige Iteration dieses Instructable fanden keine Ton- oder des tatsächlichen synth, die ganz wesentlich, um zu sehen, wenn Sie etwas bauen wollen, ist zu kennzeichnen! Weitere Änderungen sind einige überarbeitete Text, in dem Bemühen, das Projekt mehr klar für jeden, der versucht, es zu bauen, um zu machen. Ich habe diese Instructable in einigen Wettbewerben eingegeben, so dass, wenn Sie es mögen, bitte für mich stimmen, indem Sie die "Stimme" Schaltfläche auf der rechten oberen Ecke! Eine große Video, wo Stefany Juni spielt das Instrument, und ich darüber sprechen für ein bisschen. Ein Video von einem Stau ich zusammen mit Roel spielt E-Gitarre Ein Video von einem Stau ich mit dem Synthesizer in elektronischen Setup Jaspers hat Diese instructable zeigt, wie ich meine Prototypen und beschreibt, wie Sie Ihre eigenen zu machen. Es wird nicht in super-tief ins Detail gehen, aber wenn es zu bauen wollen, und Sie einige Klarstellungen oder Hilfe mit dem Code, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren! Weitere Details finden Sie in der gefunden werden Bericht schrieb ich . Dieses Dokument und alle enthaltenen Forschungs- und Illustrationen werden durch eine Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. Die Hardware-Designs, Schaltpläne und Code unter GPL v3 zur Verfügung gestellt. Das heißt, Sie können wieder aufzubauen und zu verbessern an diesem Projekt, wie Sie wollen, lassen Sie mich ein Meeblip kennen! Wenn Sie mehr über mich wissen wollen, check me out in http://www.arvidjense.com Schritt 1: Konzeption und Gestaltung So, Synthesizer sind ziemlich cool Instrumente, so dass die Töne für die meisten der Musik die ich höre jetzt. Doch sind sie durchaus in wo und wie sie verwendet werden können, begrenzt. Zum Beispiel kann ich meine Gitarre zu Hause spielen, aber ich konnte es in den Park oder an einen Freund für einen schnellen Jam-Session statt. Nicht so einfach für einen Synth: Ich müsste es aus meinem Studio-Setup-Stecker, werfen Sie einen MIDI-Keyboard oder Laptop und hoffe nur, dass der Ort, wo ich werde die richtigen Anschlüsse wieder anschließen *. Ein weiterer Punkt, wo ich das Gefühl Synthesizern durchführen schlechter als traditionelle Instrumente, in deren Anschluss an den Benutzer. Wo kann ich die Schwingungen meiner Gitarre fühlen Resonanz durch meine Hände und Körper, der Klang eines Synthesizers kommt aus einem Lautsprecher ein paar Meter von mir entfernt. Ähnliche auf der Steuerschnittstelle; Eine Gitarre ist ganz klar in der Tatsache, dass, wenn Sie eine Saite zupfen, kommt ein Ton heraus. Aber für einen Synthesizer müssen, um die Funktion von Dutzenden von Knöpfen, die oft mehrere Schichten von Funktionen zu lernen. Auf der anderen Seite der Palette verschiedener Geräusche aus einem Synthesizer ist größer als die der meisten herkömmlichen Instrumenten. Auch die Möglichkeiten zur Programmierung der Notizen erlauben Dinge auf traditionellen Instrumenten nicht möglich. Warum also wählen Sie eine oder das andere? Ich wollte einen Synthesizer, der die Flexibilität und den direkten Anschluss von einem traditionellen Instrument verfügt. Als ich dieses Projekt für Meeblip getan, eines war sicher, ich würde eine Verwendung Meeblip Micro als Schallstück. Other than that, war alles noch offen. Wäre es eine Drumbox oder eher ein gitarrenähnliche synth zu werden? Nach einem Blick auf viele verschiedene Synthesizer, Lesen auf Synthesizer design literatur und Skizzieren Menge von Variationen, kam ich mit so etwas. Nachdem eine Menge von Prototypen aller Einzelstücke (Interface, eine Elektronik, Sequenzer usw.) fand ich endlich die "endgültige Form", die in den nächsten Schritten besteht. Alle Funktionen sind über die Knöpfe und Schalter an der Schnittstelle direkt zugänglich Der interne Lautsprecher kann das Gerät selbst zu schwingen, die, vor allem, wenn Sie das Gerät in den Schoß legen, damit Sie, was Ihr Spielgefühl. Das Gerät wird durch eine kreisförmige Sequenzern, in dem Sie den Anhang sind eine Reihe von -12 bis +12 Halbtöne von einer Mitte Mitteilung des Basisknopf eingestellt gesteuert. Ihr Entwurf wird bedeutet, um die Probleme, die ich mit Synthesizern in ein paar Möglichkeiten anzugehen. Die offensichtlichste ist die Tatsache, dass es im Akkubetrieb läuft und enthält eine anständige HiFi-Verstärker und Lautsprecher, so dass sie überall eingesetzt werden. Durch die Verwendung von hübsch gemasertem Holz, sieht das Gerät sehr viel empfindlicher als wenn ich aus Kunststoff verwendet hatte. Dies verweist auch sein Aussehen mehr auf akustische Instrumente, die in der Regel aus Holz sind. Letzte, was ich tat, ist machen die Schnittstelle so direkt wie möglich. Es brauchte nicht intuitiv zu sein, (die großartige Musik auf der Gitarre das erste Mal (e) er nimmt es macht), aber sie muss zuverlässig und konsequent zu sein, so dass Sie wirklich das Instrument zu lernen. (Bitte besprechen Sie, ob Sie das Gefühl, dass diese Punkte sind nicht gültig!) * Unternehmen wie Korg und Casio hat machen tragbaren Synthesizer im Batteriebetrieb und mit einem Lautsprecher, aber diese sind, zumindest für mich, mehr als Spielzeug, als so ernst Musikinstrumente zu sehen; Ihre Kunststoffummantelung nicht wirklich legen Sie sie in der gleichen Zeile wie zum Beispiel eine akustische Gitarre oder einem Moog. Während die kleinen tragbaren Synthesizer klingen oft verstärkt, ist ihre rohen Sound fast immer schwach und ich habe noch nie gesehen, wie sie in einem Song verwendet. Schritt 2: Materialien, Werkzeugen und Haushalt Dinge zu kaufen: Preis (insgesamt) Artikel € 50,00 1 x Meeblip Micro € 20,00 1 x Arduino Leonardo Anmerkung: die meisten anderen Arduinos tun könnte, würde aber einige Änderungen im Code brauchen € 10,00 1 x USB-Lautsprecher Günstige beachten Sie: diese sind alle sehr ähnlich, ich habe mir bei Saturn € 15,00 1 x 250x500x2mm Modellflugzeug Buchensperrholz Anmerkung: meine Laserschneid Dateien werden nur für 2 mm Holz zu arbeiten, aber sie konnten bei Bedarf geändert werden € 30,00 1 x 30 Minuten von Laserschneiden Anmerkung: dies könnte frei sein, wenn Sie eine FabLab in Ihrer Nähe oder es enorm teurer sein könnte, wenn Sie sich auf einer Online-Laser-Schneid Service verlassen 18,00 € 18 x Potentiometer (10K) 18,00 € 18 x Knöpfe 3,90 € 6 x Wippschalter 4,00 € 2 x Arcade Buttons geändert, durch die Aufnahme des Verriegelungsmechanismus 0,40 € 8 x LEDs (5mm gelb) € 10,00 1 x Protoboard 0,30 € 3 x IC Halterungen 0,10 € 2 x Widerstand (10k) 0,10 € 2 x Kondensator (10 nF) 0,50 € 1 x Headers männlich (30 Bit) 0,50 € 1 x Headers weiblich (30 Bit) 2,00 € 2 x Multiplexer (4051) 0,50 € 1 x Hex invertierenden Schmitt-Trigger (40106) 1,00 € 1 x 2 AA Batteriehalter 3,00 € 1 x USB-Aufwärtswandler 1,00 € 1 x Gummiband (X-Form) 4,00 € 1 x Assorted Wires 2,00 € 4 x Gummifüße 8,00 € 2 x AA Batterien (Akkus) € 202,30 Gesamt beachten Sie: Diese Preise sind Näherungswerte, können Sie möglicherweise einige Teile billiger oder teurer zu sein, aber die Baseballstadion Kosten werden über € 200, - Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien: Leim Lot Isolierband Bohrer Lötkolben 10mm Schraubenschlüssel Datei Schleifpapier Klar stainStep 3: Encasing Erste Schritt ist, das Gehäuse zu bilden. Meine handwerkliche Fähigkeiten sind nicht so toll, aber mein Computer-Modellierung Fähigkeiten sind ok, so dass ich beschloss, Laser-schneiden. Da ich keine Laserschneidanlagen mit einer leistungsfähigen Maschine nicht finden, habe ich nicht viel Auswahl in Holz; es hatte eine Dicke von unter 2 mm. Die meisten Holzarten sind ziemlich schwach und flexibel bei dieser Dicke, also musste ich eine ganze Suche Suche nach dem richtigen Holz. Ich schließlich zu einem Buchensperrholz für Modellflugzeuge von 'F1' Qualität abgewickelt. Die Schneid-Dateien können in "Meeblip LASER 2mm Haarlinien part1 [umgewandelt] .pdf" zu finden und "Meeblip LASER 2mm Haarlinien part2 [umgewandelt] .pdf". Vor dem Schneiden Sie die Dateien, sollten Sie einige Tests durchführen auf dem Holz, die richtige Intensität und Geschwindigkeit zu bestimmen. Dies ist auf der Beschriftung sehr wichtig, da eine Linie zu dünn wird unleserlich aus der Ferne, während zu dick einer Linie machen die Linien fließen über. Ich habe die gleichen Einstellungen für die Linien und Buchstaben, aber für eine nächste Version würde ich die Intensität der Linien zu erhöhen, ihnen ein wenig ausgeprägter zu machen. Die PDF-Dateien zeigen die Schnittlinien in rot, während die eingravierten Linien sind schwarz Nachdem alles geschliffen und geschnitten, ist es Zeit für die Montage. Legen Sie einfach alle Teile, mit Ausnahme der Frontplatte zusammen. Legen Sie einige hohe Festigkeit (Holz oder Instant) Kleber in den Nähten. (Achten Sie darauf, dass Sie das Holz nicht verschmieren tun oder lassen große Kleckse Kleber hängen an der Außenseite.) Binden Sie diese zusammen mit einigen Gummibänder und lassen es über Nacht. Mit der Umhüllung verklebt, ist es Zeit für einige Finishing. Stellen Sie zunächst sicher gibt es kein Fett auf das Holz, wenn es, entfernen Sie sie mit einem beliebigen Entfetter. Nun, verwenden einige feine Körnung (> P150), um Sand die Holztafeln mit dem Korn. Reinigen Sie es erneut, nachdem diese beendet ist und trocknen lassen. Jetzt können Sie eine beliebige Anzahl von Schichten der Lichtfleck auf setzen, einzige, die ich tat. Dies schützt das Gehäuse ansammeln Schmutz später on.Step 4: Electronics Wo gibt es die Elektronik direkt in dieses Projekt ist mit Abstand die schwierigste Aufgabe in diesem Projekt. Wenn Sie eine PCB zu machen, gehen für sie, da sie viel Zeit zur Festsetzung kleinere Fehler zu speichern. Andernfalls verwenden Sie einen stripboard, da Sie keine speziellen Werkzeuge benötigen. Sie können die Verdrahtung wie in der Fritzing Datei in "Acoustic Meeblip Scheme.zip" gefunden angezeigt. Sie sollten sehr vorsichtig, um alles gleich beim ersten Mal zu tun, wie die Festsetzung Fehler ist wirklich zeitaufwendig. Oft, wenn ich versuche, einen Drahtbruch zu beheben, macht das Verfahren einige andere Adern reißen, was mich eine Stunde auf das, was sollte fünf Minuten zu reparieren waren zu verbringen. (I verflucht viel, und schwor, nie Streifenplatinen wieder zu benutzen, also seien Sie gewarnt!) Dinge zu beachten sind, wie ich zwei AA-Batterien mit einem Hochsetzsteller anstelle einer 9V-Batterie. Dies ist ein Vorteil auf mehreren Ebenen, AA-Batterien sind billiger und häufiger als 9V-Block, und sie stellen auch aa längere Betriebszeit auf die richtige Spannung. Weitere Dinge ist die Verwendung des invertierenden Schmitt-Trigger. In Verbindung mit dem Widerstand und dem Kondensator bewirkt, dass die Handtasten zu vermeiden Prellen und verursacht eine Note Doppel ausgelöst werden soll. (. Dies wird durch ein Stück der Entprellung Code auf dem Arduino ergänzt) Schauen Sie sich diese Seite für mehr information.Step 5: Firmware Nun sind alle die Verdrahtung abgeschlossen ist, können wir weitergehen mit dem Code. Das Schema zeigt, wie alle Teile miteinander interagieren. Was wir sehen, ist, dass der Arduino macht die ganze Sequenzierung und Mitteilungs Generation, während all die tatsächliche Klangsynthese mit dem Meeblip links. Das Arduino-Code ist nicht sehr komplex. Es verfügt über zwei Betriebsmodi, automatisch und manuell. Der Automatik-Betrieb arbeitet, wenn der 'run' Schalter umgedreht. Jetzt wird es durch alle Sequenzer-Schritte auf einem Intervall von der 'Tempo' Knopf eingestellt zu gehen. Auf jedem Schritt wird der Multiplexer auf den rechten Drehknopf und LED, deren Wert in einer MIDI-Note, die wiederum wird an den Meeblip durch Serial1 übersetzt werden gesetzt. (Anmerkung: für andere als Arduinos Leonardo, könnte dies nur Serien geändert werden). Der manuelle Modus funktioniert ähnlich, aber funktioniert sofort (unterbricht den Prozessor), mit der rechten Taste zu Fuß im Uhrzeigersinn und der linken Taste zu Fuß gegen den Uhrzeigersinn. (Es gibt auch eine geheime Funktion in dem die Position des "Basis" Knopf beim Starten wird entscheiden, ob die Ablaufsteuerung verwendet eine chromatische, diatonische oder Blues-Skala.) Das Arduino-Code kann in "Meeblip_Project0_4.zip" zu finden. Dies kann wie gewohnt auf die Arduino hochgeladen werden, aber Sie werden eine Anlaufzeit von wenigen Sekunden haben. Ich wollte nicht diese, so dass ich einen gemacht Arduino als ISP mit einem anderen Arduino und verwendet, daß, um den Code zu laden. Jetzt startet das Gerät sofort. Einige Code wurde auf der Meeblip auch geändert. Vor allem die Bindungen der Knöpfe, sondern überprüft auch den Zustand aller Knöpfe auf Start-up und entfernt den Einsatz von MIDI CC. Dies führt dazu, dass der Wert ein Knopf, um festgelegt ist, ist immer die Einstellung, die Sie hören können. Verwendung Arduino ISP und avrdude, hochgeladen ich die Firmware mit dem folgenden Befehl: avrdude -P COM5 -b 19200 -c AVRISP -p m32 -B 5 -U Flash: w: meeblip-micro.hex -U lfuse: w: 0xBF: m -U hfuse: w: 0xD9: m -U eeprom: w : meeblip.eep (Mehr Infos dazu finden Sie hier) Sowohl micro.hex und micro.eep können in "Acoustic meeblip Mikro firmware.zip" .Schritt 6 gefunden werden: Fazit Alle 9 Artikel anzeigen Und dort haben Sie es, eine "akustische" Synthesizer mit Meeblip und Arduino! Egal, ob Sie sich mit dieser Beschreibung oder ob es wirklich adressiert die Synth-Themen habe ich bereits beschrieben, ist fraglich. Aber dieses Projekt war für mich enorm wertvoll, lernte ich viel mehr auf Elektronik, Arduino Laser- und ich hoffe, Sie zu haben! Wie in den Videos gesehen, ich habe mit ihm Jamming wurde viel in den letzten Monaten, und es ist ein wirklich Spaß Instrument. Es hat ein paar Probleme (wie zB dass es schwer ist, den Schlüssel Ihrer Mitmusiker spielen in zu finden), aber es ist wirklich fantastisch zu sehen, wie Beteiligten in der Wiedergabe zu erhalten. Es scheint eine Art Dialog zwischen Instrument und Musiker, die wirklich Spaß zu hören und zu sehen ist, kommen. Die meisten dank Peter Kirn und James Grahame von Erstellen Sie Digital Music und Meeblip für die Einladung, dieses Projekt zu tun! You guys rock! Wenn Sie diese Instructable genossen haben, wenden Sie sich bitte für mich stimmen, indem Sie die "Stimme" Schaltfläche auf der rechten oberen Ecke! Wie ich das Gefühl, dass dies nur eine erste Iteration auf eine völlig neue Art von Instrument, ich habe eine kleine Aufgabenliste vorgenommen. Dinge, die ich gerne für einen nächsten Prototypen zu tun: * Verwenden Sie ein PCB istead einer stripboard * Einfacher Batterie Zugang * Open / Close-System * Nehmen Sie die Drucktasten dynamischen sensitive (Geschwindigkeit oder Druck) * Hinzufügen von Audio + MIDI OUT und MIDI (sync) in * Höhere Qualität amp + Lautsprecher * Bessere ledgible Schnittstelle Schriftzug * Batterieanzeige * Integrieren Sie die Meeblip und Arduino auf der Leiterplatte * Machen Sie es solar / Hand betriebene * Machen Sie es wasserdicht * Etc etc. Wenn jemand in dieser Philosophie arbeiten an mehr Instrumente will (portable Drumcomputer anyone?) Bitte zögern Sie nicht, kontaktieren Sie mich!

