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    5 Schritt:Schritt 1: Was werden Sie brauchen, um dieses Projekt zu bauen? Schritt 2: Electronics Verbindungen Schritt 3: Der Kodex und Bibliothek Schritt 4: Wie funktioniert es? Schritt 5: Video und Fotos

    Arduino Bluetooth ROVER Robot Das Arduino ROVERBot. Dieser Beitrag zielt darauf ab, Ihnen die Konstruktionsschritte eines ROVER mit der Arduino und ein Bluetooth-Modul. Zum Rover zu steuern als RC (Funksteuerung) Schnittstelle verwendet wurde ein Android-Handy. Die Android-Anwendung verwendet werden, ist die "Arduino Bluetooth RC Controller", die auf der "Play Store" zur Verfügung steht. Diese Anwendung bietet eine Möglichkeit der Kontrolle durch den Richtungstasten oder über digitale Positionierung (Beschleunigungsmesser) des Mobiltelefons selbst, die als ein Steuergerät verwendet wird. Dies ist der Link zur Anwendungssteuerung: https://play.google.com/store/apps/details?id=braulio.calle.bluetoothRCcontroller&hl=pt_BR Dieses Projekt wird von der "DIY Telefon-Controlled FPV Rover (Fast & Agile)" von ASCAS basiert. Ich möchte ASCAS durch dieses große Projekt danken. Also Danke! http://www.instructables.com/id/RoverBot-1/ Schritt 1: Was werden Sie brauchen, um dieses Projekt zu bauen? Alle 11 Artikel anzeigen MATERIAL: 1 x Tamiya Twin Motor Getriebe - KIT; 1 x Tamiya Panzer Chassis - KIT; 1 x Arduino UNO R3 oder MEGA; 1 x Bluetooth-Modul HC-05 oder kompatibel; 1 x DC-Motor Adafruit-Shield; 1 x Akku 11,7 V / 3.500 mAh; Für weitere Informationen über den Controller Adafruit Motorschild finden Sie auf der Webseite unten, wo Sie auch die Bibliothek im Projekt verwendet. https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield/overview MONTAGE: Sehen Sie das Video unten, um genau zu wissen, wie man den Tamiya Getriebe KIT zusammenzubauen. https://www.youtube.com/watch?v=DawU7QyR_RA Schritt 2: Electronics Verbindungen VERBINDUNGEN Nach dem "Tamiya Geat Box" und "Tank Chassis" haben so angebracht ist, können Sie beginnen, um die Elektronik Verbindungs ​​starten. Das Diagramm zeigt, wie die Verbindungen hergestellt werden sollen. In einer kurzen Beschreibung haben wir: 1 - Stecken Sie das Adafruit Motor Schild auf Arduino; 2 - Schließen Sie das Bluetooth-Modul: - RX Bluetooth-Modul Pin an die Arduino TX (Pin 0) verbunden ist; TX Bluetooth-Modul Pin an die Arduino RX Pin (Pin 1) verbunden ist; Bluetooth GND Pin auf Arduino GND-Pin verbunden ist; Bluetooth VCC Pin auf Arduino + 5V Pin verbunden; 3 - Schließen Sie den rechten DC-Motor an den Motor Shield (Motor-1); 4 - Schließen Sie den linken DC-Motor an den Motor Shield (Motor-3); Hier lohnt es sich, eine Notiz: Die Drehrichtung überprüft werden. Wenn umgekehrt, sollten Sie die DC-Motorleitungen, um die Drehrichtung zurückkehren zurück. 5 - Schließen Sie die Li-Ionen-Batterie (Masse und positive Draht) an GND und M + Stifte der Motor Schild; Ein weiterer Hinweis: Der Motor Schild Junper (PWR) muss geschlossen sein (auf diese Weise die Arduino wird von der Batterie und auch der DC-Motoren angetrieben werden. Schritt 3: Der Kodex und Bibliothek CODE Holen Sie sich alle Dateien auf GitHub: https://github.com/Arduinobymyself/ArduinoRoverBot.git Das Arduino sollte ohne das Bluetooth-Modul Stifte (TX / RX) zu Arduino Pins 0 und 1. Dies würde die Arduino zu verhindern, um die erfassten Daten aus der IDE zu empfangen programmiert werden. Wenn Sie Probleme mit den genannten Dateien haben, fordern Sie per E-Mail an: [Email protected] Schritt 4: Wie funktioniert es? Gesamtfunktion Zunächst schalten Sie das Arduino ROVERBot. Das Bluetooth-Modul blinkt die rote LED (was anzeigt, dass es nicht auf jedem Computer oder Bluetooth-Master Steuerung angeschlossen); Öffnen Sie die Application Control auf Ihrem Android-Handy, es wird zunächst getrennt, was durch eine rot blinkende Warnung angezeigt wird; Beim Öffnen der Anwendung, es wird gefragt, ob Sie das Bluetooth-Gerät zu aktivieren oder nicht (wenn es nicht bereits aktiviert ist) möchten; Ja beantworten; Geht auf die Anwendung Optionsmenü die Option "Connect"; Die verfügbaren Geräte werden zum Anschluss (in der Regel das Arduino Bluetooth-Modul wird als "LINVOR") angezeigt wird, wählen Sie das Gerät. Die grüne LED sollte auf der Arduino Bluetooth-Modul leuchtet und es wird erscheint eine grüne Anzeige auf der Anwendung. Ready! jetzt das Handy und ROVERBot werden über Bluetooth verbunden sind und die ROVERBot ist bereit, verwendet werden. Mit den Pfeiltasten, um in den verschiedenen Richtungen erlaubt zu bewegen. Sie können auch die Handy-Beschleunigungsmesser, um die ROVERBot steuern (indem Sie den Handy in verschiedene Richtungen). Now! müssen Sie einfach nur Spass mit diesem Rover (stark, schnell und robust). Schritt 5: Video und Fotos Alle 7 Artikel anzeigen Video und Fotos Sie könnten der Rover die Leistung in diesem Video sehen: http://youtu.be/9B4_5goUybU $(function() {$("a.lightbox").lightBox();});

      4 Schritt:Schritt 1: Ersatzteile und Werkzeuge Schritt 2: Erstellen Sie ein Verlängerungskabel mit ACS712-Modul in der Mitte Schritt 3: Erstellen, Testen und Kalibrieren der Signalaufbereitung Leiterplatten Schritt 4: Installation in Kunststoffgehäuse & Nutzen

      Ziel: Diese Instructable zeigt, wie sie ein Interface-Box, die, wenn sie in einem Verlängerungskabel gespleißt, ermöglicht gemeinsame Mikrocontroller wie Arduino in Wechselstrom als Gleichspannungssignal proportional zum Wechselstrom messen. Meine spezielle Anwendung ist die Messung Kühlschrank Energieverbrauch. Die Herausforderung: Mess Wechselstrom mit einem Mikrocontroller, wie ein Arduino würde auf den ersten Blick einfach mit leicht verfügbaren aktuellen Sensormodule auf Basis von ACS712 IC - aber es ist nicht. ACS712 Datenblatt Denn die Modul benötigt nur 3 Anschlüsse: +5 Vcc, Masse und Analogspannung aus. Das Problem ist, dass die Messung AC-Strom mit dem ACS712-Modul liefert eine Sinuswelle um 1/2 Vcc zentriert; je größer der Strom ist, desto größer ist die Spitze-zu-Spitzenwert um die Mittellinie. Somit wird die durchschnittliche Spannung 1/2 Vcc wird immer unabhängig von der Stromaufnahme ist. Diese Art wird ein Signal nicht einfach durch A / D-Funktion des Mikrocontrollers verarbeitet. Zum Glück, mit einigen Signalkonditionierung, können wir eine VDC Signal, das portortional an den Netzstromaufnahme ist zu bekommen. Bitte beachten Sie YouTube-Video darüber, wie die Signalanlage funktioniert. Ich empfehle dringend, die Wiedergabe des Videos vor dem Bau dieses Projekt Ergebnisse. Das abgeschlossene Projekt ermöglicht Wechselstrom an leicht als VDC-Signal und einem Mikrocontroller gemessen werden. Props. Signalkonditionierschaltung ursprünglicher Entwurf durch Lewis Lofin. Original Loflin Kreis Warnung. Dieses Projekt erfordert den Bau einer mäßig komplexen Schaltung auf engem Raum. Wenn Sie neu in Schaltungsaufbau sind, dann ist dies wahrscheinlich nicht ein guter erster project.Step 1: Ersatzteile und Werkzeuge Parts: Jeweils einer, wenn nicht anders vermerkt Perf Board - Radio Shack Doppelminibrett 276-148 Projekt Gehäuse 4 x 2 x 1 "- Radio Shack 270-1802 5 Amp Bereich Stromsensormodul ACS712 - Amazon.de oder ebay Auch in 20A und 30A Versionen 3 Drahtnetz. Kabel und Stecker -. Baumarkt Der orangefarbene Stecker I verwendet wird, ist GE # 54283 Das Netzkabel kam von meiner Abfallbehälter 3 Leiterdraht (zum Anschluss an Arduino oder andere Microcontroller -Länge bei Bedarf) LM358AN IC OPAMP Signal Diode 1N914.. (3) 10Kohm Widerstände, (1) 47 10Kohm Widerstand, (1) 100kOhm Widerstand 4,7 uF, 25V Aluminium-Elektrolytkondensator radialen Anschlussdrähten (2) 3-pin 0.1 "Buchsenleiste (1) 3-pin 0.1" männlich Kopf 10K trim pot - Adafruit.com, ID: 356 oder ähnliche JST PH-Batterie-Verlängerungskabel - 500mm - Adafruit ID: 1131 oder ähnliche Werkzeuge: Lötkolben-Multimeter zum VDC messen und "Kill a Watt Meter" oder ähnliche in Wechselstrom (beide sind nur für den anfänglichen Kalibrierung erforderlich) messen Dremal oder ein ähnliches Werkzeug, um Material von Kunststoffgehäuse weggeschnitten. Drahtschneider Schraubendreher Schritt 2: Erstellen Sie ein Verlängerungskabel mit ACS712-Modul in der Mitte Siehe Foto und Diagramm. Die Anschlüsse des ACS712 Modul sollte "in Serie" an die Verlängerungsschnur heißen Draht zu verbinden. Der heiße Draht verbindet sich mit dem mageren Zinken des Steckers - es ist in der Regel ein schwarzes Kabel. Es spielt keine Rolle, welche ACS712-Modul Schraubklemmen mit Drahtleitung, die verbindet. Ich habe meine Kabel etwa 18 Zoll lang, aber man kann es länger, wenn nötig. Schritt 3: Erstellen, Testen und Kalibrieren der Signalaufbereitung Leiterplatten Siehe Foto und Schaltplan. Zu bauen. Löten Sie die Komponenten an das perf. Bord, wie dargestellt. Ich benutzte Punkt Verdrahtungsverfahren zeigen. Test. a) Stellen Sie die folgenden Verbindungen: Signalaufbereitung Leiterplatten-Eingangsseite GND, Signal, und +5 VDC Leitungen GND, VCC und OUT Pins des ACS712-Modul Signalaufbereitung Leiterplatten-Ausgangsseite GND + 5VDC Linien 5VDC Stromquelle. Signalaufbereitung Leiterplatten-Ausgangsseite GND und A / D-Stiftlinien zu VDC Bereich eingestellt Multimeter. Verlängerungskabel Buchsenstecker an eine variable Wechselstromlast - Ich habe eine 3-Wege-Glühbirne (50W, 200W und 250W) Verlängerungskabel männlich plug.to Kills A Watt Meter (auf AC Strombereich), die dann in eine Netzsteckdose eingesteckt ist. b) Testverfahren: Erhöhen Sie die Wechselstromlast. Das VDC am Multimeter sollte als die AC erhöhen erhöht, ebenso wie das Kill A Watt Amp Meter Lesungen. Stellen Sie die Trim Pot der Signalaufbereitung Circuit Board, so dass zumin ohne AC-Last der VDC-Signal um Null. Sie sind möglicherweise nicht in der Lage, den ganzen Weg bis auf Null VDC bekommen. Ich habe 0.463 VDC ohne AC-Last. Kalibrierung. Unter Verwendung der obigen Testaufbau, tragen Sie eine variable Wechselstromlast und messen AC Strombelastung (AMPS) und die VDC-Signal ausgegeben. (Siehe die Datentabelle I unter Verwendung der oben genannten 3-Wege-Glühbirne aufgenommen) Das ist Ihre Kalibrierungsdaten, wobei die V wobei der Wert "X" und Verstärker der "Y" Wert. Stecken Sie diese Daten in einer Tabellenkalkulation oder einem Taschenrechner mit linearen Regressionsfunktion, um die Trendlinie Gleichung zu bestimmen. Für meine Daten, bekam ich die folgende Kalibrierungsgleichung mit Hilfe von Excel: y = 1.9545X - 0,8035 Also für 1,0 VDC, würde der AC-Strom 1.151 A werden Schritt 4: Installation in Kunststoffgehäuse & Nutzen Installieren. Reduzieren Sie die vertikalen Rippen, wie gezeigt, so dass die Leiterplatte wird im Inneren passen. Schneiden Sie 3 Steckplätze am oberen Rand, wie gezeigt, um die Erweiterung und Signalkabel in Position zu halten. Die Schlitze sollten ein wenig flach sein, so dass der Deckel Art Kräuselungen die Kabel anzuschließen. Eine kleine Schraube oder Heißkleber wird die Signalaufbereitungsplatine in Position zu halten, wobei das Modul ACS 712 ist nur an Ort und Stelle durch die Verlängerungskabel statt. Benutzen. Schließen Sie das Netzlast Sie messen bis zu Netzsteckdose mit dem Verlängerungskabel und führen Sie das Signalkabel GND, + 5 V DC und A / D-Pin Zeilen in Ihr Mikrocontroller möchten. Denken Sie daran, die Maßnahme Gleichspannungswert zu konvertieren AC Amps mit Ihrem Kalibrierungsgleichung. Schlussbemerkung. Ich finde das Gerät ganz ähnlich wie ein kommerzielles Produkt als "Powerswitch Schwanz," von Adafruit.com und andere verkauft bekannt. Der Powerswitch-Endstück ermöglicht einen Mikrocontroller, um leicht und sicher auf AC-Lasten schalten, während das Gerät die ich hier gezeigt erlaubt die Messung der Wechselstromlasten, so vielleicht könnte dies ein kommerzielles Produkt eines Tages sein? Powerswitch Schwanz

        26 Schritt:Schritt 1: Ersatzteile und Werkzeuge erforderlich: Schritt 2: Der Laderegler Works: Schritt 3: Hauptfunktionen der Solarladeregler: Schritt 4: Sensing Spannungen, Strom und Temperatur: Schritt 5: Sensoren Kalibriergeräte Schritt 6: Ladealgorithmus Schritt 7: Laststeuerung Schritt 8: Leistung und Energie Schritt 9: Schutz Schritt 10: LED-Anzeige Schritt 11: LCD-Anzeige Schritt 12: Brot-Brett Testing Schritt 13: Netzteil und Anschlussklemmen: Schritt 14: Montieren Sie die Arduino: Schritt 15: Löten Sie die Komponenten Schritt 16: Schließen Sie das Stromsensor Schritt 17: Stellen Sie die Anzeige und Temperatur-Sensorfeld Schritt 18: Anschlüsse für Laderegler Schritt 19: Abschlussprüfung: Schritt 20: Montage der Hauptplatine: Schritt 21: Machen Sie Platz für LCD: Schritt 22: Bohrlöcher: Schritt 23: Mount Alles: Schritt 24: Schließen Sie das externe 6-Pin-Klemme: Schritt 25: Schließen Sie das LCD, Anzeige-Panel und Reset-Taste: Schritt 26: Ideen und Planung

        Alle 8 Artikel anzeigen Vor einem Jahr begann ich bauen meine eigene Solaranlage, um Strom für mein Dorf bieten house.Initially Ich habe einen LM317 basierend Laderegler und einen Stromzähler zur Überwachung der system.Finally ich PWM Ladung controller.In April 2014 Ich habe meine PWM Solarladeregler-Designs auf der Bahn, wurde es sehr beliebt. Viele Menschen auf der ganzen Welt haben ihre eigenen gebaut. So viele Studenten haben es für ihre College-Projekt, indem sie Hilfe von me.I habe einige Mails jeden Tag von Menschen mit Fragen in Bezug auf Hard- und Softwareanpassung für unterschiedliche Bemessungssolarpanel und Batterie hergestellt. Ein sehr großer Teil der E-Mails werden in Bezug auf die Änderung der Laderegler für eine 12Volt Sonnensystem. Sie können meine anderen Version Laderegler zu sehen ARDUINO MPPT Solarladeregler (Version-3.0) ARDUINO Solarladeregler (Version-1) Um dieses Problem habe ich diese neue Version Laderegler zu lösen, so dass jeder kann es ohne Änderung der Hard- und Software zu verwenden. Ich kombiniere sowohl die Energiezähler und Laderegler in diesem Entwurf. Spezifikation der Version-2 Laderegler: 1.Charge Steuerung sowie Energiezähler 2. Automatische Battery Voltage Selection (6V / 12V) 3.PWM Ladealgorithmus mit automatischer Ladesollwert entsprechend der Batteriespannung Anzeige 4.LED für den Ladezustand und Ladezustand 5. 20x4 Zeichen LCD-Display zur Anzeige von Spannungen, Strom, Leistung, Energie und Temperatur. 6.Lightning Schutz 7.Reverse Stromfluss Schutz 8.Short Schluss und Überlastschutz 9. Temperaturkompensation für Lade Elektrische Daten: 1.Rated Spannung = 6V / 12V 2.Maximale Strom = 10 A 3.Maximum Laststrom = 10 A 4.Öffnen Laufspannung = 8-11V für 6V-System / 15 -25 V für 12 V-System Schritt 1: Ersatzteile und Werkzeuge erforderlich: Parts: 1.Arduino Nano ( eBay ) 2.P-MOSFET ( IRF 9540 x2) 3.Power Diode ( MBR 2045 für 10A und IN5402 für 2A) 4.Buck Converter ( eBay ) oder Spannungsregler ( LM7805 ) 5.Temperature Sensor ( LM35 ) 6.Current Sensor ( ACS712 ) 7.TVS Diode ( P6KE36CA ) 8.Transistors ( 2N3904 oder 2N2222) 9.Resistors (100k x 2, x 20k 2,10k x 2,1k x 2, 330 Ohm x 5) 10.Ceramic Kondensatoren (0,1 uF x 2) 11.Electrolytic Kondensatoren (100uF und 10uF) 12. 20x4 I2C LCD ( eBay ) 13.RGB LED ( ebay ) 14.Bi Farbe LED- 15.Jumper Kabel / Leitungen ( eBay ) 16.Header Pins ( männlich , weiblich und rechtwinklig ) 17.Heat Sink ( eBay ) 18.Fuse Halter und Sicherungen ( eBay ) 19.Push Knopf 20.Perforated Board ( eBay ) 21.Project Enclosure 22.Screw Klemmen (3x 2pin und 1x 6-polig ) 23.Nuts / Schrauben / Bolzen 24.Plastic Basis Werkzeuge: 1.Soldering Eisen 2.Wire Schneider und Stripper 3.Screw Treiber 4.Drill 5.Dremel 6.Glue Gun 7.Hobby Knife Schritt 2: Der Laderegler Works: Das Herz des Ladereglers ist Arduino Nano Platine arduino MCU erfasst die Solarpanel und Batterie voltages.According, dies zu Spannungen entscheidet, wie es um die Batterie aufzuladen und die Kontrolle der Last. Die Höhe der Ladestrom wird durch Differenz zwischen Batteriespannung und Ladesollspannungen bestimmt. Die Steuerung verwendet zwei Stufen Lade algorithm.According zur Ladealgorithmus es gibt eine feste Frequenz PWM-Signal an den Sonnenkollektor seitlich p-MOSFET ist. Die Frequenz des PWM-Signals ist 490.20Hz (Standardfrequenz für Pin-3). Das Tastverhältnis 0-100% wird von der Fehlersignal eingestellt. Der Controller gibt HIGH oder LOW-Befehl an die Lastseite p-MOSFET gemäß der Dämmerung / Dämmerung und Batteriespannung. Der vollständige schematische angebracht bellow.Step 3: Hauptfunktionen der Solarladeregler: Der Laderegler wird durch die Betreuung der folgenden Punkte konzipiert. 1.Prevent Überladung der Batterie: Um die an die Batterie durch das Solarpanel zugeführte Energie zu begrenzen, wenn die Batterie () vollständig charged.This in charge_cycle umgesetzt meines Codes. 2.Prevent Battery Over Entladung: Um die Batterie von elektrischen Lasten zu trennen, wenn die Batterie erreicht niedrigen Stand charge.This in load_control umgesetzt () von meinem Code. 3.Provide Load Control Funktionen: Zum automatischen Verbinden und Trennen einer elektrischen Last zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Last auf, wenn Sonnenuntergang und AUS, wenn sunrise.This in load_control () meines Codes implementiert. 4.Monitoring Power and Energy: Um die Belastung Kraft und Energie zu überwachen und anzeigen. 5.Protect von abnormalen Zustand: Um die Schaltung aus verschiedenen anormalen Situation wie der Blitz zu schützen, Überspannung, Überstrom und Kurzschluss usw. 6.Indicating und zeigt an: Um anzugeben, und die verschiedenen Parameter angezeigt 7.Serial Kommunikation: Um verschiedene Parameter zu drucken in Serien monitorStep 4: Sensing Spannungen, Strom und Temperatur: 1.Voltage Sensor: Die Spannungssensoren verwendet werden, um die Spannung der Solarpanel zu erfassen und battery.It wird durch zwei Spannungsteiler circuits.It besteht aus zwei Widerständen R1 = R2 = 100K und 20K zum Erfassen der Sonnenkollektorspannung umgesetzt ans ähnlich R3 = 100k und R4 = 20k für Batteriespannung zu aus dem R1 und R2 stellen ist mit der Analog-Pin A0 arduino und aus dem R3 und R4 setzen ist mit dem Analog-Pin A1 arduino. 2.Current Sensor: Der Stromsensor zur Messung der Belastung current.later dieser Strom wird verwendet, um die Last Leistung zu berechnen und energy.I verwendet ein Loch Effekt Stromsensor verwendet (ACS712-20A) 3.Temperature Sensor: Der Temperatursensor wird verwendet, um die Raumtemperatur zu messen. Ich habe LM35 Temperatursensor, der für -55 ° C bis + 150 ° C Bereich bewertet wird. Warum Temperaturüberwachung ist erforderlich? Chemische Reaktionen der Batterie zu ändern mit temperature.As die Batterie wird wärmer, die Vergasung zu. Da die Batterie kälter wird es beständiger gegenüber der Aufladung. Je nachdem, wie weit die Batterie Temperatur ändert, ist es wichtig, den Lade einzustellen Temperatur changes.So es wichtig ist, den Ladevorgang zu passen für die Temperatureffekte zu berücksichtigen. Der Temperaturfühler wird die Temperatur der Batterie zu messen, und die Solarladeregler verwendet diese Eingabe, um die Ladungssollwert anpassen required.The Kompensationswert -. 5 mV / degC / Zelle für Blei-Säure-Batterien (- 30 mV / ° C für 12 V und 15 mV / ºC für 6V Batterie) .Die negatives Vorzeichen der Temperaturkompensation zeigt, Temperaturerhöhung erfordern eine Verringerung der Ladesollwert. Für weitere Einzelheiten über Verstehen und Optimieren der Batterietemperaturkompensation Schritt 5: Sensoren Kalibriergeräte Spannungssensoren: 5V = ADC Zahl 1024 1 ADC count = (5/1024) Volt = 0.0048828Volt Vout = Vin * R2 / (R1 + R2) Vin = Vout * (R1 + R2) / R2 = R1 100 und R2 = 20 Vin = ADC Zahl * 0,00488 * (120/20) Volt Aktuelle Sensor: Wie pro Verkäufer Informationen für ACS 712 Stromsensor Empfindlichkeit = 100 mV / A = 0.100V / A Kein Teststrom durch die Ausgangsspannung VCC / 2 = 2,5 ADC count = 1024/5 * Vin und Vin = 2,5 + 0,100 * I (wobei I = Strom) ADC count = 204,8 (2,5 + 0,1 * I) = 512 + 20.48 * I => 20,48 * I = (ADC zählen-512) => I = (ADC Zahl / 20.48) - 512 / 20.48 Strom (I) = 0,04882 * ADC -25 Weitere Details zu ACS712 Temperatursensor : Nach Datenblatt des LM35 Empfindlichkeit = 10 mV / ° C Temp in ° C = (5/1024) * ADC Zahl * 100 Anmerkung: Die Sensoren werden durch die Annahme, die arduino Vcc = 5V reference.But praktisch kalibriert es nicht 5V always.So es kann Chancen auf einen falschen Wert aus der tatsächlichen value.It kann auf folgende Weise gelöst werden können. Die Spannung zwischen Arduino 5V und GND von einem multimeter.Use diese Spannung anstelle von 5V für Vcc in Ihrem code.Hit und versuchen, diesen Wert zu bearbeiten, bis er den aktuellen Wert übereinstimmt. Beispiel: Ich habe 4.47V anstatt 5V.So die Änderung sollte 4.47 / 1024 = 0,0043652 statt 0.0048828.Step 6: Ladealgorithmus 1. Masse: Bei diesem Modus wird eine vorgegebene maximale Konstantstrommenge (Ampere) in die Batterie eingespeist, da kein PWM vorliegt. Da der Akku wird aufgeladen, erhöht sich die Spannung der Batterie nach und nach 2. Resorption: Wenn der Akku die Hauptladung eingestellte Spannung erreicht, beginnt die PWM die Spannung konstant zu halten. Dies dient dazu, Übertemperaturen und Über Ausgasen der Batterie zu vermeiden. Der Strom wird auf ein sicheres Niveau verjüngen sich wie die Batterie mehr vollständig aufgeladen. 3. Schwimmer: Wenn der Akku vollständig geladen ist, die Ladespannung verringert wird, um eine weitere Erwärmung oder Vergasung der Batterie zu verhindern Dies ist die ideale Ladeprozedur. Die vorliegende Ladezyklus Codeblock ist nicht implementiert 3 Stufen charging.I ein einfacher Logik in 2 stages.It funktioniert gut verwenden. Ich versuche, die folgende Logik für die Umsetzung der 3 Phasen des Ladevorgangs. Zukunftsplanung für Ladezyklus: Die Hauptladung beginnt, wenn Solarpanel Spannung größer ist als die Batteriespannung. Wenn die Batteriespannung 14,4 V erreicht, werden Absorptionsladung eingegeben werden. Der Ladestrom wird durch eine PWM-Signal reguliert werden kann, um die Batteriespannung auf 14,4 V für eine Stunde zu halten. Erhaltungsladung wird dann nach einer Stunde ein. Der Schwimmer Stufe erzeugt eine Erhaltungsladung, die Batteriespannung an 13.6V halten. Wenn die Batteriespannung unter 13,6 V für 10 Minuten, wird der Ladezyklus wiederholt werden. Ich bitte Community-Mitglieder, mich zum Schreiben der Teil des Codes, um die oben logic.Step 7 umsetzen helfen: Laststeuerung Um automatisch verbinden und trennen die Last durch die Überwachung der Dämmerung / Dämmerung und Batteriespannung, ist Laststeuerung verwendet. Der primäre Zweck der Laststeuerung ist, um die Last von der Batterie trennen, um sie von Tiefentladung zu schützen. Tiefentladung kann den Akku beschädigen. Die DC-Lastanschluss ist für Low-Power-DC-Last, wie beispielsweise Straßenleuchte konzipiert. Die PV-Panel selbst als Lichtsensor verwendet. Unter der Annahme, Solar-Panel-Spannung> 5V bedeutet Dämmerung und bei <5 V Dämmerung. Unter der Bedingung: Am Abend, wenn die PV-Spannungspegel fällt unten 5V und Batteriespannung höher als LVD-Einstellung, wird der Controller von der Last und der Last grüne LED leuchtet, drehen. AUS-Zustand: Die Last wird in den folgenden zwei Bedingungen abgeschnitten. 1.In am Morgen, wenn die PV-Spannung ist größer als 5V, 2. Wenn die Batteriespannung niedriger als die LVD-Einstellung ist Die Last rote LED zeigt an, dass Last abgeschaltet. LVD wird, bezieht sich auf Low Voltage Disconnect Schritt 8: Leistung und Energie Leistung: Power ist Produkt von Spannung (Volt) und Strom (Amp) P = VxI Einheit der Leistung ist Watt oder KW Energie: Energie Produkt von Leistung (Watt) und Zeit (Stunde) E = Pxt Energieeinheit ist Watt Hour oder Kilowattstunde (kWh) Um die Last Kraft und Energie über Logik überwachen in Software implementiert ist und die Parameter werden in einer 20x4 char LCD.Step 9 angezeigt: Schutz 1.Reverse Polaritätsschutz für Solar-Panel 2. Überladeschutz 3. Tiefentladeschutz 4. Kurzschluss- und Überlastschutz 5.Reverse Stromschutz bei Nacht 6.Over Spannungsschutz am Eingang Solarpanel Für Verpolung und Rückwärtsstromfluss Schutz Ich habe eine Leistungsdiode (MBR2045) .Power Diode wird verwendet, um große Menge an current.In meinen früheren Design Ich habe eine normale Diode (IN4007) zu behandeln. Überladung und Tiefentladung Schutz wird durch die Software implementiert. Überstrom und Überlastschutz wird durch zwei Sicherungen (eine am Solarpaneel Seite und andere auf der Lastseite) implementiert. Temporäre Überspannungen auftreten, in Stromversorgungssystemen für eine Vielzahl von Gründen, aber blitz bewirkt, dass die schwersten Überspannungen. Dies gilt vor allem mit PV-Anlagen aufgrund der exponierten Lagen und Systemverbindungs ​​cables.In dieses neue Design Ich habe eine 600-Watt-bidirektionale TVS-Diode (P6KE36CA), um den Blitzschlag und Überspannung am PV terminals.In drücken meinen früheren Entwurf, den ich verwendet, a zeener diode.You kann auch eine ähnliche Supressordiode verwenden auf der Lastseite. Für Auswahlhilfe der TVS-Diode klicken Sie hier Für die Wahl eines richtigen Teil nicht für TVS-Diode, klicken Sie hier Schritt 10: LED-Anzeige Batterieladezustand (SOC) LED: Ein wichtiger Parameter, der den Energieinhalt der Batterie definiert ist der Ladezustand (SOC). Dieser Parameter zeigt an, wie viel Ladung in der Batterie vorhanden Ein RGB-LED wird verwendet, um den Ladezustand der charge.For Verbindung anzuzeigen beziehen sich die oben schema Battery LED ------------> Batteriestatus RED --------------------> Spannung niedrig GREEN --------------------> Spannung ist gesund BLUE --------------------> Fully Charged Last LED: Ein bi-Farbe (rot / grün) LED für Ladestatus indication.Refer die obige Schema für Verbindung verwendet. Last LED ---------------------> Ladestatus GREEN -------------------------> Verbunden (ON) RED ---------------------------> Getrenntes (OFF) I sind eine dritte LED zur Anzeige des Solar-Panel-status.Step 11: LCD-Anzeige Um die Spannung, Strom, Leistung, Energie und Temperatur angezeigt werden ein 20x4 I2C LCD ist used.If Sie nicht wollen, um den Parameter anzuzeigen, dann deaktivieren Sie die lcd_display () aus der Leere Schleife () function.After deaktivieren Sie Anzeige führte zu überwachen die Batterie und Ladezustand. Sie können diese instructable für I2C LCD beziehen Laden Sie die Liquid _I2C Bibliothek von hier Hinweis: Im Code müssen Sie die I2C-Modul Adresse ein.Sie können die Adresse im Code-Scanner link.Step 12 gegeben verwenden ändern: Brot-Brett Testing Es ist immer eine gute Idee, Ihren Kreislauf auf ein Steckbrett zu testen, bevor sie zusammen Löten. Nach dem Anschluss alles laden Sie die Code zu Code unten angebracht. Die gesamte Software ist in kleine Funktionsblock für flexibility.Suppose Benutzer gebrochen ist nicht daran interessiert, eine LCD-Anzeige und glücklich mit der LED-Anzeige .Dann aus der Leere Schleife (). Das ist alles, verwenden Sie einfach die lcd_display deaktivieren (). In ähnlicher Weise entsprechend der Benutzeranforderung kann er zu ermöglichen und die verschiedenen Funktionen zu deaktivieren. Laden Sie den Code von meinem GitHub Konto ARDUINO-SOLAR-CHARGE-CONTROLLER-V-2 Schritt 13: Netzteil und Anschlussklemmen: Anschlüsse: In 3 Schraubklemmen für Solareingang, Batterie und Ladeanschluß connections.Then löten it.I verwendet den mittleren Schraubklemme für Batterieanschluss, links, um es für Solar-Panel und das richtige ist für die Last. Energieversorgung: In meinem vorherigen Version die Stromversorgung für Arduino wurde von einer 9V battery.In diese Version die Leistung von der Ladebatterie itself.The Batteriespannung Schritt nach unten auf 5 V von einem Spannungsregler (LM7805) aufgenommen ist. Solder LM7805 Spannungsregler in der Nähe, um die Batterie terminal.Then löten die Elektrolyt-Kondensatoren nach schematic.At dieser Phase schließen Sie den Akku an der Klemme und überprüfen Sie die Spannung zwischen Pin 2 und 3 der LM7805.It sollte in der Nähe von 5V sein. Als ich eine 6V Batterie der LM7805 arbeitet perfectly.But für 12V-Batterie ist aufgeheizt nach einiger time.So Ich bitte um eine Wärmesenke für es zu benutzen. Effiziente Stromversorgung: Nach einigen Tests habe ich festgestellt, dass der Spannungsregler LM7805 ist nicht der beste Weg, um die Arduino Macht als sie zu verschwenden viel Power in Form heat.So beschließe ich, es durch eine DC DC-Abwärtswandler ändern, welche hoch ist efficient.If Sie planen, um diese Steuerung zu machen, ich beraten, um eine Abwärtswandler anstatt LM7805 Spannungsregler zu verwenden. Buck Converter Anschluss: IN + -------> BAT + IN- --------> BAT- OUT + -----> 5V OUT- -----> GND Siehe die oben genannten Abbildungen. Sie können es von zu kaufen eBay Schritt 14: Montieren Sie die Arduino: Schneiden Sie 2 Buchsenleiste Streifen 15 Pins each.Place die nano Board für reference.Insert die beiden Überschriften nach dem nano pin.Check es, ob der nano Board ist perfekt, um in it.Then passen löten Rückseite. Legen Sie zwei Reihen von Stiftleiste auf beiden Seiten des nano borad für externe connections.Then kommen Sie mit den Lötstellen zwischen Arduino Pin und Kopf pins.See das obige Bild. Anfangs habe ich vergessen zu Vcc und GND headers.At dieses Stadium können Sie Überschriften mit 4 bis 5 Pins für VCC und GND legen hinzufügen. Wie Sie sehen können Ich habe den Spannungsregler 5V und GND in den Nano-5V und GND von roten und schwarzen wire.Later ich es entfernt und auf der Rückseite für eine bessere Optik des board.Step 15 gelötet: Löten Sie die Komponenten Alle 9 Artikel anzeigen Vor dem Löten der Bauteile machen Löcher in den Ecken zur Befestigung. Löten Sie alle Komponenten gemäß Schaltplan. Bewerben Kühlkörper zu zwei MOSFETs sowie Leistungsdiode. Hinweis: Die Leistungsdiode MBR2045 zwei Anode und eine cathode.So kurz die beiden Anoden. Früher habe ich dicker Draht für Stromleitungen und Boden und dünne Drähte für signal.signal. Dicken Draht ist obligatorisch wie der Regler für höhere current.Step 16 ausgelegt: Schließen Sie den Stromsensor Nach Anschluss aller Komponenten löten zwei dicken Draht zu Drain des Last-MOSFETs und oberen Anschluß des Lastseite Sicherung holder.Then verbinden diese Leitungen an der Schraubklemme in Stromsensor (ACS 712) .Schritt 17: Stellen Sie die Anzeige und Temperatur-Sensorfeld Ich habe zwei meiner schematic.But führte gezeigt Ich habe eine dritte LED (bi Farbe) zum Anzeigen des Solar-Panel-Status in Zukunft. Bereiten Sie kleine Größe perforiert Bord shown.Then machen zwei Löcher (3,5 mm) von Bohrer auf links und rechts (für die Montage). Legen Sie die LEDs und löten sie an der Rückseite der Platine. Legen Sie eine 3-polig Buchsenleiste für Temperaturfühler und dann löten. Löten Sie 10 Stifte rechtwinklig Header für externe Verbindung. Verbinden Sie nun die RGB führte Anodenanschluss mit dem Temperatursensor Vcc (Pin-1). Löten Sie die Kathodenanschlüsse von zwei bi Farbe führte. Dann kommen Sie mit den Lötstellen der LEDs Anschluss mit dem headers.You können einen Aufkleber mit Pin Name für die einfache Kennungen einfügen. Schritt 18: Anschlüsse für Laderegler Schließen Sie den Laderegler an die Batterie zuerst, weil dadurch der Laderegler, um, ob es 6V oder 12V System kalibriert zu werden. Schließen Sie den Minuspol und dann positiv. Verbinden Sie das Solarpanel (negativ und dann positiv) Endlich verbinden die Last. Der Laderegler Ladeanschluß ist nur zur DC-Last. Wie man eine Wechselstromlast laufen? Wenn Sie den Netzgeräten ausgeführt werden soll, dann müssen Sie benötigen einen Wechselrichter. Schließen Sie den Wechselrichter direkt an die battery.See die oben picture.Step 19: Abschlussprüfung: Nachdem Sie die Hauptplatine und Anzeigeplatine verbinden Sie den Header mit Drahtbrücken (Buchse-Buchse) Siehe den Schaltplan in diesem connection.Wrong Verbindung kann die circuits.So Pflege voll in diesem Stadium zu beschädigen. Schließen Sie das USB-Kabel mit dem Arduino und laden Sie das code.Remove die usb cable.If Sie die serielle Monitor sehen, dann halten Sie es wollen, dann verbunden. Sicherung: Im Demo habe ich eine 5A Sicherung im Sicherungs holder.But in die Praxis umgesetzt, legte eine Sicherung mit 120 bis 125% der Kurzschlussstrom. Beispiel: Ein 100 W Solar-Panel mit Isc = 6.32A muss eine Sicherung 6.32x1.25 = 7,9 oder 8A So testen? Ich habe einen Dollar-Boost-Wandler und schwarzem Tuch, um die controller.The Wandler Eingangsanschlüsse mit Batterie verbunden und der Ausgang mit dem Laderegler Batterieklemme zu testen. Batterie-Status: Drehen Sie den Konverter Potentiometer mit einem Schraubendreher an verschiedene Batterie simulieren voltages.As die Batteriespannungen ändern die entsprechende LED schaltet sich aus und einschalten. Hinweis: Bei diesem Vorgang sollte Sonnenkollektor getrennt oder mit einem schwarzen Tuch oder Pappe abgedeckt werden. Morgen- / Abenddämmerung: Zur Simulation der Dämmerung mit einem schwarzen Tuch. Nacht: Decken Sie das Solarpanel ganz. Tag: Nehmen Sie den Stoff aus dem Solarpanel. Transition: verlangsamen das entfernen oder abdecken das Tuch, verschiedene Sonnenkollektorspannungen einzustellen. Load Control: Nach der Batteriezustand und Morgen- / Abenddämmerung Situation wird die Last ein- und auszuschalten. Temperatur-Kompensation: Halten Sie den Temperatursensor, um die Temperatur zu erhöhen und stellen Sie keine kalte Dinge wie Eis, um die temp.It verringern wird sofort auf dem LCD angezeigt werden. Das kompensierte Ladesollwert kann über die serielle Monitor zu sehen. Montage der Hauptplatine: Im nächsten Schritt vorwärts werde ich die Herstellung von Gehäuse für diese Ladung controller.Step 20 beschreiben: Legen Sie die Hauptplatine im Inneren des enclosure.Mark die Lochposition durch einen Bleistift. Dann bewerben Sie Heißkleber auf die Kennzeichnungsposition. Setzen Sie die Kunststoffbasis auf den Leim. Dann legen Sie die Platine über der Basis und schrauben die nuts.Step 21: Machen Sie Platz für LCD: Markieren Sie den LCD-Größe auf der Vorderseite des Gehäuses. Schneiden Sie den markierten Teil mit Hilfe eines Dremel oder einer anderen Schneid tool.After Schneidende es mit einem Hobby knife.Step 22: Bohrlöcher: Bohrungen für die Befestigung des LCD, LED-Anzeige-Panel, Reset-Taste und externen terminalsStep 23: Mount Alles: Nachdem Löcher montieren die Platten, 6 polige Schraubklemme und Reset button.Step 24: Schließen Sie das externe 6 pin Terminal: Für den Anschluss des Solar-Panel, Akku und laden Sie eine externe 6-Pin Schraubklemme verwendet. Schließen Sie den externen Anschluss mit dem entsprechenden Anschluss der Haupt board.Step 25: Schließen Sie das LCD, Anzeige-Panel und Reset-Taste: Schließen Sie das Anzeigefeld und LCD auf der Hauptplatine nach schema. (Verwenden Buchse-Buchse Schaltdrähte) Einem Anschluß der Rücksetztaste geht RST Arduino und andere geht auf GND. Schließlich connections.Close die vordere Abdeckung und schrauben it.Step 26: Ideen und Planung Wie man in Echtzeit Graphen zeichnen? Es ist sehr interessant, wenn man die Serienmonitorparameter (wie Batterie und Solarspannungen) in einer Grafik auf Ihrem Laptop screen.It plotten kann sehr einfach durchgeführt werden, wenn man weiß wenig über die Verarbeitung. Um zu wissen, mehr können Sie beziehen Arduino und Processing (Graph Beispiel). Wie, um die Daten zu retten? Dies kann leicht durch Verwendung von SD-Karte durchgeführt werden, aber diese sind mehr Komplexität und cost.To dieses Problem lösen suchte ich über das Internet und fand eine einfache solution.You können Daten in Excel-Tabellen zu speichern. Für Einzelheiten beziehen Sie können sehen-Sensoren-how-to-Visualisierung-and-save-Arduino-spürte-Daten Die obigen Bilder aus web.I heruntergeladen angebracht, um zu verstehen, was ich tun möchte, und was Sie tun können. Zukunftsplanung: 1. Ferndatenerfassung über Ethernet oder WiFi. 2. Stärkere Ladealgorithmus und Laststeuerung 3.Adding ein USB-Ladestation für Smartphones / Tablets Hoffe, Sie genießen meine instructables. Bitte machen Sie jeder improvements.Raise ein Eventuelle Anmerkungen Fehler oder Irrtümer. Folgen Sie mir für weitere Updates und neue spannende Projekte. Vielen Dank :)

          6 Schritt:Schritt 1: Werkstoffe & Benötigtes Werkzeug Schritt 2: Die Schaltkreise Schritt 3: Vorbereiten des Enclosure Schritt 4: Verdrahtung it Up Schritt 5: Das Programm Schritt 6: Ausprobieren

          Wenn ich den Bau von Solar Sträucher und andere Solar-Kreationen, ich abfangen oft Zellen aus verschiedenen off-the-shelf-Geräten wie Solar-Garten oder Sicherheitsbeleuchtung. Aber diese Zellen werden selten als ihre Spannung, Strom und Leistung gekennzeichnet. So ist es aus, mein Brot-Boarding-Station. Zuerst habe ich jede Zelle unter einer Lampe und an meinem Multimeter auf den Volt zu erhalten. Dann habe ich einen IR-Kurve zu bauen, indem die Spannung an einer Reihe von unterschiedlich großen Widerständen. Dies erfordert viel Zeit und Mühe, und ich weiß noch nicht, was die Werte sind im Sonnenlicht. Ich konnte das Multimeter, Steckbrett ziehen, und alle zugehörigen Komponenten außerhalb, aber das wäre ein Streit, und es ist immer noch sehr zeitaufwendig, wenn ich eine Menge von Zellen zu testen. Meine Lösung war, ein Arduino-basierte, Handheld-Tester Solarzellen zu bauen. Das Testgerät kann bis zu 15 Volt bei 1 Ampere zu lesen. Jetzt kann ich ein Gerät draußen zu tragen, bringen Sie eine einzelne Solarzelle oder eine Gruppe von Zellen in Reihe oder parallel, und lesen Sie Spannung, Strom und Leistung schnell und präzise! Hier ist, wie können Sie eine zu bauen! HINWEIS: Auf den ersten Blick dieses Gerät sehr ähnlich sieht Ladyada beeindruckende Portable Solar Charging Tracker , aber Bergwerk ist eigentlich mehr begrenzt; nur die Prüfung der Zellen, nicht Lithium-Batterien und Ladeschaltungen. Ich habe Adafruit Gehäuses und Protoshield für dieses Projekt, aber die Berechnungen, Schaltungen und Programm sind alle Bergwerk (mit Ausnahme der ausgezeichnete Hilfe, wie immer, von der Arduino Online-Community!) Schritt 1: Werkstoffe & Benötigtes Werkzeug Verwendete Materialien: (1) Arduino Uno (1) Arduino Proto Shield ( Adafruit # 51) (1) Weiß Gehäuse für Arduino ( Adafruit # 271 ) (1) Parallax Serien LCD Panel ( Parallax # 27977 ) (2) 10 Ohm 10W Leistungswiderstände (für Strommessschaltung) ( Radio Shack # 271-132 ) (1) 2K-Ohm-Widerstand (für Spannungsmeßschaltung) (1) 1 KOhm Widerstand (für Spannungsmeßschaltung) (1) DPDT Sub-Mini-Kippschalter ( Radio Shack # 275-614 ) (1) SPDT Schiebeschalter ( Radio Shack # 275-409) (1) 1/8 "Klinkenbuchse ( Radio Shack # 274-251) (1) 1/8 "Klinkenstecker ( Radio Shack # 274-284 ) (2) 14 "Insulated Messleitungen ( Radio Shack # 278-1156 ) (2) AAA-Batteriehalter (2 Zellenhalter) ( Radio Shack # 270-413 ) Benötigtes Werkzeug: Lötkolben Lot Helping Hands Abisolierzange Seitenschneider Dremel Schritt 2: Die Schaltkreise A DPDT Kippschalter (SW1) dient als Ein-Aus-Steuerung, die die 4-AAA-Batterien aus dem Arduino sowie die "Zelle unter Test" von den Sensorschaltungen trennt. Die Zelle unter Test wird über roten und schwarzen Messleitungen mit einem Klinkenstecker angeschlossen und in eine 1/8 "Klinkenbuchse auf der Oberseite des Testers eingesteckt verbunden. Der Tester verfügt über zwei Sensorschaltungen; eine für die Messung von Spannung und eines Strommess. A SPDT (SW2) verbindet die Zelle unter Test, um diese Schaltungen individuell. Der Stromkreis: Der Befehl Arduino analogRead liest Spannung bis + 5V und gibt eine ganze Zahl zwischen 0 und 1023. Damit die Tester bis 15V nachlesen, werden Sie einen Spannungsteiler, der aus einem 2K (R3) besteht zu erstellen und 1K (R4) Widerstand. Die Spannung über R4 ist ein Drittel der Quellenspannung so 0-15V lesen kann. (Hinweis: Sie können keine zwei Widerstände mit einem 2: 1-Verhältnis zu verwenden). Der Stromkreis: Da die analogRead Befehl gibt einen Wert von 0 bis 1023 (für maximal 5 V), ist 5 geteilt durch 1024 oder 4.9mV jede Einheit. Und vom Ohmschen Gesetz ist bekannt, dass der Spannungsabfall über einen Widerstand gleich dem Strom mal dem Widerstand ist. So dass der Spannungsabfall über einen 4,9 Ohm-Widerstand mit 1mA Strom 4.9mV. Das heißt, wir können effektiv lesen den Strom über einen 4,9-Ohm-Widerstand mit dem Ist-Wert mit dem Befehl analogRead zurückgegeben. Es gibt mindestens zwei Probleme bei dieser Strategie. (1) Wegen seiner geringen Widerstand, kann diese Schaltung einen hohen Strom und damit zu viel Macht für Standard 1/4 oder 1/2 Watt Widerstände zu erzeugen. Sie würden sehr schnell gefährlich heiß werden. So dass ich empfehlen, mit Leistungswiderstände mit mindestens einem 5W Bewertung. (2) Ich schaute hoch und niedrig und könnte einen 4,9 Ohm Leistungswiderstand nicht zu finden. Die Lösung? Schließen Sie zwei 10-Ohm-Widerstände parallel, die Ihnen ungefähr 5 Ohm (nahe genug für dieses Projekt). Die Leistungswiderstände I eingesetzt werden bei 10W bewertet so dass sie schön und kühl in dieser Schaltung zu bleiben. Die Spannung, Strom und Leistungswerte werden auf einem 2x16 Zeichen serielle LCD-Anzeige angezeigt. Sie können jeden LCD-Panel verwenden, aber die Verdrahtung und Programm müssen möglicherweise geändert werden, um it.Step 3 unterzubringen: Vorbereitung der Enclosure Adafruit der Arduino-Gehäuse ist ideal für Projekte wie dieses. Es kommt mit allen Knockouts und Schrauben, die Sie brauchen, um einen schönen, ordentlich, professionell aussehende Gerät zu machen. Zuerst müssen Sie die Knockouts auseinander zu ziehen und schneiden Sie die gesamte Kunststoff-Zugang mit einem Rasiermesser oder Dremel. Dann bohren Löcher in der Spitze Knockout-Panel für die beiden Schalter und der Telefonbuchse. Die Bodenplatte umfasst knockout Öffnungen für die Arduino Macht und USB-Ports. Dies ist für die Prüfung und Aktualisierung Ihrer Arduino Sketch. Schritt 4: Verdrahtung it Up Alle 18 Artikel anzeigen 1. Ich habe eine Arduino Proto-Schild von Adafruit zu verdrahten die Schaltungen und schließen diese an den Arduino, aber jede Prototyping-Board tun wird. Alles, was Sie verwenden, stehen der Vorstand und der unteren Stifte, so gibt es keine Notwendigkeit, die Überschriften, LEDs, Widerstände oder Schalter, der mit dem Schild kommen zu befestigen. 2. Die 10W Leistungswiderstände sind wirklich groß und nehmen den größten Teil der Leiterplatte. Löten einem Ende jedes Widerstands mit einem GND-Pad und die andere an eine Reihe einzelner Löcher, die auch die zu SW2 und A2 Stift des Aruduino verbundenen Drähte aufnehmen können. 3. Als nächstes Lot in 1K- und 2K-Widerstände (zusammen mit dem SW1 Leitung und Erdung) für die Spannungsteilerschaltung. 4. Das Serial LCD-Panel enthält eine 3-Pin-Anschluss mit 5V, GND und Rx. Abgeschnitten einem Ende der Schaltdrähte 3 und Lot auf 5V, GND und digitalen Pin D3 auf dem proto Platine. 5. Verwenden Sie gewöhnliche Schaltdraht für die Schalter, Batteriehalter und Telefonbuchse. Stellen Sie sicher, dass Sie die beiden Batteriehalter in Serie (negativ zu positiv) zu verdrahten, so dass Sie die 6 Volt benötigt, um den Arduino Macht zu bekommen. BTW, habe ich zwei 2xAAA Halter specifially, weil das ist, was wird in das Gehäuse passen. 6. Montieren Sie den Schalter und Klinkenbuchse auf der Oberseite Knockout. 7. Montieren Sie die Arduino und LCD-Panel. Sie sollten ordentlich im Gehäuse passen. Die Schraubenlöcher reihen sich perfekt! HINWEIS: Wenn Sie die gleiche Serien LCD-Panel habe ich zu verwenden, werden Sie feststellen, dass die Jumper-Anschlüsse bleiben für das Gehäuse ein wenig zu hoch. So müssen Sie, um die Pins zu biegen, um unterzubringen. 8. Sobald alles verdrahtet und verschraubt in, es ist Zeit, den Fall abzuschließen. Es wird wirklich in es überfüllt sein, so achten Sie darauf, Ihre Drähte um Komponenten zu biegen und Schraubenlöcher und erhalten alles up, bevor sie in den letzten Fall Schrauben ausgekleidet. 9. Beschriften Sie die Schalter "ON - OFF" und "V - A". (My Label machen Fähigkeiten sind schwach wie Sie sehen können.) 10. Und schließlich, löten die Enden der roten und schwarzen Drahtbrücken an den Klinkenstecker macht eine nette kleine Steckbrücke Kabel. Schritt 5: Das Programm Die Skizze ist sehr einfach. Ich bin im Grunde liest Analogwerte auf A1 und A2 und die Aktualisierung der LCD über D3. / * Solarzellentester 15V-1A von Mike Soniat 8. September 2012 * / const int RxPin = 3; #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial lcdPanel = SoftwareSerial (255, RxPin); int voltPin = 1; int ampPin = 2; int readVolts = 0; int readAmps = 0; int maxVolts = 15; // Muss Spannungskreis Widerstände entsprechen schweben voltageFactor = 0; Float-Spannung = 0; schwimmen Strom = 0; float Strom = 0; const int ClearIT = 12; const int cr = 13; const int backLightOn = 17; const int backLightOff = 18; Leere setup () { pinMode (RxPin, OUTPUT); digital (RxPin, HIGH); lcdPanel.begin (9600); Start-up(); } Leere Schleife () { // Maßnahme Spannung readVolts = analogRead (voltPin); if (readVolts> 0) { while (readVolts> 0) { readVolts = analogRead (voltPin); if (readVolts> 0) { voltageFactor = 1024 / maxVolts; Spannung = readVolts / voltageFactor; ClearLCD (); lcdPanel.print ("Lesen"); lcdPanel.print (Spannung); lcdPanel.print ("V"); lcdPanel.write (cr); lcdPanel.print ("Move Wechsle zu A"); } Verzögerung (1000); } } sonst { Start-up(); } // Schalter auf Stromkreis readAmps = analogRead (ampPin); while (readAmps> 0) { if (Spannung> 0) { readAmps = analogRead (ampPin); Strom = readAmps; Leistung = Spannung * Strom; ClearLCD (); lcdPanel.print (Spannung); lcdPanel.print ("V"); //lcdPanel.print("I = "); lcdPanel.print (Strom); lcdPanel.print ("mA"); lcdPanel.write (cr); lcdPanel.print (Leistung); lcdPanel.print ("MW"); Verzögerung (1000); } else { readAmps = analogRead (ampPin); } } Verzögerung (1000); } Leere ClearLCD () { lcdPanel.write (ClearIT); // Lösche Verzögerung (5); } nichtig Start () { ClearLCD (); lcdPanel.write (backLightOn); lcdPanel.print ("15V - 1A Solar"); lcdPanel.write (cr); lcdPanel.print ("Zelltester"); Verzögerung (3000); ClearLCD (); lcdPanel.print ("Move Wechsle zu V"); lcdPanel.print ("Verbinden und Cell"); Verzögerung (2000); } Schritt 6: Ausprobieren Alle 7 Artikel anzeigen Hier ist, wie es sein soll, um zu arbeiten: "- 1A Solarzellentester 15V" und "Move Wechsle zu V und Verbinden Cell": Wenn Sie das Gerät einschalten, wird der LCD zwischen umzuschalten. Sobald der Tester erkennt Spannung, die LCD-Änderungen: "Lesen" und der Spannung in Volt, gefolgt von, "Move Umstellung auf eine" ' Wenn Sie den Schiebeschalter auf "A" zu bewegen, wird der LCD-Spannung in Volt, Strom in mA und Leistung in mW Anzeige. HINWEIS: Wenn das Lesen von weniger als 1 mA ist, wird das Testgerät übernehmen keine Zelle verbunden ist und zeigt das anfängliche "15V - 1A Solarzelle Tester" angezeigt. Feldversuche! Bevor ich nach draußen, musste ich den letzten Schliff hinzuzufügen; ein Instructables Robot Sticker! Dann packte ich eine Vielzahl von Solarzellen aus meiner Werkbank und ging nach draußen, um zu testen. Hier finden Sie die Ergebnisse auf den Fotos zu sehen! Erfolg !!!

            6 Schritt:Schritt 1: Der Arduino Schritt 2: Die LCD-Anzeige Schritt 3: Temperatur und Luftfeuchtigkeit Schritt 4: HLK-Steuer Schritt 5: Aktuelle Codes mit Anschlussanleitung Schritt 6: Arduino Clock Module

            UPDATE: http://www.instructables.com/id/Temperature-and-Humidity-on-a-Graphical-LCD/ UPDATE: In Taupunkt Berechnungen Ich war schon immer interessiert an der Überwachung meiner lokale Wetter gewesen, und bemerkt den Unterschied zwischen dem, was weather.com und accuweather.com glaube, meine lokale Wetter ist, und das, was ich aus dem Fenster zu sehen. Ich wollte auch eine bessere Kontrolle über meine Heizung und A / C-System. Als Computer-und Elektronik-Mutter, ich habe gespielt mit dem Arduino Mikrocontroller, und beschlossen, die mich interessieren, zu verschmelzen. So, hier geht die Dokumentation auf meinem Heim errichtet solarbetriebene Wetterstation (immer wieder modifiziert und erweitert) mit HVAC Control. Schritt 1: Der Arduino Der erste Schritt war Erlangung eines Arduino Board. Wir kauften uns von hacktronics.com. Nach der Arbeit durch die Tutorials auf ihrer Website, fühlte ich zuversichtlich, dass ich verstand die einfache Skript und Anschlusskonzepte und nach vorne bewegt. Arduino ist eine Open-Source-Elektronik-Prototyping-Plattform auf Basis von flexiblen, einfach zu bedienende Hard- und Software. Es ist für Künstler, Designer, Bastler, und alle Interessierten in die Erstellung interaktiver Objekte oder Umgebungen vorgesehen. - Http://arduino.cc/ Das Arduino erfordert 5V zu laufen, und wir liefern diese mit unseren Pico Solar PV / Lithium-Batterie pack.Step 2: Die LCD-Anzeige Ich brauchte die Fähigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Zeit / Datum angezeigt, so nahm ich eine 4 Linie weiß auf blau LCD-Display aus Hacktronics. Ich habe ihre LCD-Tutorial, um es verbunden und zeigen einige Beispiel-Text auf dem Bildschirm. // Zeichen LCD-Beispiel-Code // Www.hacktronics.com // Anschlüsse: // Rs (LCD Pin 4) an Pin 12 Arduino // Rw (LCD Pin 5) zu Stift 11 Arduino // Aktivieren (LCD Pin 6), um den Stift 10 Arduino // LCD Pin 15 bis Pin 13 Arduino // LCD Stifte d4, d5, d6, d7 den Stiften 5, 4, 3, 2 Arduino Liquid LCD (12, 11, 10, 5, 4, 3, 2); int Backlight = 13; // Stift 13 wird die Hintergrundbeleuchtung zu steuern Leere setup () { pinMode (Hintergrundbeleuchtung, OUTPUT); digital (Hintergrundbeleuchtung, HIGH); // Einzuschalten Hintergrundbeleuchtung. Ersetzen Sie "hoch" mit "LOW", um sie auszuschalten. lcd.begin (16,2); // Spalten, Zeilen. benutzen 16,2 für einen 16x2 LCD usw. lcd.clear (); // Mit einem leeren Bildschirm starten lcd.setCursor (0,0); // Den Cursor auf die Spalte 0, Zeile 0 (die erste Zeile) lcd.print ("Hallo Welt"); // Text, was auch immer Sie mögen. halte es sauber. lcd.setCursor (0,1); // Den Cursor auf die Spalte 0, Reihe 1 lcd.print ("hacktronics.com"); //, Wenn Sie einen 4 Reihe LCD haben, kommentieren Sie diese Zeilen, die den unteren Zeilen zu schreiben // Und ändern Sie die lcd.begin () Anweisung über. //lcd.setCursor(0,2); // Den Cursor auf die Spalte 0, Reihe 2 //lcd.print("Row 3 "); //lcd.setCursor(0,3); // Den Cursor auf die Spalte 0, Zeile 3 //lcd.print("Row 4 "); } Leere Schleife () { } Siehe http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-character-lcd-tutorial.html zum eigentlichen Code als instructables bricht unsere beinhalten Aussagen. Schritt 3: Temperatur und Luftfeuchtigkeit Ich kaufte ein SHT21 Temperatur Feuchte-Sensor von MisensO.com. Dieser Chip verwendet die I2C-Protokoll für die Kommunikation. Ich fand einige Beispiel-Code im Netz, die es in die Arduino reden macht, aber es gibt an die serielle Schnittstelle an den PC. Ich änderte den Code für die Ausgabe an meinen LCD. Ich habe jetzt die Temperatur und Feuchtigkeit, die auf der LCD-Anzeige. // Mit SHT21 Breakout von Misenso Geprüft // SHT21 Pin SDA zu Arduino Analog Pin 4 // SHT21 Pin SCL zum Arduino Analog Pin 5 // SHT21 Pin GND zu GND Arduino // SHT21 Pin VCC mit Arduion 3v (nicht 5 V) lcd.begin (20,4); // Spalten, Zeilen. benutzen 16,2 für einen 16x2 LCD usw. lcd.clear (); // Mit einem leeren Bildschirm starten lcd.setCursor (0,0); // Den Cursor auf die Spalte 0, Zeile 0 (die erste Zeile) lcd.print ("Feuchtigkeit:"); // Text, was auch immer Sie mögen. halte es sauber. lcd.print (humidity.GetHumidity ()); lcd.setCursor (0,1); // Den Cursor auf die Spalte 0, Reihe 1 lcd.print ("Temp in C:"); lcd.print (humidity.GetTemperatureC ()); lcd.setCursor (0,2); // Den Cursor auf die Spalte 0, Reihe 2 lcd.print ("Temp in F:"); lcd.print (humidity.GetTemperatureF ()); Sehen http://arduinotronics.blogspot.com/2010/09/our-temperature-humidity-monitor-is.html zum eigentlichen Code als instructables bricht unsere beinhalten Aussagen. Sie werden die LibHumidity.h Bibliothek aus brauchen moderne Geräte für dieses Projekt. Schritt 4: HLK-Steuer Nun, da ich weiß, was die Temperatur ist, muss ich kontrolliere meine A / C und Wärme auf der Grundlage, was ich will das Temp sein. Ich installierte eine RGB-LED als Platzhalter für die Relais werde ich die Installation. Wenn das System fordert Wärme, stellt sich die LED rot. Wenn es für die Kühlung erfordert, stellt sich die LED blau. Wenn es in unserem Komfortbereich, stellt sich grün. if (humidity.GetTemperatureF () <60) { digital (RedLEDPin, LOW); // Die rote LED auf Sets digital (BlueLEDPin, HIGH); // Die Blaue LED aus Sätze digital (GreenLEDPin, LOW); // Die grüne LED-Sets } else if (humidity.GetTemperatureF ()> = 75) { digital (BlueLEDPin, LOW); // Die blaue LED-Sets digital (RedLEDPin, HIGH); // Die rote LED-Sets digital (GreenLEDPin, HIGH); // Die grüne LED-Sets } sonst { digital (GreenLEDPin, LOW); // Die grüne LED auf Sets digital (BlueLEDPin, HIGH); // Die Blaue LED aus Sätze digital (RedLEDPin, HIGH); // Die rote LED-Sets } Siehe http://arduinotronics.blogspot.com/2010/09/our-temperature-humidity-monitor-is.html zum eigentlichen Code als instructables bricht unsere beinhalten Aussagen. Schritt 5: Aktuelle Codes mit Anschlussanleitung Im Folgenden ist der Code, wie sie heute existiert. Ich bin das Hinzufügen eines zweiten SHT21 für Indoor / Outdoor Mess (bedeutet eine zweite I2C-Kanal Hacking, wie der SHT21 ist alles die gleiche Adresse haben, und kann nicht auf einem Kanal existiert), und ich warte immer noch auf meine Echtzeituhr-Chip und Luftdrucksensor aus gelangen Sparkfun.com (sie kam gestern, und ich werde auf diese am Wochenende zu arbeiten - 9-29-10). Ich wanderte das Projekt zu meinem neuen Mega 2560 (58 I / O-Leitungen) Arduino und die neue 0021-IDE installiert ist. Ich werde dieses instructable bearbeiten, wie sich das Projekt entwickelt. // Anschlüsse: // LCD Pin 1 bis Arduino GND // LCD Pin 2 bis 5V Arduino // LCD Pin 3 (Contrast) an GND // Rs (LCD Pin 4) an Pin 12 Arduino // Rw (LCD Pin 5) zu Stift 11 Arduino // Aktivieren (LCD Pin 6), um den Stift 10 Arduino // LCD Pin 15 bis Pin 13 Arduino // LCD Stift 16, um Arduino GND // LCD Stifte d4, d5, d6, d7 den Stiften 5, 4, 3, 2 Arduino // Mit SHT21 Breakout von Misenso Geprüft // SHT21 Pin SDA zu Arduino Analog Pin 4 // SHT21 Pin SCL zum Arduino Analog Pin 5 // SHT21 Pin GND zu GND Arduino // SHT21 Pin VCC mit 3V (nicht 5 V) Arduino // RGB-LED- // Red Kathode an Pin 9 Arduino // Blau Kathode an Pin 8 Arduino // Grün Kathode an Arduino Pin 7 // Anode bis 270 Ohm-Widerstand auf 5V # include # include # include LibHumidity Luftfeuchtigkeit = LibHumidity (0); Liquid LCD (12, 11, 10, 5, 4, 3, 2); int Backlight = 13; // Stift 13 wird die Hintergrundbeleuchtung zu steuern int RedLEDPin = 9; // Um ​​digitale Stift 9 LED verbunden int BlueLEDPin = 8; // Um ​​digitale Stift 8 LED verbunden int GreenLEDPin = 7; // Um ​​digitale Stift 7 LED verbunden Leere setup () { pinMode (Hintergrundbeleuchtung, OUTPUT); digital (Hintergrundbeleuchtung, HIGH); // Einzuschalten Hintergrundbeleuchtung. Ersetzen Sie "hoch" mit "LOW", um sie auszuschalten. // I2C pinMode (16, Ausgang); digital (16, LOW); // GND-Pin pinMode (17, Ausgang); digital (17, HOCH); // VCC Pin // Furnace / AC-Anzeige pinMode (RedLEDPin, OUTPUT); // Setzt den digitalen Stift als Ausgang pinMode (BlueLEDPin, OUTPUT); // Setzt den digitalen Stift als Ausgang pinMode (GreenLEDPin, OUTPUT); // Setzt den digitalen Stift als Ausgang } Leere Schleife () { lcd.begin (20,4); // Spalten, Zeilen. benutzen 16,2 für einen 16x2 LCD usw. lcd.clear (); // Mit einem leeren Bildschirm starten lcd.setCursor (0,0); // Den Cursor auf die Spalte 0, Zeile 0 (die erste Zeile) lcd.print ("Feuchtigkeit:"); // Text, was auch immer Sie mögen. halte es sauber. lcd.print (humidity.GetHumidity ()); lcd.setCursor (0,1); // Den Cursor auf die Spalte 0, Reihe 1 lcd.print ("Temp in C:"); lcd.print (humidity.GetTemperatureC ()); lcd.setCursor (0,2); // Den Cursor auf die Spalte 0, Reihe 2 lcd.print ("Temp in F:"); lcd.print (humidity.GetTemperatureF ()); { if (humidity.GetTemperatureF () <60) { digital (RedLEDPin, LOW); // Die rote LED auf Sets digital (BlueLEDPin, HIGH); // Die Blaue LED aus Sätze digital (GreenLEDPin, LOW); // Die grüne LED-Sets } else if (humidity.GetTemperatureF ()> = 75) { digital (BlueLEDPin, LOW); // Die blaue LED-Sets digital (RedLEDPin, HIGH); // Die rote LED-Sets digital (GreenLEDPin, HIGH); // Die grüne LED-Sets } sonst { digital (GreenLEDPin, LOW); // Die grüne LED auf Sets digital (BlueLEDPin, HIGH); // Die Blaue LED aus Sätze digital (RedLEDPin, HIGH); // Die rote LED-Sets } } Verzögerung (20000); } Siehe http://arduinotronics.blogspot.com/2010/09/our-temperature-humidity-monitor-is.html zum eigentlichen Code als instructables bricht unsere beinhalten Aussagen. Schritt 6: Arduino Clock Module Wir beendeten die Arduino Time & Date Funktionen mit dem Sparkfun DS1307 I2C RTC-Modul, ein 2-zeiliges LCD, und die Arduino Duemilanove. Es gibt vier Verbindungen von der DS1307 mit dem Arduino: // Pin SDA zu Arduino Analog Pin 4 // Pin SCL zum Arduino Analog Pin 5 // Pin GND zu GND Arduino // Pin VCC 5V Arduino Um die Zeit einzustellen, bearbeiten Sie den folgenden Abschnitt in der Code mit der richtigen Zeit und Datum, //, Was Sie, um Ihre Uhr einstellen möchten Ändern Sie diese Werte. // Sie wahrscheinlich nur wollen, um Ihre Uhr einmal eingestellt und dann zu entfernen // Die setDateDs1307 Anruf. zweiten = 0; Minute = 42; Stunde = 9; dayOfWeek = 1; // Sonntag TagDesMonats = 3; Monat = 10; // Oktober Jahr = 10; und vorübergehend entfernen Sie die // von der folgenden Zeile: // setDateDs1307 (Sekunde, Minute, Stunde, dayOfWeek, TagDesMonats, Monat, Jahr); Ihr Code mit dem Arduino Laden, dann legte die // zurück in die obige Zeile, und wieder hochladen. Der vollständige Code und Verdrahtung sind im Internet abrufbar http://arduinotronics.blogspot.com/2010/10/ds1307-real-time-clock-working.html