                                11 Schritt:Schritt 1: Ersatzteile und Werkzeuge erforderlich: Schritt 2: Laderegler-Schaltung Schritt 3: Spannungssensoren Schritt 4: PWM-Signal-Generierung: Schritt 5: Wie man MOSFETs wählen Sie: Schritt 6: MOSFET-Treiber Schritt 7: Filter und Schutz: Schritt 8: Anzeige und Indikation Schritt 9: Wie der Laderegler arbeitet: Schritt 10: Löten Sie die Schaltung Schritt 11: Machen Sie das Endprodukt (Laderegler)

                                Alle 7 Artikel anzeigen In meinem vorherigen instructables beschrieben I die Einzelheiten der Energieüberwachung eines netzferne Solar system.I haben gewann auch die 123D Schaltungen Wettbewerb für that.You können diesen ARDUINO ENERGY METER sehen. Schließlich poste ich meine neue Version-3 Lade controller.The neue Version ist effizienter und arbeitet mit MPPT-Algorithmus. Sie können es, indem Sie auf den folgenden Link zu sehen. ARDUINO MPPT Solarladeregler (Version-3.0) Sie können meine Version-1-Laderegler, indem Sie auf den folgenden Link zu sehen. ARDUINO Solarladeregler (Version 2.0) In Solarstromanlage ist verantwortlich Controlle r das Herz des Systems, das entwickelt wurde, um den Akku .In diesem instructables Ich werde die PWM-Laderegler erklären zu schützen. In Indien die meisten Menschen sind in ländlichen Gebiet, in dem nationale Netzleitung nicht erreicht wird, bis now.The bestehenden Stromnetze sind nicht in der Lage, die Versorgung der Strom Notwendigkeit, diesen armen people.So erneuerbaren Energiequellen (Fotovoltaikanlagen und Wind leben Generatoren) sind die beste Option, denke ich. Ich weiß besser über den Schmerz des Dorflebens, wie ich bin auch aus diesem area.So Ich entwarf diese DIY Solarladeregler, um anderen zu helfen, als auch für meine home.You kann nicht glauben, machte mir zu Hause Solarbeleuchtungssystem hilft viel während der jüngsten Wirbelsturm Phailin. Solarstrom haben den Vorteil, dass sie weniger Wartung und umweltfreundlich, aber ihre Hauptnachteile ist hohe Herstellungskosten, niedrige Konversionseffizienz Energie. Da Sonnenkollektoren haben noch relativ niedrigen Wirkungsgrad, kann die Gesamtsystemkosten mit einem effizienten Solarladeregler, der die maximal mögliche Leistung aus dem Panel zu extrahieren kann reduziert werden. Was ist ein Laderegler? Ein Solarladeregler regelt die Spannung und der Strom kommt aus Ihren Solarzellen, die zwischen einem Solar-Panel und einer Batterie .Es wird verwendet, um die richtige Ladespannung an den Batterien zu erhalten platziert wird. Da die Eingangsspannung von dem Solarmodul steigt, der Laderegler regelt die Ladung der Batterien verhindern jede Überladung. Arten von Laderegler: 1.EIN OFF 2. PWM 3. MPPT Die grundlegendste Laderegler (EIN / AUS-Typ) einfach überwacht die Batteriespannung und den Schaltkreis öffnet, Anhalten des Ladevorgangs, wenn die Batteriespannung auf einen bestimmten Pegel. Unter den 3 Laderegler MPPT haben höchste Effizienz, aber es ist teuer und benötigen komplexe Schaltungen und algorithm.As ein Anfängerliebhaber wie mich Ich glaube, PWM Laderegler das Beste für uns, die als die ersten bedeutenden Fortschritt in der Solarbatterieladung behandelt wird. Was PWM: Pulsbreitenmodulation (PWM) ist das wirksamste Mittel, um konstante Spannung Batterieladung durch Einstellen des Tastverhältnisses der Schalter (MOSFET) zu erzielen. In PWM Laderegler, der Strom von der Solarmodul verjüngt sich nach Zustand der Batterie und Aufladen braucht. Wenn ein Batteriespannung die Regelung Sollwert erreicht, wird der PWM-Algorithmus den Ladestrom reduziert langsam auf Heizung und Vergasung der Batterie zu vermeiden, aber die Lade weiterhin die maximale Menge an Energie an die Batterie in kürzester Zeit zurück. Vorteile der PWM-Laderegler: 1. Höhere Ladeeffizienz 2. Längere Batterielebensdauer 3. Reduzieren Batterie Überhitzung 4. minimiert die Belastung auf der Batterie 5. Fähigkeit, eine Batterie desulfatieren. Diese können für Laderegler verwendet werden: 1. Laden Sie die in Solar-Home-System verbrauchte Batterien 2. Solar-Laterne in ländlichen Gegend 3. Handy-Aufladung Ich glaube, ich habe eine Menge über die Hintergründe der Ladung controller.let beginnt, um den Controller zu machen beschrieben. Wie meine früheren instructables ich ARDUINO als Microcontroller, die On-Chip-PWM und ADC.Step 1 umfassen: Ersatzteile und Werkzeuge erforderlich: Parts: 1. ARDUINO UNO (Rev-3) 2. 16x2 Zeichen LCD 3. MOSFETS (IRF9530, IRF540 oder äquivalent) 4.TRANSISTORS (2N3904 oder gleichwertig NPN-Transistoren) 5. Widerstände (10k, 4.7k, 1k, 330Ohm) 6. Kondensator (100uF, 35v) 7. DIODE (IN4007) 8. ZENERDIODE 11v (1N4741A) 9. LEDs (rot und grün) 10. Sicherungen (5a) und Sicherungshalter 11. BREAD BOARD 12.PERFORATED BOARD 13. Schaltdrähte 14. PROJECT BOX 15,6 polige Schraubklemme 16. SCOTCH MONTAGE SQUARES Werkzeuge: 1. Bohren und unterschiedlicher Größe BOHRER 2. GLUE GUN 3.HOBBY Messer oder LEATHERMANStep 2: Laderegler-Schaltung Ich teile die gesamte Laderegler-Schaltung in 6 Abschnitte zum besseren Verständnis 1.Voltage Erkundung 2. PWM-Signalerzeugungs 3. MOSFET Schalt und Fahrer 4.Filter und Schutz 5. Display und Anzeige 6. Belastung / OFFStep 3: Spannungssensoren Die wichtigsten Sensoren in der Laderegler Spannungssensoren, die leicht durch Verwendung eines Spannungsteilers circuit.We haben, um Spannung, die von Solar-Panel und die Batteriespannung messen umgesetzt werden können. Da die analogen ARDUINO pin Eingangsspannung auf 5V beschränkt, habe ich den Spannungsteiler in der Weise, dass die Ausgangsspannung von es sollte kleiner 5V.I verwendet eine 5W (Voc = 10V) Solarpanel und ein 6V and5.5Ah SLA-Batterie zur Speicherung des Kraft .So ich muss niedriger als 5V.I verwendet R1 = 10k und R2 = 4.7K in Erfassen sowohl die Spannungen (Solarpanel Spannung und Batteriespannung) Schritt nach unten sowohl die Spannung. Der Wert von R1 und R2 kann geringer sein, aber das Problem ist, dass, wenn der Widerstand gering höheren Stromfluss durch sie infolge große Energiemenge (P = I ^ 2R) in der Form von Wärme abgeleitet. So verschiedene Widerstandswert kann gewählt werden, sondern sollte darauf geachtet werden, die Verlustleistung an dem Widerstand minimiert wird. Ich habe diesen Laderegler für meine Anforderung (6V Batterie und 5W, 6V Solar-Panel), für höhere Spannung, müssen Sie die Teilerwiderstände value.For Auswahl der richtigen Widerstände zu ändern, können Sie auch einen Einsatz konzipiert Online-Rechner In Code Ich habe die Variable "solar_volt" für Spannung vom Solarpanel und "bat_volt" für Batteriespannung genannt. Vout = R2 / (R1 + R2) * V Lassen Panel Spannung = 9V bei hellem Sonnenlicht R1 = 10k und R2 = 4,7 k solar_volt = 4,7 / (10 + 4,7) * 9,0 = 2.877v lassen Sie die Batteriespannung 7 V bat_volt = 4,7 / (10 + 4,7) * 7,0 = 2.238v Sowohl die Spannungen von Spannungsteilern sind niedriger als 5 V und eignet sich für analoge ARDUINO pin ADC Kalibrierung: lassen Sie uns einen Beispiel: Ist Volt / Teileraus = 3,127 2,43 V ist eqv bis 520 ADC 1 eqv zu .004673V Verwenden Sie diese Methode, um den Sensor zu kalibrieren. ARDUINO Code: for (int i = 0; i <150; i ++) {Sample1 + = analogRead (A0); // Lesen Sie die Eingangsspannung von Solar-Panel sample2 + = analogRead (A1); // Die Batteriespannung lesen Verzögerung (2); } sample1 = sample1 / 150; sample2 = sample2 / 150; solar_volt = (sample1 * 4,673 * 3,127) / 1000; bat_volt = (sample2 * 4,673 * 3,127) / 1000; Für ADC Kalibrierung siehe meine früheren instructables, wo ich in der Tiefe .Schritt 4 erläutert: PWM-Signal-Generierung: PWM (Pulsweitenmodulation) eine tecnique durch welche wir einfach steuern ein digitales Ausgangssignal, das durch sehr schnelles Umschalten sie an und aus, durch Variieren der Breite des Ein- / Aus-Zeit, wird es den Effekt der Variation der Ausgangsspannung zu ergeben. Vout = Ton / (Ton + Toff) * Vin Zeitdauer (T) = Ton + Toff So Vout = Ton / T * Vin Wo Ton / (Ton + Toff) * 100 oder Ton / T * 100 wird als Kapazität Siehe die obigen Beispiele Graphen (ich habe von Arduino Website genommen) zum besseren Verständnis. PWM ermöglicht einen digitalen Ausgang, eine Reihe von verschiedenen Leistungsstufen, ähnlich wie bei einem analogen Ausgangssignal bereitzustellen. Das beste Beispiel ist ein LED-Fading mit verschiedenen Licht intensity.This kann durch arduino geführt werden, unter Verwendung des analogWrite () Funktion. Als Analogausgang Pin ist 8bit können wir maximal 2 ^ 8 = 256 erhalten oder ein Wertebereich zwischen 0 und 255. Senden Sie den Wert 255, auf die LED-Eingangs produziert 100% Tastverhältnis, die in voller Kraft auf eine PWM-Pin führt. Senden der Minimalwert 0, um die LED-Eingangs produziert 0% Tastverhältnis, die in keiner Macht auf eine PWM-Pin führt. In Arduino gibt es 6 PWM Stifte (3,5,6,9,10 und 11) Ich verwendete Pin 6 (Timer 0) für die Erzeugung des PWM-Signals. Arduino Clock bietet maximalen Frequenz von 16 MHz, kann dies mit Hilfe der Vorteiler reduzieren. Standardmäßig Arduino PWM-Pin haben Vorteiler = 64. So in pin -6, werde ich ein PWM-Frequenz von 976,5625 Hz durch default.But bekommen diese Frequenz für die Batterie recht hoch charging.So ich beschlossen, diese Frequenz in eine untere (61.035Hz), indem Sie die Vorteiler Wert 1024 zu reduzieren. Hinweis: Ich habe diese Frequenz, weil ich fand, dass maximale PWM-Laderegler auf dem Markt verfügbar sind Frequenz 25/50/100 Hz. Ich weiß nicht viel Know-how in diesem field.If haben jemand eine gute Expertise in Batterieladung, bitte Kommentare über das richtige Frequenzwahl für PWM .So dass ich meinen Code ändern. Wie Sie das Arduino PWM frequncy ändern: Sie können die PWM-Frequenz durch Ändern einer Registerwert zu Register mit diesem ist TCCR0B assoziiert einzustellen. Durch die Auswahl von drei Clock Select Bits of TCCR0B registrieren wir die richtige Vorteiler eingestellt. Denken Sie es ist schwierig? Keine seiner sehr sehr einfach platzieren Sie einfach die einzige Zeile Code unten in Leere Setup Ihres Programms gegeben () part.Everything ist done.I dies zu überprüfen, indem die Prüfung der Überblendbeispielcode in Arduino IDE angegeben, wird 61Hz zu erzeugen. TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 0x05; // Vorskalierung 1024 Für weitere Informationen, um die PWM-Frequenz eingestellt, klicken Sie hier Schritt 5: Wie man MOSFETs wählen Sie: In meiner Laderegler verwendet I zwei MOSFETs eine ist für die Steuerung der Leistungsfluss von Solar-Panel, um die Batterie und andere ist es, die load.When Ich begann mit MOSFET fahren, etwas verwirrt, wie man eine richtige one.After wir so viele Forum wählen Ich fand, dass es so easy.I denke jeder kann die MOSFET durch Verwendung paar guidelines.These sind einige wichtige Parameter, die Sie während der Auswahl eines richtigen MOSFET benötigen wählen. Hinweis : Ich entwarf die Laderegler nach meiner Anforderung haben Sie, um die MOSFETs wählen Sie entsprechend Ihrer System requirement.The Laderegler Rating ist meist abhängig von MOSFET rating.So wählen Sie sorgfältig aus. 1. N oder p-Kanal: Wenn ein MOSFET mit Erde verbunden ist und die Last mit Spannung versorgt wird, wird es als ein Low-Side-Schalter sein. In einem Low-Side-Schalter ist ein n-Kanal-Gerät used.In meine Laderegler I verwendet IRF 540 zum Treiben der Last. Ein High-Side-Schalter verwendet wird, wenn der MOSFET mit der Versorgungsspannung verbunden ist und die Last mit der Masse verbunden. Ein p-Kanal MOSFET ist in der Regel in dieser Topologie Ich bevor als Hauptschalter-MOSFET für die PWM verwendet IRF 9530 verwendet. Siehe die Schaltpläne, wie Last wird in beiden Fällen verbunden sind. 2. Drain-Source-Spannung Vds: Wenn der MOSFET ausgeschaltet wird, wird die gesamte Versorgungsspannung messbar über sie sein, so dass diese Bewertung sollte größer sein als Ihre Versorgungsspannung einen ausreichenden Schutz bieten, so dass der MOSFET nicht scheitern. Die maximale Spannung ein MOSFET verarbeiten kann mit der Temperatur ändert. 3.Continuous Drain-Gleichstrom Ids: Dies ist die Strommenge des MOSFET kann handle.You müssen wählen Sie einfach das Gerät, das die maximale Strommenge einschließlich Stöße oder "Spitzen" .Current Bewertung mit Anstieg der Temperatur sinkt auch verarbeiten kann. So halten Sie ausreichenden Spielraum in Ids.It ist besser, Nennstrom @ 125deg Cel nehmen. 4. RDS (on): Wenn ein MOSFET ist "on", es wirkt wie ein variabler Widerstand durch die RDS (on), die mit der Temperatur mit einer Verlustleistung von Iload2 x RDS (on) berechnet ändert bestimmt. So wählen Sie einen MOSFET mit kleineren Wert von RDS (on). 5. Wärmeverlust: Es kann aus Datenblätter gefunden werden: die maximale Sperrschichttemperatur und der Wärmewiderstand von der Anschlussstelle-zu-Umgebungs für das Paket. Sperrschichttemperatur des Gerätes gleich der maximalen Umgebungstemperatur und dem Produkt aus der Wärmebeständigkeit und der Verlustleistung (= Sperrschichttemperatur maximal zulässige Umgebungstemperatur + (Wärmewiderstand x Verlustleistung)). 6. Gate-Schwellenspannung VGS (th): Dies ist die minimale Spannung zwischen den Gate- und Source-Anschlüssen erforderlich sind, um den MOSFET einzuschalten. Es müssen mehr als das, um es ganz einzuschalten. 