              9 Schritt:Schritt 1: Versuchsaufbau Schritt 2: Erstellen des Arduino Schritt 3: Aufbau der Stromversorgung Schritt 4: Die Kommunikation mit dem Arduino Schritt 5: Brennen einer Bootloader Schritt 6: Hinzufügen der Projekt Schritt 7: Hinzufügen eines LCD Schritt 8: Anforderung einer Temperatur Schritt 9: Der Umzug in ein Protoboard

              Aus den Köpfen zu http://arduinotronics.blogspot.com/ Kostenlose Arduino Kit Contest! Kommentar (konstruktiv) und wir werden Sie in unserem eingeben "Gewinnen Sie eine kostenlose DIY Arduino Kit" Contest! Einer der Spaß Dinge zu mit einem Arduino tun ist, um Ihre Geräte intelligenter zu machen. Von bessere Instrumentierung, zu geben dem Gerät die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, basierend auf Sensor-Eingang, um zentrale oder Fernüberwachung (Smartphones, etc.) und Datenprotokollierung, Ihren Kühlschrank, Mikrowelle, Herd, HVAC, Hauptwarnungssystem, etc., ist bereit sein Arduino-ized. Jeder kann ein Arduino Board (€ 30- € 60 oder so) zu kaufen und zu stapeln Schilde darauf, aber manchmal den Bau der Arduino und das Projekt auf einer einzigen Platine ist vorzuziehen. Wir zeigen Ihnen, wie man eine komplette Projekt auf einem Steckbrett Prototyp, und verschieben Sie sie auf eine Lochrasterplatinen für die Nachwelt dann. Wir werden mit einer 840 Verbindungspunkt Solderless Brotschneidebrett und eine passende protoboard. Dadurch werden alle Verknüpfungspunkte markiert sind die gleichen, und die physikalische Anordnung ist die gleiche, so dass die Übergangs schmerzlos. Eine Liste der Teile finden Sie unter Teileliste Schritt 1: Versuchsaufbau Zuerst werden wir mit dem Solderless Brotschneidebrett starten. Gemeinsame Größen sind 400 Punkte und 840 Punkte. Wir werden mit der 840 Punkt Bord, um sicherzustellen, haben wir genügend Platz für die Arduino, der Stromversorgung und dem Projekt. Schritt 2: Erstellen des Arduino Atmel 328 / 328P Wir verwenden Gelbe Draht + Anschlüsse und schwarz für - Verbindungen. Normalerweise werden Sie für + verwenden würden rot, aber wir aus rotem waren. Benötigen Sie folgende Teile: Menge (1) Atmel 328 / 328P mit Bootloader installiert Menge (2) 22pF Kondensatoren (nicht polarisiert) Menge (1) 10 k-Ohm-Widerstand Menge (1) 16 MHz Kristall Menge (1) Reset-Schalter Update: Menge (1) 10 uH Induktor Menge (1) 100 nF Kondensator (nicht polarisiert) Siehe Arduino Parts Beginnen Sie, indem Sie die Atmel 328 auf dem Steckbrett. Belegungen und schema unten angegeben. Nun fügen Sie die Komponenten: 10k-Widerstand - Pin 1 + Rail 22pF Kondensator - Pin 9 bis - Schienen 22pF Kondensator - Pin 10 bis - Schienen Crystal - Pin 9 Pin 10 Reset-Schalter - Pin 1 to - Rail (auf korrekte Ausrichtung mit Ohmmeter) Update: Siehe aktualisiert schema für Pin 20 (AVCC) Verbindung. 100nF Kondensator - Pin 22 bis Pin 20 Inductor 10uH - Pin 7 an Pin 20 Fertig durch Anschluss Pin 7 bis + Rail und Pins 8 und 22 bis - Rail. Schritt 3: Aufbau der Stromversorgung MB102 MB-102 Breadboard Stromversorgungsmodul 3.3V / 5V für Arduino BoardMost Arduino-Projekte erfordern eine 5V Netzteil. Einige Sensoren erfordern auch 3,3 V. Eine rudimentäre 5V-Versorgung wird für dieses Projekt gebaut werden. Wenn Sie beide 5V und 3.3V benötigen, eine kostengünstige Steckbrett Stromversorgung, die sowohl mit Lötfreie Steckbretter und der Lochrasterplatinen arbeiten, zur Verfügung steht. MB102 MB-102 Breadboard Stromversorgungsmodul 3.3V / 5V für Arduino Board In diesem Schritt werden wir den Bau einer 7805 auf der Grundlage Spannungsregler. Sie können auch eine 3,3 V-Regler als auch hinzuzufügen. Wir können diese Funktion später hinzufügen. Du wirst brauchen: Menge (1) 7805 5V Voltage Regulator Menge (2) 10uF Elektrolytkondensatoren Menge (1) 7-12vdc Netzteil (wallwart) Menge (1) 2 Position Klemmenleiste oder eine alternative Stromanschluss. Sie könnten die Drähte von der wallwart direkt an das Steckbrett zu verbinden. Die Komponenten: Auf der 7805, Pin 1 ist auf der linken Seite, mit dem Etikett nach Sie und die Stifte zeigte nach unten. Auf dem Kondensator, - hat einen Streifen an der Seite, das andere Bein +. 7805 5V-Regler; Pin 1 an die Macht, 7-12vdc 7805 5V-Regler; Pin 2 an - Schienen 7805 5V-Regler; Pin 3 bis + Rail 10 uf Kondensator; + Zu + Rail - to - Rail- 10 uf Kondensator; + Zu Regulator Pin 1, - to - Rail- Power in Klemmleiste; + Zu Regulator Pin 1, - to - Rail- Schritt 4: Die Kommunikation mit dem Arduino Skizzen hochladen und mit dem Arduino Kommunikation vom PC, brauchen wir eine Schnittstelle. Wir verwenden eine FTDI Interface , das im Kabel oder Modul Formen kommt. Der wesentliche Vorteil des Moduls ist die RX / TX leuchtet, obwohl einige Kabel können dafür sind. Die besondere Schnitt wir haben, ist eine blaue Mini-USB-FTDI-Schnittstelle, ähnlich wie die offiziellen Arduino Überarbeitete Mini-USB-Adapter. Wir müssen FTDI RTS (auf andere Modelle DTR) über einen 100 nF (.1uF) Kondensator Verbindung mit Pin 1 des Atmel 328. Dies ermöglicht die Auto-Reset auf Skizze Uploads. Wir müssen auch FTDI TX auf der Atmel 328 Pin 2, FTDI RX zu TX anschließen (Ich weiß, es klingt seltsam, aber es ist, was es ist), um auf der Atmel 328 Pin 3 und FTDI GND zu GND RX Atmel. Wir werden uns nicht anschließen 3,3V oder 5V, wie wir verwenden eine separate Stromversorgung. Um unseren DIY Arduino sprechen, nehmen wir Duemilanove 328 als board.Step 5: Brennen einer Bootloader Einige 328-PU / 328P-PU Atmel-Chips zur Verfügung stehen, ohne die Arduino Bootloader installiert. Der Bootloader ist, was ermöglicht die Arduino IDE Skizzen hochladen. Wir haben eine ältere Arduino Duemilanove als Bootloader-Brenner, um den Bootloader auf unserer nackten Atmel 328-PU-Chips installieren. Der Atmel 328-PU und der Atmel 328P-PU sind etwas anders. Der 328P-PU, auf den offiziellen Arduino-Boards gefunden, ist ein geringer Stromverbrauch Version und hat einen anderen Chip Signatur als die 328-PU. Wir bekamen halten, die so einige Software Hantieren in der Lage, den Bootloader laden zu sein zu tun hatten wir die 328-PU. Sobald der Bootloader installiert ist, arbeiten sie gleich. Jetzt haben Sie Ihre DIY Arduino gebaut, verbinden Sie es mit einem Duemilanove wie folgt. Diese Methode wird nicht mit der neueren Arduino UNO zu arbeiten, aber es gibt Methoden für das auch, was wir nicht in der Lage, noch zu testen. Je nachdem, welche Methode / bootloader Sie brennen wird, dass festzustellen, welche Bord Ihnen in der Zukunft geben, wenn das Hochladen von Skizzen. Anschlüsse: Duemilanove -> DIY Arduino Pin 10 -> Pin1 Pin 11 -> Pin 17 Pin 12 -> Pin 18 Pin 13 -> Pin 19 Gnd -> Gnd Wir werden uns nicht anschließen Energie, wie wir bereits Macht auf dem DIY Arduino. Schritt 6: Hinzufügen der Projekt LCD-Modul für Arduino 20 x 4, Weiß auf Blau Das Projekt werden wir das Hinzufügen werden zu diesem Forum ist ein Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Wir werden mit dem DHT-11 Modul, und Anzeigen der Ausgabe auf einem LCD. I verbunden S (Signal) an Pin 4 (Arduino digitalen Pin 2), - auf Gnd und + bis 5VDC. Komponente: DHT-11 - To - Rail- + Zu + Rail S an Pin 4 (Arduino D2) Ich habe die Bibliothek und hochgeladen meine modifizierte Skizze der Anleitung unter http://arduinotronics.blogspot.com/2013/01/temperature-and-humidity-redux.html // Beispiel Test Skizze für verschiedene DHT Feuchte / Temperatur-Sensoren // Geschrieben von Ladyada, public domain // Fahrenheit Konvertierung hinzugefügt von Steve Spence, http://arduinotronics.blogspot.com #include "DHT.h" #define DHTPIN 2 // welche pin wir verbunden // Kommentieren Sie unabhängig von der Art, die Sie verwenden! #define DHTTYPE DHT11 DHT // 11 // # Definieren DHTTYPE DHT22 DHT // 22 (AM2302) // # Definieren DHTTYPE DHT21 DHT // 21 (AM2301) // Connect pin + (Mitte) des Sensors an + 5V // Verbinden pin S (rechts) des Sensors, was auch immer Ihre DHTPIN ist // Connect pin - (links) des Sensors zu GROUND DHT DHT (DHTPIN, DHTTYPE); Leere setup () { Serial.begin (9600); Serial.println ("DHTxx Test!"); dht.begin (); } Leere Schleife () { // Lesen Temperatur oder Luftfeuchtigkeit dauert ca. 250 Millisekunden! // Sensormesswerte können auch bis zu 2 Sekunden "alten" (es ist ein sehr langsamer Sensor) sein float h = dht.readHumidity (); schwimmen t = dht.readTemperature (); // Überprüfen, ob Renditen sind gültig, wenn sie NaN (keine Zahl), dann ist etwas schief gelaufen! if (isnan (t) || isnan (h)) { Serial.println ("Fehler beim Lesen von DHT"); } Else { Serial.print ("Feuchtigkeit:"); Serial.print (h); Serial.print ("% \ t"); Serial.print ("Temperatur"); Serial.print (t * 1,8 + 32); Serial.println ("* F"); } } Nach dem Hochladen werden Sie in der Lage, um die Ausgabe in die Serien Monitor. Schritt 7: Hinzufügen eines LCD http://arduinotronics.blogspot.com/2012/03/arduino-thermostat.html Anstatt einen Computer, um die serielle Ausgabe lesen angeschlossen, ich bin das Hinzufügen eines LCD, um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. Dies wird ein paar Änderungen an dem Code, und natürlich mehr Verbindungen benötigen. Entfernen LCD beim Brennen einer Bootloader. Wird benötigt: LCD-Modul für Arduino 20 x 4, Weiß auf Blau Schließen Sie pro die beigefügten schematischen, mit der Arduino Pin auf Chip Pin Karte zur Verfügung gestellt. Code-Änderungen sind wie folgt: // Beispiel Test Skizze für verschiedene DHT Feuchte / Temperatur-Sensoren // Geschrieben von Ladyada, public domain // Fahrenheit Konvertierung und LCD-Code hinzugefügt von Steve Spence, http://arduinotronics.blogspot.com # include // Anschlüsse: // Rs (LCD Pin 4) an Pin 7 Arduino // Rw (LCD Pin 5) zu Arduino - Schienen // Ermöglichen (LCD Pin 6) an Pin 8 Arduino // LCD Stifte d4, d5, d6, d7, um Stifte 9, 10, 11, 12 Arduino Liquid lcd (7, 8, 9, 10, 11, 12); #include "DHT.h" #define DHTPIN 2 // welche pin wir verbunden // Kommentieren Sie unabhängig von der Art, die Sie verwenden! #define DHTTYPE DHT11 DHT // 11 // # Definieren DHTTYPE DHT22 DHT // 22 (AM2302) // # Definieren DHTTYPE DHT21 DHT // 21 (AM2301) // Connect pin + (Mitte) des Sensors an + 5V // Verbinden pin S (rechts) des Sensors, was auch immer Ihre DHTPIN ist // Connect pin - (links) des Sensors zu GROUND DHT DHT (DHTPIN, DHTTYPE); Leere setup () { Serial.begin (9600); Serial.println ("DHTxx Test!"); dht.begin (); } Leere Schleife () { // Lesen Temperatur oder Luftfeuchtigkeit dauert ca. 250 Millisekunden! // Sensormesswerte können auch bis zu 2 Sekunden "alten" (es ist ein sehr langsamer Sensor) sein float h = dht.readHumidity (); schwimmen t = dht.readTemperature (); // Überprüfen, ob Renditen sind gültig, wenn sie NaN (keine Zahl), dann ist etwas schief gelaufen! if (isnan (t) || isnan (h)) { Serial.println ("Fehler beim Lesen von DHT"); } Else { Serial.print ("Feuchtigkeit:"); Serial.print (h); Serial.print ("% \ t"); Serial.print ("Temperatur"); Serial.print (t * 1,8 + 32); Serial.println ("* F"); // Lcd-Code lcd.begin (20,4); // Spalten, Zeilen. benutzen 16,2 für einen 16x2 LCD; 20,4 für einen 20x4 LCD. lcd.clear (); // Mit einem leeren Bildschirm starten lcd.setCursor (0,0); // Den Cursor auf die Spalte 0, Zeile 0 (die erste Zeile) lcd.print ("Luftfeuchtigkeit"); // Diesen Text zu, was auch immer Sie mögen. halte es sauber. lcd.setCursor (0,1); // Den Cursor auf die Spalte 0, Reihe 1 lcd.print (h); lcd.print (("% \ t"); lcd.setCursor (0,2); // Den Cursor auf die Spalte 0, Reihe 2 lcd.print ("Temperatur"); lcd.setCursor (0,3); // Den Cursor auf die Spalte 0, Zeile 3 lcd.print (t * 1,8 + 32); lcd.print ("* F"); } } Schritt 8: Anforderung einer Temperatur Da wir nun wissen, was die Temperatur ist, warum wir nicht bauen ein Thermostat, indem ein Potentiometer auf "Request" eine bestimmte Temperatur wir wollen, und eine Reihe von relaysor SSR zur Heizung und Klimaanlage zu steuern, um diese Anforderung zu erfüllen? Diese Zusätze sind in den folgenden beiden Artikeln behandelt: http://arduinotronics.blogspot.com/2012/03/arduino-thermostat.html http://arduinotronics.blogspot.com/2013/01/working-with-sainsmart-5v-relay-board.html Schritt 9: Der Umzug in ein Protoboard Die protoboard hat das gleiche Layout wie die Solderless Brotschneidebrett und der gleichen Stiftkennzeichnungen. Dies macht es ein Kinderspiel, um Ihren Prototyp bis eine dauerhaftere Form umzuwandeln. Wird benötigt: 840 Punkt-Brot-Brett PCB Phenol 2 1/8 x 6 5/8 in (55 × 168 mm) Alles was Sie tun müssen, ist, bewegen Sie die Anschlüsse und Komponenten auf vom Solderless Brotschneidebrett in die Lochrasterplatinen mit den gleichen Loch Etiketten oder bauen einen zweiten Anschluss an die erste als Vorlage. Spaß haben!

                4 Schritt:Schritt 1: Die Wägezelle Schritt 2: Der Verstärker Schritt 3: Der Kodex Schritt 4: Kalibrierung und Nutzung

                Aus den Köpfen zu http://arduinotronics.blogspot.com/ Wichtige Update! Da so viele Menschen wurden Probleme mit dem INA125P, haben wir jetzt eine neue und verbesserte Version, die die 24-Bit-ADC Hx711 Verstärkermodul verwendet. Http://arduinotronics.blogspot.com/2015/06/arduino-hx711-digital-scale. html Mein Ziel war es, eine programmierbare Waage zum Wiegen Objekte, Stückzählung, selbst Regie Produktfluss auf einem Fördersystem zu schaffen. Ich brauchte eine Wägezelle, ein Arduino, und einen Verstärker. Schritt 1: Die Wägezelle Auf dieser Wägezelle (von Accuteck W-8260-86W Postskala) die 4 Adern, die von der Lastzelle sind: Rot: Versorgung + Weiß: Signal + Grün: Signal - Schwarz: Die Anregung - Dies entspricht dem GSE / NCI / Sensotec Verdrahtungsschema. http://www.controlweigh.com/loadcell_colors.htm Ich legte die 4 Leitungen von der Steuerplatine in der Skala, so wären sie für den nächsten step.Step 2 zur Verfügung: Der Verstärker Um die Ausgabe der Lastzelle zu erhöhen, so dass der Arduino kann es auf einen Analogeingang zu lesen, werden wir eine INA125P Verstärker und einen 10-Ohm-Widerstand. Verbinden Sie mit dem Arduino, wie auf der beigefügten schematischen angezeigt. Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf Schritt 3: Der Kodex // Arduino als Kraftmeßdosen-Verstärker // Von Christian Liljedahl // Christian.liljedahl.dk // Wägezellen sind linear. Also, wenn Sie zwei Datenpaare hergestellt haben, können Sie den Rest zu interpolieren. // Schritt 1: diese Skizze, um Ihre Arduino Board hochladen // Sie müssen zwei Lasten des Wohlgewicht kennen. In diesem Beispiel ist A = 10 kg. B = 30 kg // Nach Last A Setzen // Den Analogwert zeigt, zu lesen (dies ist analogvalA) // Nach Last B setzen // Den Analogwert B zu lesen // Geben Sie Analogwerte Hier besitzen schweben Loada = 10; // kg int analogvalA = 200; // Analogen Lesung mit Last A auf der Kraftmesszelle entnommen schweben LOADB = 30; // kg int analogvalB = 600; // Analogen Lesung mit Last B auf der Wägezelle aufgenommen // Die Skizze wieder hochladen, und bestätigen, dass die Kilo Lesen aus dem seriellen Ausgang jetzt richtig ist, mit Ihrer bekannten Belastungen schweben analogValueAverage = 0; // Wie oft sollen wir tun Lesungen? lange Zeit = 0; // int timeBetweenReadings = 200; // Wir wollen eine Lesung alle 200 ms; Leere Setup () { Serial.begin (9600); } Leere Schleife () { int Analogvalue = analogRead (0); // Laufenden Mittelwert - Wir glätten die Messwerte ein wenig analogValueAverage = 0,99 * analogValueAverage + 0,01 * Analogvalue; // Ist es Zeit, zu drucken? if (millis ()> Zeit + timeBetweenReadings) { float load = analogToLoad (analogValueAverage); Serial.print ("Analog:"); Serial.println (analogValueAverage); Serial.print ("load"); Serial.println (Last, 5); time = millis (); } } schweben analogToLoad (float analogval) { // Verwendung einer benutzerdefinierten Karte-Funktion, da der Standard-Arduino-Map-Funktion verwendet nur int float load = mapfloat (analogval, analogvalA, analogvalB, Loada, LOADB); Rückbelastung; } schweben mapfloat (float x, float e_min, schweben in_max, schweben OUT_MIN, schweben out_max) { return (x - e_min) * (out_max - OUT_MIN) / (in_max - e_min) + OUT_MIN; } Schritt 4: Kalibrierung und Nutzung Sie werden nun in der Serien-Monitor angezeigt werden Daten, aber es wird nicht viel Sinn, bis Sie die Waage zu kalibrieren. Folgen Sie den Anweisungen in dem Code für die Kalibrierung, und Sie sind nun bereit, diese Skala verwenden, fügen Sie zusätzliche Features wie Tasten für Nullstellung Tara-Gewicht, oder Steuerung Servos und Relais für die Prozesssteuerung. http://arduinotronics.blogspot.com/2013/01/working-with-sainsmart-5v-relay-board.html

                  6 Schritt:Schritt 1: Der PIR Sensor Schritt 2: SSR Schritt 3: Handschalter Schritt 4: Das Arduino-Code Schritt 5: Der Schematische Schritt 6: Mit einem Lichtsensor (LDR / CdS)

                  Aus den Köpfen zu http://arduinotronics.blogspot.com/ Wir wollten, um Energie zu sparen, und erstellen Sie Bequemlichkeit, durch Zugabe von Bewegungssensoren, um unsere Lichtkreise. Vielleicht möchten Sie einige Benachrichtigung eines Eindringlings. Beide können mit einem PIR Bewegungs-Sensor durchgeführt werden. Wenn ich in einem Zimmer, das Licht angeht automatisch, und als ich verlassen, schalten Sie nach einer kurzen Zeit. Sie können wählen, wie lange die Zeitverzögerung in den Code. Kein Ärger mehr für einen Lichtschalter in der Dunkelheit mit den Armen voller Lebensmittel! Ich wollte auch einen Korrekturschalter für Zeiten möchte ich das Licht zu bleiben, oder aus. So nahm ich ein Arduino, soeben einen PIR-Sensor, einen SSR, ein SPDT-Schalter, zwei 10k Ohm-Widerstände und eine kleine Skizze gepeitscht, um alles zusammen zu kleben. Viel Spaß! Originalartikel und mehr bei http://arduinotronics.blogspot.com/2013/01/motion-sensors-ssrs.html Mehrere Bewegungssensoren und mehreren SSR kann durch eine einzige Arduino gewartet werden. Eine eingebettete Atmel Chip kann in das Projekt statt reserviert ein komplettes Arduino Board gebaut werden. Ein CdS Lichtsensor hinzugefügt werden, um das Licht von der Aktivierung, wenn Lichtniveau werden als ausreichend (vom Benutzer programmierbar) zu verhindern. http://arduinotronics.blogspot.com/2012/03/light-sensing-with-cds-ldr.html Schritt 1: Der PIR Sensor Der erste Schritt wurde den Anschluss eines PIR-Sensor. Ein PIR erkennt "Bewegung" durch die Anerkennung eine Erhöhung der Infrarotemission im Fokusbereich, durch den menschlichen Körper. Für Hintergrundinformationen über PIR finden http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_infrared_sensor Wir erhalten unsere PIR Sensor von Amazon. Verbinden Sie die 3 Pins des PIR bis + 5VDC, Arduino Pin 2 (Daten aus) und Ground.Step 2: SSR A SSR ist ein Halbleiterrelais. Es besteht aus einem Fototransistor und einen Triac, zusammen mit Unterstützungsschaltung. Dies isoliert die 120VAC Last vom Arduino, so dass keine Beschädigung durch den Hochspannungs-Wechselstrom passieren kann. Für Hintergrundinformationen über SSR see http://en.wikipedia.org/wiki/Solid_state_relay Wir erhalten unsere SSR von Amazon. Connect Screw Terminal 4 auf Ground, Schraubanschluss 3 bis Arduino Pin 13 und Schraubklemmen 1 & 2 Einsatz in Serie (das ist wichtig) mit dem heißen Draht gehen, um Ihre Appliance (stellen Sie sicher, Ihre Kabel abgetrennt wird oder Leistungsschalter ausgeschaltet ist, wenn Festverdrahtung ) .Schritt 3: Handschalter Wir wollten einen Weg, um die PIR überschreiben, und bieten eine automatische (PIR), Manuell ON und OFF Manuell-Modus. Wir haben einen SPDT-Schalter, mit dem Zentrum ab und verband den Mittelstift an + 5 V DC, und die beiden äußeren Pins zu Arduino Pins 11 und 12. Die beiden äußeren Stifte haben auch eine 10k-Ohm-Widerstand (jeweils) zu Boden. Radio Shack trägt eine 5 Packung von Widerständen für 1,20 € oder so. Wir erhalten die SPDT w / Off-Center -Schalter von Amazon. Für weitere Informationen über SPDT und andere Arten von Schaltern, siehe http://en.wikipedia.org/wiki/Single_pole,_double_throw#Contact_terminology Schritt 4: Das Arduino-Code Der Code, der dies alles geschehen lässt sich wie folgt: int inPin1 = 11; // Um ​​digitale Stift 11 verbunden Schalter int inPin2 = 12; // Um ​​digitale Stift 12 verbunden Schalter int ssrPin = 13; int pirPin = 2; int motionDetect = 0; int manualSwitch = 0; int motionSwitch = 0; Leere setup () { pinMode (ssrPin, OUTPUT); pinMode (pirPin, INPUT); pinMode (inPin1, INPUT); pinMode (inPin2, INPUT); digital (ssrPin, LOW); } Leere Schleife () { motionSwitch = digitalRead (inPin1); manualSwitch = digitalRead (inPin2); if (motionSwitch == HIGH) // Bewegungsmodus { motionDetect = digitalRead (pirPin); if (motionDetect == HIGH) { digital (ssrPin, HIGH); Verzögerung (180000); // Optional 3 Minuten verzögert ausschalten digital (ssrPin, LOW); } } else if (manualSwitch == HIGH) // Manuelle On { digital (ssrPin, HIGH); } else // Manuell Aus { digital (ssrPin, LOW); } } Schritt 5: Der Schematische Hier ist die schematische Darstellung, die Verdrahtung zeigt: Schritt 6: Mit einem Lichtsensor (LDR / CdS) Eine Möglichkeit ist, das Licht kommt auf, wenn die Umgebungslichtpegel über einem bestimmten Betrag sind, zu verhindern. Dies ist der typische Betrieb einer Außenbewegungssensor. Wenn die Sonne scheint, werden die Leuchten nicht ein. Diese CdS Tutorial wird Ihnen den Einstieg über das Hinzufügen dieser Option. Wenn der Messwert über einen bestimmten Betrag, hemmen die Licht auf Funktion. http://arduinotronics.blogspot.com/2012/03/light-sensing-with-cds-ldr.html

                    11 Schritt:Schritt 1: Ersatzteile und Methoden Schritt 2: IR Mini-Shield Construction Schritt 3: entprellt Taste Mini-Shield Schritt 4: Directional Pad Mini-Shield Schritt 5: Bar Graph Mini-Shield Schritt 6: RGB LED Mini-Shield Schritt 7: Theremin Mini-Shield Schritt 8: Real Time Clock Mini-Shield Schritt 9: Schild der Mini-Shields Schritt 10: Hinzufügen von Mini-Shields bestehende Projekte Schritt 11: Fertig

                    Alle 10 Artikel anzeigen Dies ist eine Reihe von einfachen, kleinen Formfaktor Mini-Schilde, die ich schuf fast durch Zufall. Da ich mehr und mehr von ihnen gemacht, erkannte ich, dass sie wirklich von Nutzen sein könnte. Was als eine Möglichkeit, einige Ersatzteile zu verwenden, verwandelte sich in einen standardisierten Formfaktor für ein vielseitiges, miniaturisierte Arduino Schild. Der Vorteil ist, dass sie machen auch eine große Kit für unterwegs, oder vereinfacht Prototyping oder für die Erziehung der Kinder und Anfänger zu Arduino. Ich habe einige benutzerdefinierte Schilde und Module für die beim Bau jetzt aber während Ich mag die Modularität der Schild, sie sind ein wenig zu teuer und groß, wenn alle, die Sie hinzufügen möchten, ist nur ein kleines Stück. Die Module I machen sind alle klein und müssen in ein Steckbrett, die nicht über diese zufriedenstellend, fertigen Gefühl, ich suche gesteckt werden. Ich kaufe eine Menge perf Bord, aber die Arduino-Boards haben diese annoyingly ungewöhnliche Abstand zwischen den digitalen Stift Banken, so dass Sie, um die Pins zu modifizieren fit zu machen. Ich brauchte etwas, das flexibler, weniger Gewicht war, und erlaubte mir, die leichter verwendet werden, um Konflikte mit anderen Schilde vermeiden Pins zu ändern. Die Mini-Shield Standard- Ich fing an, diese kleinen Modulen mit standardisierten pinouts, die meist Plug and Play. Ich nenne sie Mini-Shields und sie enthalten alles, was Sie für nahezu jede Anwendung benötigen. Die ersten 3 Pins von der rechten Seite jedes Forum werden in die 5V, Boden und Digital 2 Stifte aus dem Arduino verbunden. Alle meine Mini-Schilde verwenden Sie den folgenden Standard und sie miteinander arbeiten ziemlich gut. Pin | Pin Funktion 1 | 5 V 2 | Gnd 3 | Digital 2 (Prozessalarm) 4 | Analog * 5 | Digital (PWM) 6 | Digital (PWM) 7 | Analog ** 8 | Digital 9 | Digital (PWM) * Die Real Time Clock Modul benötigt analogen Pin 4 ** Das Real Time Clock Modul benötigt analogen Pin 5 Mir gefiel die Idee, dass diese kleinen Modulen könnte fast jede andere Schild hinzugefügt werden, und man konnte sie aus zu tauschen, wie gebraucht. Ich würde dann auch in der Lage, sie in anderen Projekten wiederverwenden, ohne zu viel Aufwand. Die standardisierte Pinbelegung bedeutete, dass jeder von ihnen an die Stelle der anderen verwendet werden könnte, wenn alles richtig verkabelt wurde. Sobald sie gebaut sind, machen sie eine gute kleine, Rapid-Prototyping-Set, das auch als Einstiegsmodell für Arduino Einsteiger Set funktionieren würde. Schild der Mini-Shields Ich habe einen einzigen Schild mit Platz für alle 3-Minischirme mit gleichzeitig angeschlossen werden. Jeder Mini-Schirm verwendet 2 analoge Stifte und 4 digitale Stifte (plus digital Pin 2 die sie alle teilen, da ich es für den Hardware-Interrupt-Funktion gewidmet). Ich brauchte, um analoge Pins 4 und 5 auf die Slot-A zu widmen, um sicherzustellen, die Real Time Clock Modul funktionieren würde. Von den 14 digitalen Stifte gibt es nur 6 PWM-Pins zur Verfügung, so dass ich gewidmet Schlitze B und C, um die PWM-Mini-Schilde, also Dinge wie die Lautsprecher und der Vollfarb-LED wird nicht gut funktionieren, wenn sie eingesteckt werden in Steckplatz A. Schritt 1: Ersatzteile und Methoden Alle 12 Artikel anzeigen Wenn alles gesagt und getan war, baute ich 7 dieser Mini-Schirme. Ich hielt gerade Graben durch meine Ersatzteile und die Suche nach Dingen, die ich könnte eine weitere Karte aus zu machen. Dies sind die aktuellen Mini-Schilde und die Hauptteile, die in ihnen zu gehen: IR Mini-Shield - A geborgen IR-Sensor, ein geborgen LED und 2 Tasten Entprellt Taste Mini-Shield - Eine RC-Schaltung mit einem invertierenden Schmitt-Trigger, um die Ausgabe von einem Tastschalter entprellen. D Pad Mini-Shield - 5 Taste Steuerkreuz auf einen einzigen analogen Pin verbunden Bar Graph Mini-Shield - Verwendet ein Schieberegister zu leuchten ein Segment 8 LED-Bargraph mit nur 3 digitale Stifte. RGB Mini-Shield - Ein RGB-LED & Trimmer Pot + 2 Tasten. Real Time Clock Mini-Shield - ein Adapter zu meinem die Lager RTC-Modul verwenden, ab. Theremin Mini-Shield - A geborgen PC-Lautsprecher, Fotozelle und 2 Tasten. Überschriften Ich habe all diese Mini-Schilde mit Teil ich zur Hand hatte, aber ich hatte eine Chance zu nutzen nicht bekommen. Ich habe immer eine Menge von männlichen und weiblichen Überschriften auf der Hand. Immer mehr, mag ich diese rechtwinkligen Header, die nur kommen, wie Stiftleisten verwenden, aber ich habe festgestellt, können Sie auch die Stifte an den Buchsenleisten verbiegen, um sie legte sich auf dem Brett auch. Ich mag die 10 Packungen mit geraden und rechtwinkligen Header, die sie bei SchmartBoard verkaufen. Die meisten anderen Orten verkaufen nur die Header-Streifen in Einzelzimmer. Leider haben sie nicht dort verkaufen nicht die Buchsenleisten. Perf und Proto Boards Ich kaufte ein paar 2-seitig, durchkontaktierten Proto Boards, die ich noch nie eine Verwendung gefunden. Dieses Projekt hat mir eine gute Chance, sie zu benutzen, aber sobald ich die 2 Ich hatte, begann ich schneiden Stücke aus einer großen perf Bord, die ich bei Radio Shack hat. Widerstände, Kondensatoren und Komponenten Irgendwann habe ich aufgehört zu kaufen eine Art von Widerständen und ich begann den Kauf der verschiedenen Packungen. Es ist ein viel besseres Angebot und es ist bequemer, etwas, was Sie zur Hand haben zu verwenden, als in den Laden laufen und hoffen, dass Sie all die Dinge, die man benötigt, erinnern. Wenn Sie ein paar zur Auswahl haben, können Sie in der Regel mischen und etwas für Sie arbeiten. Buttons Ich benutze eine Menge von Schaltflächen in letzter Zeit, und ich lief aus neuen, aber ich hatte ein paar, die ich aus einem alten DVD-Player geborgen also war ich in der Lage, diejenigen, auch wiederverwenden. Als ich Junk alte Elektronik, öffne ich sie auf, um zu sehen, was nützlich sein könnte. Wenn ich etwas Gutes zu finden, schneide ich die Teile mit einem Paar von Blechschere und steckte sie weg. Wenn ich sie später, werde ich einige Ablötgeflecht verwenden, um das Lot zu entfernen und befreien den Teil von der Leiterplatte. Ich habe das gleiche Verfahren für die Schaltflächen, die IR-LEDs und IR-Sensor, die ich in diesem Projekt verwendet. Meine Methode Der Draht ich in meinen Projekten ist nur feste Kern UTP-Netzwerkkabel. Ich habe eine große Drahtspule, so dass jeder so oft ich schneide ein paar Meter ab und entfernt den Außenmantel. Die Drähte im Inneren verwenden Sie die Standard-CAT5-Standard, so dass ich keine roten und schwarzen Kabel, wie ich es vorziehen würde. Stattdessen verwende ich orange für Rot und Grün für Schwarz. Ich Blau für Schalter und andere digitale Stift führt. Ich weiß Blau oder Weiß Grün für Daten- und Analogstift führt. Header-Markierungen Ich habe ein paar Lackstifte, um die Kopfstifte mit Farben zu markieren, so können Sie ganz einfach sagen, welche Stifte erforderlich sind und wie sie bis zu einem Arduino aus einem Steckbrett angeschlossen werden. Ich markierte die 5V Pins mit Rot und die GND-Pins mit Green. Ich markierte digitalen Stiften mit Blau und ich markierte analoge Stifte mit Gelb. Ich markierte die PWM (digital) Stifte mit Weiß, aber ich habe einen Farbpunkt in der Mitte. Für die Vollfarb-LED, abgestimmt ich den Punkt, um die Farbe, die der Stift bezieht sich auf die LED. Ich markiere die weibliche Kopfstifte mit weißem Klebeband und feine Spitze Filzstiften mit dem gleichen Farbschema wie oben. Schritt 2: IR Mini-Shield Construction Alle 11 Artikel anzeigen Es war das erste Mini-Schild. Ich hatte ein paar Teile, die ich wollte, meine Zeit und Temp Schild hinzuzufügen, aber ich hatte keinen Platz mehr auf dem Schild für die Teile. Ich beschloss, sie auf einer Tochterplatine mit Kopfstifte setzen, so ist es abnehmbar und wiederverwendbar. Ich hatte ein paar von diesen 9 x 9-Loch- Proto Boards, dass ich nicht eine Verwendung gefunden, aber es stellte sich heraus, 9 Löcher war genau die richtige Größe für dieses Projekt. Ich rettete ein paar IR-LEDs aus alten TV-Fernbedienungen, und einen IR-Empfänger von einem alten A / C-Einheit, die ich dachte, dass ich auf die Zeit und Temp Schild verwenden. Ich dachte auch, es wäre schön, ein paar Knöpfe, so dass ich ein Menü für die Anzeige zu machen. IR LED Getestet habe ich die ersten IR-LED von der Fernbedienung mit 5V aus dem Arduino. Ich musste an der LED durch meine Kamera zu schauen, um die Infrarot glühenden sehen. Die Kamera zeigte, dass die LED hat gut funktioniert, aber es hat sehr heiß, so dass ich davon ausgegangen, es war schon zu viel Macht. Ich habe versucht ein paar verschiedene Widerstände, bis ich sah nicht zu viel Unterschied zwischen voller Helligkeit und, wenn der Widerstand in Serie mit der LED platziert. Mit einem 47-Ohm-Widerstand, wird die LED nicht mehr überhitzen und immer noch zeigt voller Helligkeit auf dem Kameradisplay. IR-Sensor Ich fand ein wenig Informationen über Adafruit zu einem ähnlichen IR-Sensor . Der Vorstand nahm ich dies aus hatten Markierungen, die die + angegeben und - Leitungen waren die gleichen wie Adafruit Leitfaden sagte, so dass ich es gelötet entlang der Oberseite des Proto Board für Abstand der Augen des Sensors. Buttons Ich hatte einige extra Raum, also musste ich ein paar taktile Tasten eingerichtet, um füllen den Raum. Ich mag es, zusätzliche Tasten auf meiner Projekte, denn es gibt immer einen Grund, einen Weg, um einen Prozess auslösen, vor allem, wenn Sie etwas testen. Schritt 3: entprellt Taste Mini-Shield Alle 18 Artikel anzeigen Ich hatte eine andere dieser 9x9 durchkontaktierten proto-Boards, so dass ich dachte, ich würde ein anderes Modul, das ich in den gleichen Port verwenden könnten. Ich habe einen Abschnitt von einem meiner Breadboards auf einen Hardware-Schalter entprellt gewidmet. So kann ich den Schalter bis zum Prozessalarm auf Arduino Haken und eine neue Anweisung in der Mitte einer Schleife. Die Interrupt-Pins müssen mit Hardware entprellt, weil es keine Möglichkeit, die Warteverzögerung zu verwenden, um auf den Interrupt zu entprellen werden. Es ist eine wirklich gute Erklärung der Hardware-Entprellung und unterbricht auf diesen Websites ... http://www.jeremyblum.com/2011/03/07/arduino-tutorial-10-interrupts-and-hardware-debouncing/ http://arduino.cc/en/Reference/attachInterrupt#.UyXvl4XLIyz Schritt 4: Directional Pad Mini-Shield Alle 18 Artikel anzeigen Da die ursprüngliche Idee war, ein paar neue Eingänge für meine Zeit und Temp Schild Projekt, dachte ich, ein Steuerkreuz wäre schön. Ich erinnerte mich an diesen Beitrag auf der Arduino-Website, die nur verwendet 1 Analogstift für alle Tasten. Da die Widerstände sind so schön abgebildet, erlaubt es auch für die Arduino, Kombinationen von irgendwelchen 2 Tasten gleichzeitig gedrückt zu erkennen. Ich habe versucht, Teile I auf der Hand hatte zu verwenden und ich von Tasten lief, also musste ich bergen 4 dieser Tasten auf dem Bedienfeld des A / C-Einheit ist. Ich habe eine Reihe von Standard-Widerstände von Radioshack, das immer ein wenig hob vorbei, aber ich war immer noch in der Lage, etwas Arbeit durch die Kombination von ein paar Widerstände, um den gewünschten Widerstand zu bekommen. Ich musste 4 Widerstände für Tasten 2 und 3 verwenden, um die 390 und 680 in diesem Beispiel beschriebenen Werte zu machen, und als Ergebnis meiner eigentlichen Widerstand war etwas anders, also musste ich den folgenden Testcode ausführen, was der analoge Messwert sehen würde, werden für jede Taste, und aktualisieren Sie die Schaltfläche Array für diese Werte (in der Regel 1 Nummer über / unter dem Beispiel auf der Arduino-Website) zu ermöglichen. Test-Code: int analogpin = 3; // Analogstift, um die Tasten zu lesen Leere setup () { Serial.begin (9600); } Leere Schleife () { Serial.println (analogRead (analogpin)); } Schritt 5: Bar Graph Mini-Shield Alle 21 Artikel anzeigen Ich dachte an andere Dinge, die nützlich sein würde als ein Mini-Schild, und ich dachte, ich könnte Ihnen eine LED-Bargraph-Schaltung, komplett mit einem Schieberegister auf sie haben. Ich habe eine schöne dreifarbige Balkenanzeige, aber es ist ein 10-Segment ein, und mein Schieberegister ist nur 8 Bit. Ich erinnerte mich, ich hatte diese Segment 8 (2 pro Zeile) LED-Displays mit einem seltsamen Pinbelegung und ich dachte, dies wäre eine gute Chance, sie zu nutzen. Mit dem Schieberegister Antrieb der LED-Anzeige des Mini-Schirm, kann ich weg mit nur mit den 3 Digitalstifte zu leuchten alle 8 LEDs. Sonst könnte ich nicht setzen diese auf dem Mini Schild da ich nur 4 digitale Stifte zu jedem Minischild gewidmet. Auch wenn ich auf der Mini-Schirmstecker den gemeinsamen Pin 3, würde ich nur noch 5 Digitalstifte bis 8 Segmente zu fahren. Das Schieberegister ist es möglich, mehrere LEDs ohne Überschreitung Ihrer Verfügung Pins zu fahren. Teile 74HC595 S hift registrieren - Diese Schieberegister sind für die Erhöhung der Anzahl der Ausgangs-Pins, so dass Sie viele LEDs von nur 3 Pins auf dem Arduino zu fahren. Sie können sie zusammen Daisy Chain, um noch mehr Output-Pins zu bekommen, müssen Sie nur den Code ändern, um für die zusätzlichen Schieberegistern zu ermöglichen. Es gibt ein gutes Tutorial für diese hier . LED 8-Segment-Grafik - ich habe diese in ein paar verschiedenen Farben, weil ich mit Daisy-Chain-Schieberegister in einen String versuchen viele von ihnen zusammen. Die, die ich verwendet, hier waren nicht das, was ich erwartet hatte, so dass sie nie benutzt wurden. Widerstandsnetzwerk - Ich habe 2 verschiedene Arten von diesen, Isoliert und Bussed. Dieser ist isoliert, damit es 8 separate Widerstände enthält, aber ich zog eine Linie von Lot nach unten abgehenden Leitungen, die Gründe zusammen zu binden. Wenn ich den Bussen eine benutzt hatte, konnte ich nur noch verwendet, die eine gemeinsame Leitung für den Boden, aber ich hätte verschwenden 7 zusätzlichen Widerstand führt. Schritt 6: RGB LED Mini-Shield Alle 22 Artikel anzeigen Ich habe ein paar verschiedene Arten von Vollfarb-RGB-LEDs, die ich gelegentlich hook up auf ein Steckbrett, aber, wenn ich Platz auf einem Steckbrett sie gleich wieder in der Schublade zu gehen. Ich dachte, eine gute Mini-Schirm eine diese Perioden machen könnte. Zu ergreifen, die den Rest des Raumes, I noch ein paar Tasten und ein Trimmer Pot, weil sie immer griffbereit. Ich ging auf die Produktseite auf Sparkfun und sah den Datenblatt . Diese wurden offenbar eingestellt worden, aber es ist im Grunde die gleiche Idee für jede Vollfarbe RGB LED. Dieses geschieht, zu sein eine gemeinsame Kathode LED, wenn Sie eine gemeinsame Anode LED, Draht die gemeinsame Pin, anstatt auf den Boden 5V wie ich. Um die Widerstände holen, ging ich zu dieser Seite und eingesteckt in den Werten I von der Produktseite stand. Diese Seite empfehlen einen 150Ω Widerstand, aber die LED noch immer zu hell und die Augen, es zu betrachten verletzt, so dass ich landete mit 220Ω Widerstände. I verlötet die LED, die 2-Switches und die 10k-Trimmer Pot an die perf Bord, dann arbeitete ich an der Zugabe der anderen Stücke. Ich band die 5V-Leitungen und der Masse führt zusammen und arbeitete an Binden der LEDs und Schalter an den digitalen Stiften und der Schleifer des Potentiometers mit einem der analogen Pins. Hätte ich mehr darüber nachgedacht, würde ich die Polarität auf der Trimmer Topf umgekehrt zu haben, denn ich habe, um die Regler nach rechts drehen, um zu verringern und links, um zu erhöhen, was unlogisch ist. Schritt 7: Theremin Mini-Shield Alle 18 Artikel anzeigen Diese ursprünglich als nur einem Lautsprecher Schild begann, weil ich eine PC-Lautsprecher I aus einem alten Motherboard geborgen. Dann erinnerte ich mich Ich hatte einen Fotowiderstand oder Lichtabhängige Widerstände (LDR), die ich von einem Nachtlicht gerettet und ich beschlossen, auf halbem Weg durch das Projekt, um die LDR ebenso enthalten. Also beschloss ich, die für eine pseudo-Theremin benötigten Teile auf einem Mini-Schirm zu bündeln. Ich habe diese Führungen an Adafruit für die allgemeine Schaltungslayout und Code. http://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-10-making-sounds/pseudo-theramin http://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-10-making-sounds/arduino-code Schritt 8: Real Time Clock Mini-Shield Alle 7 Artikel anzeigen Ich mag diese Echtzeituhrmodul viel. Es ermöglicht Ihnen, perfekte Zeit, zu halten, während Sie Ihre Arduino ist mit anderen Dingen beschäftigt. Ich habe einige Buchsenleisten in ein anderes Projekt zu gestatten Sie mir, dieses anschließen und verwenden, aber jetzt möchte ich in der Lage, es als eine Mini-Schild zu verwenden, so dass ich beschloss, eine Adapterkarte zu machen. Dieses Modul ist wirklich einfach zu verkabeln, es braucht nur 5V Leistung, Masse und analoge Anschlüsse 4 und 5. Um diesen Adapter zu machen, ich habe gerade benötigt, um den Arduino analogen Pins 4 und 5 als 2 analoge Stifte in die Mini verdrahten -shield Anschluss. Adafruit hat eine sehr schöne Anleitung zur Verwendung dieses Moduls mit Arduino.Step 9: Schild der Mini-Shields Alle 25 Artikel anzeigen Nachdem ich ein paar von diesen Mini-Schilde, dachte ich, ich Dich, um sie auf einem Schild zusammen zu verwenden. Auf diese Weise konnte ich eine schöne fertige Kit, dass viele verschiedene Kombinationen von Sensoren und Ausgänge ermöglichen würde. Ich habe eine neue in voller Größe Schild, dass ich bis zu 3 Mini-Schirme in Stecker. 2 Anschlüsse sind vertikal und 1 wird zur Festlegung. Als ich die Stifte legte, musste ich darüber, welche Art von Mini-Schilde gehen würde, wo denken. Die RTC-Mini-Schild muss analoge Stifte A4 und A5 haben, weil sie Aare von der Bibliothek erforderlich. Meine RGB-LED und Theremin Mini-Schirme müssen beide 3 PWM-fähig Stifte, und da die UNO hat 6 PWM Pins, würde Ich mag bis 3 zur Abschirmung B und 3 für Schild C. Mein entprellt Taste Mini-Schirm muss entweder digital aufweisen Pin D2 oder D3, um den Hardware-Interrupt zugreifen, da D3 ist auch ein PWM-Pin, beschloss ich, D2 zu verwenden. Da ich wirklich nur diese für 1 Schild gerade jetzt, und ich kann mir nicht vorstellen, benötigen 2 zu unterbrechen Schilde, beschloss ich, D2 für alle 3 Mini-Schirm-Anschlüsse verbinden. Wie ich bereits erläutert, ist dies der Standard-Mini-Schild Pin-Layout: Pin | Pin Funktion 1 | 5 V 2 | Gnd 3 | Digital 2 (Prozessalarm) 4 | Analog * 5 | Digital (PWM) 6 | Digital (PWM) 7 | Analog ** 8 | Digital 9 | Digital (PWM) * Die Real Time Clock Modul benötigt analogen Pin 4 ** Das Real Time Clock Modul benötigt analogen Pin 5 Und hier ist das Layout für alle 3 Mini-Schirm-Header-Anschlüsse: Mini-Schirm Pin | Arduino Pin A1 | 5v A2 | Gnd A3 | Digital 2 (Prozessalarm) A4 | Analog 5 (Erforderlich für RTC-Modul) A5 | Digital 7 A6 | Digital 8 A7 | Analog 4 (Erforderlich für RTC-Modul) A8 | Digital 12 A9 | Digital 13 --------------------------------- B1 | 5V B2 | Gnd B3 | Digital 2 (Prozessalarm) B4 | Analog 3 B5 | Digital 9 (PWM) B6 | Digital 10 (PWM) B7 | Analog 2 B8 | Digital 4 B9 | Digital 11 (PWM) --------------------------------- C1 | 5v C2 | Gnd C3 | Digital 2 (Prozessalarm) C4 | Analog 0 C5 | Digital 3 (PWM) C6 | Digital 5 (PWM) C7 | Analog 1 C8 | Digital 1 C9 | Digital 6 (PWM) Schritt 10: Hinzufügen von Mini-Shields bestehende Projekte Alle 12 Artikel anzeigen Ich beugte mich einige der Drähte auf dem Schild aus dem Weg, damit ich die Reihe der 9 Buchsenleiste Stifte an Ort und Stelle zu quetschen. Ich Stifte verbogen auf die Überschriften, so dass sie den Bildschirm zu löschen und das Modul I gebaut wird flach legen. Leider hatte ich den Header zurück bis in die Öffnungen unter löten biegen. Ich weiß nicht, ob es wäre einfacher gewesen, um den Header in nachdem ich gelötet die Schaltdrähte an die Arduino digitale Stifte löten oder wenn das würde andere Verwirrung verursacht haben. Das funktionierte, aber die schwierigen etwas bündig an den Vorstand zu biegen. In der Regel, um eine perfekte Biegung erhalten, müssen Sie in der Vergangenheit, wo Sie es wollen, etwas zu gehen, und ich habe nicht den Raum, um das hier zu tun haben. Die Zeit und Temp Schild war die erste Platine Ich habe die Mini-Schirm-Anschluss an, so dass diese eine war irgendwie in Position bugsiert. Ich habe nicht kommen mit meinem Stift Standard erst später, aber diese immer noch die meisten der Standards I definiert später folgt. Die Mini-Schild auf meinem Tank Roboter ist noch nicht fertig. Ich muss entscheiden, was wichtig ist und was nicht mit irgendwelchen meiner anderen Schilde stören. Zur Zeit habe ich eine DSRobot Motorsteuerung Schild und eine Sparkfun Xbee Schild, der die Mini-Schirm-Port ist in der Prototypbereich verlötet. Die Xbee Schild hat eine Bluetooth-Modul in die Xbee port.Step 11 eingesteckt: Finish Alle 12 Artikel anzeigen Ich bin sehr glücklich mit, wie diese Mini-Schirme kam heraus. Ich habe ein paar andere im Auge für zukünftige Projekte und ich denke, es wäre praktisch, um einen einfachen Adapter für jede vorgefertigte Modul Ich kann noch mehr. Genauer gesagt, ich habe mein Auge auf einen Ultraschallsensor Adapter für meinen Tank Roboter und einem Feuchtigkeitssensor für meine Zeit und Temp Schild.

                      5 Schritt:Schritt 1: Benötigte Gegenstände Schritt 2: Solar Tracker Module Schritt 3: Der Circuit Schritt 4: CODE Schritt 5:

                      Hallo Nerds Vorherige Woche sah ich eine erstaunliche instrcutable von Geo Bruces schöne und einfache Solar-Tracker. So, dachte ich, meine eigenen zu machen und ist die Ausgabe hier. Es ist aus Geo Bruces Work.Step 1 inspiriert: Einzelteile Erforderlich Einige Einzelteile werden benötigt, welche in elektronischen Geschäften leicht verfügbar sind. Die Produkte sind wie folgt: - 1. 10K-Widerstand 1 / 4W x 4 Stück 2.10k Potentiometer X 2 Stück 3.4 Lichtabhängige Widerstände 5.An Arduino Board 6.Cardboard (2 rechteckige Streifen) 7.Einige Jumper Wires 8.Glue 9.2 Hobby Servos (9g) Schritt 2: Solar Tracker Module Um dies zu machen müssen Sie zwei Streifen aus Karton geschnitten. Dann schneiden kleine Länge von der Mitte der Streifen, so dass die zwei Stücke von Streifen perfekt einander schneiden. (Wie in den Abbildungen gezeigt) Kleben Sie sie richtig und fixieren 4 LEDs in jedem Quadranten (jede Ecke). Voila! Sie machte die Solar-Tracker .Schritt 3: Der Circuit Oben links LDR Goes to A0 Analog Pin. The Down Left LDR Goes To A1 Analog Pin. Oben rechts LDR Goes To A2 Analog Pin. Die Down Right LDR Goes To A3 Analog Pin. Einer der zwei Stifte aller LDRs Gehen Sie durch die 10K-Widerstand zu Boden. Und die anderen Pins an positive Stifte in dem Steckbrett verbunden ist. Gleiche mit den beiden servos.The X-Servo der Signalstift geht an Digital-Pin 9 und der Signalstift des Y-Servo Goes to Pin 10 der arduino Platine positive Leitungen der Servosignal werden an die positive Stifte verbunden das Steckbrett und die Masse-Pins an die Masse-Pins der Steckbrett. Ground und positive Die beiden Potentiometer sind mit einander verbunden und auch mit den positiven und Masse-Pins in den breadboard.The variable Versorgungsstiften verbunden von einem Pot geht an A4 Stift und das andere variable Versorgung der anderen Topf geht an A5 Pin arduino Tafel. Die 5V-Pin von arduino versorgt das Steckbrett und der Boden des Steckbrett wird an den Erdungsstift des Arduino verbunden. Daher schließt die Schaltung! Jetzt machen Sie sich bereit für die Codierung Schritt 4:! CODE Kopieren Sie einfach den Code in diesem instructables gegeben. Die Solar-Tracker sollte funktionieren! Wenn Ihr Solar-Tracker nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte, ob es irgendeine fehlerhafte oder verlieren Verbindungen in der LDR Die Drähte, die in das Steckbrett geht und überprüfen Sie die Steckbrett zu. Danke für das Lesen Schritt 5:

                        23 Schritt:Schritt 1: Warum folgen der Sonne? Schritt 2: Was Sie benötigen Schritt 3: Arten von Trackers Schritt 4: Brains, Sensoren und Servos Schritt 5: Laserschneiden Schritt 6: Video Körperbau Führer Schritt 7: Schritt für Schritt Diagram Schritt 8: Bringen Sie die Servos, ihre Reittiere Schritt 9: Schließen Sie die Servoarme, ihre Reittiere Schritt 10: Bau des Stützpunkts Schritt 11: Building the Top Schritt 12: Erstellen Sie das Zentrum Schritt 13: Start der Basis Servo Schritt 14: Start der Servo-Center Schritt 15: Doppelklicken Alles prüfen Schritt 16: Befestigen Sie die Arduino Schritt 17: Montieren Sie die Sensoren Schritt 18: Schließen Sie das Terminal Block Schritt 19: Haken Sie alles auf die Arduino Schritt 20: Der Kodex Schritt 21: Häufige Probleme Schritt 22: Extra-Zubehör Schritt 23: Beendet