7. Schaltverlust: Laden und Entladen der Gate-Kapazität (Cgs) trägt zu der Schaltverluste. Dieser Verlust hängt auch von der Schalt frequency.Losses erhöhte sich mit höherer Schaltfrequenz und die Gate-Source-Kapazität. Abgesehen davon, gibt es mehrere andere Parameter müssen Sie für einen guten design.For uns Ich denke, es ist ausreichend zu berücksichtigen. Für weitere Einzelheiten über, wie man eine richtige MOSFET Klick wählen Sie hier Leistungs-MOSFET weist Einschränkungen in Bezug auf den Betrieb von Spannung, Strom und Verlustleistung. Der Leistungs-MOSFET derzeitige Bewertung wird mit der Hitze in den Geräten abgebaut zusammen. Dieses Rating wird in Betracht Grundlage für entsprechende Schaltung zu Leistungs-MOSFETs gegen Hochspannung und Strom zu schützen werden, wodurch es zu einem Wärmeerzeugung. Ich habe ein p-Kanal-MOSFET (IRF9530) zum Umschalten zwischen Solarmodul und Batterie und einem n-Kanal-MOSFET (IRF540) zur Last. Für höhere Bemessungssystem müssen Sie die MOSFET accordingly.Step 6 wählen: MOSFET-Treiber Was ist ein MOSFET-Treiber: Ein Gate-Treiber ist ein Leistungsverstärker, der einen Niederleistungseingang von einem Mikrokontroller akzeptiert und eine Hochstrom-Treibereingang für das Gate eines Hochleistungs MOSFET. Warum brauchen Sie einen MOSFET-Treiber: MOSFETs haben eine große Streukapazität zwischen dem Gate und den anderen Terminals, die geladen oder jedesmal, wenn der MOSFET eingeschaltet oder ausgeschaltet entladen werden müssen. Als Transistor erfordert eine bestimmte Gate-Spannung, um zu schalten, muss der Gate-Kapazität auf mindestens die erforderliche Gate-Spannung berechnet für den Transistor eingeschaltet zu werden. In ähnlicher Weise, um den Transistor auszuschalten, muss diese Ladung abgeführt werden, dh die Gatekapazität entladen werden müssen. Wenn ein Transistor eingeschaltet oder ausgeschaltet wird, ist es nicht sofort wechseln von einem nichtleitenden in den leitenden Zustand; und kann vorübergehend unterstützt sowohl eine hohe Spannung und einen hohen Strom zu führen. Folglich wird, wenn Gate-Strom an einen Transistor angelegt, um bewirken, daß sie zu wechseln, eine bestimmte Menge an Wärme erzeugt wird, die in einigen Fällen ausreichend, um den Transistor zerstören kann. Daher ist es notwendig, die Schaltzeit so kurz wie möglich zu halten, um einen Schaltverlust zu minimieren Deshalb ist die Schaltung, die das Gate-Terminal sollte fähig Zuführen einer angemessenen Strom so die Streukapazität kann so schnell wie möglich aufgeladen werden kann. Der beste Weg, dies zu tun, ist, einen dedizierten MOSFET-Treiber. Es gibt dedizierten Chip auf dem Markt verfügbar für MOSFET-Treiber aber es ist costly.I verwendet eine einfache MOSFET-Treiber mit Hilfe eines NPN Zweck transistor.I verwendet 2N3904 aber Sie können alle Zwecktransistoren wie 2N2222 oder BC547 etc.Step 7 verwenden: Filter und Schutz: Filter: Das nach dem Sonnenkollektor an der Eingangsseite verwendet Kondensator (C1) als Filter, das eine unerwünschte Welligkeit / Rauschsignal entfernt eingesetzt. Ich habe einen 100uF 35V. Optional: Sie können auch einen Kondensator in der Lastseite also.For eine bessere Spannungssensor können Sie einen 0,1 uF Keramik-Kondensator über die R2 und R6 zu verwenden. Schutz: Protections werden in der Laderegler zur Verfügung gestellt, um vor extremen und anormalen Betriebsbedingungen zu schützen. In kommerziellen Laderegler gibt es so viele protection.But in meinem Laderegler alle sind nicht enthalten. Folgende Schutz verwendet: Überspannungsschutz: Während Aufhellen und thundering Überspannung tritt in der system.To schützen das System eine Zenerdiode verwendet. Ich habe eine 11 V Z-Diode als mein Solarmodul Leerlaufspannung 10V. Wenn die Spannung mehr als 11V, wird sie übernehmen Erdungspfad zu den Überspannungen. Schutz für Überstrom: Zwei Sicherungen F1 und F2 über aktuelle protection.One verwendet wird, ist auf der Eingangsseite, dh nach der Solar-Panel und andere vor der Belastung. Ich habe vergessen, in den ersten Schaltpläne zeigen. Siehe meine Schaltpläne aktualisiert, wo ich die Sicherungen. PV-Panel Sperrstrom: Während der Nacht die Batteriespannung in den Sonnenkollektor Spannung (0 V) .So Leistung vergleichen Fluss in der Rückwärtsrichtung höher .Diese durch Verwendung einer Diode (D1) nach dem Solarpanel vermieden. Auto Lasttrenn: Um eine Tiefentladung der Batterie zu vermeiden, wird auto-Lasttrennsystem durch den software.When implementiert die Batteriespannung unter einen bestimmten Spannung (6,2 V) Last wird automatisch getrennt. Überladeschutz: Überladeschutz wird gegeben, um die Lebensdauer der Batterie zu verbessern und vor Überhitzung .Wenn die Batteriespannung größer ist als die voll geladenen Spannung (7,2 V) ist zu vermeiden, ist es getrennt von der Solar-Panel, weitere charging.This vermeiden wird auch durch die Software implementiert .step 8: Anzeige und Indikation Systemstatusanzeige auf LCD: Ein LCD 16X2 char dient zur Überwachung von Solarmodul und Batterie-Spannung voltage.It verwendet auch zeigen die% zur Verfügung. Wenn der Zustand der Batterie ist tot es wird angezeigt: "Batterie leer ist !!" und wenn Batterie entladen ist es zeigt "BAT ENTLADEN .." LED-Anzeige auf der Systemzustand: 2 LEDs (rot, grün) zur Anzeige des Systemzustandes verwendet ROTE LED leuchtet, wenn Batterie entladen (<6,2 V) GREEN LED leuchtet bei voller Ladung (> = 7.2 V) und wird während des Ladevorgangs blinken. Wenn die Batteriespannung unter 6,2 V, aber größer als 6V RED LED leuchtet, werden Batterie entladen ist und die grüne LED blinkt und zeigt Akku geladen wird. LCD -> Arduino 1. VSS -> Arduino GND 2. VDD -> Arduino + 5V 3. VO -> Arduino GND pin + Widerstand oder Potentiometer 4. RS -> Arduino Pin 12 5. RW -> Arduino Pin 11 6. E -> Arduino Pin 10 7. D0 -> Arduino - Nicht verbunden 8. D1 -> Arduino - Nicht verbunden 9. D2 -> Arduino - Nicht verbunden 10 D3 -> Arduino - Nicht verbunden 11 D4 -> Arduino Pin 5 12 D5 -> Arduino Pin 4 13 D6 -> Arduino Pin 3 14. D7 -> Arduino Pin 2 15. A -> Arduino Pin 13 + Widerstand (Gegenlichtleistung) 16 K -> Arduino GND (Hintergrundbeleuchtung Boden) Wenn Sie mehr Informationen über LCD-Schnittstelle, klicken Sie hereStep 9: Wie der Laderegler arbeitet: Lets beginnt die Schaltpläne oben angegebenen verstehen: Strom von der Solarpanel kommt durch die Diode (D1). Eine Zener-Diode (D2) wird am Eingangsanschluss, um die Überspannung zu unterdrücken gesetzt. Kondensator C1 dient dazu, ein unerwünschtes Rauschen zu entfernen / spikes.Then der Spannungsteiler (R1 und R2) wird verwendet, um den Sonnenkollektor Spannung.Verfahren aus dem Spannungsteiler gelegt geht analog Anschluß A0 Arduino erfassen. Die Macht, die von der Solar-Panel kann nicht geht direkt an Batterie, bis der MOSFET (Q1) ist wird.Die Schalten des MOSFET durch ein PWM-Signal von Arduino Pin-6.Transistor T1 durchgeführt und die damit verbundenen Widerstand R4 wird zum Antrieb verwendet Der MOSFET (Q1) .Der Widerstand R3 wird als Pull-up-Widerstand für gate.When der MOSFET On Leistung verwendet geht an Batterie und Ladevorgang beginnt. Die zweite Spannungsteilerschaltung (R5 und R6) zum Erfassen der Batteriespannung zu Ausgangsspannungsteiler geht analog Pin A1 Arduino. Der zweite MOSFET Q2 wird verwendet, um die Last und zweiten Transistors T2 ist zum Antreiben des MOSFET verwendet zu fahren. Während der Nacht Last automatisch ausgeschaltet wird durch Drehen des MosfetQ2 auf und wird entfernt, wenn die Batteriespannung niedrig oder Tageszeit. Die Sicherungen F1 und F2 für Überstromschutz verwendet wird. LED1 (rot) und LED 2 (grün), um digitale Stift 7 und 8 des Arduino für indication.The Widerstand R7 und R8 angeschlossen werden zur Strombegrenzung geht an LEDs verwendet. Wenn Sie ein Relais anstelle der MOSFET Q2 verwenden möchten can.The Pläne -2 ist für Relaisanschluss gegeben. Wie Software Works: Auf den ersten der Laderegler wird das Solarmodul-Spannung überprüfen und vergleichen Sie es mit der Batteriespannung, wenn es größer als der Arduino ist wird beginnt das Senden Pulsweitenmodulation (PWM) Signale an den MOSFET (Q1), um die Batterie zu laden .Wenn die Solarpaneel Spannung unterhalb der Batteriespannung diese PWM-Signale werden nicht von Arduino senden. Dann wird als nächstes der Mikrocontroller die Batteriespannung zu überprüfen, wenn die Batteriespannung lag unter 6,96 v Volt wird der Akku im Boost-Modus geladen werden, dass die Batterie bei maximaler Stromstärke berechnet bedeuten, wird dieser Boost-Modus des Ladens durch getan werden Sendepulsbreitenmodulationssignale mit 95% Einschaltdauer. wenn die Batteriespannung über 6.96V erreicht der Ladebetrieb wird als Absorptionsmodus von Boost-Modus schalten, wurde dies durch eine Änderung des Arbeitszyklus von 95% bis 10% .Dies Aufnahme-Modus wird die Batterie vollständig geladen zu halten gemacht. Ein Impuls wird an die Last-MOSFET (Q2) zu senden, um die Last während der Nacht zu ermöglichen, wenn die Batterie zu niedrig und erreicht bis 6,2 V Volt dann, um eine Tiefentladung der Batterie zu verhindern, wird die Last getrennt. Das Arduino-Code kann Herunterladen von meinem Konto GitHub sein ARDUINO-SOLAR-CHARGE-CONTROLLER-V-1 Schritt 10: Löten Sie die Schaltung Nach der Prüfung der Schaltkreis auf einem Brett Brot, löten alles auf eine Lochplatte. * Reinigen Sie das Kupferteil der Platine * Stellen Sie die Komponenten in geeigneter Weise * Halten Sie es mit Hilfe eines umge * Lot eins nach dem anderen nach Schaltplänen * Schneiden Sie die langen Beine aller Komponenten * Lot 6 Drähte für Anschlussverbindungen (2 für Solar-Panel-Eingang, 2 für die Batterie und für 2 Last) Schritt 11:. Machen Sie das Endprodukt (Laderegler) Alle 15 Artikel anzeigen Nachdem Sie den Controller auf einer Lochplatte Ort alles, was in einem Projekt box.I keinerlei Projektfeld haben, so verwendet ein Kunststoff-Box in meiner Küche gefunden. 1. Markieren Sie die Größe des LCD durch einen Marker oder Bleistift 2. Schneiden Sie es von einem Hobbymesser. Ich habe meine leatherman ES4, die durch Instructables gegeben wurde. 3. Nehmen Sie 2 Löcher mit einem Bohrer gerade unter dem LCD zum Einsetzen 2 LEDS.I verwendet meine DREMEL 3000 zum Bohren. 4. Halten Sie die 6-Pin-Stecker und markieren Sie die Schraubenlöcher bohren an der markierten Teil. 5.Drill ein großes Loch für die Montage der fuse.solder zwei Drähte für die Verbindung mit der Steuerung. 6. Bohren paar Löcher an der Seitenwand des Projekts Feld zur Belüftung. 7. Setzen Sie den LCD, LEDs und Steckverbinder in ihrer place.Then kleben Sie es mit einem Heißkleber verwendet gun.I meinen Dremel Heißklebepistole. 8. Setzen Sie den ARDUINO und Steuerung in der Box nebeneinander. 9. Legen Sie eine 9V Batterie gerade Seite auf die Arduino für die Stromversorgung verwendet it.I SCOTCH Montage Plätzen zu halten. 10.Schließen Sie die Schaltdrähte angemessen und testen Hinweis: stellen Schrumpf oder eine andere Isolations Hahn an allen blanken Leitern. Herzlichen Glückwunsch !!! jetzt der Laderegler ist bereit zum Laden der Batterie. Ich bitte die Zuschauer Vorschlag improvement.If Sie jeder Fehler heben Sie es bitte in Kommentaren, so dass ich it.Any korrigieren kann meinen Code ändern, aber senden Sie bitte eine Kopie an mich auch zu geben. Ich habe die beiden großen Teil der netzunabhängige Solaranlage (Energiezähler, Laderegler) beschrieben, nur noch eins dh Inverter part.In Zukunft, wenn möglich werde ich auf it.just schreiben folge mir für weitere Updates. Vielen Dank für das Lesen meiner instructables.

                                  10 Schritt:Schritt 1: Werkzeuge und Materialien Schritt 2: Drucken Muster Schritt 3: Schneiden, falten und kleben Schritt 4: Pappmaché Schritt 5: Foam ist deine Freundschaften so ist spackling Schritt 6: Kopfmechanismus Schritt 7: Fan-Mechanismus Schritt 8: Detaillierung Schritt 9: Electronics Schritt 10: Lackierung und Endbearbeitung

                                  Alle 7 Artikel anzeigen Ich liebe den Film Stargate und als ich zum ersten Mal sah, wusste ich sofort wollte ich eine der supercooles Horus Schutzhelme zu machen. Ich hatte skizzierte mehrere Designs im Laufe der Jahre und herausgefunden, verschiedene Methoden für den Aufbau, aber es abgelehnt, sie alle aus einem Grund oder another- der Regel aufgrund von Kosten oder Komplexität der Konstruktion. Da wollte ich dies sein ein Kostüm Helm meine Anforderungen waren, dass es leicht, bequem, haben anständige außen Vision und sein recht robust. Ich wollte auch sie bebaubare von jedermann mit einfachen Handwerkzeugen sein. Am wichtigsten von allem ich wollte, dass es in ähnlicher Weise zu den Film-Helme zu bewegen. All dies erwies sich als eine ziemlich große Aufgabe sein, aber irgendwann kam alles zusammen und jetzt können Sie ein bewegtes Stargate Helm des eigenen zu machen! Hier ist ein Video von der Helm- Achten Sie darauf, auf die Fotos klicken, um high res downloaden images.Step 1: Werkzeuge und Materialien Tools- Sah zum Schneiden von Holz / Metall- ich einen Milwaukee Handsäge, die Säbelsäge blades- Super akzeptiert handy! http://www.homedepot.com/h_d1/N-5yc1v/R-202525764/h_d2/ProductDisplay?langId=-1&storeId=10051&catalogId=10053 Akku-Bohrschrauber w / verschiedene Bohrer X-Acto Messer mit # 11 Klingen Scheren- kleinen scharfen Schere das Schneiden der Muster leichter Klebepistole Sandpaper- kleines Stück Körnung 100 zu Holzkanten und Spachtel glätten Allen wrenches- Inch Screwdrivers- Phillips und flachen Kopf Lötkolben Kugelschreiber Schraubstock oder eine andere Art der Befestigung der Arbeit, während Schneiden von Metallen Trusty Instructables multitool- ich nie mehr zu Hause lassen! Materials- Karton (2pkgs) - http://shop.hobbylobby.com/store/item.aspx?ItemId=168038 Zeitung Craft Schaumplatte (10ea 12 "x 18") - http://shop.hobbylobby.com/store/item.aspx?ItemId=160137 Weißleim Klebrig Leim- http://shop.hobbylobby.com/products/clear-gel-tacky-glue-163972/ Gorilla glue- http://www.homedepot.com/h_d1/N-5yc1v/R-100141832/h_d2/ProductDisplay?langId=-1&storeId=10051&catalogId=10053 Spray foam- http://www.homedepot.com/h_d1/N-5yc1v/R-100068117/h_d2/ProductDisplay?langId=-1&storeId=10051&catalogId=10053 Lack- 1 Dose silber 1 Dose Kupfer 1 können Klarlack matt Pastels- dunkelblau, rötlich-braun, schwarz Die Spachtel paste- http://www.homedepot.com/h_d1/N-5yc1v/R-202314762/h_d2/ProductDisplay?langId=-1&storeId=10051&catalogId=10053 Sperrholz- 3/32 "Dicke, 6" x 12 " (3ea)- http://www.micromark.com/Birch-Plywood-3and32-Inch-Thick-x-6-Inches-Wide-x-12-Inches-Long,6909.html Minwax Polycrylic sealer- http://www.homedepot.com/h_d1/N-5yc1v/R-202061439/h_d2/ProductDisplay?langId=-1&storeId=10051&catalogId=10053 Velcro- http://www.homedepot.com/h_d1/N-5yc1v/R-202261913/h_d2/ProductDisplay?langId=-1&storeId=10051&catalogId=10053 Wattestäbchen / weichen Bürsten zum Auftragen von Pastelle Elektronik / Hardware- Arduino- ich mein eigenes Design Arduino Servoplatine (Sie können jede Sorte verwenden Arduino Sie bei Radioshack, Sparkfun, Adafruit, etc wollen-zur Verfügung.) - Http://www.instructables.com/id/Arduino-animatronics-make- Ihr-awesome-Kostüme-m / Kleine Schalter (2ea) - http://www.sparkfun.com/products/8837 JST weibliche Steckverbinder- http://www.sparkfun.com/products/9749 JST Verlängerungsdraht http://www.sparkfun.com/products/8670 AA-Batterien (4ea) AA-Batterie Hölder http://www.sparkfun.com/products/552 Servos- Hitec HS-81 (3ea) - http://www.servocity.com/html/hs-81_micro.html Hitec HS- 425BB (2ea) - http://www.servocity.com/html/hs-425bb_super_sport_bb.html Servoverlängerungskabel http://www.servocity.com/html/12__servo_extensions.html Gears- 22T 32 Pitch Hitec verkeilt (2ea) - http://www.servocity.com/html/32_pitch_hitec_servo_gears.html 24T 32 Pitch 1/4 "Wellenmontage (4ea) - http://www.servocity.com/html/32_pitch_plain_bore_gears.html 4-40 Swivel Ball Links (4ea) - http://www.servocity.com/html/4-40x3_16__nylon.html 4-40 Gewindestab http://www.servocity.com/html/threaded_rod.html Super Duty kurze Ruderhörner (2ea) - http://www.servocity.com/html/306sh_short_single_horn.html Servo Wellenadapter 1/4 "- http://www.servocity.com/html/servo_shaft_attachment___250__.html 10-32 Rod End http://www.markwilliams.com/detail.aspx?ID=1313 10-32 Hahn & Bohrer 10-32 Bolzen 10-32 Muttern (3ea) 1 "Aluminium-Winkel- http://www.onlinemetals.com/merchant.cfm?pid=971&step=4&showunits=inches&id=62&top_cat=60 Nylon spacers- 1/4 "ID x 1/2" OD- http://www.servocity.com/html/_4_nylon_spacer.html 1/4 "OD Messing tubing- http://www.onlinemetals.com/merchant.cfm?pid=1539&step=4&showunits=inches&id=84&top_cat=0 3/8 "Aluminiumstange http://www.onlinemetals.com/merchant.cfm?pid=1082&step=4&showunits=inches&id=195&top_cat=60 Aluminium-Montage Hubs w / Bolts 1/4 "und 3/8" Bohrung http://www.servocity.com/html/set_screw_hubs.html 10mm sehr helle weiße LEDs- Lieferanten oder http://www.cablesandconnectors.com/30000-30.HTM 10mm LED-Halter (2ea) Ich kaufte diese lokal, aber ich fand einige Online hier- http://shop.vetcosurplus.com/catalog/product_info.php?cPath=376&products_id=9026 Resistors- 100 Ohm (2ea) -local Radio Shack Standoffs- ich Abstandshalter I von Elektronik equipmentI in Müllcontainer gefunden geborgen, aber viele Orte, verkaufen sie online in verschiedenen Größen - http://www.servocity.com/html/standoffs___spacers.html Female abtrünnigen Kopfzeilen kann http://www.sparkfun.com/products/115 Sonstiges Draht / kleine Holzschrauben Kleine Stück Stahl Bogen- Ich habe ein Reststück aus alten Elektronik-Chassis Material geschnitten Magnet- http://www.kjmagnetics.com/proddetail.asp?prod=DA2 Schritt 2: Drucken Muster So hier gehen wir! Die Basis dieses Helm verwendet ein Pepakura gefaltete Papier-Modell. Wenn Sie nicht mit Pepakura vertraut sind es erlaubt Ihnen, ein 3D-Modell zu nehmen und im wesentlichen flach falten Sie es in eine Papiermuster. Das Muster wird auf Karton gedruckt und ausgeschnitten, gefaltet und miteinander verklebt werden. Es ist eine ziemlich einfache Möglichkeit, eine allgemeine Form für ein physikalisches Modell zu bekommen. Die Komplexität des Modells kann stark variieren und es ist immer ein Trick, um die minimale Anzahl von Falten um die Komplexität zu reduzieren, aber immer noch können Sie gut in Form und Detail-Modell haben. Ich bin mit Hilfe der Pepakura-Modell von nintendude und movieman im RPF-Forum als Basis (ein riesiges Dankeschön an euch!) Das erste, was Sie tun möchten, ist die zur Verfügung gestellten Muster downloaden und öffnen Sie die Horus Muster mit der kostenlosen Pepakura Viewer, der hier heruntergeladen werden kann (sorry nur Windows) - http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en / Es gibt noch weitere Dateien zur Verfügung gestellt sollten Sie die Anubis-Version machen wollen oder wollen die zusätzlichen Dateien für den Kragen, Stabwaffe oder ZAT Waffe, um ein Kostüm zu vervollständigen. Beachten Sie, dass ich noch nicht aufgebaut ist diese so kann ich nicht sagen, ob die Animatronics die Anubis Kopf passen -but Ich bin sicher, es gibt einen Weg, damit es funktioniert. :) Eine Öffnung Stabwaffe und Animatronic ZAT sind auf meiner Projektliste ... Nachdem Sie den Horus-Datei geöffnet haben, erhalten Sie eine Drahtmodell auf der einen Seite des Bildschirms und die Muster auf der anderen Seite des Bildschirms zu sehen. Das erste, was werden Sie feststellen, dass, wenn Sie an einem bestimmten Muster Seite klicken, wird Ihnen zeigen, wo der Teil geht in das fertige Modell als auch, was andere Muster Teile es zu- diese paart ist groß, um sie als Referenz zurück und verwenden beim Zusammenfügen der Muster. An diesem Punkt, was Sie tun möchten, ist schalten Sie die "Set Materialien Um Faces" Taste. Wenn Sie das nicht tun, dass alle Musterseiten gedruckt wird grau. Nächste Abzweigung auf die Schaltfläche "Show Edge-ID". Dies ist ein großer Ein-, wenn die Muster gedruckt werden sie nummeriert Kanten, was Kanten paaren zusammen zeigen. Ohne dies wird sehr schwierig sein, die Muster zu montieren. Jetzt wählen Sie Einstellungen bilden die Pull-Down-Menü und wählen Sie Druckeinstellungen. Ich habe die Linienstärke bis 3, Print Linien glatt, Transparenz auf 50% und Print Seitenzahl. Wählen Sie nun das Druckersymbol, wählen Sie Ihren Drucker, wählen Sie Alle und dann OK. Erscheint ein Fenster, dann fragt, ob Sie, wenn Sie das einstellen Scale wählen NO möchten. Der Grund dafür ist, dass Pepakura Viewer ist bis auf A4-Papier gedruckt werden, und wenn Sie das Modell skaliert auf Briefpapierformat passen die Muster der falsche Größe haben. Die Kehrseite davon ist, dass, wenn Sie auf Letter Papier drucken einige der Muster gerade noch außerhalb der Grenzen führen, aber es ist keine große Sache. So drucken Sie Muster auf Karton und erhalten Sie Ihre Schere bereit ... Schritt 3: Schneiden, falten und kleben Alle 13 Artikel anzeigen Lassen Sie uns nun einige Muster geschnitten. Das Beste, was ich zum Schneiden des Karton verwendet werden, sind kleine, scharfe Schere. Nur so viele Muster ausgeschnitten in einer Sitzung, wie Sie komfortables Arbeiten mit sind. Dadurch wird vermieden, eine Menge Verwirrung und die Möglichkeit verloren Mustern. Sobald Sie haben einige Muster geschnitten werden Sie zu falten auf markierten Zeilen möchten. Pepakura verwendet eine regelmäßige gestrichelten Linie für die Bergfalten und gestrichelten / gestrichelten Linien für Tal Falten. Ziemlich einfach wirklich. Das Beste, was ich seit Faltlinien gefunden ist eine kleine 6 "langen Stahllineal. Es ist lang genug für große Flächen, aber klein genug für kleine Falten, wenn Sie das Ende des Lineals zu verwenden. Sobald Sie haben ein paar Stücke geschnitten und gefaltet kleben sie zusammen auf die nummerierten zusammenpassenden Kanten. Ich benutze Aleene klare Gel klebriger Leim und es funktioniert super. Halten Sie einfach die Ränder zusammen für ein wenig, bis der Leim-Sets und gehen Sie zum nächsten Kante. Einige der Falten sind schwierig und es kann ein wenig das Hantieren zu bekommen Stücke zusammen passen zu nehmen! Sobald Sie gehen die Helmoberflächen aufzubauen ziemlich schnell ein paar Notizen:. Für die Animatronic Helm nicht alle Muster verwendet werden, nämlich die Rückseite des Kopfes (da alle der Servomotoren dorthin zu gehen), und nur die Gesichter einen Satz von Fans als Vorlagen, um die Fans aus Holz geschnitten verwendet. Ich habe auch von der obersten Teil der Lüfterabdeckung wie ich denke, es sieht besser ohne sie. Wenn Sie den Helm, ohne dass die Animatronics bauen wollen dann einfach montieren gesamte Teile- offensichtlich habe ich nicht tun dies, damit ich nicht zu viel Ratschläge, genau wie alle Teile zusammen in Bezug auf die Endmontage (Befestigung Kopf gehen, Fans, etc.), aber ich werde, so gut wie ich kann zu helfen! Eine Sache, die enorm helfen wird beim Bau dieses ist ein Stand. Ich fand einen 10 € Schaumkopf und montiert es auf einem Holzdübel und befestigt es an einer Basis aus Schrott 3/4 "dicken Sperrholz. Schritt 4: Pappmaché Zeit, um Pappmaché hinzuzufügen. Der Karton Schale ist ziemlich dünn, so müssen wir es mit ein paar Schichten Pappmaché zu verstärken. Ich habe Weißleim mit nur ein wenig Wasser, um es einfacher zu Pinsel auf. Reißen einfach etwas Zeitung in kleine Stücke, bürsten Sie den Kleber auf dem Karton mit einer kleinen Bürste und starten Sie dann kleben Sie die Zeitung. Der Trick hier ist, zu groß eine Fläche auf einmal nicht tun oder bekommen es zu Benet dies helfen wird, Verwerfungen zu vermeiden. Der Kopf erfordert auch, dass Sie Pappmaché die Innenseite in der Nähe der Hinterkanten auf der Ober- und Unterseite. Dadurch werden die Kanten von Curling zu halten. Ich papier mached den gesamten Helm ersten und schneiden Sie die Löcher für die Fanbetreuung Schläuche- es war viel einfacher, es zu tun auf diese Weise, wie der Helm hat viel mehr Steifigkeit dann. Es ist ein bisschen schwierig, um die Löcher in der gleichen Stelle auf jeder Seite gefüttert, so nehmen Sie sich Zeit zu bekommen. Dann klebte ich in den Rohren und angewendet Pappmaché auf diesen Flächen auch. Nachdem die Helmteile wurden vollständig getrocknet ist es Zeit, zu Schaum und Spachtel bewegen ... Schritt 5: Foam ist deine Freundschaften so ist spackling Alle 10 Artikel anzeigen In Spritzschaum verstärken. Ich benutzte Spray-Schaum auf der Innenseite des Helms in der Gegend um die Spitze, wo der Kopf befestigt und um die Lüfterrohre und Hohlräume in den Seiten und der Rückseite des Helms zu füllen. Dies fügt eine Menge von Steifigkeit, um den Helm und gibt Ihnen etwas fester, um das Holz Kopfplatte auf kleben. Sie wollen nur ein wenig in einer Zeit, zu sprühen und dann lassen Sie es zu heilen, vor allem in der Spitze der Helm. Wenn Sie versuchen, alles auf einmal nur der Schaum auf den Außenflächen wird heilen zu tun, und Sie werden eine klebrige Durcheinander haben, wenn Sie gehen, um die Zugangsöffnung für die Servo Drähte geschnitten. Beim Ausfüllen der Oberseite des Helms decken die großen Loch mit Klebeband, um den Schaum von Nässen aus zu halten. Nachdem der Schaum ausgehärtet war, schnitt ich das Zugangsloch für die Servokabel mit meiner kleinen Hand Säge- nur jab es durch einen guten mittleren Durchgangsloch zu machen. Sie können auch die Säge, um überschüssige Schaum auf der Innenseite des Helms und der Vorderseite der großen Öffnung zurück zu trimmen (nach dem Entfernen der Verpackungsband.) Schneiden Sie nun zwei identische Stücke von 3/32 "dickem Sperrholz, um die große Öffnung an der Vorderseite / Oberseite des Helms zu passen. Eine davon wird ein großes Loch schneiden müssen in ihm das Loch in dem Schaum zu entsprechen. Diese wird dann geklebt der Helm mit Gorilla Kleber. Nehmen Sie einfach das Sperrholz etwas nass auf der einen Seite, Leim auf den Schaum und drücken Sie den nassen Holz Seite auf die Klebeschaum. Halten Sie die Sperrholzstück an Ort und Stelle mit Klebeband, bis der Leim-Sets. Das zweite Stück Sperrholz gesetzt aside- es verwendet, um die animatronic Montagehalterung. Nun, etwas Spachtel tun. Leichte Spachtelmasse ist mit dem Helm zu glätten rauhe Stellen und Nähte im Pappmaché angewendet. Ich benutze einen alten Plastikgeschenkkarte als Spatel, um die Paste anzuwenden, sondern ein Stück Pappe funktioniert auch. Sobald das Verspachteln getrocknet ist es glatt geschliffen werden. Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie auch schneiden Sie die Abdeckung in die Vorderseite des Helms mit einem X-Acto Messer, so dass Sie aus sehen können. Ich bedeckte diese mit einem Stück Fenster-Bildschirm Schrott und verklebt sie an Ort und Stelle mit einer Heißklebepistole. Apropos Kleber Guns- jetzt ist die Zeit zu beginnen Skinning der Helm mit Handwerk Schaumfolie. Ich entschied mich für graue Blatt, da ich dachte, es wäre keine Lackfehler am besten, wenn mit Silberfarbe zu verstecken. Was ich tat, war, wickeln Sie das Schaumfolie über dem Helm und dann schneiden Sie es rau zu gestalten mit einem X-Acto Messer. Halten Sie die Änderung der Klinge in dem Messer, wie es macht einen großen Unterschied, wie sauber ein Schnitt Sie bekommen können. Dann würde ich eine Kante kleben unten, warten, bis es zu setzen und dann dehnen und wickeln Sie den Schaum um den Helm, so gut ich konnte, Kleben Abschnitte als ich ging. Es ist definitiv eine heikle Prozess, um zu versuchen und die Anzahl der Nähte zu minimieren! Der Prozess ist identisch für den Kopfbereich der Schnabel ist besonders schwierig zu tun-nur nehmen Sie sich Zeit und schneiden Sie den Schaumstoff-Folie, wie Sie gehen, zu versuchen, die Lücken zu minimieren. Sie möchten die Oberfläche so glatt wie möglich zu sein, wenn Sie in mit einem Kugelschreiber zu setzen alle der Detailzeilen / Rillen gehen. Mit jedem Mehrschicht (Übergang von gefalteten Karton zu Pappmaché / Spachtelschaumhaut) Sie versuchen, die Oberfläche zu glätten und das Aussehen der Faltlinien des ursprünglichen Musters zu reduzieren sind. Der Schaum Haut haben Sie einfach einen schönen Außenschicht, die ein einheitliches Erscheinungsbild hat und ermöglicht Ihnen, die Detailzeilen in. Lücken im Schaum kann nun mit Spachtelmasse gefüllt und leicht angeschliffen. Stellen Sie nun den Helm aside- ist es Zeit, auf die Mechanik Arbeit zu kommen ... Schritt 6: Kopfmechanismus Alle 26 Artikel anzeigen Nun, um es zu bewegen! Der Kopfmechanismus besteht aus zwei Servos, die einen dritten Servo um einen kugelförmigen Lager bewegen (Stabende.) Es ist sehr einfach zu bauen und ist ziemlich kompakt. Ich hauptsächlich verwenden Hitec Servos und sind sehr zufrieden mit ihrer Leistung und Haltbarkeit. Ich habe zwei Hitec HS-485HB Standardgröße Servos für die Haupt Servos und einem Hitec HS-80 micro Servo an der Vorderseite (die gleiche HS-80 Servo ist in der Fan-Mechanismus verwendet wird.) Leider sind diese Servos sind nicht als dies geschrieben verfügbar so schlage ich vor, mit den weniger teuren HS-425BB üblicherweise auf einen Servo und das Hitec HS-81 micro servo. Wenn Sie eine bessere Qualität / stärkere Servos mit allen Mitteln, dann verwenden Sie sozi- es wollen sicher nicht zu verletzen. Wenn das der Fall ist würde ich empfehlen, die HS-645MG Standard-Servo und HS-85MG micro servo sind beide sehr stark / haltbar Servos für das Geld. Die HS-85MG micro hat den zusätzlichen Vorteil der Metallgetriebe und Kugellagern verglichen die die HS-81 Mikro so wird es eine bessere Unterstützung der Kopf. Normalerweise mag ich nicht setzen Seitenlasten auf der Servoabtriebswelle (was in der Vorwärtsmikroservo in dieser Anwendung der Fall ist), aber der Kopf ist so leicht, dass die Servo können it- hand zuzüglich der Kopf ist mit einem Magneten befestigt, so ein hart getroffen wird einfach den Kopf zu bewegen, ohne die Servo. HINWEIS: Stellen Sie sicher, alle Ihre Servos in Mittelstellung vor dem Bau. Diese können Sie einige echte Kopfschmerzen später speichern! Das erste, was Sie machen wollen ist die Grundplatte. Dies verwendet die zweite Stück Sperrholz die das Stück an der Spitze des Helms entspricht. Ein Aluminium-Nabe mit einem 3/8 "Loch, dies verschraubt und eine Zugangsöffnung für die Servokabel ist unter der Nabe gebohrt. Nun schneiden Sie ein Stück 3/8" Durchmesser-Aluminiumstange mit 2 1/4 "Länge. Bohren und tippen Sie ein Ende für die 10-32 Stangenende. Bohren Sie zwei Löcher Abstand 5/8 "auseinander auf der Oberseite der Stange und montieren zwei 1/2" lange Abstandshalter. Für das dritte Servohalter "bis 1 1/2 Aluminium-Winkel" Länge schneiden Sie ein Stück 1. Bohren Sie ein 1/4 "Loch in der vorderen und montieren Sie die 1/4" Aluminium-Nabe. Bohren Sie ein Loch für einen 10-32 Schraube auf der anderen Seite. Bohrungen für die Ruderhörner und montieren sie, wie in den Fotos gezeigt. Nehmen Sie die Kontrolle Links, indem zwei Stücke von 4-40 Stange 1 "Länge und Gewindeschneiden an den Schwenkkugelgelenke so gibt es eine 1/4" Kluft zwischen ihnen. Montieren Sie das ein Ende jedes Schwenkverbindungsglied zu den Ruderhörner. Sie haben zu bohren das Loch im