                        En español. Wir bei BrownDogGadgets.com liebe Nutzung von Solarenergie mit unserer Elektronik-Projekte. In den meisten Fällen ist es extrem einfach, um in kleine, niedrige Spannung, Projekten zu arbeiten. Eine häufige Frage, die wir von den Studenten und Hobbyisten zu bekommen, ist: "Wie kann ich eine Solar-Tracker?" Das ist eine große Frage, und eine noch genial Projekt, aber es war nie übermäßig einfach zu tun. Wir fanden uns überwältigt von der "pre gemacht" Einzelachse "dumme" trackers auf den naturwissenschaftlichen Unterricht Websites (wie auch bei den 200 € Preisschilder schockiert) und überwältigt von vielen der "from scratch" DIY Solar-Tracker. Keine dieser Optionen schien wie etwas, wir würden wollen, Lehrer oder Studenten zu geben, so dass wir eine dritte Option ausgelegt. Unser Ziel: Legen Sie einen Nicht-Löten, preiswert, "intelligenten" Computer gesteuert, zweiachsigen Tracker für Schule und zu Hause. Unsere Lösung: Die Dual Axis intelligente Solar Tracker Schritt 1: Warum folgen der Sonne? Es scheint, man kann nicht auf der Straße in diesen Tagen, ohne auf einem Solar-Panel zu gehen. Sie finden sie Aufleuchten Fußgängerüberweg Zeichen, mobile Stromversorgung für den Bau, wie auch einfache kleine Bürgersteig Pfad Lichter. Solar ist einfach zu verwenden, leicht erhältlich und preiswert. Also, warum nicht wir benutzen, um unsere Haushalte zu versorgen? Für den größten Teil unserer gemeinsamen täglich Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von 18-20% führen, dh sie wandeln 18-20% der jeden in Strom zu empfangen. Dies ist zwar weit besser als die 6.3% Wirkungsgrad, die die meisten grünen Pflanzen am Ende mit, es nicht ganz zu erfüllen unseren Energiebedarf. Um genug Leistung bringen, wir müssen entweder die Effizienz unserer Platten verbessern oder zu finden Wege, um mehr von unseren aktuellen Sonnenkollektoren. Jedes Panel Sie in Ihrem täglichen Leben zu sehen ist, in einer festen Position, wahrscheinlich nach Süden in einem Winkel von 45 Grad. Dieser Ansatz ist äußerst einfach und erfüllt die Bedürfnisse der meisten kleinen Anwendungen, ist es nicht die Herstellung so viel Energie wie es sein könnte. Die Single einfachste Weg, um mehr Energie von einem Solar-Panel ist es der Sonne nachgeführt werden müssen. In der Tat Sonnenkollektoren, die der Sonne nachgeführt erzeugen rund 30% mehr Energie pro Tag als ein Festfeld. Mit dieser Art von Energie zu erhöhen würden Sie denken, jeder würde es tun, aber es gibt einige gute Gründe, warum es nicht allzu häufig. Erstens ist die Anfangskosten der Einrichtung höher, da es sich bewegenden Teile erfordert. Zweitens, sie erfordern auch Wartung und Instandhaltung, seit sie im Freien Bedingungen das ganze Jahr ausgesetzt werden. Drittens, man bräuchte, um dieses Gerät in Ordnung und Bewegungs der dann weg von Ihrem Ausgangs, damit es läuft treiben. Für die meisten Anwendungen und zu Hause, ist Tracking-Overkill. Wir in der Regel nicht sehen, Verfolgung verwendet, es sei denn, es ist in großen industriellen Energieerzeugungssysteme. Obwohl das bedeutet nicht, können Sie Ihre eigene Version unter home.Step 2 nicht zu machen: Was Sie benötigen Um dieses Projekt zu erwarten Sie folgende Werkzeuge und Teile, sowie Zugang zu einem Laserschneider oder CNC-Fräser müssen abzuschließen. Wir verstehen, dass nicht jeder hat Zugang zu diesen Werkzeugen, weshalb wir zusammen haben ein Kit alles, was Sie brauchen, enthält gestellt. Smart Solar Tracker Kit - BrownDogGadgets.com Tools Abisolierzange / Cutter Mehrere kleine Schraubendreher Gummifüße Cable Wrap oder Twist Ties sehr zu empfehlen Elektronik: Arduino Uno + USB-Kabel Arduino Sensor-Schild 2 x 9g Metal Gear Servos 1 x 5 Port Terminal Block 1 x 4-Port Terminal Block (oder 3-Port tun wird) 4 x 10K Ohm Widerstände 4 x Lichterfassungswiderstände 4 x JST Anschluss Steckverbinderkabel Schaltdrähte Optional Electronics 5.5V Solarzelle LED Voltmeter Hardware Die Schrauben, die mit Ihrem Servos kam (es sollte 3 pro Servo sein) 4 x M3 Schrauben + Muttern in der Umgebung von 14-16mm Länge 4 x Größe 2 Holzschrauben bei einer 1/4-Zoll-Länge oder einige M1 Schrauben ähnlicher Länge 20 X 8-32 Schrauben an 1/2 Zoll Länge plus Muttern 1 x 8-32 Schraube auf 3 oder 4 Zoll in der Länge, und eine optionale nutStep 3: Arten von Trackers Es gibt ein paar verschiedene Arten von Trackern sowie Möglichkeiten, um die Sonne zu verfolgen. Single Axis oder Dual Axis Unsere tracker ist eine Zweiachsen-Tracker, dh es sowohl in X und Y-Tracks, um ihn in noch mehr vereinfacht gesagt, es geht nach links, rechts, oben und unten. Das bedeutet, sobald Sie haben Ihre tracker einrichten Sie nie brauchen zu ändern oder anzupassen nichts, da überall die Sonne bewegt sich Ihren Tracker werden folgen. Das beeindruckt auch die Menschen auf Partys, weil Sie haben es mit einer Taschenlampe zu verfolgen um. Diese Methode liefert die besten Ergebnisse für die Stromerzeugung. Wenn Sie die Dinge ein bisschen einfacher machen wollen, können Sie eine einzelne Achse Tracker, eine, die nicht nur X oder Y. Um es in einfachen Worten wieder gelegt zu machen, wird es nur nach rechts oder nach oben und unten links tun. In der Regel Menschen wird eine X-Achse (links nach rechts) tracker machen und dann einfach ihre Panel eingestellt bei 45 Grad für Y. Dies gibt immer noch sehr hohe Mengen an Stromerzeugung, während zur gleichen Zeit die Beseitigung der Hälfte der beweglichen Teile. Sie werden häufig finden diese Vorgehensweise in "dumme" trackers, die nicht computergesteuert sind, verwendet. Aktive Spurhaltung oder Geplant Verfolgung Unsere tracker ist ein aktiver Tracker, die von Computer-Programm (über ein Arduino) gesteuert wird. Das heißt, wir verwenden Sensoren, um die hellste Lichtquelle zu allen Zeiten zu finden. Wenn Sie eine Taschenlampe an den Sensoren zu nehmen und strahlen sozusagen der Tracker würde daraus folgen um. Während dies die interaktive und spannende Art von Tracking-Sie bauen können, ist es auch übertrieben für größere Setups. Die Sonne ist in hohem Maße vorhersehbar. Wenn Sie können einfach schauen die Zeit eines jeden Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die nächsten 100 Jahre als auch verwenden einige einfache mathematische, um zu jeder Zeit des Jahres herausfinden, die Winkel der Sonne in Bezug auf Ihren Standort. In diesem Sinne viele Menschen am Ende mit einem Spiel-Tracker. Dieses System verwendet ein Computerprogramm, das den Winkel der Platte basierend auf dem Datum, der Zeit und physischen Standort ändert. Zwar nicht so schick oder aufregend als aktiver Tracker, ist es in der Tat sehr viel effizienter sofern alles richtig eingerichtet ist. Sie können sicher sein, dass Ihr Panel ist an der mathematisch effizienteste Ort auch bei starker Bewölkung möglich sein. Ein sehr gutes Beispiel für eine DIY geplanten Tracker kann auf instrctables.com vom User pdaniel7 gefunden werden. Brains, Sensoren und Servos: Wenn Sie unsere Solar-Tracker in eine geplante Solartracker drehen könnte man leicht zu verwenden sein Code, da wir mit den gleichen "Gehirn" .Schritt 4 gesucht Da unser Programm ist recht einfach haben wir entschieden, eine Arudino Uno verwenden. Das Arduino ist sehr häufig für DIY-Projekte sowie recht preiswert zu kaufen. Das Arduino-Plattform ist auch sehr einfach, für jedermann zu lernen oder einfach nur Code ändern mit einem Computer zu Hause, etwas, das wir in später erhalten. Wir verwenden zwei "micro" Servos in der 9g Größe. Wir entscheiden sich für diejenigen mit Metallgetriebe verwenden (unsere Kits sind auch diese), weil wir wollen, dass unsere Projekt, um eine sehr lange Zeit dauern. Metal Gear Versionen bieten auch ein bisschen mehr Drehmoment als die Kunststoff-Getriebevarianten. Wenn Sie größere Servos verwenden möchten können Sie einfach unseren Laser-Cut-Dateien ändern. Für Sensoren, die wir mit Hilfe von vier lichtempfindlichen (Erkennen) Widerstände, auch als LDRs bekannt. Auch diese Super verbreitet und findet man oft sie in Outdoor-Gartenleuchten oder Indoor-Nachtlichter. Sie arbeiten durch ihren Widerstand ändern auf der Grundlage, wie viel Licht sie zu treffen. Je mehr Licht, das einen geringeren Widerstand haben. Unser Programm funktioniert, indem der Widerstand der vier Sensoren und beweglichen unserer Servos. Wie empfindlich unsere Sensoren sind völlig abhängig von unseren Code. Das gleiche gilt für die Servos. Wir haben uns unseren Code festgelegt, so dass unsere Servos können nur innerhalb eines bestimmten vordefinierten Bereich bewegen (um den Rest des Projekts nicht beschädigen) und mit einer eingestellten Geschwindigkeit. Diese beiden Aspekte können auch sehr leicht in den Code geändert werden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie dies später zu tun. Um auch die Dinge zu beschleunigen, und entfernen Sie eine Reihe von Kabel wir mit einem Arduino Sensor-Schild. Dies ist vor allem, um die zwei Servos in die Stecker. Wenn Sie den Aufbau dieses von Grund könnte man, ohne zu gehen, aber Sensor Shields sind kostengünstig und macht das Leben viel easier.Step 5: Laserschneiden Der Schlüssel zu diesem Projekt wird mit einer funktionellen Struktur, es anzuziehen. Um dies zu tun, werden Sie Zugang zu einem Laserschneider und einige Viertel Zoll Holz oder Acryl müssen (oder Sie können zwei 1/8-Zoll-Stücke zusammenkleben). Wenn Sie eine vollständig geschnittene benötigen Kit können Sie einen von uns zu greifen. Die Dateien - In SVG Solar Tracker - Top Solar Tracker - Bottom Wenn Sie keinen Zugang zu einem Laser-Cutter Wenn Sie freien Form Ihren Tracker Sie so ziemlich leicht tun können, möchten. Der Nachteil ist, dass Sie ein Solarpanel wirklich nicht mounten kann auf sie. Instructables.com Benutzer geo Bruce hat eine schöne und einfache Freihanddesign. (Wir haben auch eine modifizierte Version seines Codes). Sie können auch 3D-Druck eine Struktur. Wir genossen dieses 3D Printed zweiachsigen Tracker-Struktur durch Thingiverse Autor OpenSourceClassroom. Der Nachteil ist, dass 3D-Druck eine sehr lange Zeit und wird wahrscheinlich mehr kosten als in Kunststoff in Holz. Wir schneiden zweiachsigen Tracker-Design genießen auch dieser alternativen Lasers durch pdaniel7, obwohl es ein Setup für die Sensoren verwenden wir fehlt. Wenn Sie diesen Weg gehen wollte, könnten Sie leicht Ihre eigenen Sensorhalter / Teiler von einigen Pappe. Tipps zur Verwendung des Laser- Wir haben alle unsere Laser-Cut-Dateien gehostet auf unserer Website bekam Knowledge Base, wenn Sie herunterladen und verwenden Sie sie haben wollen. Seien Sie sicher, dass Sie mit Viertel-Zoll Holz oder Acryl bist. Ours Maßnahmen heraus, dass zwischen 0,25 und 0,26 Zoll dick. Wenn Sie dickere oder dünnere Material zu verwenden, müssen Sie diese Dateien ändern, sonst werden die Teile nicht zusammenpassen, und Sie werden eine Menge von Holzabfällen. Das gleiche gilt für unsere Schrauben und T-Anschlüsse, da sie alle sich für die Größen verwenden wir eingestellt. Wir haben auch Schraubenlöcher für eine Arduino sowie einen kleinen Montagesystem für unsere LED-Digitalvoltmeter. Wenn Sie auf etwas anderes kann man immer, diese Teile zu ändern oder zu entfernen completely.Step 6 zu tun planen: Video Erstellen Führer Wenn Sie die Art von Person, die lieber ein Video statt Leserichtungen zu beobachten wäre, dann suchen Sie nicht weiter. Sie müssen aus einem späteren Schritt kopieren und den Code, aber der Körperbau und die Verdrahtung ist genau die same.Step 7: Schritt für Schritt Diagram Manchmal ist es einfacher, eine Ilkea Typ build Diagramm statt Bilder zu verwenden. Laden Sie diese PDF zu helfen, die Körper und montieren Sie die Servos, oder klicken Sie auf den Link am Ende dieses Schrittes. Außerdem habe ich ein Diagramm der Elektronik sowie für eine bessere visuelle reference.Step 8: Bringen Sie die Servos, ihre Reittiere Zu beginnen, wir werden die Servos, ihre Reittiere, das ist eigentlich der zweite schwierigste Teil dieses Projektes zu befestigen. Öffnen Sie den Beutel der Servo hereinkam. Es wird drei Schrauben sein. Zwei spitzen Holzschrauben mit großen Köpfen, und ein kleines Maschinenschraube. Setzen Sie die einzelnen Maschinenschraube an der Seite, werden wir nicht jetzt verwenden. Nehmen Sie den großen runden Holzstück ohne Pfeil auf sie. (Für zusätzliche Bestätigung, es hat nur zwei sehr kleine Löcher in ihm, während die andere runde Stück hat 4 Löcher). Das Servo ist auf der Unterseite des Stückes montiert. Linie der Servo mit den Schraubenlöchern, und dann sorgfältig mit den beiden Servo Schrauben, um sie zu befestigen. Einmal im Ort geben ihm eine kleine Schlepper, um sicherzustellen, es ist sicher. Finden Sie die zweite Holz Servo montieren. Wir werden die gleiche Sache hier tun mit unserem zweiten Servo. Montieren Sie sie auf der "Rückseite" der Halterung mit den beiden Schrauben kam with.Step 9: Befestigen Sie die Servoarme, ihre Reittiere Jetzt ist dieser Teil ist der schwierigste Teil des Projekts. Dies liegt an den kleinen Schrauben wir benutzen und wie schwer sie sein können, um durch den Wald und die Servoarme zu bekommen. Achten Sie darauf, langsam, wie die Servoarme gehen kann reißen oder brechen, wenn auch überzähligen hat mit der Servos zu kommen. Besorgen Sie sich die anderen großen runden Stück Holz. Beachten Sie, wie es vier kleine Löcher einen größeren Mittelloch umgibt. Wir werden Befestigung der Servo Arm zu zwei dieser Löcher unter Verwendung von zwei Größe 2 Holzschrauben bei 1/4-Zoll-Länge. Beginnen Sie mit der Verlegung des runden Holzstück auf dem Tisch mit der geätzte Pfeil nach unten zeigt. Der Pfeil Seite ist unser "top" Seite, und wir wollen, dass die Servo Arm, um in die "untere" Seite eingeschraubt werden .. Stellen Sie sicher, dass die Krone des Servo Arm nach oben zeigt, und nicht in das Loch vergraben und richten Sie die kleine Löcher des Servo Arm mit zwei der Löcher in das Holz. In unserem Fall ist dies führte uns über das zweite Loch auf einer Seite und das dritte Loch auf der anderen. Von Hand (ohne mit einem Schraubendreher), langsam drehen Sie die Schraube in die gewünschte Loch. Sobald es in ein wenig können Sie Ihre Schraubenzieher verwenden, um es zu bekommen den ganzen Weg durch. Gehen Sie langsam, um den Arm nicht brechen. Wir bevorzugen unsere beiden Schrauben gesetzt ein wenig in den Kunststoff, bevor wir beginnen, sie in die Holzschraube zu bekommen. Stellen Sie sicher, sie sind beide in das Holz sicher. Wir werden das gleiche tun, um einem unserer zwei dreieckige Klammern. Sie sind beide identisch, so ist es egal, was Sie sich entscheiden. Verfahren Sie ebenso mit einem anderen Servo Arm und zwei weitere Größe 2 Holzschrauben. Vergessen Sie nicht, dass die Krone auf dem Servo Arm muss sein abgewandten Holz, und nicht in der Mitte Loch begraben. Sobald dies geschehen ist, entspannen. Sie haben die beiden schwierigsten Teile des project.Step 10 durchgeführt: Bau des Stützpunkts Alle 9 Artikel anzeigen Besorgen Sie sich die sehr Grundplatte, die vier Beine und die großen runden Stück, das nun über eine Servo attached to it. Sie müssen auch 8 der 6-32-Schrauben und 8 Muttern. Zuerst befestigen Sie die vier Beine in die Runde Servohalter. Das Servo muss innerhalb aller Beine zwischen der Grundplatte und dem runden Servohalter sein. Ziehen Sie die Schrauben den ganzen Weg nicht festziehen, lassen Sie sie ein bisschen locker. Jetzt passen Sie die vier Beine in der Grundplatte. Stellen Sie sicher, dass, wenn Sie diese der Servodraht tun müssen, ist so positioniert, dass es kommt heraus in Richtung der Rückseite, wo alle unsere Elektronik sein. Sobald alle unsere Beine in die Grundplatte eingeschraubt zurückgehen und die vier Schrauben, um die Beine an der Runde Servohalter befestigen anziehen. Schließlich legte die vier Gummifüße an der Unterseite der Grundplatte, so dass die Schraubenköpfe nicht kratzen Ihre Arbeitsfläche. Zu diesem Zeitpunkt können Sie auch zusammen die LED-Anzeigenhalter. Das LED-Display passt genau zwischen den beiden Holzhalter und ist durch zwei Schrauben und Muttern befestigt. Schritt 11: Building the Top Alle 14 Artikel anzeigen Besorgen Sie sich die große Solarreihe Gesicht. Es ist das eine, die "Solarzelle Hier", sagt darauf. Wir müssen auch die beiden Dreiecksflügel, die kleine abgerundete Ecke quadratischen Stück, und die beiden kleinen Sensorteiler Stück. Verbindung zu ihm herstellen alles, was wir brauchen, sechs 6-32 Schrauben und Muttern. Setzen Sie die Frontplatte auf dem Tisch vor sich, so dass Sie die Wörter zu lesen. Befestigen Sie das Dreieck Flügelstück mit der Servohebel auf der rechten Seite, und das andere Dreieck Flügelstück auf der linken Seite. Wir wollen, dass die Kunststoff-Servohebel, um das Innere konfrontiert werden. Verwenden Sie vier Schrauben und Muttern an, dass zusammen zu halten. Sie nun mit den drei verbleibenden Stücke, um den Sensor Teiler bauen. Abgerundetes Quadrat, dann die hohe dünne Stück, und schließlich die längeren Stück mit den beiden Schrauben T-Steckplätze. Sobald es alle zusammen mit zwei Schrauben und Muttern, um it.Step 12 zu sichern: Erstellen Sie das Zentrum Sammeln Sie alle Ihre restlichen Stücke. Nehmen Sie die beiden lange Stücke, die zweite Servohalterung und die beiden anderen Stücke, die wie Ihre Servohalterung aussehen. Pop sie zusammen, und sie dann an Ort und Stelle auf dem runden Vorstand. Passt auf. Das Servo sollte auf der "Innenseite" zu sein, und der Pfeil Seite des Rundstück sollte nach oben zeigen. An diesem Punkt sollten Sie drei Holzstrukturen unabhängig voneinander, eine sehr große und lange Schraube montiert und die beiden kleinen Servo-Maschinen restlichen Schrauben. Nicht alles zusammen noch anhängen, müssen wir unsere Heim Servos first.Step 13: Start der Basis Servo WICHTIG: Die Servos müssen referenziert sein und im richtigen Positionen, sonst werden sie "nach hinten" im Vergleich zu dem, was die Software erwartet. Servos bewegen sich in 180 Grad. Die Servo weiß, wo "Null" Grad ist und wo "180" Grad ist. Da wir nicht wollen oder brauchen volle 180-Grad-Bereich auf unserer Servos wir unsere "Null" Grad, in einigen sehr spezifischen Stellen festgelegt werden soll (wir würden schlagen Holz oder die Elektronik sein). Beginnen Sie mit der Grundplatte Servo. Ohne Verwendung der kleinen Schrauben (noch nicht!) Drücken Sie die Servo Arm, das ist an das Zentrum in den Servo angebracht. Dies kann ein wenig Mühe zu nehmen, so möchten Sie vielleicht, um den Servo mit der anderen Hand abstützen. Sobald zusammen, langsam drehen Sie das Zentrum gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis es Servo stoppt. Dies ist die "Null" Grad auf der Servo. (Wenn Sie dies tun von Grund auf mit Kunststoffzahn Servos, sein super vorsichtig, wie Sie die Innenzahnräder brechen.) Jetzt nehmen Sie Ihre Servo-Center. Richten Zentrum in einer ähnlichen Konfiguration in das Bild oben. Wie Sie sehen können, die zweite Servo ist in der Nähe, wo unsere Arduino gehen wird, und das Zentrum ist in einem Winkel von 45 Grad gegenüber der Basis. Verwenden Sie eine der beiden kleinen Servo Maschinenschrauben in die Mitte und Basis together.Step 14 zu sichern: Home das Zentrum Servo Gleiche Prozess wie zuvor. Schieben Sie den Servo Arm nach oben in die Mitte Servo befestigt. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Trennen Sie die beiden. Wir wollen, dass die Top zu sein, mehr oder weniger parallel zum Boden. Befestigen Sie den oberen wie in den obigen Abbildungen gezeigt. Verwenden Sie die endgültige kleinen Servo Maschinenschraube nach oben nach dem Zentrum verbinden. Verwenden Sie die lange Schraube und letzte große Mutter auf der anderen Seite. Die Mutter ist nicht übermäßig notwendig, aber es verhindert die lange Schraube fallen out.Step 15: Doppel Alles Prüfen Sie sind fertig Bau des Körpers für dieses Projekt. Überprüfen Sie die folgenden Dinge. 1) Dass Ihr zwei Servos über die entsprechende Heim (Null) Position. 2) Ihre Schrauben fest genug. 3) Die Dinge bewegen sich anständig einfach. Nur langsam bewegen die Servos vor und zurück. Haben Sie irgendwelche seltsamen Schleifen Geräusche hören? Werden alle Holzteile seltsam aneinander reiben, weil Sie die Dinge zu fest angezogen? 4) Haben Sie Gummifüße legte? Sie sollten sich wirklich von nun sonst wirst du zu kratzen Ihre table.Step 16: Befestigen Sie die Arduino Schrauben Sie die Arduino seinen Platz unter Verwendung von mindestens 2 der M3 Schrauben und Muttern. Sie können alle 4 zu verwenden, wenn Sie möchten, aber eine vor und eine im Rücken sollte es tun. Sie können auch befestigen Sie den Sensor-Schild zu diesem Zeitpunkt. Achten Sie darauf, die Stifte auf der Sensor-Schild zu brechen, aber könnte es notwendig, etwas in place.Step 17 biegen sie sein: Montieren Sie die Sensoren Nehmen Sie sich vier weibliche JST-Steckverbinder. Schneiden Sie die Enden der Drähte und dann isolieren Sie die Drähte. (Es ist oft notwendig, um die Tipps, um die Drähte richtig schnipp Streifen. Wir empfehlen Ihnen, tun Sie es standardmäßig aktiviert.) Schnappen Sie sich Ihre vier Lichtempfindliche Widerstände. Die Beine sind viel zu lang. Entfernen Sie 2/3 ihrer Beine. Drücken Sie eine Light Sensitive Resistor in jeder der vier Weiblich JST-Steckverbinder. Das sollte leicht gehen. Führen Sie einen Weiblich JST-Stecker durch jedes der vier Löcher um den Sensor Divider. Sie sollten nun 8 Adern Tradierung durch das Top auf der Sensor Divider .Schritt 18: Schließen Sie das Terminal Block Schnappen Sie sich Ihre 5 Port Terminal Block. Nehmen Sie alle vier roten Drähte aus Ihrem Sensoren, drehen Sie sie zusammen und legte sie in die erste Stelle auf dem Klemmenblock. Dies ist die gemeinsame Positive. Jetzt vorsichtig sein, auf dieser Verdrahtung. Nehmen Sie das schwarze Kabel aus Ihrem Top Left Sensor (es ist TL gekennzeichnet) und legen Sie sie in den zweiten Klemmenblock Loch. Nehmen Unten links und gehen Sie in das dritte Loch. Top Right geht in die vierte Bohrung. Oben links geht in die fünfte Loch. Stellen Sie sicher, sie sind alle fest angezogen. Schnappen Sie sich Ihre 4 Port Terminal Block und Ihre vier 10,000ohm Widerstände. Drehen Sie alle vier Widerstände zusammen und steckte sie in eine der Bohrungen auf dem 4-Port-Block. In der entgegengesetzten Loch schrauben in einem Jumper. Das Jumper ist unsere gemeinsame Negative. Jetzt greifen vier Jumper. Jede dieser Brücken wird ein Loch mit einem Widerstand auf unserer 5 Port-Block teilen. Halten Sie einen Widerstand Ende und ein Jumper in gegenüberliegende Loch jeder der vier Black Wire Löchern. Sie wollen auch auf Ihre letzte verbleibende Jumper in die Gegenbohrung, um Ihren gemeinsamen Positive (mit all den roten Drähte) in Ihrem 5 Port Terminal Block .Schritt 19 verwenden: Haken Sie alles auf die Arduino Wir haben auch einen schönen Plan für die Verdrahtung, wenn Sie Hilfe benötigen. Bringen Sie die Servos auf Ihre Arduino. Dies ist einfach zu über-Schild vielen inneren Stiftreihen zu tun. The Bottom Servo geht an Pin 10. Die Top Servo geht an Pin 9. Vergewissern Sie sich, sie hakte sich ordnungsgemäß mit Red werde Positiv, Schwarz, um Negative und Gelb Signal. Jetzt werden wir hook up alle sechs Jumper kommt aus unserem Terminal Blocks. Gemeinsame negative (aus dem Fünf-Port-Block) kann einem der GND (Masse) Pins zu gehen. Gemeinsame Positive (von der Vier-Port-Block) können zu einem 5V Pins zu gehen. Schauen Sie sich Ihre 5 Port-Block. Es sollte in dieser Reihenfolge von links nach rechts. Gemeinsame Negative. TL. BL. TR. BR. TL geht an Pin 2 BL auf 0 geht Pin TR geht an Pin 3 BR geht an Pin 1 Sie können jederzeit ändern, welche Stift geht, wo in der Code.Step 20: Der Kodex Laden Sie diesen Code auf Ihre Arduino. Wenn Sie nicht getan haben, zu tun, greifen die freien Arduino installieren. Wenn in dem Programm sollten Sie Ihre Board-Typ zu einer Uno gesetzt. (Oder was auch immer Version Sie verwenden.) Sie können die Geschwindigkeit und Reichweite der Servos, die sensitivy der Sensoren, leicht ändern aus dem Code. Sie können auch den Code herunterladen, wie Datei oben oder off unserer Website. #include // gehören Servo-Bibliothek // 180 horizontale MAX Servo horizontal; // Horizontale Servo int servoh = 180; // 90; // Horizontale Servo stehen int servohLimitHigh = 180; int servohLimitLow = 65; // 65 Grad MAX Servo vertikal; // Vertikale Servo int servov = 45; // 90; // Vertikale Servo stehen int servovLimitHigh = 80; int servovLimitLow = 15; // LDR Stiftverbindungen // Name = analogpin; int ldrlt = 0; // LDR oben links - UNTEN LINKS <--- BDG int ldrrt = 1; // LDR top rigt - UNTEN RECHTS int ldrld = 2; // LDR unten links - OBEN LINKS int ldrrd = 3; // ldr unten rigt - oben rechts Leere setup () {Serial.begin (9600); // Servoanschlüsse // Name.attacht (Pin); horizontal.attach (9); vertical.attach (10); horizontal.write (180); vertical.write (45); Verzögerung (3000); } Leere Schleife () {Int lt = analogRead (ldrlt); // oben links int rt = analogRead (ldrrt); // oben rechts int ld = analogRead (ldrld); // Nach unten links int rd = analogRead (ldrrd); // Unten rechts // Int dtime = analogRead (4) / 20; // Lesen Potentiometer // Int tol = analogRead (5) / 4; int dtime = 10; int tol = 50; int avt = (LT + RT) / 2; // Mittelwert top int AVD = (ld + rd) / 2; // Mittelwert nach unten int AVL = (lt + ld) / 2; // Mittelwert links int avr = (RT + rd) / 2; // Mittelwert rechts int DVERT = avt - avd; // Überprüfen Sie die diffirence der nach oben und unten int dhoriz = AVL - avr; // überprüfen Sie die diffirence og linken und rigt Serial.print (AVT); Serial.print (""); Serial.print (AVD); Serial.print (""); Serial.print (AVL); Serial.print (""); Serial.print (AVR); Serial.print (""); Serial.print (DTIME); Serial.print (""); Serial.print (tol); Serial.println (""); if (-1 * tol> DVERT || DVERT> tol) // überprüfen, ob die diffirence im Toleranz anderes ändern vertikalen Winkel { if (AVT> AVD) { servov = ++ servov; if (servov> servovLimitHigh) { servov = servovLimitHigh; } } else if (AVT <AVD) { servov = --servov; if (servov <servovLimitLow) { servov = servovLimitLow; } } vertical.write (servov); } if (-1 * tol> dhoriz || dhoriz> tol) // überprüfen, ob die diffirence im Toleranz anderes ändern horizontalen Winkel { if (AVL> avr) { servoh = --servoh; if (servoh <servohLimitLow) { servoh = servohLimitLow; } } else if (AVL <avr) { servoh = ++ servoh; if (servoh> servohLimitHigh) { servoh = servohLimitHigh; } } else if (AVL = avr) { // gar nichts } horizontal.write (servoh); } Verzögerung (DTIME); } Schritt 21: Häufige Probleme 1) Servos machen einen schrecklichen Lärm oder Zusammendrücken Holz. Dies ist wahrscheinlich, weil Ihre Servos nicht richtig referenziert. Sie können ganz einfach wiederholen Sie die Referenzfahrt durch Lösen ein paar Schrauben. 2) Nicht richtig Tracking. Ihre Jumper sind wahrscheinlich falsch. Achten Sie darauf, die richtigen Sensoren werden an die richtigen Pins an Ihren Arduino gehen. Sie können auch die Empfindlichkeit ändern gegebenenfalls innerhalb des Codes. 3) Nichts ist passiert. Nun, haben Sie den Anschluss einer Stromquelle? Das Arduino Uno läuft USB. 4) Nichts ist passiert. Haben Sie Ihren Code hochladen? Sofern Sie es hochgeladen das Arduino wird nicht wissen, was zu tun ist. 5) Ich rieche Rauch. Trennen Sie das Netz. Etwas ist super falsch. 6) Meine Servo bewegt sich nicht überhaupt, oder macht einen wirklich schlechten Metall auf Metall-Sound. Es ist zwar selten, eine schlechte Metal Gear Servo haben, kann es vorkommen. Überprüfen Sie, um sicherzustellen, dass es nicht der Referenzfahrt und der Servo nichts tut, und ersetzen Sie dann den servo.Step 22: Extra Ons hinzufügen Cable Wrap macht alles besser. Ein paar Längen wird dazu beitragen, alles weniger störend. Kabelbinder sind auch eine weitere gute Option. Hinzufügen auf einer Solarzelle und Volt-Messinstrument macht dieses Projekt noch einfacher. Sie können ganz einfach auf einem 5.5V 320mA Solarzelle in den oberen Rand der Tracker mit Schaum-Klebeband. Wir haben einen Platz auf der Tracker für eine kleine LED-Volt-Messinstrument sowie über zwei Holzbefestigungen enthalten. Haken Sie das Voltmeter und Solarzelle miteinander über den nicht verwendeten Flecken auf der 4 Port Terminal Block. Das Voltmeter ist Weiß und Rot Drähte eine Verbindung zum Red (Positive) Kabel von der Solarzelle. Dann verbinden Sie das schwarze Kabel von der Solarzelle und Voltmeter. Die Volt-Messinstrument verwenden wir direkt von der Solarzelle mit Strom versorgt. Der Vorteil dabei ist, dass Sie nicht brauchen, zusätzliche Batterien oder Pullover. Der Nachteil ist, dass, wenn der Strom aus der Solarzelle taucht unter 3 V die LED erlischt. Wenn dies ein Problem für Sie Energie von der Arduino verwenden, um die LED-Volt-Meter-Lauf. Sie müssen nur Sie zwei Brücken. Weiß Volt Meter Draht geht an Arduino 3V, und du wirst einen Jumper benötigen, um von einem Arudino GND zu den schwarzen Drähten von der Solarzelle und Voltmeter .Schritt 23 zu gehen und anzuschließen: Beendet Wenn alles, was für Sie arbeitet, dann sind Sie fertig! Kleben Sie Ihre neue Solar Tracker in einem Fenster oder benutzen Sie eine Taschenlampe, um es in Aktion zu sehen. Zwar ist es super einfach zu einfach alle Teile für dieses Kit aus verschiedenen Quellen erhalten, können Sie auch eine vollständige Kit von uns greifen auch. Während dieser Build ist insgesamt ziemlich einfach, wir verstehen, dass viele Elektronik Neulinge bekommen könnte etwas überfordert mit der ganzen Verdrahtungsteil. Wir arbeiten an einem einfachen Arduino Schild für eine noch einfachere Verkabelung Job arbeiten. Es ist unsere Hoffnung, dass dieser Tracker kann in den Klassenzimmern und Wohnungen verwendet werden, um Kinder aller Altersstufen lernen über Solarenergie. Wenn Sie Fragen haben, bitte fragen Sie sie in den Kommentaren.

                          7 Schritt:Schritt 1: Ersatzteile Schritt 2: Prinzip Schritt 3: Stromkreis Schritt 4: Programm Schritt 5: Kopf Schritt 6: Grund Schritt 7: Diskussion Verbesserungs

                          Ich machte eine Solar-Tracker mit Lego und Arduino. Es ist ein sehr schönes und einfaches Projekt, wenn Sie arduino und Elektronik lernen wollen. Kein Löten erforderlich. Sein Zweck ist nur erzieherisch, weil die Motoren sind nicht stark genug, um das Gewicht von Sonnenkollektoren unterstützen. Es ist immer noch ein ziemlich cooler Solar-Tracker, erfuhr ich, Arduino und hatten eine Menge Spaß. (Verzeihen Sie mir für die schlechte Qualität von Fotos und vertikale Video :-)) Schritt 1: Ersatzteile Arduino Duemilanove AVR 2009 ATmega328 (~ 12 €) 2x SG90 Mini Servo 9g (ca. 4 €) 2-Achsen-FPV Nylon PTZ für SG90 (~ 2 €) Breadboard Kabel 4x Widerstände 10 kOhm (alle 3 in einem Kit ~ 10 €) 4x Photowiderstände (dh lichtabhängige Widerstände) (~ 6 €) Lego 1 Gummiband Heißklebe Ich fand alles außer der LEGO über eBay. Gesamtpreis ~ 34 € Schritt 2: Prinzip Jeder Iterationsschritt geht so: Die Sonne auf den Kopf des Roboters (wich ist eine Kreuzung mit einem Fotowiderstand in jeder Ecke). Wegen des grenzüber, sind einige Fotowiderstände mehr ausgesetzt, um die Sonne. wich reduziert ihren Widerstand. Wir messen den Widerstand jedes Fotowiderstand. Wir berechnen, wenn die richtige ist beleuchteten als die linke (oder umgekehrt). Wir Wirkung der horizontale Motor in Richtung der am meisten beleuchteten Seite zu bewegen. Wir berechnen, wenn die Spitze ist mehrere beleuchtete als der Boden (oder umgekehrt). Wir Wirkung der vertikalen Motor in Richtung der am meisten beleuchteten Seite zu bewegen. Alle Parameter, die Sie hier brauchen, sind: Wie viel Unterschied von Licht (Widerstand) ist genug, um zu entscheiden, sich zu bewegen? Wie weit wollen Sie Ihre Motoren nach jeder Entscheidung zu bewegen? Wie schnell wollen Sie den Motor bei jedem Schritt zu bewegen? Wie lange wollen Sie zwischen den Schritten warten? Was ist der am weitesten können Sie Ihre Motoren an move.Step 3 ermöglichen: Schalt Die Schaltung ist in zwei Teile geteilt. 1. Die Sensoren (4x) Schließen 1 resitor und 1 photoresitor in Serie. Verbinden den Knoten zwischen der 2 zu einem analogen Eingangsanschluß (in meinem Fall 0-4). Dies wird die Spannung zu messen. Schließen Sie das andere Ende des Widerstands auf den Boden Schließen Sie das andere Ende der Fotowiderstand bis 5 V (Die letzten 2 Schritte umgekehrt werden können, aber halten Sie die gleiche Regel für alle 4 Sensoren) 2. Die Motoren (2x) Verbinden Sie + 5V Connect - um Connect cotrol zu PWM Stifte Masse (in meinem Fall 9 & 10) Schritt 4: Programm vgl befestigt .ino Datei / * Solar Tracker 1.0 * Von Mathias Leroy * Novembre 2014 * * / // INITIALISIERUNG // ------------------------------------------------ #include // sprintf #include // Servo-Bibliothek Servo servoH; // Pin09 horizontale Servo Servo servoV; // Pin10 vertikale Servo // Analogen Lesestiftverbindungen int analogPinTopLeft = 0; // Gelbgrün int analogPinTopRight = 1; // Grau blau int analogPinBottomRight = 2; // Schwarzweiß int analogPinBottomLeft = 3; // Rotbraun // Parameter // ------------------------------------------------ int initAngleH = 80; int minAngleH = 0; int maxAngleH = 170; int initAngleV = 90; int minAngleV = 50; int maxAngleV = 150; int slowingDelay = 50; int sesitivityH = 30; int sesitivityV = 30; Steph int = 10; int stepV = 10; // Variablen // ------------------------------------------------ int angleH = initAngleH; int angleV = initAngleV; char Printline [50]; int valueTopLeft = 0; int valueTopRight = 0; int valueBottomRight = 0; int valueBottomLeft = 0; // EINRICHTEN // ------------------------------------------------ Leere setup () { servoH.attach (9); // ServoH.write (initAngleH); servoV.attach (10); // ServoV.write (initAngleV); Serial.begin (9600); Serial.println ("Ready :-)!"); } // LOOP // ------------------------------------------------ Leere Schleife () { Serial.println ("<<< --- Schleife starten"); // Werte lesen valueTopLeft = analogRead (analogPinTopLeft); valueTopRight = analogRead (analogPinTopRight); valueBottomRight = analogRead (analogPinBottomRight); valueBottomLeft = analogRead (analogPinBottomLeft); // Print Werte // Sprintf (Printline, "% d |% d \ n", valueTopLeft, valueTopRight); Serial.print (Printline); // Sprintf (Printline, "% d |% d \ n", valueBottomRight, valueBottomLeft); Serial.print (Printline); // Verzögerung (3000); // Rechendurchschnittswerte int averageTop = (valueTopLeft + valueTopRight) / 2; int averageRight = (valueTopRight + valueBottomRight) / 2; int averageBottom = (valueBottomRight + valueBottomLeft) / 2; int averageLeft = (valueBottomLeft + valueTopLeft) / 2; // Print Durchschnittswerte sprintf (Printline "-% d - \ n", averageTop); Serial.print (Printline); sprintf (Printline, "% d -% d \ n", averageLeft, averageRight); Serial.print (Printline); sprintf (Printline "-% d - \ n", averageBottom); Serial.print (Printline); Verzögerung (slowingDelay); // Horizontal Entscheidung & action Serial.print (angleH); Serial.print ("\ n"); if ((averageLeft-averageRight)> sesitivityH && (angleH-Steph)> minAngleH) { // Nach links gehen Serial.print ("Möchten Sie links"); Serial.print ("\ n"); Verzögerung (slowingDelay); for (int i = 0; i <Steph; i ++) { servoH.write (angleH--); Verzögerung (50); } } else if ((averageRight-averageLeft)> sesitivityH && (angleH + Steph) // Vertikalen Entscheidung & action Serial.print (angleV); Serial.print ("\ n"); if ((averageTop-averageBottom)> sesitivityV && (angleV-stepV)> minAngleV) { // Hinauf Serial.print ("going up"); Serial.print ("\ n"); Verzögerung (slowingDelay); for (int i = 0; i <stepV; i ++) { servoV.write (angleV--); Verzögerung (50); } } else if ((averageBottom-averageTop)> sesitivityV && (angleV + stepV) Serial.println ("--- Ende Schleife >>>"); } Schritt 5: Kopf Ich habe versucht, viele verschiedene Köpfe und ich endlich festgestellt, dass dieses klassische kreuzförmige einer der besten durchgeführt. Die Photowiderstände kommen ganz einfach in die Löcher der lego Platten. Ich reparierte die Drähte mit einem elastischen Band und Lego, um sie in Position zu halten. Ich habe nicht einen konkreten Plan, wie diese insbesondere Kopf erstellen. Lego sollen kreativ zu sein. Hier ist, was wichtig ist: Ein Kreuz; Platzieren Sie die Photowiderstände so nah wie möglich in die Ecken des Kreuzes; Ich fand, dass ein Teller mit lego von 4 breiten kneift nur perfekt in die 2-Achsen-FPV verwendet hier; Ein andjstable Winkel zwischen dem Kreuz und 4-breite Platte ist schön, von Hand (nicht programmatisch) .Schritt 6 Kalibrierung: Grund Für die Basis Ich klebte ein lego Schild auf der Unterseite des 2-Achsen-FPV und befestigt sie an andere lego Stücke in Form einer quadratischen dann. Die Form ist hier nicht wirklich importe. Wichtig ist, zu gewährleisten, die Basis ist schwer genug, um an Ort und Stelle zu bleiben und um einen Ort, um Ihre Steckbrett befestigen zu schaffen und ein auf Ihre Arduino beheben. Die Kabel sollten sich frei, mit der Bewegung des head.Step 7 bewegen zu bleiben: Diskussion Verbesserungs Um die Empfindlichkeit zu verbessern, sollten die Photowiderstände passen mehr in der Nähe in den Ecken des Kreuzes. Sie anderswo Servos. Dies sind schwach und manchmal bei verschiedenen Geschwindigkeiten unvorhersehbar. Vielleicht könnte ein Sensor Abschirmung der Schaltung zu erleichtern und weniger Kabel. Dieser Roboter ist nicht wirklich schnell im Vergleich zu einigen anderen, die Sie auf instructables finden. Dies kann in dem Programm geändert werden. Ich sollte es noch langsamer für echte Sonnenverfolgung. Bitte teilen Sie mir Ihre Ideen in die Kommentare :)!

                            4 Schritt:Schritt 1: Erstellen Sie die Wetterstation Schritt 2: Legen Sie die Arduino und der Temperatursensor Schritt 3: Stellen Sie die Raspberry Pi Schritt 4: Fire it up und die Ergebnisse!

                            Dieser Artikel beschreibt, mit SAMI mit einfachen, off-the-shelf-Sensoren und Hardware. Genauer gesagt, werden wir sammeln Klimadaten von einem Low-Cost-Temperatursensor und die Weiterleitung dieser Daten in die Cloud über SAMI APIs. Von dort aus können wir unsere gesammelten Daten in Echtzeit oder historisch zu analysieren. Diese autonome Kombination von Hardware, Software und die Vernetzung wird jetzt als Internet der Dinge (Internet of Things) bezeichnet. Dieser Artikel setzt voraus Sie Erfahrung Upload-Code haben zu einem Arduino Uno mit der IDE und den Betrieb eines Raspberry Pi . Hardware-Komponenten werden wir in unserem Demo verwenden Raspberry Pi mit einer Netzwerkverbindung Arduino Uno mit einem Steckbrett Temperaturfühler ( DHT11 ) USB und Netzkabel sowie Verkabelung für die Steckbrett Software werden wir schreiben A Node.js Skript auf auf dem Arduino dem Raspberry Pi A Sketch-Programm Laufen Laufen Sie können die Codebeispiele hier herunterladen . Schritt 1: Erstellen Sie die Wetterstation Eine Verbindung mit SAMI (es ist kostenlos, wirklich!) Melden Sie sich zunächst in die SAMI User Portal . Wenn Sie nicht über ein Samsung-Konto, können Sie in diesem Schritt erstellen. Klicken Sie, um ein Gerät zu verbinden. Wählen Sie die bereits definierte Gerätetyp "Temp Sensor". Nennen Sie Ihr Gerät mit Ihrem Namen (zB "Dan Temp Sensor"). Klicken Sie auf "Gerät verbinden ...". Sie sind wieder auf dem Armaturenbrett genommen. Klicken Sie auf den Namen des Geräts, die Sie gerade hinzugefügt. In dem Pop-up, klicken Sie auf "Generate Geräte Token ...". Kopieren Sie die Geräte-ID und Geräte Token auf diesem Bildschirm. Diese finden Sie im Code verwenden. Schritt 2: Legen Sie die Arduino und der Temperatursensor Lassen Sie uns jetzt verbinden Sie den Sensor. Wir sind mit einem DHT11 hier. Sie sind nicht die genaueste, aber sie sind billig und einfach zu unserer einfachen Anwendungsfall zu verwenden sind. Unter Verwendung der Arduino IDE, laden Sie die Arduino-Code (dht11.ino) an die Uno. Dieser Code liest die Temperaturdaten aus dem Sensor und sendet den Wert (in Fahrenheit) an die serielle Schnittstelle alle 2 Sekunden (Sie können diesen Parameter im Code später ändern, da SAMI begrenzt die Anzahl der Nachrichten pro Tag). Hier ist der Code: #include "DHT.h" #define DHTPIN 2 // Datenstift #define DHTTYPE DHT11 DHT DHT (DHTPIN, DHTTYPE); Leere setup () { Serial.begin (9600); dht.begin (); } Leere Schleife () { Verzögerung (60000); // 1 min float f = dht.readTemperature (true); if (isnan (f)) { Serial.println ("200"); // Error zurück; } Serial.println (f); 21 } Schritt 3: Einrichten der Raspberry Pi Set Verbinden Sie Ihren Raspberry Pi auf einen Monitor, Maus und Tastatur. Stellen Sie sicher, dass die Ethernet oder WiFi funktioniert, und sicherstellen, dass das Betriebssystem up-to-date: $ Sudo apt-get update $ Sudo apt-get upgrade Falls noch nicht installiert ist, installieren Node.js für ARM, fügen Sie dann die Pakete "Serialport" und "node-rest-Clients via npm: $ NPM installieren Serialport $ Npm node-rest-Client installieren Nun verbinden Sie die serielle Schnittstelle aus dem Arduino an den USB auf dem Raspberry Pi. Schließlich, kopieren Sie den Code Node.js (weather.js) mit dem Raspberry Pi (Verwendung scp, um sie zu übertragen, oder einfach eine Datei und fügen Sie den Code). Legen Sie die Token-Gerät und Geräte-ID Sie von der Benutzer-Portal in die Platzhalter in den Code gesammelt. Unten ist der Code: var sami = "https://api.samsungsami.io/v1.1/messages"; var Inhaber = "Bearer INSERT_TOKEN_HERE"; var sdid = "INSERT_SOURCE_ID"; var Serialport = erfordern ("Serialport") var Serialport = serialport.SerialPort; var sp = new Serialport ("/ dev / ttyACM0" { Baudrate: 9600, Parser: serialport.parsers.readline ("\ n") 10}); var Client = erfordern ("node-rest-Client") Auftraggeber. var c = new Client (); Funktion build_args (temp, ts) { var args = { headers: { "Content-Type": "application / json", "Autorisierung": Inhaber- } Daten: { "Sdid": sdid, "Ts": ts, "Type": "message", "Daten": { "Temperatur": temp } } }; zurück args; } sp.on ("offen", function () { sp.on ('Daten', function (data) { var args = build_args (parseInt (Daten) .ToString (), new Date () valueOf ().); c.post (sami, args, Funktion (Daten, Antwort) { console.log (Daten); }); }); }); Schritt 4: Fire it up und die Ergebnisse! Beginnen wir die Node.js Programm auf dem Raspberry Pi aus der Klemme: $ Node weather.js Sie sollten eine JSON-Ausgabe, die die Antwort von SAMI ist zu sehen. Melden Sie sich beim SAMI User Portal erneut. Gerätedaten anzeigen, wie es durch Klicken auf das Vergrößerungsglas in der Gerätefeld erzeugt. Wo kann man von hier aus? Der Himmel ist das Limit. Der DHT11 zeichnet auch Feuchtigkeit, und Sie können Ihre eigenen Gerätetyp mit mehreren Feldern definieren, mit der SAMI Developer Portal . So könnte ein logischer nächster Schritt das Hinzufügen Feuchtigkeit der Mischung sein. Außerdem wäre es nicht interessant zu wissen, wo Ihre Wetterstation liegt? Was ist mit Sammeln GPS-Koordinaten von ein zusätzlicher Sensor-oder sogar fest codierten, wenn die Wetterstation nicht verschoben werden? Das könnte sicherlich mit mehr Datenfelder hinzugefügt werden. Es gibt auch andere Sensoren, Luftdruck und Windgeschwindigkeit zu ermitteln. Warum nicht eine vollständige Palette von Wetterdaten zu erfassen für Ihr spezielles Mikroklima, egal wo Sie sind? Dan Gross Regisseur Samsung SSIC