Ruderhorn leicht auf die Schraube durch zu bekommen. Befestigen Sie nun die dritte Servohalterung an den Stangenende mit einem 1 1/4 "lang 10-32 Bolzen wie auf den Fotos gezeigt einsetzen und mit zwei Muttern, damit es sich nicht lösen kann. Sie können eine kürzere Schraube zu verwenden, wenn Sie mögen (ich hatte nur diese eine auf der Hand) und ich machte einige Distanzstücke mit Schrott Aluminiumrohr. Sie werden ein paar kleine Unterlegscheiben oder Abstandshalter an dieser Schraube verwenden, so erhalten Sie volle Bewegung beim Kippen nach vorne / hinten möchten. Nun müssen Sie die wichtigsten Servos montieren. Ich habe ein paar 1 3/16 "langen Abstandshalter (zwei pro Servo) und montiert die beiden Servos auf eine dünne Sperrholzplatte. Die Sperrholzplatte dann Schrauben an die beiden Abstandshalter auf der 3/8" Aluminiumstange. Verbinden Sie nun die Dreh Links zu den beiden Servos. Die dritte Servo ist an der Vorderseite mit einem 1/4 "Durchmesser Servowellenende montiert. Sie werden wahrscheinlich noch ein bisschen kürzen Sie die Befestigungsschraube, wie ich tat, um es an den kleinen Servo richtig passen. Bringen Sie einen Servoverlängerungs Draht auf diese zukunfts Servo, so dass es in der Lage, den ganzen Weg durch die Zugangsöffnung in der Grundplatte zu erreichen. Ich schnitt ein kleines Stück Schrott Stahlblech und befestigte es an der Vorderseite des Servo mit doppelseitigem Klebeband. Ich auch entfernt die Befestigungslaschen von dem vorderen Servogehäuse, um die Servo möglichst nahe an der Vorderseite des Inneren des Kopfes, wie möglich. Der 3/8 "Aluminiumstab wird dann an der Grundplatte Montage Nabe befestigt und dann ist es an der Lüftermechanismus ... Schritt 7: Fan-Mechanismus Alle 18 Artikel anzeigen Lassen Sie uns die Fans zu drehen. Dies ist ein wirklich einfachen Mechanismus zu bauen und es funktioniert gut es auch erfordert nicht viel Präzision in seiner Konstruktion. Im Grunde gibt es einen Servomotor mit einem Getriebe, das einen Gang in den oberen Lüfterflügel montiert dreht. Die obere Lüfterflügel dreht sich dann das Zahnrad auf der Unterseite Lüfterblatt in die entgegengesetzte richtungs so, wenn der Servo in eine Richtung dreht die Fans auseinander, und wenn es in die entgegengesetzte Richtung dreht, die Lüfterblätter in der Nähe. Um den Mechanismus zu bauen erste Schnitt vier Sperrholzplatten, um den Lüfter Befestigungsrohre in den Seiten des Helm- sie ziemlich eng zu passen. Jetzt die Ventilatorschaufeln aus dünnen Sperrholzplatte ausgeschnitten. Das Zentrum Lüfterblatt ist wie die Vorlage, aber die oberen und unteren Blätter müssen kleine Erweiterungen mit 3/8 "Löcher für die Montage der Zahnräder 24T zu ermöglichen. Der 1/4" Bohrung Zahnräder Presssitz und in die Löcher in der oberen geklebt und Untermesser mit Gorilla Kleber. Nehmen Sie einfach das Holz feucht ersten, gelten ein wenig Klebstoff auf der Rückseite des Getriebe und drücken Sie sie fest in der Lüfterflügel. Einige Klebstoff kann in der Verzahnung Schaum während der Aushärtezeit schneiden Sie es einfach weg mit einem X-Acto Messer. HINWEIS: Der Trick hier ist, lassen sich die Zahnräder richtig mit dem passenden gegenüberliegenden Klinge ausgerichtet sind. Soll der Gang auf der rechten Fanschaufel in der gleichen Position (Drehweise) wie das Zahnrad auf der identischen linken Fanschaufel ist. Dies ist wichtig, denn wenn sie nicht richtig ausgerichtet sind, wird es sehr schwierig, die rechte und die linke Lüfterflügel synchron zu bekommen, wenn sie geöffnet und geschlossen werden. Beachten Sie auch, dass die Zahnräder an den entgegengesetzten Seiten der oberen und unteren Gebläseschaufeln angebracht ist. Nehmen Sie eine der Sperrholzplatten und schneiden Sie ein Loch in ihm, um die Servohalterung. Die rechten und linken Seitenservomontageplatten gespiegelt. Montieren Sie die 22T Zahnrad an den Servo und dann kleben die feste Mitte Lüfterblatt in Platz mit Gorilla Kleber. Jetzt legen Sie die oberen und unteren Lüfterflügel auf der Servomontageplatte, hält die Zahnräder in einer Linie, so dass sie miteinander kämmen in anderer Marke ihre Position. Beachten Sie, dass der obere Ventilatorschaufel Gang wird durch die Servogetriebe und dem unteren Lüfterflügel Gang gedreht wird durch die obere Lüfterflügel Gang gedreht. Die untere Lüfterflügel Gang nicht in Kontakt mit dem Servogetriebe kommen. Die Lüfterblätter werden durch Nylon-Abstandshalter auf 1/4 montiert gehalten "Messingrohr, die den ganzen Weg durch die beiden Sperrholzplatten geht. Die Getriebe sind in der Lüfterflügel auf einen 1/4 zur Presssitz sein" Welle, so dass Sie müssen sie bohren mit einem 1/4 "Bohrer bit- sicherzustellen, dass sie frei auf der 1/4 drehen" Messingrohr ohne Bindung. Die obere Gebläseschaufel hat eine Nylonabstandshalter an beiden Seiten, während die Unterseite der Lüfterschaufel eine Nylonabstandshalter nur auf der Innenseite (in der Nähe des Servo). Die genaue Länge dieser Distanzhalter richtet sich nach der Länge der verwendeten, um die Sperrholz halten Abstands Platten auseinander. Sie erfordern nicht eine genaue Passform an all-gerade fest genug, um die Lüfterblätter von Wackeln um zu halten. Die Lüfterblätter sollten frei auf den Messingrohre zu drehen. Die Abstandshalter sollten auf die Passform 1/4 "Messing tubing- sie sind, was hält den Schlauch in Position zwischen den beiden Sperrholzplatten. Wenn die Nylon-Abstandshalter passen lose auf 1/4" Messingrohr dann einkleben auf dem Schlauch nachdem Sie ihre Positionierung festgelegt haben. Wenn Sie den Aufbau der Lüfterbaugruppen fertig sind Test passen sie in den Helm Schläuche- sie eine Kerbe geschnitten für das Zentrum Ventilatorschaufel erfordern. Sie kleben sie nicht auf den Helm zu diesem Zeitpunkt. Die Kappe für die Lüfterbaugruppe wird mit einem kleinen Stück velcro.Step 8 gehalten: Detailing Alle 26 Artikel anzeigen Sagen wir es alle zusammen und sehen, wie es aussieht! Da die Lüfterflügel vorübergehend montiert, montieren Sie den Kopf, indem ein kleines Stück Sperrholz in der Schnabelabschnitt zu passen. Dieser bekommt einen super starken kleinen Magneten mit dieser verklebt mit Gorilla Kleber und die Platte wird in das Innere des Kopfes mit Heißkleber statt. Der Magnet verbindet sich mit einem kleinen Metallplatte an der Vorderseite des kleinen Servo und hält den Kopf an Ort und Stelle. Auf diese Weise ist der Kopf sicher ist aber immer noch leicht zu entfernen, und es wird nicht das Servo beschädigen, wenn es spricht sich herum klopfte. Jetzt kommen die Details. Schneiden Sie die erhöhten Bereiche auf der Rückseite und die Seiten des Helms mit Schaumfolie und kleben Sie es in Stelle mit der Klebepistole. Verwenden Sie nun einen regelmäßigen alten Kugelschreiber, alle Gravurlinien in den Helm und Kopf zu ziehen. Sie müssen ziemlich hart drücken aber die Linien dort bleiben! Auch ausgeschnitten Schaumfolie für die Lüfterblätter und sichern Sie sie mit einer Heißklebepistole. Die Muster sind ziemlich zeitaufwendig, Zeichnungen nicht allzu besorgt über so dass sie perfekt von der Seite entsprechen, um side.Step 9 sein: Electronics Fügen wir ein Gehirn. Für dieses Projekt verwende ich ein Arduino Steuerplatine Ich schrieb eine komplette instructable etwa hier- http://www.instructables.com/id/Arduino-animatronics-make-your-awesome-costumes-m/ Das funktioniert wirklich gut für diese Anwendung, aber fühlen Sie sich frei, um jede Arduino Sie wollen-es gibt Diagramme, wie es zu verdrahten oder so zeigt verwenden. Die erwähnte instructable zeigt, wie man bauen, programmieren und verwenden Sie die Arduino Steuerplatine Ich verwende. Die Servos werden von vier "AA" Batterien mit Strom versorgt. I montiert kleine Schalter für die beiden "AA" Batterien und der LiPo-Zelle, um es einfach zu ein- und auszuschalten. Ich habe eine kleine weibliche JST-Stecker für den LiPo Zelle und dann verdrahtet einen Wippschalter mit einem JST Verlängerungs Kabel- dieser Kabelbaum lässt sich direkt an der Controller-Platine und macht es einfach, die Steuerung ein-und ausschalten, ohne ständig ziehen Sie den LiPo Zelle, da die JST LiPo Stecker können etwas zerbrechlich sein. Wenn Sie mit einem Standard-Arduino (Uno, Deumilanove usw.), es ist nicht notwendig, diese Verdrahtung Gurtzeug- einfach verdrahten einen Schalter zwischen einem 9-V-Batterie-Transistor und Ihre Arduino und Sie sind gut zu gehen. So schließen Sie die "AA" Batterien nur zwei Stifte verwenden von einem weiblichen wegbrechen Header, um einen Kabelbaum mit einem Inline erstellen Schalt dies ermöglicht es Ihnen, den Akku direkt in der Controller-Platine stecken (oder ein Proto Board, wenn Sie Verdrahtung eines Standard-Arduino) - beobachten Sie die Polarität! Der Controller ist mit einer kleinen Sperrholzplatte befestigt und ist an der Innenseite des Helms mit Klettverschluss befestigt, ebenso wie die Batterien. Jedes 10mm LED bekommt einen 100 Ohm Widerstand, seine positive Leitung gelötet und dann werden sie parallel verdrahtet. Die LEDs sind in reduzieren LED-Halter in den Kopf Augenhöhlen mit einer Klebepistole aufgeklebt. Diese sollten in geklebt, nachdem der Helm lackiert werden. Schauen Sie sich die Verdrahtung schema es ist super einfach. Die Servos anschließen, wie folgt: Kopf kleiner Servo digitalen Ausgang Pin 9 Rechte Seite Kopfservo (mit Blick auf den Kopf) - Digital-Ausgang Pin 8 Linke Seite Kopfservo (mit Blick auf den Kopf) - Digital-Ausgang Pin 7 Rechte Seite fan Servo (mit Blick auf den Kopf) - Digital-Ausgang Pin 6 Links Fan Servo (mit Blick auf den Kopf) - Digital-Ausgang Pin 5 LED-Augen- sowohl auf Digitalausgang Pin 11 verbinden Hier ist der Code, nur Nutzungs- kopieren Sie diese in Ihre Arduino-Fenster. Dies ist ein einfacher Code, der gerade läuft die Servos und die LEDs durch eine Folge immer wieder. So, wenn Sie den Helm trägt man nicht haben, um über das, was es ist doing- nur Flip der Schalter und du bist gut zu gehen Sorgen sind. Fühlen Sie sich frei zu spielen, um mit den Servopositionen aber vorsichtig sein, nicht um sie zu weit zu bewegen, oder sie werden binden und möglicherweise Streifen ein Zahnrad oder Stall und machen eine Menge Lärm. #include <Servo.h> // sind die Servo-Bibliothek Servo Servo1; // Erstellt eine Instanz des Servo Aufgabe, eine Servosteuerung Servo SERVO2; Servo Servo3; Servo servo4; Servo servo5; int servoPin1 = 9; // Steuerstift für Servo- int servoPin2 = 8; int servoPin3 = 7; int servoPin4 = 6; int servoPin5 = 5; const int ledPin = 11; int LED-Status = LOW; // Variable verwendet, um den letzten LED-Status zu speichern, um das Licht zu schalten Leere setup () { servo1.attach (servoPin1); // Misst der Servo auf Pin an die Servo Objekt servo2.attach (servoPin2); servo3.attach (servoPin3); servo4.attach (servoPin4); servo5.attach (servoPin5); } Leere Schleife () { // Von min verblassen in max in Schritten von 5 Punkten: for (int fadeValue = 0; fadeValue <= 255; fadeValue + = 5) { // Setzt den Wert (im Bereich von 0 bis 255): analogWrite (ledPin, fadeValue); // 30 Millisekunden warten, um den Dimm-Effekt zu sehen Verzögerung (30); } servo1.write (90); Die Zahl in Klammern zeigt die Servo welche Position um zu gehen servo2.write (50); servo3.write (120); servo4.write (90); servo5.write (90); Verzögerung (1000); Warte kurz servo1.write (60); servo4.write (100); servo5.write (80); Verzögerung (1000); servo1.write (70); servo2.write (90); servo3.write (110); Verzögerung (1000); servo4.write (70); servo5.write (110); Verzögerung (2000); zwei Sekunden warten servo2.write (55); servo3.write (85); Verzögerung (2000); servo1.write (90); servo2.write (90); servo3.write (90); servo4.write (90); servo5.write (90); // Von max ausblenden, um in Schritten von 5 Punkten min: for (int fadeValue = 255; fadeValue> = 0; fadeValue - = 5) { // Setzt den Wert (im Bereich von 0 bis 255): analogWrite (ledPin, fadeValue); // 30 Millisekunden warten, um den Dimm-Effekt zu sehen Verzögerung (40); } Verzögerung (3000); warten Sie 3 Sekunden } Wenn Sie mit, wie alles funktioniert die Sie in den Lüfterbaugruppen mit Hilfe eines Klebepistole, um die Rückplatte (wo der Lüfter Servo montiert ist) in das Rohr kleben kleben kann glücklich. Die Frontplatte kleben nicht, wie Sie wollen, dass es leicht zu entfernen, sollten Sie jemals brauchen werden, um eine Servogetriebe oder zu ersetzen sein. Schritt 10: Lackierung und Endbearbeitung Alle 8 Artikel anzeigen Fast done- Zeit für Farbe! Beim Malen dieses Ich gab es erst eine Schicht Minwax Polycrylic Versiegelung mit einem großen Pinsel, um den Schaum zu versiegeln und die Sprayfarbe zu verhindern, zu beschädigen. Dann spritzt ich den Helm und Fans Silber. Dies wurde von einem Mantel aus Kupfer auf dem Schnabel Abschnitt des Kopfes und dem unteren Teil des Helms gefolgt. Malerei wurde dann mit einigen Pastellarbeiten folgten. Ich zum ersten Mal über den Helm mit einem dunklen blau-Pastell-Pulver (I kratzte den Pastell-Stick mit meinem Multitool Messer zu Pulver machen) mit Hilfe eines kleinen, weichen Pinsel und einem Wattestäbchen, um sie zu mischen. Kupferflächen wurden dann markiert mit einem rötlich-braunen Pastellstock, und das war in mit einem Pinsel und Wattestäbchen gemischt. Schwarz Pastellpulver wurde um die Detailzeilen angewendet, um einige Definition hinzufügen. Schließlich wurde die gesamte Helm ein Satinklarlack gegeben und es war bereit zu gehen! Als Randbemerkung, anstatt das Tragen dieser als Kostüm könnte man auch verwenden es als Halloween Eigen- verkleiden sich eine Schaufensterpuppe, einen Bewegungssensor und eine Adafruit Arduino Wellenabschirmschicht für Soundeffekte und setzen Sie ihn vor der Tür und warten Trick oder treaters! Dieses Projekt war eine sehr lange auf sich warten und war eine echte Herausforderung für me- es war eine tolle Erfahrung zu sehen, diese zusammen zu kommen und zu lösen Herausforderungen auf dem Weg. Ich lernte eine Menge Gebäude es und wird die Anwendung dieses Wissen für zukünftige Projekte Kostüm. Es war mir sehr wichtig, beim Bau dies, dass andere Mitglieder dieser Gemeinschaft in der Lage, es so zu replizieren Ich wollte kostengünstige Materialien zu verwenden und sich auf Build-Techniken, die sie so zugänglich wie möglich zu machen wäre. Der Nebeneffekt ist, dass die hier vorgestellten Bauweise könnte verwendet werden, um alle Arten von wunderbaren Kostüme und Halloween Requisiten schaffen. Also hingehen und bauen Sie Ihre Stargate Helm! Wie immer, wenn es überhaupt irgendwelche Fragen zögern Sie nicht, sich zu fragen. Ich bin hier um zu helfen und nichts würde mich freuen, mehr als um eine ganze Reihe von ihnen da draußen haben. :) Ich möchte auch an alle, vielen Dank für die netten Kommentare- Ich habe von der Resonanz auf dieses Projekt platt zu sagen!

                                    15 Schritt:Schritt 1: Die für den X5 DRONE bauen Teile Schritt 2: Die für den X5 DRONE bauen Teile Schritt 3: Die für den X5 DRONE bauen Teile Schritt 4: Die für den X5 DRONE bauen Teile Schritt 5: Die für den X5 DRONE bauen Teile Schritt 6: Die für den X5 DRONE bauen Teile Schritt 7: Die für den X5 DRONE bauen Teile Schritt 8: Konfigurationsanleitung Schritt 9: Konfigurationsanleitung Schritt 10: Konfigurationsanleitung Schritt 11: Konfigurationsanleitung Schritt 12: Konfigurationsanleitung Schritt 13: Konfigurationsanleitung Schritt 14: Konfigurationsanleitung Schritt 15: Flight Test

                                    die Idee dieser Anleitung ist es, eine Plattform-basierte DRONE Nurflügler X5 zu erstellen, ist hier unter Angabe der Anweisungen und Materialien benötigt, um das Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss führen, wird diese Drohne x5 als Haupt ojetivo der Fähigkeit, eine Kamera zu tragen haben fotografieren und machen Mapping. http://www.youtube.com/watch?v=ThDRcmgPRRE Schritt 1: Die für den X5 DRONE bauen Teile 1- Airframe X5 mit Servos http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27131__Skywalker_X_5_FPV_UAV_Flying_Wing_1180mm.html Schritt 2: Die für den X5 DRONE bauen Teile 2- Autopilot APM 2.5 mit GPS http://store.3drobotics.com/products/apm-2-5-kit Schritt 3: Die für den X5 DRONE bauen Teile 3-Telemetrie Kit http://store.3drobotics.com/products/3dr-radio-telemetry-kit-915-mhz Schritt 4: Die für den X5 DRONE bauen Teile 4- Motor 1000-1400 kV und 350 Watt-450 Watt https://www.aero-model.com/8_66_880/Motors_Hacker-Brushless-A30-12M/A30-12M%20V2.html Schritt 5: Die für den X5 DRONE bauen Teile 5- Drehzahlregler 40 - 50 Amp. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2165__TURNIGY_Plush_40amp_Speed_Controller.html Schritt 6: Die für den X5 DRONE bauen Teile 6--Radio mit mehr als 6 Kanäle. Radio-Optionen gibt es viele Möglichkeiten auf dem Markt, ich gezielt einsetzen Futaba 12FG Schritt 7: Die für den X5 DRONE bauen Teile 7-Luftschraube APC 9x6 Schritt 8: Konfigurationsanleitung 1- Download die letzte Datei Mission Planner https://code.google.com/p/ardupilot-mega/downloads/list Schritt 9: Konfigurationsanleitung 2- installieren Missionsplaner Diese Präsentation sollte installiert und nach ausgeführt werden Schritt 10: Konfigurationsanleitung 3- anschließen APM 2.5 auf den PC. Schritt 11: Konfigurationsanleitung 4- installieren Sie die neueste Firmware auf dem APM 2.5 Die folgende Abbildung zeigt die spezifischen Werte der PID für den Flügel X5 für Firmware 2.71 Schritt 12: Konfigurationsanleitung 5- setzen Sie Ihr Radio auf die Option, um Flügel zu fliegen. a- Aufzug exponentiellen -30 b- Querruder exponentiellen -20 Schritt 13: Konfigurationsanleitung 6- Einstellen der Bewegung des Servo wie unten gezeigt. 13 mm nach oben und unten Schritt 14: Konfigurationsanleitung die gesamte assemblyStep 15: Flight Test Flugtest http://www.youtube.com/watch?v=ThDRcmgPRRE

                                      3 Schritt:Schritt 1: Die Kanone Schritt 2: Die Steuerelektronik Schritt 3: Die Software

                                      Alle 10 Artikel anzeigen howdy everyone! Diese instructable ist eigentlich der Höhepunkt von vielen früheren Projekten von mir, jedoch haben sie alle wurden zusammen verwendet werden, um etwas zu tun, wirklich cool! im Grunde ist es ein Kanone, die Sie über das Internet durch eine Google-Website kontrollieren Apps Script, so ohne weiteres, lassen Sie uns beginnen BTW Bitte sehen Sie das Video, das alles erklärt :) Schritt 1: Der Kanone Um das beste Ergebnis zu bekommen ive eine benutzerdefinierte Ventilsystem, das pneumatisch betätigt wird, um die Details der Konstruktion dieser Kanone in diesem anderen instructable von mir finden Sie entworfen: http: //www.instructables.com/id/LED-throwie -CANNON / Schritt 2: Die Steuerelektronik ok, so die Elektronik wurden von einem anderen Projekt von mir zurückgeführt wird, wurde ich den Aufbau einer Licht-Sequenzer für die Feiertage, um aus tun die Nachbarn in Weihnachtsschmuck, aber es für meinen Zweck Schalten eines Magnetventils heres ein Video, wenn Sie neugierig zu wissen, funktionierte gut was dieses Ding in der Lage ist Schritt 3: Die Software Die Software kommt von einem anderen einem meiner früheren instructables hier: http://www.instructables.com/id/How-to-use-Google-Sites-to-control-a-Arduino/

                                        13 Schritt:Schritt 1: Änderungen an der Shapeoko Tisch Schritt 2: Hinzufügen eines MA3 Magnetische Drehgeber, um die Z-Achse Schritt 3: Ändern von Riemen und Riemenscheiben auf der X- und Y-Achse Schritt 4: Hinzufügen von einer Laserdiode auf die Shapeoko Schritt 5: Verdrahtung der Komponenten und Laser Diode Amp-Einstellungen Schritt 6: Einrichten GRBL 9g, GRBL Schild u Fokussieren des Objektivs Schritt 7: Die Software-Einstellungen für die 8-Bit-Laser Diode Photo Engraving Schritt 8: Einrichten der Shapeoko für Laser Diode Photo Engraving Schritt 9: 8-Bit-Laser Diode Photo Engraving Schritt 10: 1 Bit TTL (pulsierend) Laser Diode Photo Engraving Schritt 11: 8-Bit-Laser Diode Foto Gravur auf weiß Künstler Leinwand Schritt 12: 3D-Laser Diode Photo Engraving mit Schattierung Schritt 13: Credits

                                        Alle 7 Artikel anzeigen Mir und meinem Sohn erfunden / vor über zwei Jahren ein neues Konzept von "On-the fly" 8bit Laser Diode Gravur Fotos. Mit diesem Konzept der Laserdiode schaltet sich nie ab durch die ganze Photogravierprozess. Es variiert nur die Kraft nach oben und unten, um das Bild und Schattierungen auf der eingraviert Material herzustellen. Wir haben einen langen Weg seit jenen Tagen kam zu Beginn unserer Versuche und hier ist die Anweisungen unserer neuesten Build auf einem Shapeoko 2. Fotos können jetzt auf verschiedenen Materialien unter Verwendung einer variablen Intensität gesteuert Laser Diode auf 8bit Schattierung erhalten graviert werden. Die Materialien haben wir erfolgreich getestet, so weit ist, Holz, weiß gebeizt Holz, weiß lackiertem Aluminium, Spiegel, weißem Leder und weißem Künstler Leinwand. Weiß Materialien gibt uns die besten 8 Bit Graustufen und auf Spiegeln wir tatsächlich den Farben zwischen Weiß und Silber oder der Reflexion zu bekommen. Der Spiegel gibt uns auch eine Lithophane Effekt mit etwas Hintergrundbeleuchtung, aber sieht sehr gut aus, ohne Hintergrundbeleuchtung als auch. Die Standard-Laser Photogravierprozess vor unserer Entwicklung war es, TTL modulieren (Pulse) das Material mit Brandflecken / Punkte unter Verwendung eines Dithering-Schwarzweißbild, um die Anspielung von Graustufen zu erhalten. Kommerzielle CO2 Lasergravurmaschinen immer noch nutzen diese alten Schule Methode heute, um Fotos zu gravieren. Höhere End CO2 Gravurmaschinen benutze 256 (8bit) getrennte Leistungsstufen zu 3D gravieren. Mit der übermäßige Laserleistung dieser Maschinen, es ist wie ein Elefant im Porzellanladen, um unsere 8bit Photogravierprozess erfolgreich wie bei der Verwendung eines deutlich niedrigeren Wattlaserdioden umzusetzen. Seit unserer Entwicklung dieses Konzepts hat viele Hobbyisten, Entscheidungsträger und Unternehmen unserer Progression gefolgt und wandte diese sehr einzigartiges Verfahren dort eigene CNC-Maschinen auf 8bit Graustufenbilder / Bilder mit einer Laserdiode zu gravieren. Zwei von ihnen sind hier und hier auf Instructables vorgestellt, eine sehr erfolgreiche Kampagne auf Kickstarter , und viele Bastler in der ganzen Welt, die mit Hilfe unserer sehr einzigartige 8bit Gravur werden. Weitere Beispiele für unsere Laser Diode Stichen können gesehen werden hier mit diesem Konzept. Diese Methode der vielfältigen Intensität einer Laserdiode erfordert eine richtige "Bild zu Gcode" Programm, ein Computer Numerical Controlled (CNC) Maschine, Motorsteuerung, MA3 Absolute Magnetische Drehgeber oder ein DAC, abwechslungsreiche Modulations Laserdioden-Treiber und einer Laserdiode in die 1W-5W Bereich, um die 8-Bit-Shading auf die Materialien zu tun. Wir bevorzugen eine Wellenlänge 445nm Laser Diode und die, die wir in diesem Projekt verwendet hat eine maximale Ausgangsleistung von 2,5 W. Mit den Jahren des Experimentierens auf verschiedenen CNC-Maschinen mit Kugelgewindetrieben, Linearführungen, Stepper und Servomotoren und Controller-Software, haben wir beschlossen, mit einem Schrittriemen experimentieren fahren Shapeoko 2 Lauf von einem Arduino UNO R3 diesmal. Wir sind die zweite Besitzer dieses Shapeoko 2 und unserer sehr guten Freund John Champlain kaufte es neue von Invent. Dies ist die eigentliche Maschine, die er für die Entwicklung unseres verwendet GRBL bezogenen Gravur-Software-Programme. John nutzt ein elektronisches 8bit DAC-Schaltung er entworfen und zum Variieren der Modulationsspannung an die Laserdioden-Treiber für unterschiedliche Intensität Laser Diode Steuer gebaut. Seine DAC nimmt den Ausgang der Stufe & Richtung Anschlüsse auf einer Ausbruchbrett oder die Stifte an einer Arduino UNO und wandelt sie in eine Gleichspannung von 0-5 Achsbewegungen im Gcode und gibt es zu dem variablen Modulationseingang an den Lasertreiber . John ist der erste, erfolgreich zu sein mit unserem abwechslungsreichen Intensität gesteuert Laser Diode-Konzept mit GRBL und einem Arduino UNO. Das Arduino UNO R3, die wir verwenden, auf diesem Build wurde von John von gekauft Radio Shack und uns für unsere Tests und Experimente geliefert. Wir haben das Lager 3 Achse v5 GRBL Schild , die mit dem Shapeoko 2 kam, wird die UNO mit GRBL 9g blitzte, unser Bild, um Rastergravur Programm Gcode PicLaser Lite , unsere PicEdit Lite Bildbearbeitungsprogramm und unser PicSender Programm zu handhaben Streaming die große Raster gcode Dateien auf den Arduino & GRBL. Wir verwenden auch unsere PicSet Programm, um schnell auf verschiedene GRBL Einstellungen je nachdem, welche Art von Laser Diode Fotogravur wir durchführen zu ändern. Diese vier herausragende Software-Programme wurden von unserem sehr guten Freund geschrieben, John Champlain für die Arduino GRBL gesteuerte CNC-Gravur-Maschinen und PicLaser Lite hat die Möglichkeit, Gcode für andere CNC-Steuerungen sowie zu generieren. John ist auch der Autor unserer voll funktionsfähige "Bild zu Gcode" Programm PicEngrave Pro 5 + Laser . Wir sind wirklich überrascht von der Leistung und hervorragende Ergebnisse, die wir in der Lage, mit unseren Laser Diode Fotogravur Experimentieren mit der Shapeoko 2 von einem Arduino UNO kontrollierten erreicht. Einige Änderungen an der Shapeoko 2 und zuzuteilen Experimentieren mit den Einstellungen nötig war, um alles in genau richtig abgestimmt zu bekommen und hier ist unsere Anweisungen, wie konnten wir Erfolge. Wir bevorzugen die Verwendung "Standard GRBL 9g" , wie es so viele Variationen / Zweige GRBL gibt, die nicht so erfolgreich arbeiten kann für diese Anwendung. Ein besonderes Dankeschön aus, um Sonny Jeon (chamnit) gilt auch für sein Engagement und seine ausgezeichnete Arbeit an GRBL, dies alles möglich zu machen Kontrolle unserer Shapeoko 2 CNC-Maschine reibungslos. Wir verwenden die X-Loader für das Blitzen seiner GRBL 9g auf die Arduino UNO. Nachdem wir dieses Projekt abgeschlossen ist, haben wir unsere Shapeoko 2 wird auf eine veränderte J-Tech Photonics Laser System und begann mit Andys PWM LaserMode GRBL, es zu kontrollieren, und wir werden immer hervorragende Ergebnisse. Einzelheiten davon können Sie hier sehen. . Schritte: Schritt 1: Änderungen an der Shapeoko der Tabelle Schritt 2: Hinzufügen eines MA3 Magnetische Drehgeber, um die Z-Achse Schritt 3: Ändern von Riemen und Riemenscheiben auf den X- und Y-Achsen-Schritt 4: Hinzufügen von einer Laserdiode auf die Shapeoko Schritt 5: Verdrahtung der Komponenten und Laser Diode Amp Einstellungen Schritt 6: Einrichten GRBL 9g, GRBL Schild u Fokussieren des Objektivs Schritt 7: Die Softwareeinstellungen für die 8-Bit-Laser Diode Photo Engraving Schritt 8: Einrichten der Shapeoko für Laser Diode Photo Engraving Schritt 9: 8-Bit-Laser Diode Photo Engraving Schritt 10: 1 Bit TTL (pulsierend) Laser Diode Photo Engraving Schritt 11: 8-Bit-Laser Diode Foto Gravur auf weiß Künstler Leinwand Schritt 12: 3D-Laser Diode Photo Engraving mit Shading Schritt 13: Credits Schritt 1: Änderungen an der Shapeoko Tisch Als Maschinist seit 40 Jahren, Spann Materialien in Maschinen kommt für mich selbstverständlich. Die MDF-Platte-Tabelle, die auf Lager ist war nicht nach meinem Geschmack, so dass eine neue Tabelle mit einem Weg brauchte, um meine Gravur Materialien an Ort und Stelle genau zu klemmen. Wir fanden McMaster Carr verkauft Aluminium T-Nut-Spur für eine 0,250 "(6,35 mm) Bolzen, so dass ich berechnet, wie viele wir brauchen, um den Weg des Shapeoko mit 1 Deckel" Abstandshalter in-zwischen ihnen. Nine war, was wir mit der 12 benötigt "(305mm) Reise der X-Achse. Die Längen sind 24" (609,6 mm) lang und ragen die Vorder- und Rückseite, aber das war kein Problem. Die 20 mm (0,7874 ") Quadratisch Aluminium-Strangpress Framing auf der Shapeoko 2 für die ursprüngliche MDF Bett hatte Slots auf allen vier Seiten. Ich brauchte nur 2 Steckplätze 180 Grad voneinander und die beiden anderen Seiten ohne Schlitze, um die T-Slot Schraube die Spur zu kommen, um. McMaster Carr verkauft auch diese 20 mm (0,7874 ") Framing so wie ich brauchte. So konnten wir diese an den Endplatten zu befestigen für die Y-Achse MakerSlide unterstützt und um die Mitte des Tisches zusammen zu binden. Wir bestellten von denen 3 24 "(609,6 mm) lang. Auch hier ist diese länger als die ursprünglichen, ragte die Seiten weiter nichts bewirken. Kein Ausschnitt auf eine kürzere Länge als notwendig. Die McMaster Carr Teilnummer für die T -Slot Strecke ist 1850A14 und die 20 mm (609,6 mm) Quadratisch Framing ist 5537T117. Die Abstandshalter haben wir in-zwischen dem T-Slot Spur verwendet wird, ist 0,500 "(12,7 mm), quadratischen Aluminiumrohr und wir zwischen den T-Schlitz-Spur verwendet zwei. Wir hatten das Lager hier bei uns sind Überbleibsel aus einem früheren Job und nur schneiden Sie sie auf den gleichen 24 "(609,6 mm) Länge. Um all diese Tischteile miteinander zu verbinden, es dauerte einige Rechen- und Bohren von Löchern in die T-Nut Track & 20 mm (0,7874 ") Framing für # 8 Flachkopfblechschrauben. I eine Zeichnung mit diesen allgemeinen Dimensionen. Die Shapeoko Dimensionen zwischen Endplatten können leicht variieren, so dass einige Dimensionsanpassung erforderlich. Wir liefen alle Schrauben locker in, dann verwendet, eine Bar Klammer um alle T-Slot Spur und Abstandhalter bis tighten und sorgte dafür, alles war quadratisch und bündig dann verschärft alle # 8 Schrauben. Wie in der Abbildung gezeigt, wurde zwei Stück Aluminium Lager für das Material Ausgangsreferenz Ort hinzugefügt und zu versichern, das Material wäre Platz im Shapeoko. Wir haben ein Geschäft Fox Cam Clamp , um das Material in Position zu halten, und es ist die Platzierung ist in der T-Nut Tracks einstellbar. Sicherheit hat oberste Priorität für jeden hier auch unsere Haustiere, so haben wir eine Laserlichtschutz in die Shapeoko 2 und befestigt sie mit L Klammern von unserem lokalen Hardware store.Step 2: Hinzufügen eines MA3 Magnetische Drehgeber, um die Z-Achse Als John tat sein Experimentieren mit diesem Shapeoko, eine elektronische DAC verwendet er, um die Modulation von der Z-Achse Schritt- und Richtungs Pins auf dem Arduino zu steuern. Wir bevorzugen eine mechanische / elektrische Option und in alle unsere baut seit Beginn unserer "Proof of Concept" verwendet, um dieses erfolgreich. Die MA3 Drehgeber hat 10bit (1024) Auflösung für das 0-5 vielfältigen Ausgangsspannung. Die MA3 gibt ein 0-5V variiert Spannung basierend auf dem Grad der Drehung, also in der Lage sein, diese Ausgangsspannung von der Z-Achse Tiefen