                              11 Schritt:Schritt 1: Sammeln Sie die Teile, Werkzeuge und Verbrauchsmaterial Schritt 2: Meine Damen und Gentlement, Start Your Irons Schritt 3: Kondensatoren, Schalter, Steckdose Schritt 4: Batteriehalterung, Lautsprecher Schritt 5: Photo-Transistor, Berührung und Haupt LED. Schritt 6: Schritt 7: Abschlussprüfungen, Attiny und Power On! Schritt 8: Blink Schritt 9: Touch- Schritt 10: Licht Schritt 11: Sound

                              Für meine weichen Schlusskurse, haben wir entweder eine vorprogrammierte ATtiny85 Kreis (http://www.instructables.com/id/SnapNsew-An-Educational-Soft-Circuit-Platform/), oder den teureren Arduino -kompatible Lilypad USB . Ich wollte etwas in zwischen diesen beiden Extremen, das wäre: Leicht erreichbar mit dem Anfänger zu bauen Low cost für große Werkstätten Programmierbar mit der Arduino IDE Modular so dass es in einem weichen Schluss mit leitfähigen Faden oder andere Projekte mit Drahtbrücke installiert werden kann. Keine spezielle Hardware oder Programmierkabel. Passt in einen leeren Tic-Tac-Container. Weil, Tic-Tac! Nach dem Auffinden des Paperduino Projekt, erfuhr ich, dass ein Bootloader auf den zu preiswerten ATtiny85 Chips platziert, so dass sie sich wie eine normale Arduino programmiert werden. Dieses Verfahren wurde entwickelt und populär gemacht durch die Digispark Kickstarter-Projekt. Die Tacuino (denken Tic-Tac Arduino), ist eine Erweiterung meiner SnapNsew Projekt. Es nun mit der erforderlichen Hardware, so dass sie vorstehen kann leicht von einem Studenten umprogrammiert nachdem der Schaltkreis aufgebaut werden. Die Tacuino in sich geschlossene, dass sie enthält: Eine preiswerte, handelsübliche CR2032 Batterie-Energiequelle. Zwei Eingänge (touch und Lichtsensoren). Zwei Ausgangs (Ton und LEDs). Dies ist eine gerade genug "umph" zu einem vernünftigen Anfang Projekt und demonstriert einige der erstaunlichen Fähigkeiten eines eingebetteten Schaltung! Hinweis: Ein Arduino ist fast kugelsicher. Der Stromkreis ist. Von der Bootloader-Entwickler : "[At] tiny85 bietet keine Hardware Urladen Unterstützung, und nicht den Bootloader zu schützen vor versehentlichem von einem abgestürzten App überschrieben." Wenn Sie die Entwicklung eines Schaltkreises, ist es ratsam, einen IC-Sockel auf hand.Step 1 verwenden und eine zusätzliche Attiny sein: Sammeln Sie die Teile, Werkzeuge und Verbrauchsmaterial Sie können diese Schaltung mit einer Anzahl von verschiedenen Teilen zu bauen, aber das sind die, die ich verwendet habe, und festgestellt, gut zu funktionieren: PCB: https://oshpark.com/shared_projects/D67bN8eX Digikey Parts: 1 - Baterry Halter, BAT-HLD-001-THM-ND1 1 - Attiny Mikrocontroller, ATTINY85-20PU-ND 1 - Optional 8-Pin-IC-Fassung, AE9986-ND 1 - Fototransistor, 160-1988-ND 1 - Schiebeschalter 401-2000-ND 1 - Piezo-Lautsprecher 445-5229-1-N 2 - 5mm LED (rot für Strom und eine Ihrer Wahl) 1-0,1 uf Kondensator, 399-9776-ND 1 - USB-B-Buchse, ED2983 ND 1 - 1N4001 Diode, 641-1310-1-ND 2 - Zener Dioden, 3.6V568-7951-1-ND 1 - 1,5k Widerstand, CF18JT1K50CT-ND 2-22 Ohm res, CF18JT22R0CT-ND 1 - 10 uF Kondensator , P997-ND 2-330 Ohm resisotr, CF18JT330RCT-ND 1 - Kopf rechtwinkligen, 929500E-01-36-ND Andere Teile liefern Sie: CR2032-Knopfzelle, Digikey P189-ND oder lokalen Speicher. USB A / B Kabel. Ein Tic-Tac Fall (optional). Werkzeuge und Verbrauchsmaterial: Für meinen Workshops, verwende ich SparkFun die Anfänger ToolKit , die das meiste, was Sie brauchen, ist: Lötkolben. Solder Drahtzangen Ablötgeflecht (hoffentlich nicht nötig, aber man weiß ja nie) Ein Kit für dieses Projekt ist ein Angebot auf Tindie.com . Kauf des Kits sparen Sie die Zeit und die Kosten der Bestellung von mehreren verschiedenen Anbietern und vermeiden Sie die Mindestbestell PCB Prämie. Sie werden auch helfen, mich zu entwickeln und gemeinsam weitere Projekte in meinen Workshops Schritt 2:! Meine Damen und Gentlement, Start Your Irons Wir werden annehmen, dass Sie eine Kit-Gebäude Erfahrung haben. Wenn Sie Hilfe benötigen, Löten, über Kopf zu www.sparkfun.com/tutorials/213 auffrischen oder beobachten Sie die Geek Girl erklären zu http://youtu.be/P5L4Gl6Q4Xo . Die Reihenfolge der Montage ist weitgehend eine Frage des persönlichen Geschmacks. Wenn Sie nicht über einen Helfer oder einen Schraubstock, habe ich in der Regel gehen vom niedrigsten zum höchsten Höhe so, wenn das Brett auf den Tisch umgekehrt wird, bleiben die Teile an Ort und Stelle. Fangen wir mit dem schwarzen 1N4001 Diode auf dem Programmer Bord starten. Die Komponente hat Polarität, so sorgen die Markierungsband den Siebdruck (Band nach rechts) übereinstimmt. Diese Komponente hatte auch dickere Beine als die meisten, so wird beim Löten ein wenig mehr Wärme zu nehmen. Diese Diode schützt die Schaltung vor Rückspannungen. Als nächstes löten die 1.5K Ohm Widerstand unterhalb der Diode. Seine Farbcode ist braun - grün-rot - gold. Es muss nicht Polarität. Löten Sie die beiden 22 Ohm-Widerstände unter dem 1,5 K Ohm Widerstand. Deren Farbcode rot-rot-schwarz-gold. Schließlich können in den beiden 3V6 setzen Zener-Dioden . Wie bei der ersten Diode, haben sie Polarität und eine Band-Kennzeichnung die Richtung sie gehen. Dieses Mal geht das Band nach links. Schritt 3: Kondensatoren, Schalter, Steckdose Indem auf die Tacuino Plattenabschnitt: Die 0,1 uF Kondensator geht in der oberen linken Ecke. Keramik-Kondensatoren haben keine Polarität. Es glättet die Spannungspegel der Mikrocontroller empfängt. Der Netzschalter unterschreitet den Kondensator, der zeigte nach links Antrieb. "On" ist nach oben in Richtung der USB-Buchse. Als nächstes folgt die optional IC-Fassung, die mit der Kerbe in Richtung des Batterie ausrichtet. Dies wird Ihnen helfen richtig ausrichten IC in einem späteren Schritt. Der IC-Sockel können Sie leicht ersetzen eine Beschädigung Chip oder einen Chip für die Programmierung zu entfernen. Schritt 4: Batteriehalterung, Lautsprecher Sich nach rechts bewegt, ist die Batterie Bord nächsten: Löten Sie den Batteriehalter mit der bogenförmigen Öffnung in Richtung der Unterseite. Diese Komponente erfordert ein wenig längere Erwärmungszeit beim Löten, weil das Metall strahlt die Wärme schnell. Über der Batterie ist der Lautsprecher Pension: Löten Sie die Piezo-Lautsprecher vorhanden. Die PS1201 piezo keine Polarität. Andere Typen können. Schritt 5: Photo-Transistor, Berührung und Haupt LED. Auf der rechten Seite des Lautsprechers ist der Fototransistor: Beachten Sie die Polarität des Fototransistors. Der längere Schenkel der Emitter. A Cadmium Fotowiderstand wird auch funktionieren. Unter dem Foto Board ist die Touch-Board. Es misst eine Widerstandsänderung, wenn sie berührt. A 6x6mm Tastschalter kann in gelötet werden, wenn gewünscht zu Ort. Unter dem Sensorplatine ist die Haupt LED-Platine. Die Farbe und Größe ist an Ihnen: Dazu wird ein 330-Ohm-Widerstand an Ort und Stelle. Seine Farbcode ist orange - orange - schwarz - gold. Es muss nicht Polarität. Löten Sie die wichtigsten LED-in, unter Beachtung der Polarität. Der lange Schenkel positiv ist, und geht in die mit "+" auf der Siebdruck-Loch. Schritt 6: Fast fertig! Zurück zum Programmer Pension: Der 4-polige rechtwinklige Header ist optional und nur verwendet werden, wenn die Platten getrennt und Sie die-Mikrocontroller neu programmieren möchten. Verlöten, wobei die Stifte, die sich über den Lautsprecher, wie gezeigt. Ein 330-Ohm-Widerstand ist vertikal zwischen dem Kondensator und der LED montiert ist. Seine Farbcode ist orange-rot-braun-gold. Biegen Sie es wie abgebildet und löten Sie sie fest. Die 10 uF Kondensator geht unten in Richtung der linken Seite der Zener-Dioden. Es elektrolytischen und eine Polarität. Der lange Schenkel geht in die mit "+" auf der Siebdruck-Loch. Eine rote 5mm LED für USB Leistungsanzeige verwendet. Beachten Sie die Polarität. Der lange Schenkel ist positiv und geht in das Loch neben dem "+" auf der Siebdruck. Und last, but not least, ist der USB Typ B Stecker. Achten Sie darauf, die 4 kleineren Pins sind in der richtigen Position, und dann löten die beiden wichtigsten mechanischen Träger an Ort und Stelle. Löten Sie die 4 kleineren Pins. Schritt 7: Abschlussprüfungen, Attiny und Power On! Bevor wir legen Sie die IC und gelten Macht, eine Minute dauern, um Ihre Arbeit zu überprüfen. Verwenden Sie ein gutes Licht und Lupe. Sie sind auf der Suche nach vermissten oder Brücken Lötstellen. Retuschieren alles, was verdächtig aussieht. Wenn Sie ein Set von mir kaufen, wird der ATtiny85 IC bereits ein Bootloader-Programm installiert ist, und Sie können nur den Chip einzufügen. Ein Bootloader ist ein einfaches Programm, um zu sehen, überprüft, ob neue Programme zur Verfügung zu laden, und wenn nicht, nach 5 Sekunden, starten Sie das aktuelle Programm. Brennen einer Bootloader auf einem Chip ist nicht trivial und erfordert ein Arduino, Raspberry Pi, oder ein Programmierer. Schauen Sie http: //paperduino.eu/doku.php id = burning_bootloade ...? für weitere Details. Für direkte Programmierung Chips, verwende ich meine eigenen Open Source AVR Programmierung Schild. Alles, was gesagt, es ist Zeit zu: Legen Sie die ATtiny85 IC mit der Ausrichtung dot Richtung der Batterie. Ich füge normalerweise ein Punkt der Farbe es sichtbarer zu machen. Richten Sie den Chip mit dem Divot auf dem Sockel (oder dem Siebdruck) und drücken Sie sie vorsichtig in zu Ort, gewährleistet keine Stifte bekommen umgebogen oder unter versteckt. Legen Sie die CR2032-Batterie mit der "+" Zeichen nach oben ein. Setzen Sie den Schiebeschalter in die Position "On" (in Richtung der USB-Port). Der Bootloader dauert 5 Sekunden, um zu starten. Während dieser Zeit ist es zu überprüfen, ob ein Programm wartet darauf, hochladen, etwas, das wir zeigen, wie man im nächsten Schritt zu tun. Sie sollten einen kurzen Lichtblitz von der Haupt LED zur Anzeige des Programmablaufs zu sehen. Drücken Sie die Touch-Sensor, und Sie harte Arbeit sollten mit etwas Musik und Licht belohnt! Als Bonus, wenn Sie es leid, zu hören die Melodie, können Sie es im Hintergrundmodus zu platzieren, indem Sie den Touch-Sensor, während Sie das Gerät ausschalten, wieder ein, und warten Sie, bis die LED zweimal blinkt (warte 5 Sekunden). Fehlerbehebung: Wenn Sie sich nicht immer eine Antwort vom Brett, keine Panik! Hier sind einige Dinge zu überprüfen: Entfernen Sie den Akku. Überprüfen Sie die IC Ausrichtung. Wenn der IC ist heiß anfühlt, haben Sie es in nach hinten. Überprüfen Sie die Ausrichtungsmarke. Untersuchen Sie die Unterseite der Platine zum Löten Probleme wie früher diskutiert. Retuschieren keine fragwürdigen Gelenke. Stellen Sie sicher, die Batterie hat eine gute Spannung. Um Hilfe bitten! Ich sage meinen Studenten Sie müssen geduldig, hartnäckig zu sein, und haben den Glauben Sie es herausfinden können, Schritt 8: Blink Sie haben Ihre eigenen Arbeitscomputer gebaut! Noch erstaunlicher, können Sie jetzt Ihre eigenen Programme dafür schreiben! Wir werden mit der Arduino IDE zu schreiben und Programme laden, aber um zum Attiny sprechen, brauchen wir eine spezielle Version des von Digispark entwickelte Software. Folgen Sie den Anweisungen auf http: //digistump.com/wiki/digispark/tutorials/conn ... zur Einrichtung der Software. Der Hauptunterschied in der Programmierung des Attiny Verse einer regelmäßigen Arduino ist, dass Sie den Upload, bevor Sie das Board zu starten. Wenn Sie ein normales Arduinoist sind, wird dies etwas gewöhnungs Verwendung auf. Es gibt auch eine Fünf-Sekunden-Verzögerung zwischen dem Einschalten und Starten des Programms. Starten Sie die IDE und stellen Sie es wie folgt: [Tools] -> [Vorstand] -> [Digistump (Standardeinstellung 16,5 Mhz)]. [Tools] -> [Programmierer] -> [Mikrokern]. Wählen Sie nun ein Programm zum Hochladen. Jeder beginnt mit "Blink": [File] -> [Beispiele] -> [Basis] -> [Blink]. Ersetzen Sie überall eine "13" vorliegt (Arduino integrierten LED) mit "4", die der Haupt Tacuino LED ist. Klicken Sie auf das Pfeil-Symbol oder [File] -> [Upload] sehen Sie das IDE kompilieren Sie das Programm, und fordert Sie auf, stecken Sie in Pension: Laufende Digispark Uploader ... Hotels in Gerät Stecken Sie nun ... (Timeout in 60 Sekunden) Sie sollten eine Meldung, die die Skizze wurde erfolgreich hochgeladen zu bekommen, und die LED beginnt zu blinken. > Starten zu laden ... <br> schriftlich: 70% abgeschlossen Schreiben: 75% abgeschlossen Schreiben: 80% abgeschlossen > Starten des Benutzer App ... Laufen: 100% abgeschlossen >> Mikrokerndurchgeführt. Danke! Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, überprüfen Sie die Schritte und versuchen Sie es erneut. Denken Sie daran, was ich über "Geduld, Ausdauer und den Glauben", sagte! Nachdem Sie nun Ihren Computer tun Ihr Bieten zu haben, ist es Zeit, um Spaß zu haben: Wie schnell können Sie machen es blinken und immer noch sehen? Denken Sie daran, müssen Sie Ihre Karte in jedem Zeit stecken, nachdem Sie klicken Sie auf "Upload", um den Bootloader auslösen, um für das neue Programm zu suchen. Halten Sie die "on" Verzögerung und "off" Verzögerungen gleich. Sobald es so schnell, dass es aussieht wie es ist immer blinken, versuchen Sie, das Brett zurück und schnell weiter. Können Sie sehen, es jetzt zu blinken? Es ist ein interessanter Artikel auf Wikipedia über die Phänomene als " Flicker Fusion Threshold ".Schritt 9: Berühren Die analogen und digitalen Pin-Nummern für den Attiny sind ein wenig verwirrend. Ich mag an der folgenden Abbildung, die aus der Datei "pin.h" für die Attiny Kern-Software kommt, wenn Sie genügend tief graben beziehen: ATMEL ATtiny45 / 85 Pin-Belegung + - \ / - + Ain0 (D 5) PB5 1 | | | 8 Vcc Ain3 (D 3) PB3 2 | | 7 PB2 (D 2) Ain1 Ain2 (D 4) PB4 3 | | 6 PB1 (D 1) PWM1 GND 4 | | 5 PB0 (D 0) PWM0 Der Berührungssensor physisch mit dem Attiny der Stift 7, die in der Atmel Datenblatt wird "PB2" bezeichnet ist. In Arduino-Software, müssen wir die Pull-up-Widerstand zu engagieren mit dem digitalen Stift Bezeichnung ("2"). Dann müssen wir die analogen Pin Bezeichnung ("1"), wenn wir das analogRead () verwenden. Verwirrend als Mist, aber ich bin nicht schlau genug, um zu starten neu schreiben die Arduino-Bibliotheken. Um Kontakt zu messen, müssen wir ein wenig Arduino Magie zu tun. Durch Eingriff eines internen Pull-up-Widerstand, können wir erkennen, wenn der Widerstand über zwei Spuren ändert. Ohne einen Strompfad (hoher Widerstand), wird der 10-Bit-Wert in der Nähe des maximalen 1023 sein, da der Pull-up-Widerstand zieht die Spannung hoch ist. Wenn die Haut einen Strompfad, wird der Analogwert unter 1000 fallen, und wir können die LED, um den Nachweis zeigen auslösen. int geführt = 4; <br> int touchPin = 1; int touchPullUp = 2; Leere setup () { pinMode (LED, Ausgang); digital (lightPullUp, HIGH); // Eingreifen Pullup-Widerstand digital (touchPullUp, HIGH); // Eingreifen Pullup-Widerstand } Leere Schleife () { int touchVal = analogRead (touchPin); if (touchVal <1000) { digital (LED, hohe); } else { digital (LED, LOW); } } Wenn wir eine Taste oder an Stelle installiert zu wechseln, wäre der Wert in der Nähe von 0 fallen, da der Widerstand nahezu Null. Schritt 10: Licht Wie die Berührung, können wir die internen Pull-up-Widerstand und analogRead () verwenden, um zu bestimmen, die Lichtwert durch den Fototransistor detektiert. Ein Blick auf die bisherigen Steckerbelegungsplan können wir sehen, die wir brauchen, um die digitale Bezeichnung "5" und analog "0" verwenden, um den Lichtsensor zu verwenden. int geführt = 4; int lightpin = 0; int lightPullUp = 5; Leere setup () { pinMode (LED, Ausgang); digital (lightPullUp, HIGH); // Pull-up-Widerstände engagieren digital (touchPullUp, HIGH); } Leere Schleife () { int lightVal = analogRead (lightpin); if (lightVal> 800) { digital (LED, hohe); } else { digital (LED, LOW); } } Möglicherweise müssen Sie je nach Lichteinfall in den room.Step 11 den Schwellenwert einstellen: Sound Kommt bald!

                                13 Schritt:Schritt 1: Ersatzteile Schritt 2: Das Endmaterial Schritt 3: Die Build- Schritt 4: Serien gesteuert Silizium Elektronen-Divergenz-Matrix (auch als arduino bekannt) Schritt 5: Code Erklärung. Schritt 6: Laden Sie Software, Schritt 7: Schnellcode Erklärung Schritt 8: Electronics Schritt 9: Wie man eine billige Motor in ein Präzisionsinstrument zu machen. Schritt 10: Slasher Film ..... von einer CAD-Datei .... Schritt 11: Erster Satz Schritt 12: Boxxy Schritt 13: Brennen, baby brennen. Disco-Inferno-Stil.