im Code variieren zu können, mussten wir die MA3 mit einem Zahnriemen zur Z-Achsen-Schrittmotor anzutreiben. Das gibt uns einen Weg, um die Z-Achse und der Laserdiode auf und ab bewegen, um für die Materialhöhe, um eine ordnungsgemäße Brennweite zu halten einzustellen. Wir haben festgestellt, dass, da der Schrittmotor auf der Shapeoko ist Direktantrieb zur Z-Achse Schraube, arbeitete a 1-4 Verhältnis am besten. Wir fanden einen 40 Zahn MXL Zahnriemenscheibe auf eBay mit der erforderlichen 5 mm (0,1968 ") Bohrung, um die NEMA 17 Schrittmotor passt. Der Schrittmotor-Sticks bis weit nach unserer Meinung, so dass wir es mit 13 mm abgesenkt (0,5118 ") durch Austausch der drei 50 mm (1,9685") Abstandhalter mit 37 mm (1,4566 ") Abstandhalter statt. Die Flexkupplung nicht in irgendeiner Weise verändert um den Schrittmotor nach unten zu senken. Es nahm nur einige Nachstellen an den Stepper und Z-Achsen-Antriebsschraubenwelle. Die für diese Abstandshalter McMaster Carr Teilenummer ist 92080A445. Die MA3-A10-125-B Teilenummer verwendeten wir einen 0,125 "(3,17 mm) Durchmesser Welle und McMaster Carr Teilnummer 1375K11 MXL Zahnriemenrad hat 10 Zähne, dass die Geberwelle passen. Es ist auch mit einem verwendet werden 0,125 "(3,17 mm) breite Zahnriemen, die für diese Anwendung ausreichend stark ist genug. Die McMaster Carr 0,125 "(3,17 mm) breite Zahnriemen Kevlar verstärkt und die Teilenummer ist 1679K87 die eine Handelsgröße 100MXL ist. Ein Aluminium-Halterung musste, um die Geber und Schritt Lüfter montieren. Wir haben gerade verwendet ein Stück 0,125 "(3,17 mm) dicken Aluminiumwinkel 2,500" (63,5 mm) breit und schneiden einen Seite 1.625 "(41.27mm) lang und die andere Seite 4.00" (101,6 mm) lang. Da die MA3 ist ein magnetischer Encoder-Typ, mussten wir ein Zentrum zu halten, um Wellenabstand von 3,00 (76,2 mm) zu zentrieren ", um jede magnetische Störungen aus dem Schrittmotor zu vermeiden. Wenn ein NEMA 23 Schrittmotor verwendet wurde, diese Mittenabstand würde erhöht werden müssen. Der Lüfter wir die Schritt abkühlen montiert ist ebenfalls geringer, diese magnetische Störungen auch zu vermeiden, aber wir das Aluminium leicht, wo der Lüfter montiert, um das Einblasen von Luft in den Schrittmotor Ziel gebogen. Da wir ziemlich hart Drücken dieser Schrittmotor mit erhöhter Ampere, höhere Beschleunigungen und bedenkt es verändert Richtungen so schnell, wir mussten Kühlkörper auf allen vier Seiten hinzufügen. Wir fanden einige Kühlkörper auf Amazon , die perfekt auf die NEMA 17 Schritt passen. Mit etwas zu den Schrittmotoren und etwas Edelstahl Sicherheitsdraht angewendet Wärmeleitpaste, waren wir in der Lage, alle von ihnen um alle vier Seiten festziehen. Ein Ausschnitt auf einem Kühlkörper nötig war, um wires.Step 3 des Schrittmotors ist klar: Ändern Riemen und Riemenscheiben auf der X- und Y-Achse Die Auflösung der Achsenbewegung X & Y und Dehnung der Zahnriemen an der Börse Shapeoko gab einige Bildwiedergabequalität Probleme, so dass wir einige Änderungen. Da die Lager Riemenscheibe auf die Schrittmotoren sind 20 Zähne, wollten wir sie an die mindestens Zahn verändern zählen wie möglich, so konnten wir die Schritte in den GRBL Einstellungen für feinere Inkrementalbewegungen erhöhen. Wir haben eine 15 MXL Zahnscheibe an der McMaster Carr, so dass wir die Stufen zu erhöhen und in der Lage, eine genaue Distanz in den X- und Y-Achse zu reisen. McMaster Carr verkauft auch .250 "(6,35) breit MXL Kevlar verstärkte Zahnriemen minimiert die Dehnung. Diese Bänder sind auf Seite 1076 in dort Online-Katalog. Drei Rollen und drei Bänder erforderlich sind, um auf dem Shapeoko 2 geändert werden. Die McMaster Carr Teilnummer 1375K34 15T Zahnriemenscheibe hat eine 0,1875 "(4,76 mm) Bohrung, also mussten wir einen 5mm-Reibahle verwenden zu öffnen, die Bohrung, um die NEMA 17 Schrittmotorwelle passen. Da die Riemenscheibe Verhältnisse & Gurte wurden auf den X- und Y-Achse verändert, verwendeten wir eine Messuhr zum Einrichten der Schritte / mm für die Achse ist. Riemenspannung spielt eine große Rolle in dieser Einstellung, so dass dies der beste Weg war, anstatt die Berechnung , was es sein sollte. Die Reise wurde auf 1,00 "(25,4 mm) Bewegung hin und her getestet und es funktionierte auf eine 52,850 Schritt / mm sowohl für die X- und Y-Achse mit dem Jumper auf 8X auf der GRBL Schild eingestellt. Dies wurde durch die fertigen Gravur Größe bestätigt passend zu den PicLaser Lite Einstellungen wir used.Step 4: Hinzufügen einer Laserdiode auf die Shapeoko Die Shapeoko 2 kommt bereits mit einer Spindel zu montieren, so dass das Hinzufügen einer Laserdiode ist durch Verschrauben sie die Klemmbock abgegriffen Schraubenlöcher ziemlich einfach. Die Bilder sind selbsterklärend, aber andere können Sie zu diesen verschiedenen auf der Basis der Dioden sie gehen, um zu verwenden, oder Materialien, die sie Zugriff haben zu tun. Wir hatten ein Stück 0,500 "(12,7 mm) dicke Aluminiumplatte und eine CPU-Kühlkörper, die wir langweilen der Laserdiode 12 mm (0,4724 ") Moduls in einer Tiefe von Länge des Moduls Größe Durchmesser in-zwischen ihnen. Auf diese Weise ist es zwischen den beiden Teilen eingeklemmt, um es in Position zu halten. Ein Durchgangsloch war nötig für die Laserdiode die Drähte auch verlassen. Einige Wärmeleitpaste zwischen der Laserdiode Modul und Kühlkörper / Aluminiumplatte wird empfohlen. Ein Ventilator, um Rauch wegzublasen, kühlen Sie den Kühlkörper und die Diode und Verunreinigungen fern zu halten von der Linse erforderlich ist. Wir geschraubt auch Leistungs-MOSFET der FlexMod P3 Laser Fahrers bis zum 0,500 "(12,7 mm) Aluminiumplatte mit Wärmeleitpaste zwischen ihnen, um als Kühlkörper statt der, die mit ihm geliefert wurde zu handeln. Die oberen Klemmbock Schraubenlöcher gemacht ein schöner Ort, um unseren Übergang Leiterplatte zu befestigen. Wir haben auch diese Gewindebohrungen zur Montage der Analogvoltmeter auch. Die wichtigsten Dimensionen hier sind, um die Laserdioden Linse rund 2,75 "(69,85 mm) bis 3,00" (76,2 mm) aus der Tabelle zu haben, wenn die Z-Achse ist alles, was sie nach unten und die Talsohle durchschritten. Wir haben eine .250 "(6,35 mm) Aluminiumplatte, die Schrauben an der Unterseite der Z-Achse MakerSlide, die auf dem Spindelbefestigungsplatte anstößt. Dies ist für die Referenz, wenn Sie die Platzierung der Laserdiode von der Tischoberfläche, wobei der Schwerpunkt der Linse basierend auf der Tischoberfläche und Bewegen der Laserdiode von dort um die richtige Fokuspunkt auf dem Material zu halten, um graviert werden. Verdrahtung der Komponenten und Laser Diode Amp Einstellungen: Wenn Ihr Shapeoko hat einen Referenzschalter für die Z-Achse, so kann dies für Ihre Referenzierung von der Tabelle Entfernung statt der Stopp plate.Step 5 verwendet werden Da wir mit einem FlexMod P3, um die Intensität des Lasers zu steuern, ist hier das Handbuch, wie man es richtig einzurichten erklärt. FlexMod P3 Hand Die Verriegelung muss sein zu V + und dem 7 Sekunden Einschaltverzögerung muss durch Löten deaktiviert zu sein zusammen auf dem FlexMod P3 Bord. Es ist Bewertung der Eingangsspannung zwischen 5 V DC-24 V DC, so dass wir mit einem 12 VDC Netzteil mit max 12.5A Ausgabe auf diesem Build. Da wir die Stromversorgung des Kühlkörperlüfter und GRBL Schild / Arduino Lüfter auch mit diesem Netzteil, wie wir, um zusätzliche Verstärker haben, so dass die Fans nicht verlangsamen, wenn die Laserdiode Macht geht nach oben und zieht mehr Ampere. Die Einstellungen, die wir von dem verwendeten ist 150mA Schwelle und 1.4a mit voller 5V Modulationsspannung. Dies war für die NDB7875 9mm Nichia Diode, die wir verwendet. Diese Diode ist in der Lage mit höherer Wattzahl ausgegeben, aber wir senkte die max es zuverlässiger zu machen, Amps und für den Leistungsbereich haben wir für diesen speziellen Aufbau benötigt. Auf dieser Setup bekommen wir etwa 2 W Leistung max mit einem AR-beschichteten 3-Element-Glaslinse. Die 150mA Schwelle gibt uns einen schönen Laser-Pointer, um auf das Material für unser Ausgangspunkt Gravur antreten. Wir empfehlen auch mit einem Lasorb für ESD -Schutz. Diese Dioden sind teuer und wir haben unsere Lektion gelernt nicht mit einem Lasorb in unserer langjährigen Erfahrung mit Laserdioden. Als sie zu statischen schockiert, in sehr teuren LEDs wenden sie :-( Schritt 6: Einrichten GRBL 9g, GRBL Schild u Fokussieren des Objektivs Wie in Schritt 4 erläutert, muss der Laserdiode Linse vom Tisch richtig positioniert werden. Ich werde erklären, wie man das Objektiv weiter zu konzentrieren, sondern auf die GRBL Einstellungen ersten, weil dies Auswirkungen dieser Prozess zu springen. Im PicSet Screenshot zeigt alle unsere Einstellungen auf unserer Shapeoko 2 für abwechslungsreiche Intensität gesteuert Lasergravur. Die Z-Achse Jumper für 4X auf der GRBL Schild gesetzt und mit dem Rastermaß von 1,25 mm (20.32TPI) schrauben, sollten die Schritte 640 Schritte / mm sein, aber mit diesem Schritt / mm Einstellung wird der Z-Achsen-Schrittschritte und Position verlieren mit den höheren Beschleunigungen und sehr schnellen Bewegungsänderungen. Wir teilten diese Zahl mit drei und setzen Sie ihn auf 213,333 Schritte / mm. Mit dem 1-4 Verhältnis zur MA3 Encoder, es gibt uns 0,037 "(.94mm) gcode Bewegung durch die ganze Reihe von 0-360 Grad-Drehung der MA3 Encoders und 0-5 V Ausgang auf die Modulation für den Laserdiodentreiber. Da wir eine Mindesttiefe von Z.0000 in / mm und die maximale Tiefe des Z-0,0255 (Z-.647mm) in den PicLaser Lite Einstellungen für 8bit Schattierung, ermöglicht die zusätzliche Distanz uns bei höheren Ausgangsleistung anfangen zu brennen für verschiedene Materialien, bei denen wir die Z-Achse auf Null. Es gibt uns auch einen Sicherheitsabstand am oberen Ende, so dass die MA3 Encoder ist zu weit zu drehen und springen wieder zurück zu 0 Volt. Mit der Schritte / mm auf 1/3 eingestellt ist, bewegt sich die Z-Achse nur 0,0085 "(.22mm) insgesamt mit der vollen 0,0255" (.65mm) Bewegung in der gcode und werden nicht in den Mittelpunkt und Abstand von dem Material zu bewirken, . Wir haben die Richtung umgekehrt in unserem GRBL Einstellung, weil, wie Drehung des Encoders ist von dem Stepper. Up Jog bewegt sich nach unten und nach unten Joggen bewegt sich nach oben. Ich weiß, das Teil kann verwirrend sein, aber es wäre schwieriger gewesen zu montieren die MA3 drehte 180 Grad für einen 0-5 V Ausgang bezogen auf minimale und maximale Z-Achse Tiefen im Gcode arbeiten. Um die Laserdiode die Z-Achse muss ganz nach unten zu bewegen, bis die Z-Achse Talsohle auf dem 0,250 "(6,35 mm) Aluminiumplatte und der Schritt rutscht konzentrieren. Wir genullt die Z-Achse in PicSender dort. Wir verwenden ein. 375 "(9.52mm) dickes Stück aus schwarz eloxiertem Aluminium, um den Laserstrahl nach unten auf für die Fokussierung zu schießen. Da die Schritte sind bei 1/3 von dem, was es sein sollte, joggen wir insgesamt 1.125. "(28.57mm) Die Spannung auf die Modulation zwischen 0-5 V, aber wir joggen leicht nach oben oder unten, was auch immer Richtung ist geschlossen bis 1 V auf dem Voltmeter zu erhalten. Ein kleiner Leistung, die von der Laserdiode ist notwendig, um den Brennfleck für die Einstellung angezeigt. Vor dem Einschalten des Lasers mit der On (M03) in PicSender, sind die richtigen Laserschutzbrille unbedingt notwendig. Stellen Sie sicher, niemand sonst oder irgendwelche Haustiere sind irgendwo in der Nähe von, wenn dieser oder einer anderen Lasern durchgeführt wird. Wenn Ihr sicher, dass Sie und alle anderen, sicher ist, schalten Sie den Laser und stellen Sie sicher, die Strahl Projekte auf die schwarz eloxiertem Aluminium. Ohne die Finger zu verbrennen durch die Blockierung der Strahl von der Linse kommt, vorsichtig drehen oder das andere, bis die Linse ein Weg es ist der zentrale Punkt ist die kleinstmögliche Größe. Wir bekommen ein "(.127mm) Durchmesser 0,005 auf unserem Setup und das ist die optimale Größe für die Erreichung detailliert gravierten Fotos. Wir verwenden ein wenig Heißkleber auf vier Seiten des Objektivgewinde zu dem Laserdiodenmodul, um es zu versichern nicht bewegen und ändern Sie den Fokus. Die beste AR beschichtete 3-Element-Glaslinse wir gefunden zu verwenden ist sehr preiswert und können erworben werden hier . Beigefügt ist zwei Gcodes für die Prüfung der Brennlinienbreite und ist für ein abwechslungsreiches Intensity Laser Diode-Steuerung und die andere ist für die TTL-Steuerung. Die Gcode brennt 6 Linienpaare und Schritte über 0,001 "(.0254mm) jedes Mal. Das erste Paar Schritte über 0,01" (.254mm) und die letzte 0,005 "(.127mm). Auf der Suche ganz nah bei ihnen mit einem Auge Schleife oder Lupe, wenn Sie sehen, was zwei von Burn Linien treffen (Schritt over), ist, dass der Brennlinienbreite. Wenn alle Paare von Linien aufeinander treffen, muss der Fokussierungsprozess erneut durchgeführt werden, bis Sie die brennen Linien kleiner. Die Brennlinienbreite muss für die Berechnung Ihrer Bilder Pixel Size in PicEdit Lite, um die korrekte Lasergravur Größe zu erhalten und um die korrekte Pixel Auflösung in PicLaser Lite vor dem Erstellen des Gcode gesetzt bekannt sein. Es sollte das letzte Paar sein Zeilen, die mit dem 0,005 "(.127mm) treffen Schritt über die besten Ergebnisse für Laser Diode Foto erzielen engraving.Step 7: Unsere Software-Einstellungen für die 8-Bit-Laser Diode Photo Engraving Dies wird durch die Einstellungen, die wir in unseren Programmen zu Laser gravieren Bilder erfolgreich zu gehen. Diese Anleitung wird erklärt, wie man mit "Abwechslungsreiche Intensity" gravieren wir "TTL" (Pulsieren) in einem späteren Schritt zu erklären. Unsere Programme werden Gcode für beide Prozesse zu erzeugen. Zuerst finden oder nehmen ein Foto lohnt sich die Zeit, um Laser gravieren, ist eine Herausforderung, manchmal. Wir haben uns hier in der Nähe in unserem Shop und sehen unser kleiner Freund und Helfer Wagner legt in seinem LazyBoy Kapitänsstuhl nur wedelte mit dem Schwänzchen eine Meile ein winziges versucht uns etwas zu sagen. Es musste einfach sein, er wollte uns Laser gravieren ein Foto von ihm für diesen instructables. Da er ein Welpe war, hat er immer ein glücklicher kleiner Kerl, wedelte mit dem Schwanz und deshalb haben wir ihn nannte Wagner. Mit unserem 16MP Sony Cyber-Shot, ging ich, um Bilder von Wagner zu nehmen. Wir haben für Sie die beste und brachten es in PicEdit Lite für Neudimensionierung. Wenn Sie im Bild bemerken, ist Wagners Ruten verschwommen, aber das ist in Ordnung, es wird das Bild gravieren wie es ist. Wir empfehlen, qualitativ hochwertige und hochauflösende Fotos in dieser Lasergravur Verfahren zu verwenden. Erstens ist es, Pixelgröße anpassen basierend auf der Größe des Materials sind wir Gravur auf. Die .250 "(6,35 mm) dick Poplar wir verwenden ist 5.500" (139,7 mm) breit, so dass wir schneiden es 7.500 "(190,5 mm) lang. Wir fanden Schleifen der Pappel mit 180g Sandpapier oder jede andere Art von Holz, das wir sind Lasergravur, hilft, ein wenig näher bei der Gravur. Wir versuchen, Holz, das nicht zuzuteilen der Körner, die die Bildwiedergabe Auswirkungen hat aufweisen. Wir fanden wählen Räten Poplar können für unseren Gebrauch verwendet werden. Das zweite Bild zeigt die Standard PicEdit Lite Einstellungen und Pixelgröße wie das Foto aufgenommen wurde. Mit unserer Brennfleck und brennen Leitungsgröße aus der 9mm Nichia LD ist eine 0,005 "Größe (.127mm), werden wir die Pixelgröße für 0,006 berechnen" (.152mm) Pixel Auflösung für diese Einstellung in PicLaser Lite für die Gravur auf eine 45 Grad-Winkel. Pixel-Auflösung ist, wie die gcode wird für den Schritt über erzeugt werden und Schritt voraus Inkrementalbewegungen in unserem Programm. Wenn wir eine horizontale oder vertikale Gravurwinkel mit einer 0,006 "(.152mm) Pixel Auflösung und eine 0,005" (.127mm) Laserbrennlinie, wird dies dazu führen, Linien zeigt sich in unserer Lasergravuren. Durch die Verwendung von 45-Grad-Winkel in den Einstellungen wird die 0,005 "(.127mm) Laserbrennlinie geringfügig überlappen und keine Zeilen werden in der Lasergravur zeigen. Um die Gravurgröße auf der Grundlage unserer Materialgröße zu berechnen, wird eine einfache Multiplikation erforderlich. Unsere Poplar ist 5.500 "breit und wir wollen, dass das Bild, um es 5.250 sein" (133.35mm) hoch, so dass wir nur 5,25 multipliziert X 1,666 = 8,7465. Seit PicLaser Lite berechnet bei 100 Pixel pro Zoll (3,93 Pixel / mm), multipliziert wir 8,7465 X 100 = 874,65. Nahe genug, um 875, so dass ist, was wir in der 'Höhe verwenden "Pixel-Einstellung. In 875 getippt und dann klickte in der" Breite "ein und es die Breite Pixelgröße ändert sich durch die automatische Beibehaltung des Seitenverhältnisses. Die Breite Pixelgröße ist 1167, also, wenn wir Kluft, die durch 100 = 11,67 dann Kluft, die durch 1.666 = 7.000 ". Die Gravur Größe 7 "x5.25" (177.8mmX133.35mm) sein. Dies wird in PicLaser Lite für die korrekte Gravur Größe zu bestätigen. Einstellen der Bildschärfe, Kontrast, Helligkeit und Gamma dauert einige Versuch und Irrtum, diese Einstellungen werden auf dem Originalbild und brennende Leistungsbereich Ihres Laserdiode basieren. Das dritte Bild zeigt die Bildkorrekturen wir gebraucht Inserate auf Wagners Bild und für unsere Leistungsbereich Laserdiode auf der Shapeoko 2. PicEdit Lite gibt es eine "Preview Graustufen" Auswahl, um eine allgemeine Vorstellung davon, wie die Gravur wird wie nach der es sehen bekommen basiert eingraviert. Im vierten Bild zeigt die Einstellungen, die wir in PicLaser Lite verwendet, um Laser gravieren Wagner 8bit. Hinweis in Bild fünf, mit dem Pixel Auflösung auf 0,006 gesetzt "(.152mm), wird das Bild bei 7.000 gravieren" x5.25 "(177.8mmX133.35mm). Dies bestätigt unsere Berechnungen für die Pixelgrößen wir in PicEdit Lite eingestellt .step 8: Einrichten des Shapeoko für Laser Diode Photo Engraving Zunächst müssen wir unsere 7.500 "X5.500" X.250 "(190.5mmX139.7mmX6.35mm) Stück Poplar Ausgangspunkt aller Achsen zu klemmen und festgelegt. PicLaser Lite generiert die gcode basierend auf der unteren linken Ecke des Bildes zu sein wie der X & Y ab Nullpunkt eingraviert. Unsere Stationen sind Setup für diese, wie im ersten Bild gezeigt. Weiter ist Joggen die Z-Achse nach unten, um die Einstellung für die richtige Anlaufstelle für das Material zu starten. Die Z-Achse ist in Bewegung umgekehrt, so dass wir das Z + Jog-Taste in PicSender zum Joggen nach unten. Stellen Sie die Z-Achse, um inkrementelle Bewegungen und joggen, bis es Talsohle auf dem 1/4 "Aluminiumplatte und Sie den Schrittmotor Schlupf zu hören, als Null wir die Z-Achse gibt. Da die 102 € = 213,333 (z, Schritte / mm) in GRBL 9g ist 1/3 von dem, was es sich für die Z-Achse zu sein, müssen wir joggen bis 0,750 "(19,05 mm) anstelle von 0,250" (6,35 mm) für die Materialdicke so im Mittelpunkt korrekt ist. Wenn wir das tun, wird die Spannung von der MA3 Welle in-zwischen 0-5 V fallen. Wir joggen dann die Z-Achse in der Richtung, die am nächsten an 0V. Wenn es über 3 V ist, wird Joggen Vergangenheit 5V veranlassen, zurück zu springen, um wieder 0V. Unser Ausgangspunkt für die Pappel ist Z-.002 (Z-.05mm) von 0 V, die 300 mV auf dem Zähler ist. Das ist die Macht Niveau, wo der Laserstrahl beginnt, nur um die hellsten Stellen eines Bildes auf das Holz zu brennen. Wir joggen die Z-Achse und dann gibt es Null. Da unser Gerät nicht in der Nähe der Computer-Tastatur, verwenden wir einen USB-Mini-Zifferntastatur, um das Joggen. Num Lock muss OFF zum Joggen ist. Wir müssen, um den Laserstrahl an der unteren linken Ecke des Materials zu positionieren. Da oder Z beginnen Brennpunkt ist 300mV, joggen wir wieder in der Nähe, um das Messgerät 0 V auf den Laserstrahl als Ausrichtungs Zeiger zu verwenden. Wir joggen am großen Schritten zu nahe an der Ecke unseres Stück Poplar bekommen, dann setzen Sie die X- und Y-Schrittgröße auf 0,0100 (.254mm). Zeit, um die Laserschutzbrille wieder anziehen. Turn On (M03) und starten Joggen um die Ecke. Wenn der Laserstrahl Projekte an der Ecke, auf Null die X- und Y-Achse gibt und Off (M03) der Laser. Jetzt die Z-Achse kann auf Null zurück mit 300mV auf dem Zähler wieder gejoggt werden. Seit unserer Wagner Gravur Größe ist 7.000 "X5.250" (177.80mmX139.7mm), müssen wir X & Y zu der Ausgangsnullpunkt joggen. Zum Zentrieren auf unserem Stück Pappel, muss X zu rüttelnden .250 "(6,25 mm) und positive Y muss 0,125 sein" (3,17 mm) positiv. Null-Achse X & Y wieder there.Step 9: 8-Bit-Laser Diode Photo Engraving Show All 5 Items We generated the Wagner Laser engraving Gcode in PicLaser Lite, but we are going to add some enhancements to this engraving that our full featured software program PicEngrave Pro 4 + Laser has as an option when generating the Gcode. This option is called "Feed Rate Change". Our best friend, John Champlain developed/invented this very unique Gcode process for engraving photos with Laser Intensity control and it has really made our "On-The-Fly" Laser Diode engravings stand out! A BIG T hank you goes out to John!! We wrote the stand alone software program PicFRC that does the same "Feed Rate Change" by taking a gcode that has already been generated in PicLaser Lite and adds a variable feedrate to the end of each line of Gcode based on the Z axis minimum & maximum depths. Our program allows you to set a percentage of a full feedrate and varies it based on the depth range in the Gcode. It slows the feedrate down in darker areas when the laser power increases and speeds it up in lighter areas when the laser power decreases which allows us to expand the lighter and darker shade range. It really helps us fine tune our "Varied Intensity" Laser Diode photo engraving process even more. On the Wagner Gcode we used a 60IPM feedrate with a 30% reduction at maximum depth. White shades [Z.0000] (inch or mm) will run at 60IPM (1524mm/m) and black shades [Z-.0255"] (Z-.65mm) will run at 42IPM (1066.8mm/m). All shades in-between will vary in the 60-42IPM (1524mm/m-1066.8mm/m) range based on the Z axis depths in the Gcode that controls the Intensity of the Laser Diode.Step 10: 1bit TTL (pulsing) Laser Diode Photo Engraving Show All 7 Items Here I will explain how to Laser Diode engrave using a Dithered Black & White image using the standard TTL (pulsing) method. We will use the same Wagner image, but we will dither it first. PicEdit Lite has 11 different Algorithms to choose from, but we will use the "Atkinson" option and leave the default setting at .125 for this engraving. Editing for size, sharpening, contrast, brightness and gamma must be all done first and then saved. Then reopen the image file again, select Atkinson and then select the "Dither" button. You will notice after it's dithered, the image will consist of allot of dot patterns to give the allusion of shades. More dots are condensed in darker areas an less condensed in lighter areas. This is the type of images commercial CO2 Laser engraving machines require and use to engrave photos. We brought this image into PicLaser Lite to generate the code, but this requires a little different minimum and maximum depth setting for the Z axis. We only want the laser to come ON in the black spot areas and OFF in the white areas, so a Z-.0015" (.0381mm) max is used this time. The MA3 magnetic shaft encoder goes from 0v to 5v and then back to 0v. Reversing rotation direction changes this, so a different grbl settings is needed for TTL so it will go from 0v at the Z.0000 in the Gcode for white and then the Z-.0015 (.0381mm) will go full power with 5v for black. As the code is running it pulses the laser ON and OFF to engrave the image this way. PicSet allows us to to save different profile grbl settings, so we need to load the ones for TTL engraving this time. I went through the same routine of setting the focal point based on material height, except jogging direction is reversed this time and we needed to set the Z zero starting point a little different. We jogged Z until the volt meter jumped to 5v, then jogged back in the other direction .0001" (.0025mm) incremental moves until the volt meter jumped back to 0v again. From there, we jogged .0005" (.0127mm) more in the same direction and then zeroed the Z axis. For TTL modulation (not varied) laser diode drivers, the Z axis direction Pin #7 can be used to pulse the Laser Diode with Z-up and Z-down moves in the the Gcode, that's If € 3= in grbl 9g is set properly. The Z negative direction in the Gcode will make Pin 7 go high (5v) turn Laser Diode ON and Z positive direction will make Pin 7 go low (0v) and turn the Laser Diode OFF . This will pulse the laser ON and OFF creating the Black and White allusion of shades with the Gcode generated from the Dithered image.Step 11: 8bit Laser Diode Photo Engraving on White Artist Canvas Show All 6 Items You need to have very good ventilation for Laser Diode engraving on Artist Canvas. We needed to have the door wide open in our shop with a fan to blow fresh air in. Wagner had to stay at the home today and he looked so sad, but he could not be here when this Laser Diode engraving was going on. We did take another picture of him first to use for this Step. This engraving will be done with Gcode generated with PicEngrave Pro 5 Beta version. We wanted to use it this time because it has an Engrave Ellipse option. Feed Rate Change was set to 30% We purchased some white 8"X10" (203.2mmX254mm) Artist Canvas from Wally World (WM) and did some editing in PicEngrave's image editor first. Re-sized it, sharpened and adjusted the gamma. When opened in in PicEngrave, we selected Ellipse and saved settings. Down below we used the sliders to adjust the height, width and positioning. We had to load the grbl settings for Varied Intensity Laser control again with PicSet. The white Artist Canvas is .150" (3.81mm) thick, so we jogged up from bottoming out .450" (11.43mm), then jogged to 0v on the voltmeter. The Z zero starting point we used was Z-.003 (Z-.076mm) from the 0v which is 400mv. Our Shapeoko 2 was already set for X&Y Zero in the lower left corner. The X&Y zero starting point in the Gcode for this engraving is the lower left projected intersecting point of the Ellipse, so we have to jog and change our zero starting point. Since the engraving Ellipse size is 7.00" (177.8mm) wide and 8.01" (203.45mm) tall, and we want the engraving centered on the Artist Canvas, some calculating was involved. 8.00" width minus 7.00" = 1.00" divided by 2 = .500" (12.7mm). We jogged the X axis positive .500" (12.7mm) and re-zeroed that axis there. 10.00" height minus 8.01" = 1.99" divided by 2 = .995' (25.27mm). We then jogged the Y axis positive .995" (25.27mm) and re-zeroed that axis there. The Gcode file is 1,226,621 lines long and PicSender streamed it flawlessly to the Arduino.Step 12: 3D Laser Diode Photo Engraving with Shading Show All 9 Items In our introduction we talked about higher end Commercial CO2 laser engraving machines are able to 3D engrave by using 256 different power levels using a Depth Map image. This got us brainstorming and thinking if we could engrave 3D using our “On The Fly” Laser Diode control method on our Shapeoko 2 also. We have made 2.5D & 3D spindle engravings in the past on our other CNC machines and even Laser Diode engraved 8bit shades on 3D wood spindle relief engravings. We were able to achieve this by synchronizing & combining the two Gcodes files from each process using our newly released program called PicLaser 3D . This allowed us to have the Laser Diode's focal point follow the material's contoured surface by moving the Z axis up and down, but still have the A axis controlling the Varied Intensity of the Laser Diode for the shading. A video of our 4 axis servo controlled Spindle/Laser Diode engraving CNC machine using this very unique process can be seen here . This CNC machine uses two of the same 9mm Nichia 445nm Laser Diodes with a maximum output power of 4.5W. We tried something new today that we have never seen anyone do before, a 3D Varied Intensity Laser Diode photo engraving with shading. A description that defines between 2.5D and 3D machining/engraving can be found here . Our 9mm Nichia 445nm Laser Diode does not have enough power to cut the wood without going very slow. In Step 9 & 11 we used "Feed Rate Change" to expanded the shade range to enhance our 8bit photo engravings and in this Step we are going to expand them considerably more. The lighter shaded areas will feed faster and give us shaded areas still, but by changing the lowering feedrate percentage even more, we are able to expand the darker shade range to the point where the Laser Diode will cut into the Poplar wood instead. We did not use a Depth Map image in this test, but we found something close enough on Wikimedia Commons that worked for this experiment because we wanted shading also. We did some editing to the image first with PicEdit Lite and then used Photo-Paint afterwards before generating the Gcode. We used Gaussian Blur in Photo-Paint to smooth out the sharper edges slightly from the prior sharpening we did on the original image. I know this sounds confusing to sharpen then blur afterwards, but the original sharpening we did in PicEdit Lite brought out more detail to the original image which had very little to begin with. The Gaussian blur we did afterwards smoothed out this detail and sharp edges which made the varied power of the Laser Diode ramp in and out of the shade transition areas more smoothly. In Step 9 we used PicLaser Lite with a Feed Rate of 60IPM (1524mm/m), minimum depth of Z.000 and a maximum depth of Z-.0255 (.65mm) with a 30% “Feed Rate Change“. In this test we want the absolute maximum power that is available out of our Laser Diode, so we used a maximum depth of Z-.031 (.787mm) instead this time. A very good heat sink for the Laser Diode is needed for this process because running it at full power for long periods of time, could overheat the Laser Diode and damage it to the point it will fail. Our .500" (12.7mm) aluminum plate and CPU heat sink with fan combination effectively dissipated the heat away from the Laser Diode Module. We checked this with an infrared temp meter as it was engraving and it never exceeded 80 degrees Fahrenheit (26.66 Celsius). The lower power zeroing point of the Z axis was at 500mv on the voltmeter. That was Z-.004 (Z-.101mm) jogged down from 0v on the voltmeter. These settings brought us up closer to the edge of the 5v to the modulation before the MA3 shaft encoder jumps back to 0v again which intern gives us the maximum power output at our full Z-.031 (Z-.787mm) depth setting. To expand the shades to the point blacks become depths of cut instead of 8bit shading, we used a 75% reduction of the Feed Rate in PicFRC. The finished engraving came out with black charring on the wood where the black areas were in the image. To remove the charring we used our air compressor with 150PSI to blow out the loose burnt material. After we removed the charred wood, the full depth of cut was .05” (1.27mm) deep. The charring was caused by us not using an air assist nozzle like the Commercial CO2 engraving machines use. An air assist nozzle will blow the burnt material away as the Laser's focused beam is cutting into the wood. Our 3D Laser Diode engraving did not come out perfect, but with some more image editing, fine tuning of our software settings and dedicated trial an error time, we firmly believe it will improve considerably. Step 13: Credits Remember, you seen it here first on instructables. :-) Be Careful, Be Safe and Have Fun Making!!

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