                                Hat der Laser Wahlen nicht gewinnen? Bummer. Nun, können Sie immer noch Ihre eigene Laser Radierer, für fast nichts. Das ist mein Eingang zum Epilog Laser Contest und Arduino-Wettbewerb (bitte für mich stimmen), sowie mein Einstieg in die Welt von zu Hause Laser-Ätzen. Dies ist ein Arduino und bürstenlosen Motor-turned-Galvo basierend Radierer, die auch übernimmt G-Code-Dateien, unter Beibehaltung eines einfachen Build-Prozess und billigen Materialien. Sowohl die Hardware und Software wurden von mir gemacht (obwohl ursprünglich von nothinglabs Projekt hier inspirierte: http://www.instructables.com/id/Arduino-Laser-Show-with-Full-XY-Control/ Lassen Sie uns beginnen Schritt 1: Parts Um das zu machen, müssen Sie ein paar Dinge brauchen. Alles kann für unter 50 € gekauft werden, aber sollte sich vorhandenes für viel weniger, wenn Sie kaufen Sie es nicht neu. Richtung: Arduino-Geschmack egal wirklich. Ich habe UNO. 2 kleine Spiegel. First-Oberfläche ist am besten, aber eine regelmäßige Spiegel ohne Träger sollte auch funktionieren, wenn es einfach nach oben aus (mehr dazu in einer Minute) eingestellt Reflektor-Seite 2 H-Brückenmotortreiber müssen richtungs PWM-Typ sein. 2 Widerstände, 1 kOhm 2 kleine LEDs, weniger als 20 mA 2 Widerstände 100 Ohm-1K ohm. Laser: Laser-Pointer oder Modul. (AixiZ Lasermodule sind sehr beliebt und ziemlich billig) Hochleistungs-Laserdiode (wie Blu-ray-Diode oder DVD-Brenner-Modul) Treiber für die Laser ODER vorgefertigte Lasermodul. 1 Transistor oder Relais, in der Lage, den gleichen Strom wie der Laser, und umschaltbar von einem Arduino. A 2N3904 wird für die meisten Laserdioden unter 200mWStep 2 arbeiten: Das Endmaterial Sie haben vielleicht bemerkt, dass ich nicht setzen alle Aktoren in der Materialliste. Ich habe gelogen. Es gibt einige, verwendet, aber sie erfordern viel mehr Erklärung. um den Laser zu bewegen, müssen Sie ein Gerät namens ein Galvanometer. Wir werden nicht mit vorgefertigten Galvos, wie sie nach oben von hundert Dollar sein kann. Stattdessen werden wir viel billiger und häufiger bürstenlosen DC-Motoren zu verwenden. Ich weiß, Sie youself sagst, warten Sie eine Sekunde werden die Motoren nicht Galvos! sie haben keine Präzision und Spin für immer! Ich würde sagen, du hast Recht, aber wir werden, dass derzeit zu beheben. Sie werden ein Paar von identischen Motoren benötigen, ist der wichtigste Aspekt, die nicht Kraft, Geschwindigkeit oder auch Größe. Sie müssen in der bürstenlosen Motoren, die häufigste Quelle von denen (und der Art ich sehr empfehlen) ist Computer-Fans. Sie haben auch den zusätzlichen Bonus mit sehr geringer Trägheit, was wichtig ist. Bei der Auswahl Ihrer Motoren, sicherzustellen, dass Sie körperlich halten sie, bevor Sie kaufen / entscheiden, auf sie. Die Motoren sollten mit sehr wenig Kraft drehen, sollten sie fühlen, wie sie "Klick", wie sie drehen (gehen Sie für die Motoren mit den wenigsten Klicks), und sie für ein oder zwei Sekunden zu drehen sollten, wenn Sie den Lüfter drehen und loslassen . Die beiden Hauptfaktoren, die durch die Motoren entschieden Vorrichtung sind Geschwindigkeit und Größe. Glatte, schnelle Motoren schnell bewegen und weniger "Klicks" pro Umdrehung bedeutet eine kleinere Gesamtvorrichtung. Beachten Sie, dass teurer Fans nicht immer besser als ihre kostengünstigere Pendants. Schritt 3: Die Build- Nun, werden Sie brauchen, um Ihre Motoren vorzubereiten. Schneiden Sie die Ventilatorschaufeln und das Gehäuse des Motors, aber nicht über die zentralen "Hub" beschädigen. Wenn Sie nur den Zylinder, der den Motor enthält haben, schneiden Sie vorsichtig von der Rückseite sie (die Seite, die zuvor nicht zu den Lüfterflügeln verbunden ist), was sicher nicht, um die Spulen oder die Bürsten / Lager, dachte der Mitte der Leiter erstreckt beschädigen Bord, die der Motor reibungslos drehen lässt. Nun müssen Sie die Motorwicklung Verbindungen zu identifizieren. Dies ist entweder sehr offensichtlich, oder sehr genau das Gegenteil, je nach Marke und Modell des Lüfters. Die meisten haben drei Board-Verbindungen, eine direkt an positive (oder über eine Diode), die beiden anderen Transistoren. Wenn Sie unsicher sind, welche Verbindungen sind die, überprüfen Sie mit einem Multimeter, die Verbindungen sollte 20 ~ 50 Ohm zwischen einem der Anschlüsse und positive haben, und doppelt so zwischen einander. Löten Sie einen Draht an den poitive Seite der Spule ein, dass sie geht direkt durch den Draht, nicht durch eine Diode. Einrichten zwei Motoren in einem rechten Winkel, so dass ein Spiegel piviots nach oben und unten, und man links nach rechts. Positionieren Sie dann einen kleinen Laser oder Laser-Pointer, damit es reflektiert beide Spiegel, und stellen Sie die Galvo-Position, wenn nötig. Verwenden Sie nicht die Hochleistungslaser noch, wie es ist nicht erforderlich und stellt ein erhebliches Risiko für sie und Sie in diesem Stadium. Schritt 4: Serien gesteuert Silizium Elektronen-Divergenz-Matrix (auch als arduino bekannt) Dies ist die einfachste Schritt. Öffnen Sie die Arduino IDE und schließen Sie Ihr Arduino, dann kopieren und fügen Sie den folgenden Text in das Fenster und klicken Sie auf "Upload". Diese Software wird hier entsprechend fortgeschrieben wird verbessert. Ich bin momentan in Revision 8. // Arduino Laserplotter Software. Erstellt und von J Duffy (jduffy54 auf instructables) gehalten. Vollständige Projekt und Erklärung // Avaliable gibt. // Revision 11 int stepporty = 0; int wd = 1; schweben ib = 0; int IB1 = 0; int IB2 = 0; int IB3 = 0; schweben iby = 0; int iby1 = 0; int iby2 = 0; int iby3 = 0; int val = 30; int prev8 = 1; int spy = 0; int g = 9; schweben maxx = 1; schweben movefract; float decimal = 0; float stepsd = 0; float stepsw = 0; float stepsdy = 0; float stepswy = 0; int lassen = 0; int xd = 0; int km = 0; int sp = 1; skp int = 0; float prevx = 0; schweben prevy = 0; schweben DISTX; schweben disty; schweben mx = 1; schweben meine = 1; float tt = 0; Int = 0; schweben del = 3; schweben movedel = 20; float printdel = 5; Leere setup () { Serial.begin (115200); TCCR1B & = ~ (1 << CS12); TCCR1B | = (1 << CS11); TCCR1B & = ~ (1 << CS10); / ************************************************* ********************************* / // Setze pwm Entschließung Modus 7 (10 Bit) / ************************************************* ********************************* / TCCR1B & = ~ (1 << WGM13); // Timer B klar Bit 4 TCCR1B | = (1 << WGM12); // Bit 3 gesetzt TCCR1A | = (1 << WGM11); // Timer Ein gesetztes Bit 1 TCCR1A | = (1 << WGM10); // Setze Bit 0 pinMode (13, OUTPUT); pinMode (12, OUTPUT); pinMode (11, OUTPUT); pinMode (8, INPUT); digital (8, HOCH); Verzögerung (50); } Leere Schleife () { // Digital (12, LOW); if (digitalRead (8) == 0) { Verzögerung (100); digital (11, LOW); digital (12, LOW); digital (10, LOW); prev8 = 0; Schleife (); } Else { if (prev8 == 0) { prev8 = 1; } if (Serial.available ()> 0) { lassen = Serial.read (); if (lassen == 'X') { digital (12, LOW); xmove (); } if (lassen == 'Y') { ymove (); } if (lassen == 'G') { upd (); } if (lassen == 'F') { skipline (); } } Else { Serial.print (1); digital (12, LOW); Verzögerung (printdel); Serial.print (2); } } // Pos (); } Leere skipline () { skp = Serial.read () - 48; if (SKP = 1) { // Verzögerung (200); } Schleife (); } Leere upd () { if (digitalRead (8) == 0) { Schleife (); //////////////////////////// E-Stop stoppt und kehrt in Schleife (); } g = Serial.read () - 48; // Verzögerung (10); if (g == 1) { digital (12, HOCH); } Else { if (digitalRead (8) == 0) { Schleife (); } digital (12, LOW); } Schleife (); } Leere xmove () { Verzögerung (movedel); prevx = ib; ib = Serial.read () - 48; if (ib == -2) { dezimal = 0,1; // Dyn = 1; ib = Serial.read () - 48; } Verzögerung (movedel); if (Serial.available ()> 0) { IB1 = Serial.read () - 48; if (IB1 == -2) { Dezimalstelle = 1; IB1 = Serial.read () - 48; } } Verzögerung (movedel); if (Serial.available ()> 0) { IB2 = Serial.read () - 48; if (IB2 == -2) { dezimal = 10; IB2 = Serial.read () - 48; } } Verzögerung (movedel); if (Serial.available ()> 0) { IB3 = Serial.read () - 48; if (IB3 == -2) { dezimal = 100; IB3 = Serial.read () - 48; } } ib = (ib * dezimal) + (IB1 * (dezimal / 10)) + (IB2 * (dezimal / 100)) + (IB3 * (dezimal / 1000)); Schleife (); } Leere ymove () { if (digitalRead (8) == 0) { Schleife (); //////////////////////////// E-Stop stoppt und kehrt in Schleife (); } Verzögerung (movedel); prevy = iby; IBY = Serial.read () - 48; if (iby == -2) { dezimal = 0,1; // Dyn = 1; IBY = Serial.read () - 48; } Verzögerung (movedel); if (Serial.available ()> 0) { iby1 = Serial.read () - 48; if (IB1 == -2) { Dezimalstelle = 1; iby1 = Serial.read () - 48; } } Verzögerung (movedel); if (Serial.available ()> 0) { iby2 = Serial.read () - 48; if (iby2 == -2) { dezimal = 10; iby2 = Serial.read () - 48; } } Verzögerung (movedel); if (Serial.available ()> 0) { iby3 = Serial.read () - 48; if (iby3 == -2) { dezimal = 100; iby3 = Serial.read () - 48; } } IBY = (iby * dezimal) + (iby1 * (dezimal / 10)) + (iby2 * (dezimal / 100)) + (iby3 * (dezimal / 1000)); ib = int (ib * 4); IBY = int (iby * 4); go = 0; xd = 0; km = 0; mx = abs (ib - DISTX); my = abs (iby - disty); maxx = max (mx, my); my = meine / maxx; mx = mx / maxx; tt = 0; while (tt <maxx) { tt ++; pos (); }} Leere pos () { if (g == 1) { digital (12, HOCH); } if (DISTX <ib) { DISTX = DISTX + mx; } if (DISTX> ib) { DISTX = DISTX - mx; } if (disty <iby) { disty = disty + meinem; } if (disty> IBY) { disty = disty - mein; } Verzögerung (del); analogWrite (10, DISTX); analogWrite (9, disty); } Schritt 5: Code Erklärung. Grundheruntergekommen des Codes, überspringen Sie diese Option, wenn Sie wollen, es keine Schritte der eigentlichen Erstellung enthält. Der Code beginnt wie die meisten anderen, mit Variablendeklaration. Die meisten von ihnen sollte in Ruhe gelassen werden, aber drei sind nützlich, um zu ändern, um das Setup zu kalibrieren. Dies sind: schweben del = 2; float movedel = 2; float printdel = 5; "Del" ist die Verzögerung zwischen den Schritten der Bewegung. dies ist (umgekehrt) die tatsächliche Geschwindigkeit des Lasers. Wenn diese zu niedrig eingestellt ist, kann es Probleme beim Ätzen oder "Motor Furz" führen, wie ich es nenne, in dem der Motor macht ein lautes Summen für etwa eine halbe Sekunde. Da der Motor steuert den Laser, ist dies ein Problem. Die beiden anderen Variablen werden verwendet, um diese Zähler zu helfen. movedel ist, wie lange das Programm wartet zwischen recieving Zahlen von der seriellen Schnittstelle. Dies ist erforderlich, da ohne sie die Zahlen gelegentlich drastisch aus, was gesendet wurde, was ein erhebliches Problem stellt ändern. printdel ist, wie lange das Programm warten zwischen Senden einer "1" und "2", um die Verarbeitung. Ich werde diese mehr in die nächste Stufe zu diskutieren. Nach der Einstellung der Variablen, es ist eine seltsame zwei Zeilen "TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x01; TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x01; " Diese Leitungen erhöhen die Geschwindigkeit des PWM an den Ausgangsstiften. Wenn dies nicht geschieht, werden die Lautsprecher mit der PWM, die in der Regel bei etwa 500 Hz ist (500 Schwingungen pro Sekunde) schwingt. Diese Zeilen zu erhöhen, dass über 20 kHz (20.000 Schwingungen pro Sekunde). Der Großteil des Codes ist einfach, herauszufinden, was Position gesendet wurde, und drehen, dass in einen Wert der Arduino nutzen können. Die eigentliche Code beginnt am Ende des "ymove". Dabei werden die Werte für X und Y (ib und iby) skaliert, um die Differenz der Entfernung per Winkel zu kompensieren, dass occours, die das Bild, je weiter es von der Mitte (X und Y von 100) strecken würde. Dann rechnet sie, wie weit jeder Schritt des Lasers sein muss. Um dies zu erreichen, wird es erst Zahlen, wie weit jeder Achse muss reisen: mx = abs (ib - DISTX); my = abs (iby - disty); nimmt dann den Maximalwert zwischen den beiden und teilt sie beide von diesem Wert: maxx = max (mx, my); my = meine / maxx; mx = mx / maxx; Dies führt zu einem der Werte (my oder MX) als eines ist und das andere eine Dezimalzahl. Der nächste Teil nutzt diese, wie der nächste while-Anweisung wiederholt die Leere "pos ();" die Anzahl der Male es braucht, um jede Achse der Distanz bewegen muss. pos (); nur detrmines, wenn der Wert Ausgehen zu den Lautsprechern muss nach oben oder unten, dann addiert oder subtrahiert mx oder meine dementsprechend dann schreibt es das analoge pin werde diesen Lautsprecher an die neue, geänderte Wert, nachdem die Verzögerung der Zeit an die angegebene beginnend in "del". Dann geht es zurück, und macht alles noch einmal. Hunderte Mal pro Sekunde. Schritt 6: Laden Sie Software, Dies ist eine viel einfachere Software für die Verarbeitung, und das ist es, was jede Zeile von G-Code an die Arduino über serielle. Sie sollten nicht brauchen, um alle Einstellungen auf diese zu ändern, mit Ausnahme der Linie Sekunde, um den Boden des Setup, das kommentiert wird "ändern Sie diese, um die Datei, die Sie senden möchten überein". Ändern Sie nur den Bereich withing die Anführungszeichen. Dies sollte den Namen und Dateityp der Datei, die Sie senden möchten, die in der Regel eine .gcode Datei sein wird. Dies wird auch aktualisiert werden, wie ich arbeite daran. Dies ist die Version 4_115200 (4. Revision, 115200 Baud). importieren processing.serial. *; String Texten; String strLines []; lange Linien = 28; float Zahl; Serielle Schnittstelle; int val = 1; Leere setup () { Größe (640, 360); println (Serial.list ()); port = neue Serien (this, Serial.list () [0], 115200); strLines = loadStrings ("dcoup.gcode"); // dies zu ändern, um die Datei, die Sie senden möchten, passen println ("Beginn der send"); } Leere draw () { if (port.available ()> 0) { val = port.read () - 48; } if (mouse && (Maustaste == LEFT)) { val = 1; } if (val == 1) { port.clear (); Verzögerung (4); port.write (strLines [int (Linien)]); Linien ++; Hintergrund (128); // Texte = strLines [int (Zeilen)]; // Text (Texte, 10, 10, 70, 80); Text (Zeilen 100, 100); Texte = strLines [int (Zeilen)]; Text (Texte, 10, 10, 70, 80); print (""); println (val); print (Linien); val = 0; } if (val == 3) {// Not-Code, um festzustellen, welcher der Laser auf ausgefallenen Strecke println ("STOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOP"); val = 2; } } Schritt 7: Schnellcode Erklärung Ich verspreche, das wird nicht so lang sein wie der Arduino Erklärung, so empfehle ich Ihnen zu lesen, nur um ein Verständnis dessen, was alles, was bedeutet, zu erhalten. Nach der Deklaration der Variablen und ab Serien, lädt der Code die Datei, die Sie gewählt haben, ab Zeile 28. strLines = loadStrings ("dcoup.gcode"); // dies zu ändern, um die Datei, die Sie senden möchten, passen Der Grund, warum es in Zeile 28 beginnt, ist, dass das ist die erste Linie der G-Code, wir kümmern uns um. Der g-Code, die Software verwendet puts in nützliche Informationen für 3D-Drucker, aber hier nicht benötigt. Es prüft zunächst, was auf die serielle Schnittstelle. Hier werden die 1s und 2s von "printdel" aus dem Arduino-Software ins Spiel kommen. Das Arduino verwendet eine 1, um anzuzeigen, dass sie bereit ist, erhalten die nächste Koordinate und eine 2, um anzuzeigen, dass es nicht bereit ist, Koordinaten erhalten. Ein Drei bedeutet, dass der Not-Aus aktiviert wurde, und zum Anzeigen STOPP wiederholt neben der Linie, wo das passiert ist (für Debugging-Zwecke). Nachdem es recieves eine Codezeile, die Anzeige (der die Zeilennummer, Serieneingang und ausgehenden Daten zeigt) aktualisiert er, und erhöht die Zeilennummer Variable um eins. Schritt 8: Electronics Die meisten Motortreiber-ICs arbeiten, Sie brauchen nicht, eine L2619 verwenden wie ich, obwohl Ich mag es, weil es die Strombegrenzung eingebaut. Note als die Richtung Pin an die PWM auf dem Arduino attahed, und die Macht / Freigabe wird hoch gehalten. Dies wird im nächsten Schritt erläutert. Stellen Sie sicher, dass Ihr Motortreiber können die Spannung und Strom werden Sie die Anwendung handhaben, sonst werden Sie schnell die Freuden der Magie Rauch entdecken. Schritt 9: Wie man eine billige Motor in ein Präzisionsinstrument zu machen. Die Galvanometer für dieses Projekt von einem bürstenlosen Gleichstrommotor hergestellt. Diese Gleichstrommotoren arbeiten unter Verwendung einer Reihe von drei oder mehr Spulen in einem hohlen Magneten. Wenn Strom an eine Treiberschaltung angewendet, es Kräfte der Spulen in einem bestimmten Muster, die die Richtung und Geschwindigkeit der Drehung bestimmt. Durch Entfernen der Schaltung und direkten Antrieb einer der Spulen kann der Motor nicht mehr drehen und als 360 * (1 / n) Grad, wobei N die Anzahl der Windungen. Durch Pulsen der Leistung an die Spule, und die Modulation der Breite des Impulses (PWM) kann der Motor genau positioniert basieren auf einem Single-Wire-Signal. Der Grund, warum der Motor-Treiber muss angeschlossen werden, um die Richtung zu ändern und nicht die Macht ist, dass, wenn nur die Macht verändert wurde, wird der Motor nur foward zu bewegen, wie es jede Kraft fehlt, um es wieder in Richtung Mitte zu schieben. Eine mechanische Kraft (wie ein Gummiband) arbeiten könnten, aber das würde einen viel längeren Zeitraum zu stabilisieren, nachdem sie den gewünschten Punkt, sowie eine viel ausgeprägter Veränderung Linearität erreicht hat verursachen. Schritt 10: Slasher Film ..... von einer CAD-Datei .... Um dies zu nutzen, benötigen Sie ein G-Code-Datei. Diese Datei enthält Koordinaten für den Laser, um sich zu bewegen. Die aktuelle Version verwendet den gleichen Dateityp als RepRap. Das verwendete, um diese Datei zu generieren Programm ist slic3r, die auf http://slic3r.org/download heruntergeladen kann Einmal heruntergeladen und ausgeführt wird, nehmen Sie folgende Einstellung Anpassungen werden: Drucker-Einstellungen: G-Code-Aroma-RepRap (Marlin / Sprinter) deaktivieren (falls aktiviert) "verwenden relativen Abstände E" 1 Extruder 200mm x 200mm Bett (~ 8 "x ~ 8"), (die tatsächliche Größe wird über 4x4, also, wenn Sie Ihre Datei, nehmen Sie die doppelte Größe, die Sie wollen, dass die endgültigen Druck zu sein. Dies wird für eine bessere Genauigkeit durchgeführt, wie Das Arduino Code liest nur eine bestimmte Anzahl von Ziffern, so Ziffern einer größeren Wert = mehr Genauigkeit.) Druckzentrum 100mmx100mm Print-Einstellungen: Schichten und Umfänge: Schichthöhe 1mm- Füllung: Fülldichte-0,4, füllen Winkel 45 Grad Rock und Brim: alle 0 Trägermaterial: deaktivieren, wenn überprüft Ich schlage vor, die Einstellungen zu speichern, indem Sie auf das Diskettensymbol in der linken oberen Ecke. Nun, gehen Sie zurück in das Register "platter", und klicken Sie auf "Hinzufügen". Wählen Sie eine STL-Datei Ihrer Wahl, wenn Sie eine haben, wenn Sie keine haben, gibt es viele avaliable bei www.thingiverse.com wie dieser Kalibrierungsblock. http://www.thingiverse.com/thing:68445 Dies ist 40x40 mm , so dass nur skalieren zu 500% eine vollständige 200mm Platz zu bekommen. Dann klicken Sie einfach "Export G-Code". Es ist sehr wichtig, dass Sie zwei Dinge beim Speichern zu tun. Eine, an den Namen erinnern genau, oder schreiben Sie es auf. Einen Buchstaben oder eine Zahl aus und es wird nicht hochgeladen werden. Zwei, speichern Sie es in der Verarbeitung Ordner. Stellen Sie sicher, es ist die "innere" Ordner, der alle Unterordner und die EXE-Datei der Verarbeitung enthält. An anderer Stelle zu speichern (oder auch nicht sie irgendwo in der Verarbeitungs Ordner kopiert) wird die Skizze von der Suche nach der Datei zu verhindern, und es wird nicht funktionieren. Schritt 11: Erster Satz Öffnen Sie nun die Verarbeitung Skizze von früher. Geben Sie den Namen der G-Code-Datei, die Sie gerade in dem bezeichneten Gebiet gemacht (vergessen Sie nicht, .gcode am Ende setzen). Verbinden Sie Ihren Arduino, aber nicht die externe Stromversorgung. Führen Sie die Verarbeitung Skizze, und nach ein paar Sekunden, dann sollten Sie die LEDs auf Stiften 10 und 11 schnell und Ausblenden zu sehen, und Pin 13 blinkt sparatically. Das bedeutet, dass es funktioniert, und verbinden Sie die Motoren und Stromversorgung. Die Motoren sollte etwas bewegen, aber in-sync mit den entsprechenden LEDs. Verbinden Sie nun den Low-Power-Laser von Schritt 2 an Pin 13, und positionieren Sie es, wo Sie haben, so dass es reflektiert beide Galvos. Der Punkt sollte bewegen in einem Quadrat, dann durch Hin- und Herbewegen auf einer Diagonale füllen. Ist dies der Fall, dass, es funktioniert! mit dem nächsten Schritt fort. Wenn nicht, dann versuchen, herauszufinden, was schief gelaufen ist. Wenn die LEDs Fading, überprüfen Sie die Schaltung und Kabelverbindungen, wenn der Laser nicht auf, überprüfen Sie, dass es angeschlossen ist, um 13 und Erdungsstift, und dass 13 blinkt. Wenn es immer noch nicht einschalten, stellen Sie sicher, dass es ein Low-Power-Laser. Alles, was größer ist als 5 mW kann den arduino beschädigen oder zumindest wahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn die Verarbeitung Skizze sendet keine Linien, stellen Sie sicher, dass Sie das Recht Skizze auf der Arduino haben, und es an den Computer angeschlossen wird. Wenn Sie immer noch ein Problem haben, schießen Sie mir eine Nachricht, ich werde froh zu helfen. Schritt 12: Boxxy Nachdem ich all diese Arbeiten, ersetzte ich die temporäre Setup mit einer dauerhafteren eins. Es empfiehlt sich, das Everthing nahe beieinander zu halten und nur an der neuen Laser "Blende", oder Punkt, wo die Bewegung Laser emittiert werden lassen Öffnungen. Stellen Sie sicher, etwas, das Sie Ihren Laser nicht durch Brennen zu verwenden. In der Regel helle Boxen oder Boxen die gleiche Farbe wie der Laser sind am besten. Sperrholz wäre noch besser. Achten Sie darauf, alle Teile gut gesichert, da dies der Oberseite nach unten geklappt werden. Schritt 13: Brennen, baby brennen. Disco-Inferno-Stil. Jetzt kommt der gefährliche Teil, der eigentliche Laser. Achten Sie darauf, markieren Sie den Bereich, der der Laser erreichen können, sowie ein wenig mehr, und legen Sie eine Unterlage, dass der Laser nicht dahinter zu durchdringen. Verwenden Sie nicht eine weiße Fläche, wie das macht es sehr, sehr gefährlich zu sein um sind. Ich schlage vor, schwarz, gesprüht Sperrholz. Nun ziehen Sie alle Stromquellen (USB eingeschlossen) und befestigen Sie den Laser auf das Relais oder Transistor (je nachdem, was Sie ausgewählt), und befestigen Sie genau, wo das Low-Power-Laser war. Der nächste Schritt ist der wichtigste Schritt in der gesamten Build: Setzen Sie auf Ihrem Laserbrille *. Habe keine? Jetzt aufhören und gehen Sie kaufen einige. Im Ernst, wenn Sie nicht über diese, nicht sogar considder Zugabe Macht, dies zu. Werden Sie Ihren Augen schädigen. Wenn Sie Laser-Brille auf, dann kleben Sie ein Stück schwarzes Tonpapier (auf allen Seiten) auf die Unterlage, etwa zentriert ist, wo der Laser wird. Stehen Sie weg von dem Laserpfad und schließen USB und externe Stromversorgung. Führen Sie die Kalibrierung Würfel, und nach der Fokussierung der Laser, laufen lassen, bis es geschnitten oder markiert einen Platz in der Zeitung hat. Wenn es zu schnell geht für Ihren Laser, zu erhöhen "del" in der Arduino Skizze bis es langsam genug ist, und wieder hochladen. Finially, markieren Sie die Außenseite des Platzes, die geschnitten wurde, und messen. die Höhe / Entfernung der Laseranordnung zum Ziel bis 200mm. Sobald es um Größe, herzlichen Glückwunsch, Sie gerade eine Laserengraver! Danke fürs Lesen, und vergessen Sie nicht, für mich in der Laser Wahlen abstimmen! So schneiden / ätzen andere Dateien, ich schlage vor, SketchUp, die eine kostenlose CAD-Software von Google avaliable hier http://www.sketchup.com/intl/en/product/gsu.html Es ist ein Plugin für sie das Ihnen erlaubt, um .stl-Dateien, die bereit sind, an den Laser zu senden sind exportieren (nach der Ausführung durch slic3r) avaliable bei http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl (achten Sie auf die fake "download" ad am Seitenanfang Die eigentliche Download-Link ist text) .. ich auch vorschlagen, durch netfabb Senden der Dateien, wenn slic3r sagt seine nicht Verteiler ( http://cloud.netfabb.com ) . Alternativ können nur Dateien herunterladen von thingiverse.com * Eine letzte Bemerkung zur Sicherheit: Seien Sie sicher! NIEMALS irgendeine Macht, wenn Sie Laser-Brille auf, bewertet die Leistung und Wellenlänge des Lasers haben. Wenn Sie irgendwelche Zweifel über etwas haben, zu stoppen und zunächst prüfen. Laser stark genug, um zu brennen sind sehr gefährlich, und Sie werden dauerhaft blenden, wenn Sie nicht vorsichtig sind. Betreiben Sie diese Option, wenn die Gefahr besteht, von jemandem in den Bereich es in oder auf der Suche, auch des reflektierten Strahls ist. Betreiben Sie es in der Nähe von Fenstern, im Freien oder in einem Bereich mit jedem Lebewesen ohne Brille. Ich übernehme keine responsibily wenn Sie sich selbst, jedermann, oder irgendetwas anderes zu verletzen. Die Sicherheit dieses Gerätes ist in Ihren Händen.

                                  8 Schritt:Schritt 1: Materialien Schritt 2: Die Verdrahtung Schritt 3: Schließen Sie die Batterien in die Brotschneidebrett Schritt 4: Schließen Sie den Motor und Diode Schritt 5: Schließen Sie den Transistor Schritt 6: Das Sketch Schritt 7: Hinzufügen von Bluetooth Schritt 8: Anschluss über Bluetooth

                                  Diese instructable zeigt, wie Sie einen kleinen batteriebetriebenen Gleichstrommotor über Bluetooth zu steuern mit ein paar Grund components.Step 1: Werkstoffe Du wirst brauchen: - 1x Arduino (jeder tut, aber Sie brauchen, um Stifte Zahlen in der Skizze zu ändern) - 1x Transistor in der Lage ist 400MA + Strom (I verwendet eine 2N4401 ich 10 für 1 € auf ebay) - 1x 3-V DC-Motor (Ich riss mir aus einer Hand gehalten Lüfter) - 1x 330 Ohm Widerstand - 1x Diode (Nicht sicher, was ich früher, als ich abgeholt ein gelegentliches Ich hatte aber jede einfache tun wird) - 2 x 1,5 V AA-Batterie - 1x eine Art von Halter zu Kette die Batterien zusammen (Ich habe den Rest der Fan ich zerrissen) - 1x Arduino Bluetooth-Modul HC-05 (auch hier habe ich mir aus ebay für weniger als 5 £) - 1x Kleine Steckbrett und Jumper wiresStep 2: Die Verdrahtung Das Schema zeigt, was wir zu erreichen versuchen. Die Grundidee der Schaltung besteht darin, die Batteriestrom versorgt wird, um die Transistoren Kollektor Stift über den Motor zu haben. Dann, wenn der Arduino gibt ein logisches Hoch sie lassen den Strom aus den Batterien fließt durch den Transistor mit Masse macht den Motor spin.Step 3: Schließen Sie die Batterien in die Brotschneidebrett Unsere Batterien fungieren als unsere Kraftquelle in dieser Schaltung mit der Arduino nur zur Steuerung verwendet. Die Batterien in Reihe angeschlossen, um eine Ausgabe von 3 V ergeben. Schließen Sie den Motor & Diode: Einfach das angekettet Batterien positiven Anschluss mit der positiven Stromschiene und die negative zu Boden rail.Step 4 verbunden Dieser Schritt ist ziemlich einfach, aber schwierig zu erklären, so würde ich raten Ihnen den schematischen folgen. - Schließen Sie das Netz bar zur Diode Klemme mit dem Streifen auf es - Schließen Sie eine der Motorklemmen zu derselben Diode Klemme - Schließen Sie das andere Motorklemme an die andere Diode Klemme Die Diode wird verwendet, um einen sicheren Weg für Strom bereitzustellen, um zu fließen, wenn es eine plötzliche Änderung des Stromes. Für weitere Informationen über diese finden Sie hier: http: //electronics.stackexchange.com/questions/951 ... Schritt 5: Schließen Sie den Transistor Alle 7 Artikel anzeigen - Schließen Sie das Kollektortransistoren Pin an die Diode Klemme ohne die Streifen auf es - Schließen Sie die Basis Pin an die 330Ohm Widerstand dann schließen, dass Widerstand auf Pin 3 des Arduino - Schließen Sie das Emitter-Stift zu Boden Schiene - Schließlich müssen wir den Erdungsstift des Arduino zu Boden Schiene zu verbinden, so dass beide Batterien und die Arduino einen gemeinsamen Boden In dieser Schaltung unseres Transistors wirkt wie ein Schalter, so daß Strom vom Kollektor zum Emitter fließt, wenn Strom, der in die Basis-Pin. Dies ermöglicht uns, den Stift des Arduino nutzen, um unsere Motor, ohne dass unser Motor mit der Arduino itself.Step 6 Leistungsregelung: Die Skizze Herunterladen The Sketch Unsere Skizze ist ziemlich einfach lesen wir eine Reihe von seriellen Ausgangs dann diese Zahl auf unsere pin. Je höher der Wert, desto schneller der Motor dreht. Unser Projekt beruht auf der Tatsache, dass die analogen Pins sind tatsächlich PWM Pins auf der Arduino. Wenn der Stift-Ausgangswert für den Stift 100 dann der Stift hoch für etwa 40% pro Zyklus (100/255 * 100) sein. Deshalb wird der Motor schneller zu drehen, wenn der Wert höher ist. Es ist eine gute Idee, um die Schaltung jetzt testen! Öffnen Sie die Arduino IDE verbinden Sie Ihr Board öffnen Sie dann die serielle Monitor. WICHTIG: Wählen Sie "Beide NL & CR" als Zeilenende sonst die Werte werden nicht gelesen. Geben Sie einige Werte in der seriellen Monitor und drücken Sie Enter, sollten Sie in der Lage, die Motordrehzahl zu steuern! Wenn dies nicht funktioniert, kann es eine gute Idee, um Ihre Verdrahtung now.Step 7 überprüfen: Hinzufügen von Bluetooth Wir sind fast da! Wir haben eine Schaltung, die wir über die serielle Steuerung jetzt müssen wir die serielle Verbindung von unserem Computer mit dem Bluetooth-Modul zu ersetzen. Dadurch ist ziemlich einfach die Stiftverbindungen sind die folgenden: - Module VCC zu Arduino 5V - Module GND zu GND Arduino - Modul RX zu TX Arduino - Module TX zu Arduino RXStep 8: Anschluss über Bluetooth Schalten Sie Ihren Arduino es muss nicht an einen Computer angeschlossen werden, wie Daten über Bluetooth statt USB diesmal gehen. Laden Sie eine Bluetooth Serial App für Ihr Telefon ich https:? //play.google.com/store/apps/details id = mobi ... , die ich als besonders gut. Eine Verbindung zu Ihrem Board und senden Sie einige Werte zwischen 0 und 255. Herzlichen Glückwunsch Sie fertig sind. Ich würde wirklich zu schätzen wissen Ihr Feedback zu diesem Tutorial, wenn Sie welche haben!

                                    12 Schritt:Schritt 1: Video Schritt 2: Werkzeuge und Materialien Schritt 3: Das Verständnis BLDC Steuer Schritt 4: Der Motor Schritt 5: Der Hallsensor Mechanischer Aufbau Schritt 6: Hall-Sensorschaltungen Schritt 7: Die Kalibrierung der Hall-Sensoren Schritt 8: Die Leistungselektronik Schritt 9: Regeneratives Brems Schritt 10: Verbindungen in die Arduino Schritt 11: Control Software für die Arduino Schritt 12: Eine alternative Hardware-basierenden Ansatz zu Kommutierungslogik

                                    Es gibt ein großes Interesse in diesen Tagen unter den Hobbyisten bei der Kontrolle der bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC), der Leistung und eine bessere Energieeffizienz als verbessert haben herkömmlichen Gleichstrommotoren, sind jedoch schwierig zu bedienen. Viele off-the-shelf-Produkte gibt es für diesen Zweck. Zum Beispiel gibt es viele kleine BLDCs Regler für RC Flugzeuge, die wirklich gut funktionieren. Für diejenigen, die tauchen tiefer in BLDC Steuer gibt es auch viele verschiedene Mikro-Controllern und anderen elektronischen Hardware für industrielle Anwender und soll diese in der Regel eine sehr gute Dokumentation. Bisher habe ich keine umfassende Beschreibungen, wie BLDC-Steuerung mit einem Arduino Mikrocontroller tun gefunden. Auch, wenn Sie viele Produkte, die für den Einsatz mit kleinen Motoren oder sind daran interessiert, regeneratives Bremsen, oder unter Verwendung eines BLDC für die Stromerzeugung sind, habe ich nicht gefunden viele Informationen darüber, wie ein 3-Phasen-Generator zu steuern. Diese instructable begann als Demonstrationsprojekt in einer Klasse von Echtzeit-Computing, und die ich fortgesetzt, nachdem die Klasse beendet. Die Idee für das Projekt war es, zeigen ein Modell eines Hybrid-Elektrofahrzeugs mit Schwungrad-Energiespeicher und regeneratives Bremsen. Die im Projekt verwendeten Motoren sind klein BLDCs von defekten Festplatten abgefangen. Diese instructable beschreibt, wie BLDC-Steuerung mit einer dieser Motoren zu implementieren, ein Arduino Mikrocontroller und Hall- Effekt-Positionssensoren, sowohl Autofahren und regeneratives Bremsen Modi. Beachten Sie, dass der Zugang zu einem Oszilloskop ist sehr hilfreich, wenn nicht unerlässlich, um dies zu tun Projekt. Wenn Sie keinen Zugang zu einem Umfang, habe ich einige Vorschläge, wie es könnte, ohne ein (Schritt 5) durchgeführt werden aufgenommen. Eine Sache, die dieses Projekt nicht, dass sollte in jedem praktischen Motorsteuerung alle Sicherheitsfunktionen wie Überstromschutz aufgenommen werden soll. Wie es ist, im schlimmsten was passieren kann, ist, dass Sie sich die HD Motor zu verbrennen. Jedoch würde es nicht zu schwierig sein, Überstromschutz mit der aktuellen Hardware zu implementieren, und möglicherweise Ich werde es zu einem bestimmten Zeitpunkt zu tun. Wenn Sie versuchen, Steuerung einer größeren Motor, können Sie hinzufügen, Überstromschutz, um Ihren Motor zu schützen und zu Ihrer eigenen Sicherheit. Ich möchte versuchen, mit diesen Controller mit einem größeren Motor, der einige "echte" Arbeit zu tun, aber ich weiß nicht ein geeigneter Motor ist leer. Ich bemerkte eine 86W-Motor für den Verkauf auf eBay für rund 40,00 €, das wie ein guter Kandidat zu sein scheint. Es gibt auch ein RC Website namens "GoBrushless", die Kits für die Zusammenstellung Ihrer eigenen BLDC verkauft. Diese sind nicht zu teuer und Gebäude eine ist eine lohnende Erfahrung. Beachten Sie, dass die Motoren von dieser Website nicht über Hall-Sensoren. Puh! Es war eine Menge Arbeit zu schreiben, bis diese instructable. Ich hoffe, Sie finden es nützlich und bitte posten Sie Ihre Kommentare und suggestions.Step 1: Video Schritt 2: Werkzeuge und Materialien Tools Digital-Multimeter (DMM) - Es ist hilfreich, wenn Ihr DMM hat einen Frequenzmesser Oszilloskop (vorzugsweise mit mindestens 2 Kanäle) T8 Torx (Sie benötigen eine von diesen zu öffnen, keine Festplatte). Eine gute Hardware haben sie. Machine Shop und Rapid Prototype Machine (Diese waren sehr hilfsbereit, aber mit ein wenig Einfallsreichtum Ich denke, das Projekt ohne sie getan werden). Materialien BLDC-Motor von einer Computerfestplatte Ein Magnetring (die Hälfte des Motors) von einer anderen Festplatte. Mehrere (3-6) der Silberplatten von einer Festplatte Ein zweiter kleiner Motor (DC gebürstetem OK) Gummiband oder (vorzugsweise) Gürtel um den BLDC mit einem anderen Motor drehen Elektronische Breadboard feste Kerndraht 22 AWG Steckbrett für Verbindungen Ein Arduino Duemilanove Mikrocontroller Drei 120 k Ohm-Widerstände sechs ~ 400 Ohm-Widerstände Lineare oder rotatorische Potentiometers 100 k ohm ST Microelectronics L6234 Drehstrommotor-Treiber-IC Zwei 100 uF Kondensatoren Eine 10-nF-Kondensator Eine 220-nF-Kondensator One 1 uF Kondensator One 100 uF Kondensator Drei recifier Dioden eine 2,5-A-Sicherung einem Sicherungshalter 3 Honeywell SS411A Bipolar Hall-Effekt Digital-Positionssensoren Drei 1 K Widerstände 12 V Hobby große Bleibatterie Schritt 3: Das Verständnis BLDC Steuer Wenn Sie vorhaben, dieses Projekt zu tun, empfehle ich, dass Sie die Zeit, um gründlich zu verstehen, wie ein BLDC arbeitet und kontrolliert zu verbringen. Es gibt Unmengen von Referenzen auf unserer Internetseite (siehe unten für einige Empfehlungen). Ich tue jedoch enthalten einige Diagramme und Tabellen von meinem Projekt, das Sie in Ihrem besseren Verständnis sollten. Hier ist eine Liste der Konzepte, die ich denke, sind die für das Verständnis dieses Projekt wichtig: MOSFET-Transistor 3-Phasen-Halbbrücken- 6-Schritt-Kommutierung einer 3-Phasen-Motor Pulsweitenmodulation (PWM) Hall-Effekt Digital-Positionssensoren Allgemeine Hinweise Brushless DC Motor Fundamentals von Microchip AVR443: Sensorbasierte Steuerung von dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotor von ATMEL Brushless DC Motor Control Made Easy von Microchip 3-Phasen-BLDC Motor Control mit Hall-Sensoren von Freescale Ein schönes Video von einem gespülten Festplatte Motor, aber der Autor scheint sich der Motor als Schrittmotor ausgeführt wird, nicht als BLDC Weitere spezifische Angaben Web Seite auf der L6234 Motor Driver IC, einschließlich Datenblatt, Applikationsschrift, und Kaufinformationen. kostenlose Proben http://www.st.com/stonline/domains/buy/samples/index.htm Entwurf eines PM bürstenlosen Motors für Hybrid Elektrische Fahrzeug-Lösungen . Dies ist die einzige Papier Ich habe gefunden, daß die Kommutierungsfolge zum regenerativen Bremsen beschreibt. Dieses Papier, regeneratives Bremsen in einem Elektrofahrzeug war nützlich und ich lieh mir ein paar Zahlen aus, aber ich denke, dass es nicht richtig beschreibt, wie die Regeneration funktioniert. Schritt 4: Der Motor Alle 7 Artikel anzeigen Ich habe dieses Projekt mit einem geretteten Plattenantriebsmotor, weil es leicht zu bekommen, und ich die Idee, das Erlernen der Seile von BLDC-Steuerung mit einem kleinen, Niederspannungsmotor, der keine Fragen der Sicherheit stellen sich gern. Auch die Konfiguration der Magnete für die Hall-Sensoren wurde einfach durch die Verwendung eines Magnetrings (Rotor) von einer zweiten dieser Motoren (siehe Schritt 4). Wenn Sie nicht wollen, um den ganzen Aufwand für die Installation und Kalibrierung der Hall-Sensoren gehen (Schritte 5-7), verstehe ich, dass zumindest einige CD / DVD Antriebsmotoren verfügen über integrierte Hallsensoren. Um etwas Rotationsträgheit auf die Motoren liefern und ihnen ein bisschen eine Last, gegen, habe ich 5 Festplatte Festplatten auf dem Motor, leicht miteinander verklebt und mit dem Motor mit ein wenig Sekundenkleber zu arbeiten, um (das machte das Schwungrad in meiner ursprünglichen Projekt). Wenn Sie vorhaben, den Motor von einer Festplatte zu entfernen sind, werden Sie eine T8-Torx-Schraubendreher sowie die interne brauchen, um das Gehäuse schrauben (oft gibt es ein oder zwei Schrauben in der Mitte, die hinter einem Klebeetikett versteckt sind) Schrauben, die den Motor an Ort und Stelle zu halten. Sie müssen auch den Kopf Leser (ein Schwingspulenstellglied) zu entfernen, so dass Sie die Speicherplatten entfernen, um an den Motor zu bekommen. Außerdem werden Sie eine zweite, identische Festantriebsmotor von dem es den Rotor (die einen Ring von Magneten im Inneren hat) zu entfernen müssen. Um den Motor auseinander, packte ich den Rotor (oben) des Motors in einem Schraubstock und dann auf dem Stator (unten) mit zwei Schraubendreher um 180 ° versetzt aufgebrochen. Es ist nicht so leicht zu greifen ein Motor in einem Schraubstock fest genug, ohne sich zu verformen ist. Sie können eine Reihe von Holz v-Blöcke für diesen Zweck zu bauen. I gebohrt und bohrte ein Loch in der Magnetring auf einer Drehbank, so wäre es eng auf der Oberseite des Motors zu passen. Wenn Sie keinen Zugang zu einer Drehbank, können Sie den umgekehrten Rotor, um Ihren Motor mit Sekundenkleber fixieren. Bild 2 und 3 zeigen den Innenraum der einen dieser Motoren, I auseinandergezogen. Im Inneren der oberen Hälfte gibt (der Rotor) sind 8-polig (Magnete, die in Kunststoffüberzug versehen sind). Auf der unteren Hälfte (der Stator) gibt es 12 Slots (Wicklungen). Jeder der drei Motorphasen mit 4 Löchern, die in Reihe geschaltet sind. Einige HD Motoren haben drei Anschlüsse auf der Unterseite, einen für jede Phase, und eine Extra eine, der Mittenabgriff des Motors (in dem die drei Phasen erfüllen) ist. In diesem Projekt gibt es keine Notwendigkeit für die Mittelanzapfung, aber in sensorlose Steuerung kann es sich als nützlich erweisen (ich hoffe, eine instructable über sensorlose Steuerung eines Tages zu verfassen). Wenn Ihr Motor hat vier Kontakte, können Sie die Phasen mit einem Ohmmeter zu identifizieren. Der Widerstand betwee dem Mittelabgriff und eine Phase ist die Hälfte der Widerstand zwischen zwei beliebigen Phasen. Die meisten Literatur über BLDC-Motoren betrifft diejenigen, mit trapezförmigen Gegen-EMK-Wellenformen, aber die Festplatte Motoren scheinen eine Gegen-EMK, die sinusförmig aussieht (siehe Foto unten). Soweit ich das beurteilen kann, es funktioniert gut, um einen sinusförmigen Motor mit einer Rechteckwelle PWM fahren, auch wenn es eine gewisse Abnahme der Effizienz sein. Wie bei allen BLDC-Motoren, das ist eine durch einen Dreiphasen-Halbbrücken-Transistoren (siehe 2. Bild unten) angetrieben. Ich habe einen IC von ST Microelectronics (L6234) für die Brücke, die auch als Motortreiber bekannt ist. Die elektrischen Anschlüsse für die L6234 werden in Schritt 8 gezeigt, die dritte Foto unten zeigt eine schematische Darstellung der Motortreiber und die drei Motorphasen. Um den Motorlauf im Uhrzeigersinn zu machen, würde die folgende Reihenfolge der Schalt erfolgen (erster Buchstabe ist der obere Transistor, der zweite ist die untere): Stufe 1 2 3 4 5 6 Im Uhrzeigersinn: CB, AB, AC, BC, BA, CA Gegen den Uhrzeigersinn: BC, BA, CA, CB, AB, AC Das 6-Schritt-Sequenz dauert 360 "elektrische Grad", aber, für diese Motoren, nur 90 physikalische Grad. So geschieht die Sequenz viermal pro Motorumdrehung. Es scheint, dass diese beiden Sequenzen identisch sind, aber sie sind es nicht, da für jeden Schritt in der 6-Schritt-Sequenz, ist der Strom durch die Phasen in einer Richtung CW und in die entgegengesetzte Richtung CCW. Dies können Sie für sich selbst sehen, indem eine Spannung von einer Batterie oder Netzteil an jeweils zwei Motorphasen. Wenn Sie Spannung anzulegen, wird der Motor ein wenig in eine Richtung drehen und dann aufhören. Wenn Sie könnten schnell die Spannung an den Phasen in einer der obigen Sequenzen ändern, würden Sie in der Lage, den Motor von Hand drehen. Die Transistoren und der Mikrocontroller tun all das Umschalten sehr schnell, wenn viele hundert Mal pro Sekunde der Motor mit hoher Drehzahl läuft. Beachten Sie auch, dass, wenn Sie Spannung an zwei Phasen gelten, wird der Motor zu bewegen ein wenig und hält dann an. Dies ist, weil das Drehmoment auf Null geht. Sie können dies in der vierten Foto unten, der die Gegen-EMK von einem Paar von Motorphasen zeigt, zu sehen. Es ist eine Sinuswelle. Wenn die Welle kreuzt die x-Achse ist das Drehmoment von dieser Phase vorgesehen Null. In der sechsstufigen BLDC Kommutierung Sequenz, die nie passiert. Die Energie wird zu einem anderen Phasenkombination geschaltet ist, bevor das Drehmoment auf eine bestimmte Phase niedrig. Schritt 5: Der Hallsensor Mechanischer Aufbau Größere BLDC-Motoren werden oft mit den Hall-Sensoren im Inneren des Motors gefertigt. Wenn Sie einen solchen Motor haben, dann können Sie diesen Schritt überspringen. Auch verstehe ich, dass zumindest einige CD / DVD Antriebsmotoren verfügen über integrierte Hallsensoren. Drei Hall-Sensoren für die Positionserfassung verwendet werden, wie der Motor dreht, so dass die Kommutierung zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Ich habe meine HD Motor so schnell wie 9000 RPM (150 Hz) laufen. Da es are24 Kommutierungen pro Umdrehung, bei 9000 RPM die Kommutierungen treten alle 280 Mikrosekunden. Das Arduino Mikrocontroller arbeitet mit 16 MHz, so dass in jedem Taktzyklus beträgt 0,06 Mikrosekunden. Ich weiß nicht genau, wie viele Taktzyklen es braucht, um die Kommutierung durchführen, aber auch wenn es 100, das ist fünf Mikrosekunden pro Kommutierung. Die HD-Motoren keinen Hall-Sensoren, so ist es notwendig, sie auf der Außenseite der Motorhalterung. Die Sensoren müssen in Bezug auf die Motordrehung fixiert und zu einer Reihe von Magnetpolen, die in Abstimmung mit der Drehung des Motors zu ändern ausgesetzt werden. Meine Lösung war, um den Magnetring aus einem identischen Motor nehmen und montieren sie, umgekehrt, auf der Oberseite des Motors gesteuert werden. I dann angebracht, die drei Hall-Sensoren nur oberhalb dieses Magnetring, genau 30 Grad voneinander auf der Motorachse (120 elektrische Grade in der Motordrehrichtung). Meine Hall-Sensor Halterung besteht aus einer einfachen Stand von drei Aluminiumteile, die ich bearbeitet und drei Kunststoffteile auf einem Rapid-Prototyping-Maschine gemacht. Wenn Sie keinen Zugriff auf diese Tools, sollte es nicht allzu schwierig sein, einen anderen Weg, um die Stellung zu beziehen zu finden. Erstellen einer Halterung für die Hall-Sensoren wird schwieriger werden. Dies ist eine Möglichkeit, die funktionieren könnte: 1. Finden Sie einen entsprechend dimensionierten Kunststoffscheibe, an die Sie sorgfältig Epoxidharz Die Hall-Sensoren. 2. Drucken Sie eine Vorlage auf Papier, die einen Kreis mit dem gleichen Radius wie der Magnetring und drei Markierungen 15 Grad voneinander entfernt hat 3. Kleben Sie die Schablone auf die Festplatte und dann sorgfältig Epoxidharz Die Hall-Sensoren an Ort und Stelle mit Hilfe der Schablone als Führung. Schritt 6: Hall-Sensorschaltungen Jetzt haben Sie die ordnungsgemäß auf dem Motor montiert Hall-Sensoren verfügen, schließen jeweils mit der unten gezeigten Schaltung und testen Sie sie mit einem DMM oder Oszilloskop zu gewährleisten, dass der Ausgang geht hoch und niedrig, wenn der Motor gedreht wird. Ich betreibe diese Sensoren bei 5 V, mit der 5V-Ausgang des Arduino. Schritt 7: Die Kalibrierung der Hall-Sensoren Die Hall-Sensoren sind digitale Geräte, die Ausgabe entweder hoch oder niedrig (1 oder 0), je nachdem ob sie spüren einen Süd- oder Nordpol. Aufgrund ihrer Anordnung um 15 Grad auseinander und die Magnete, die unter ihnen drehen, wechselnder Polarität alle 45 Grad, sind die drei Sensoren nie alle hoch oder niedrig gleichzeitig. Wenn der Motor sich dreht, ändert sich die Sensorausgabe in einem Sechs-Stufen-Muster, das in der folgenden Tabelle dargestellt ist. Die Sensoren sind mit der Bewegung des Motors derart, dass eine der drei Sensoren an den Positionen der Motorkommutierung ändert genau ausgerichtet werden. In diesem Fall sollte der ansteigenden Flanke des ersten Hallsensors (H1) mit dem Einschalten der Kombination von Phasen übereinstimmen C (hoch) und B (low). Dies entspricht mit Transistoren 3 und 5 eingeschaltet, in der Brückenschaltung. Ich habe ein Oszilloskop, um die Sensoren mit den Magneten auszurichten. Ich musste drei Kanäle des Anwendungsbereichs verwenden, um dies zu tun. Ich drehte den Motor über einen Riemen mit einem zweiten Motor verbunden ist, und maß die EMK zwischen zwei Phasenkombinationen (A und B, A und C), die die beiden sinusartigen Wellen auf dem Foto unten sind. Das Signal von einem Hall-Sensor 2 wurde dann auf Kanal 3 über den Umfang gesehen. Der Hall-Sensor Halterung eingeschaltet wurde, bis die steigende Flanke des Hall-Sensor wurde genau mit dem Punkt, an dem die Kommutierung sollte (siehe Foto unten) nehmen ausgerichtet. Ich erkenne jetzt, dass dieselbe Kalibrierung kann mit nur zwei Kanäle erfolgen. Wenn die BEMF der Phase BC Kombination verwendet wurden, wird die steigende Flanke des H2 würde mit dem Nulldurchgang der BC-Kurve übereinstimmt. Der Grund, dass die Kommutierung sollte hier entstehen wird, das Motordrehmoment so hoch wie möglich halten zu allen Zeiten. Die EMK ist proportional zum Drehmoment und Sie werden feststellen, dass jede Kommutierung erfolgt, wenn der BEMF kreuzt unter der Kurve der nächsten Phase. So das Istmoment aus der höchsten Teile jeder Phasenkombination. Wenn Sie keinen Zugang zu einem Umfang, hier ist eine Idee, die ich für die Ausrichtung zu tun. Dies ist tatsächlich eine interessante Übung für alle, die ein Gefühl für die BLDC-Motor funktioniert. Wenn Sie Motorphasen A (positiv) und B (negative) eine Verbindung zu einem Netzteil und schalten Sie das Gerät, wird der Motor ein kleines bisschen zu drehen und dann aufhören. Wenn Sie bewegen Sie den Minuskabel an der Phase C und schalten Sie das Gerät, wird der Motor ein wenig weiter zu drehen und stoppt dann. Der nächste Teil der Sequenz wäre es, die positive führen zu B und so weiter schrittweise zu bewegen. Wenn Sie das tun stoppt der Motor stets in einem Punkt, wo das Drehmoment Null ist, die auf dem Graphen, um eine der Stellen, an denen die Graphen kreuzt die x-Achse entspricht. Feststellen, dass die Nullstelle der dritten Phasenkombination entspricht der Kommutierung Lage der ersten beiden Kombinationen. Daher ist der Null-Drehmoment-Position des BC-Kombination in dem Sie die steigende Flanke des H2 zu suchen. Markieren Sie diese Position mit einem feinen Marker oder einer scharfen Klinge, und dann unter Verwendung eines DMM, passen der Hall-Sensor montieren, bis der Ausgang des H2 geht hoch genau an dieser Marke. Selbst wenn Sie in dieser Kalibrierung sind etwas, sollte der Motor ziemlich gut zu funktionieren. Schritt 8: Die Leistungselektronik Die drei Motorphasen wird Energie von der L6234 Drehstrommotor-Treiber zu erhalten. Ich habe festgestellt, dass es ein gutes Produkt, die den Test der Zeit gestanden hat sein. Arbeiten mit Leistungselektronik, gibt es viele Möglichkeiten, um versehentlich braten Ihre Komponenten, und mich nicht in der Elektroingenieur ich nicht immer genau verstehen, was vor sich geht. In meiner Schulprojekt haben wir auch unseren eigenen 3-Phasen-Halbbrücke aus 6 MOSFET Transistoren und sechs Dioden. Wir haben dies mit einem anderen Fahrer, der HIP4086 von Intersil, aber wir hatten jede Menge Probleme mit dieser Einrichtung - wir ausgebrannt eine Reihe von Transistoren und Chips. Ich die L6234 (und damit den Motor) bei 12V. Der L6234 hat eine ungewöhnliche Reihe von Eingaben, um die 6-Transistor Halbbrücke zu kontrollieren. Statt mit einem Eingang für jeden Transistor gibt es eine Eingangsfreigabe (EN) für jede der drei Phasen, und ein anderer Eingang (IN), die der Transistor in der Phase wählt ist (obere oder untere) gedreht wird. Zum Beispiel, um die Transistoren schalten 1 (oben) und 6 (niedriger) EN1 und EN3 beide hoch (EN2 gering zu halten, dass die Phase aus) und IN1 ist hoch und IN3 ist gering. Dies macht die Phasenkombination AC. Obwohl die L6234 Anwendungshinweise deuten darauf hin, dass der PWM zur Steuerung der Motordrehzahl an die IN-Pins verwendet werden, beschloss ich, es auf die EN Stifte tun, weil, zu der Zeit, dachte ich, es "weird" sein würde, um die oberen und unteren Transistoren eines Phase abwechselnd eingeschaltet. In der Tat scheint es nichts falsch mit der niedrigen Transistoren aus zwei Phasen eingeschaltet werden, sofort, denn sie sind auf dem gleichen Potential, so dass kein Strom durch eine von ihnen geführt werden. Mit meinem Verfahren wird der High-Phase abwechselnd aktiviert und wird bei der PWM-Frequenz deaktiviert werden, während der Low-Phase auf der gesamten Kommutationsperiode gehalten. Unten ist ein Diagramm der Motortreiber, auf die ich die Pin-Anschlüsse an das Arduino-Board aufgenommen. Ich habe auch eine 2,5-A-Sicherung zwischen dem positiven Batteriekabel und der Schaltung und einem 100 uF Kondensator zwischen Stromversorgung und Masse hinzufügen, um die Welligkeit der regenerative Strom zu reduzieren. Die Grafik ist recht klein, um zu sehen, so dass Sie in der Dokumentation für die L6234 für eine größere Version. Schritt 9: Regeneratives Brems Da ich noch nicht viele Informationen über regenerative Bremsen mit einem 3-Phasen-Motor fand heraus dort, ich werde mein Verständnis, wie es funktioniert zu beschreiben. Beachten Sie, dass ich nicht bin ein Elektroingenieur, so dass alle Korrekturen an meiner Erklärung gebeten. Beim Fahren, sendet das Steuersystem elektrischen Strom in den drei Motorphasen in einer solchen Weise, um das Drehmoment zu maximieren. In regeneratives Bremsen, das Steuersystem maximiert auch Drehmoment, aber diesmal ist es ein negatives Drehmoment, die der Motor veranlasst, zu verlangsamen, während zur gleichen Zeit sendet aktuelle zurück in die Batterie. Das Verfahren zur regenerativen Brems ich kommt aus einem Papier von Oakridge National Laboratory, einem US Govt. Labor, das eine Menge Forschung auf Elektromotoren für Autos tut. Die folgenden Abbildungen sind von einem anderen Papier und zu veranschaulichen, wie es funktioniert (Ich glaube jedoch, dass die Erklärung in dieser zweiten Papier gegeben ist teilweise ungültig). Denken Sie daran, dass die Gegen-EMK-Spannung in den Motorphasen auf und ab geht, wie sich der Motor dreht. In dem Diagramm wird ein Moment in der Zeit gezeigt, wobei die BEMF ist hoch in Phase B und in Phase A Low In diesem Fall hat der Strom die Möglichkeit, von B nach A. fließenden Was wesentlich für das regenerative Bremsen ist, dass der Low-Side-Transistor wird rasch zum Umschalten und aus (PWM-Schalt tausende Male pro Sekunde). Während der hohen Seite der Transistorschalter ist AUS; wenn der niedrige Transistor eingeschaltet ist, fließt der Strom wie in der ersten Abbildung. In der Terminologie der Leistungselektronik, die Schaltung wirkt wie ein Gerät namens ein Boost-Wandler und Energie in den Motorphasen abgespeichert (Wikipedia hat einen schönen Artikel erklären, wie ein Boost-Wandler works). Wenn der Low-Side-Transistor ausgeschaltet wird, wird diese Energie freigelassen, aber bei einer höheren Spannung und der Strom kurzzeitig durch die "Rücklauf" Dioden neben dem jedes Transistors und in die Batterie fließt. Die Dioden verhindert, daß Strom geht von der Batterie an den Motor. Unterdessen ist der Strom in dieser Richtung (entgegengesetzt von Motor) mit dem Ring von Magneten, die ein negatives Drehmoment, das den Motor verlangsamt erstellen. Der Low-Side-Transistors ist mit PWM eingeschaltet und die Pflicht des PWM steuert die Menge der Bremsen. Beim Autofahren, die Kommutierung der Motorschalter von einer Phase in die nächste Kombination im richtigen Moment, um das Drehmoment so hoch wie möglich zu halten. Die Umschaltung Nutzbremsung, daß ein bestimmtes Muster von Schalt hält den Motor Erzeugen der höchstmöglichen Menge an negativen Drehmoments sehr ähnlich. Wenn du das Video in Schritt 1 zu sehen sehen Sie, dass die regenerative Brems Werke, aber es bedeutet nicht, dass alles gut funktioniert. Ich denke, der Hauptgrund ist, dass die Festplatte Motor Ich benutze eine sehr geringe Drehmomentmotor, so dass es nicht erzeugen viel BEMF außer bei höchsten Geschwindigkeiten. Bei kleineren Drehzahlen gibt es sehr wenig, wenn überhaupt, ein regeneratives Bremsen. Außerdem arbeitet mein System mit einer relativ niedrigen Spannung (12 V) und, da jeder Weg durch eine Rücklaufdiode fällt die Spannung von ein paar Volt, das reduziert auch die Effizienz eine Menge. Ich verwende gewöhnliche Gleichrichterdioden und wenn ich verwendet einige spezielle Dioden mit einer geringeren Spannungsabfall ich könnte eine bessere Leistung zu erhalten. Schritt 10: Verbindungen in die Arduino Unten ist eine Liste der Ein- und Ausgänge auf dem Arduino. Ein Diagramm und eine Fotografie meiner Platten sind ebenfalls enthalten. 2- Halle 1 Digitaleingang - Auch 120 K Widerstand gegen GND 3 -Hall 2 Digitaleingang - Auch 120 K Widerstand gegen GND 4 -Hall 3 Digitaleingang - Auch 120 K Widerstand gegen GND 5 - IN 1 digitaler Ausgang in Serie mit 400-Ohm-Widerstand 6 - IN 2 Digitalausgang in Reihe mit 400 Ohm Widerstand 7 - IN 3 digitalen Ausgang in Serie mit 400 Ohm Widerstand 9 - DE 1 digitaler Ausgang in Serie mit 400 Ohm Widerstand 10 - DE 2 Digitalausgang in Serie mit 400-Ohm-Widerstand 11 - DE 3 Digitalausgang in Serie mit 400-Ohm-Widerstand 100 k-Ohm-Potentiometer auf + 5V angeschlossen ist und an den Enden und analoge pin 0 in der Mitte GND. Dieses Potentiometer wird benutzt, um die Motordrehzahl und die Höhe der Brems steuern. + 5V-Strom wird auch verwendet, um die Hall-Sensoren ausgeführt (siehe Schritt 5). Schritt 11: Control Software für die Arduino Im Folgenden finden Sie das gesamte Programm, das ich für die Ardjuino schrieb, mit Anmerkungen enthalten: / * * BLDC_congroller 3.1.1 * Von David Glaser * * Die 3.x Reihe von Programmen für die ST L6234 3-Phasen-Motor-Treiber-IC * * Führt einen Plattenantriebsmotor im Uhrzeigersinn * Mit regenerativen Brems * Motordrehzahl und das Bremsen wird durch einen einzigen Potentiometer geregelt * Motorposition ist mit drei Hallsensoren ermittelt * Die Arduino empfängt Ausgaben von 3 Hall-Sensoren (Pins 2,3,4) * Und wandelt deren Kombination zu 6 verschiedene Kommutierungsschritte * PWM-Ausgänge auf den Pins 9,10,11, bei 32 kHz (EN 1,2,3, die jeweils * 3 DO auf den Pins 5,6,7 (1,2,3) * Analog in 0 ist mit einem Potentiometer verbunden, um das PWM-Tastverhältnis und Veränderung Veränderung * Zwischen Autofahren und regeneratives Bremsen. * 0-499: Brems * 500-523: Schub * 524-1023: Autofahren * Es gibt viele Zeilen auskommentiert, die für die Fehlersuche genutzt wurden * Drucken verschiedener Werte an die serielle Verbindung. * / int HallState1; // Variablen für die drei Hall-Sensoren (3,2,1) int HallState2; int HallState3; int HallVal = 1; // Binären Wert aller 3 Hall-Sensoren int MSPEED = 0; // Geschwindigkeitsstufe des Motors int bSpeed ​​= 0; // Bremsniveau int Drossel = 0; // Diese Variable mit analogen in verwendet, um die Position der Drosselklappe Potentiometer messen Leere setup () { pinMode (2, INPUT); // Halle 1 pinMode (3, Eingang); // Halle 2 pinMode (4, Eingang); // Halle 3 // Ausgabe für den L6234 Motor Driver pinMode (5, Ausgang); // IN 1 pinMode (6, Ausgang); // IN 2 pinMode (7, Ausgang); // IN 3 pinMode (9, OUTPUT); // EN 1 pinMode (10, OUTPUT); // EN 2 pinMode (11, OUTPUT); // EN 3 //Serial.begin(9600); // Kommentieren Sie diese Zeile, wenn Sie die serielle Verbindung verwenden // Auch uncomment Serial.flush Befehl am Ende des Programms. / * Set PWM-Frequenz an den Stiften 9,10, und 11 // Dieses Stück Code kommt von http://usethearduino.blogspot.com/2008/11/changing-pwm-frequency-on-arduino.html * / // Setze PWM für Stifte 9,10 bis 32 kHz // Erste klar alle drei Vorteiler Bits: int prescalerVal = 0x07; // Erzeuge eine Variable namens prescalerVal und stellen Sie es gleich der binären Zahl "00000111" Nummer "00000111" Nummer "00000111" TCCR1B & = ~ prescalerVal; // Und der Wert in TCCR0B mit binären Zahl "11111000" // Jetzt legen Sie die entsprechenden Bits Vorteiler: int prescalerVal2 = 1; // Setze prescalerVal gleich binäre Zahl "00000001" TCCR1B | = prescalerVal2; // Oder der Wert in TCCR0B mit binären Zahl "00000001" // Setze PWM für Stifte 3,11 bis 32 kHz (Nur Stift 11 ist in diesem Programm verwendet) // Erste klar alle drei Vorteiler Bits: TCCR2B & = ~ prescalerVal; // Und der Wert in TCCR0B mit binären Zahl "11111000" // Jetzt legen Sie die entsprechenden Bits Vorteiler: TCCR2B | = prescalerVal2; // Oder der Wert in TCCR0B mit binären Zahl "00000001" // Erste klare allen drei Vorteiler Bits: } // Hauptschleife des PRGROM Leere Schleife () { // Zeit = millis (); // Gibt Zeit seit Programmstart //Serial.println(time); //Serial.print("\n "); Drossel = analogRead (0); // Wert des Drosselklappenpotentiometer MSPEED = map (Drossel, 512, 1023, 0, 255); // Autofahren auf der oberen Hälfte des Poti zugeordnet bSpeed ​​= map (Drossel, 0, 511, 255, 0); // Regeneratives Bremsen auf unteren Hälfte Topf // MSPEED = 100; // Für das Debuggen verwendet HallState1 = digitalRead (2); // Eingangswert von Halle 1 zu lesen HallState2 = digitalRead (3); // Eingangswert von Halle 2 zu lesen HallState3 = digitalRead (4); // Eingangswert von Halle 3 zu lesen // Digital (8, HallState1); // LEDs eingeschaltet, wenn entsprechender Sensor ist hoch - die ursprünglich für die Fehlersuche verwendet // Digital (9, HallState2); // Digital (10, HallState3); HallVal = (HallState1) + (2 * HallState2) + (4 * HallState3); // Berechnet den binären Wert der 3 Hall-Sensoren /*Serial.print("H 1: "); // Für das Debuggen verwendet Serial.println (HallState1); Serial.print ("H 2"); Serial.println (HallState2); Serial.print ("H 3"); Serial.println (HallState3); Serial.println (""); * / //Serial.println(mSpeed); //Serial.println(HallVal); //Serial.print("\n "); // Monitor-Transistorausgänge // Verzögerung (1000); / * T1 = digitalRead (2); // T1 = ~ T1; T2 = digitalRead (4); // T2 = ~ T2; T3 = digitalRead (5); // T3 = ~ T3; Serial.print (T1); Serial.print ("\ t"); Serial.print (T2); Serial.print ("\ t"); Serial.print (T3); Serial.print ("\ n"); Serial.print ("\ n"); Serial.print (digitalRead (3)); Serial.print ("\ t"); Serial.print (digitalRead (9)); Serial.print ("\ t"); Serial.println (digitalRead (10)); Serial.print ("\ n"); Serial.print ("\ n"); // Verzögerung (500); * / // Kommutierung für Motoring // Jeder Binärzahl hat ein Gehäuse, das verschiedene Transistoren entspricht dem Einschalten // Bit Math wird verwendet, um die Werte der Ausgabe ändern // Für Anleitung, bitmath mit dem Arduino: http://www.arduino.cc/playground/Code/BitMath // PORTD enthält die Ausgänge für die IN-Pins auf der L6234 Treiber // Die bestimmen, ob der obere oder der untere Transistor jeder Phase verwendet wird // Die Ausgaben für die EN Stifte werden von der Arduino Befehl analogWrite gesteuert, die // Setzt die Leistung der PWM (0 = AUS, 255 = ON oder Drossel Wert, der durch das Potentiometer gesteuert wird). if (Drossel> 511) { Schalter (HallVal) { Fall 3: // PORTD = B011xxx00; // Gewünschte Ausgangs für Stifte 0-7 xxx bezieht sich auf die Hall-Eingänge, die nicht geändert werden sollten PORTD & = B00011111; PORTD | = B01100000; // analogWrite (9, MSPEED); // PWM auf Phase A (High-Side-Transistors) analogWrite (10,0); // Phase B aus (Pflicht = 0) analogWrite (11255); // Phase C auf - Pflicht = 100% (Low-Side-Transistors) Unterbrechung; Fall 1: // PORTD = B001xxx00; // Gewünschte Ausgangs für Stifte 0-7 PORTD & = B00011111; // PORTD | = B00100000; // analogWrite (9, MSPEED); // PWM auf Phase A (High-Side-Transistors) analogWrite (10255); // Phase B auf (Low-Side-Transistors) analogWrite (11,0); // Phase B aus (Pflicht = 0) Unterbrechung; Fall 5: // PORTD = B101xxx00; // Gewünschte Ausgangs für Stifte 0-7 PORTD & = B00011111; // PORTD | = B10100000; analogWrite (9,0); analogWrite (10255); analogWrite (11, MSPEED); Unterbrechung; Fall 4: // PORTD = B100xxx00; // Gewünschte Ausgangs für Stifte 0-7 PORTD & = B00011111; PORTD | = B10000000; // analogWrite (9255); analogWrite (10,0); analogWrite (11, MSPEED); Unterbrechung; Fall 6: // PORTD = B110xxx00; // Gewünschte Ausgangs für Stifte 0-7 PORTD & = B00011111; PORTD = B11000000; // analogWrite (9255); analogWrite (10, MSPEED); analogWrite (11,0); Unterbrechung; Fall 2: // PORTD = B010xxx00; // Gewünschte Ausgangs für Stifte 0-7 PORTD & = B00011111; PORTD | = B01000000; // analogWrite (9,0); analogWrite (10, MSPEED); analogWrite (11255); Unterbrechung; } } // Kommutierung für Regenerative Brems // PORTD (Ausgänge für IN-Pins auf L6234) Pins sind immer niedrig, so dass nur die // Unteren Transistoren auf jeder Phase verwendet werden, // Oberen Transistoren sind immer während regen. Bremsen. else { // PORTD = B000xxx00; // Gewünschte Ausgangs für Stifte 0-7 PORTD & = B00011111; PORTD | = B00000000; // Schalter (HallVal) { Fall 3: analogWrite (9, bSpeed); // AnalogWrite (9,0); analogWrite (10,0); analogWrite (11,0); Unterbrechung; case 1: analogWrite(9,bSpeed); analogWrite(10,0); analogWrite(11,0); Unterbrechung; case 5: analogWrite(9,0); analogWrite(10,0); analogWrite(11,bSpeed); Unterbrechung; case 4: analogWrite(9,0); analogWrite(10,0); analogWrite(11,bSpeed); Unterbrechung; case 6: analogWrite(9,0); analogWrite(10,bSpeed); analogWrite(11,0); Unterbrechung; case 2: analogWrite(9,0); analogWrite(10,bSpeed); analogWrite(11,0); Unterbrechung; } } //time = millis(); //prints time since program started //Serial.println(time); //Serial.print("\n"); //Serial.flush(); //uncomment this if you will use serial port for debugging } Step 12: An Alternate Hardware-Based Approach to Commutation Logic It has occurred to me that the operations performed by the Arduino in this project are so simple that it almost seems like a waste to use a microprocessor for this task. In fact, the L6234 application notes recommend a simple programmable logic gate array (GAL16V8 made by Lattice Semiconductor) to do this job. I don't have any familiarity with programming this type of device, but the IC costs only € 2.39 at newark.com, and other similar ICs are also very inexpensive. Another option is to piece together discreet logic gates. I figured out some relatively simple logic sequences that should work to drive the L6234 IC from the output of the three hall sensors. Das diagram for phase A is shown below and also the truth tables for all three phases (In order to make the logic circuit for phases B and C the "not" gate must be switched to the other side of the "or" . The problem with this approach is there are nearly 20 connections per phase, so it would be quite a bit of work to put it together. Better would be to program this into a programmable logic gate.

                                      8 Schritt:Schritt 1: Die Ersatzteile Schritt 2: Lötverbindungen Schritt 3: Bereiten Sie Ihre Brotschneidebrett Schritt 4: Schließen Sie das Motor Control Pins Schritt 5: Schließen Sie die Motoren in den Verwaltungsrat Schritt 6: Schließen Sie das Control Pins Schritt 7: Montieren Sie den Körper Schritt 8: Code, um einen einfachen Muster Fahren

                                      Dies ist der zweite Teil unserer BaW-Bot (Glocken-and-Whistles Bot) zu bauen - 5 separate instructables, die in verschiedene Arduino-Technologien sehen, die Kombination, um einen Bot mit allem Drum-and-Pfeifen zu erstellen. Teil 1: Bauen Sie sich ein Arduino auf einem Brett Teil 2: Bauen Sie den Motor-Controller & Körper Teil 3: Hinzufügen von Sehen und Fühlen Teil 4: Blinging up BAW-Bot Teil 5: Wobei es auf die nächste Stufe In diesem instructable, werden wir die Zusammenstellung eines einfachen Motorsteuerung, Einhaken zusammen eine einfache Körper, um es auf Prototypen und den Anschluss an das Arduino aus Teil 1 zu testen. Diese instructable ist eine Vereinfachung eines vorherigen, Mit dem Sparkfun Motortreiber 1a Doppel TB6612FNG - ein Anfänger Guide.Step 1: Die Ersatzteile Sammeln Sie die folgenden Teile zusammen. Da es sich um Teil 2 in einer Reihe, nimmt er an, dass Sie werden mit dem Arduino auf einem Brett aus Teil 1 - wenn du nicht bist, dann werden Sie ein Arduino Board brauchen (ich empfehle eine Uno R3 , wie der Stift zählen und Konfiguration wird diese Serie passen) 1 x Sparkfun Motortreiber 1a Doppel TB6612FNG 1 x Satz von Header-Pins 1 x Half-Size Breadboard Plus Anschlussdrähte 8 x 1N4001 Gleichrichterdioden (oder ähnlich) 1 x 6V Netzteil (I verwendet 4x 1,2V NiMH-Akkus in einer Halterung) 2 x DC-Motoren Strom und Spannung Bewertung des Fahrers nicht mehr (z. Pololu der 250: 1 Mikrometallgetriebemotor ) 2 x Montagebügel und Räder ( die längere Getriebemotor Pololu Klammern und 32x7 Räder ) 1 x Castor 1 x Wellpappe Box für eine einfache Körper Schritt 2: Lötverbindungen Wenn Sie nicht bereits haben, müssen Sie ein paar Verbindungen zu löten: Die Header-Pins löten auf die TB6612FNG Lötstifte auf dem Batteriehalter,, damit sie mit dem Steckbrett zu verbinden. Das Batteriefach ist für die Motorleistung (wir brauchen, um die Macht zu halten für die Motoren getrennt von der Macht, die die Arduino läuft) Solder Jumper-Kabel auf den motorsStep 3: Planen Sie Ihre Brotschneidebrett Separate Steckbrett? Der Motortreiber ist auf einem separaten half-size Steckbrett, so dass es über dem Arduino auf einem Brett kann stapeln. Sie könnten dies aus der gleichen Platte wie die Arduino laufen, wenn Sie einen Full-Size-Baugruppe verwendet wird. Power Layout: Ich bin mit einer Stromschiene auf dem Steckbrett zu meinem Motoren anzutreiben, und die andere Stromschiene, um die 5V geregelte Strom vom Arduino auf einem Brett zu tragen. Wir müssen die GND aus beiden Quellen zu verbinden, so dass wir arbeiten off eine gemeinsame GND - aber nie die positive Versorgung! Zeigen Sie mit der Motor-Treiber an einem Ende der Platte, so dass Sie Platz auf dem Rest der Karte, um die Dioden und anderen Verbindungen zu platzieren. Schließen Sie Arduino Power für Ihren Bewegungsfahrer-Brett. Verbinden Sie das 5V aus dem Arduino auf einem Brett mit der VCC auf den Motortreiber und der GND an die GND. Achten Sie darauf, den Anschluss werden diese an die Stromschiene, die nicht zu den Motoren vorsieht Macht. Schritt 4: Schließen Sie das Motor Control Pins Wir sind jetzt den Anschluss der Motorleistung und Steuerstifte (A01 und A02 / B02 und B02). Der Motortreiber schaltet die Polarität auf den 01 und 02 paarweise für Kraft A und B, um die Richtung jeder Motor dreht steuern. PWM-Impulse über die gleichen Anschlüsse steuern die Geschwindigkeit jedes Motors. Schließen Sie die A01 / A02 und B01 / B02 aus dem Motorantrieb, um Punkte auf dem Steckbrett. Raum die Schaltdrähte 2 Punkte auseinander, um es uns ermöglichen, die Dioden in der nächsten Stufe zu verbinden, als auch zu halten, compact.Step 5: Schließen Sie die Motoren in den Verwaltungsrat Alle 8 Artikel anzeigen Motortreiber Netz Verbinden Sie den Motorleistungsschiene (6V separaten Quelle) des Steckbrett an den Motortreiber VM Stift. Gegen-EMK-Schutz Um den Treiber und die Schaltung gegen Gegen-EMK zu schützen, müssen wir 2 Gleichrichter-Dioden, um jede Verbindung, dass die Motoren machen mit dem Steckbrett zu verbinden. Dieses Setup bietet EMK Schutz unabhängig von der Richtung der Motor zu drehen. Eine Diode verbindet den Motoranschluss zu Positiv, die andere Diode verbindet den Motor Anschluß GND. Es ist wichtig, um die Polarität richtig zu machen, so schließen Sie wie folgt vor: - Motorklemmen ---> Positive: weißer Streifen der Diode mit der positiven Stromschiene - Motorklemmen ---> Boden: weiße Streifen Diode mit dem Motoranschluss Verbinden Sie dann den Motor mit dem Steckbrett. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede der 3 verbleibenden Motorleistungen Motor Power Source Schließlich verbinden Sie den Motor Netzanschluss an den Motor-Stromschiene Schritt 6: Schließen Sie das Control Pins Wir werden jetzt die Stifte auf dem Arduino, die den Motortreiber, was zu tun sagen, zu verbinden. Als wir den Anschluss des Arduino auf einem Brett, das wir gebaut (und nicht eine Uno etc.), müssen Sie daran denken, dass die Pin-Nummern auf den ATmega unten sind die logischen, nicht physischen. Zur Erinnerung, ich habe die logischen Pin-Nummern in einem Diagramm oben, die, die in blauen eckigen Klammern (z. Logische Pin 4 = physikalische Pin 6) enthalten. Verbinden Sie wie folgt vor: - ATmega Pin 5 -> PWMA (Speed ​​für Motor A) - ATmega Pin 6 -> AIN1 (Direction # 1 für Motor A) - ATmega Pin 7 -> AIN2 (Direction # 2 für Motor A) - ATmega Pin 8 -> STBY (Disconnect / Connect Motors) - ATmega Pin 9 -> PWMB (Speed ​​für Motor B) - ATmega Pin 10 -> BIN2 (Direction # 2 für Motor A) - ATmega Pin 11 -> BIN1 (Direction # 1 für Motor B) Schritt 7: Montieren Sie den Körper Um die Dinge gehen schnell, wir nur mit einem Karton als Körper zu bekommen. Es funktioniert wie ein Prototyp Körper, so dass Sie eine robustere besser gestaltete Körper zu bauen, sobald Sie in der alle Sensoren etc fit gesehen habe. Alles, was Sie hier tun müssen, ist: - Schließen Sie die Räder, um den Motorwellen - Schraube an der zwei Motoren an der Vorderseite des Gehäuses - Bolt auf der castor auf der Rückseite der Box Schritt 8: Code, um einen einfachen Muster Fahren Jetzt ist es Zeit, um zu testen, dass wir alles richtig angeschlossen haben, bevor Sie mit dem nächsten Teil der Serie. Verwenden Sie die Arduino IDE, und laden Sie die Skizze, wie sie in Teil 1 des BAW-Bot Serie. Ich habe ein paar wichtige Funktionen geschrieben, um die Steuerung der Motoren zu vereinfachen: Motorantrieb - Antriebe eines bestimmten Kraft im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn in eine Langsamfahr motorBreak - gilt Kurzbremsung, um den Motor zu stoppen tot Motorstop - stoppt der Motor, so dass sie bis zum Stillstand motorsStandby - Stop / Start beide Motoren. Der Beispielcode mit diesen Funktionen treibt ein einfaches Muster, mit dem Sie testen, ob alles funktioniert. Zwicken und zu spielen, wie wir sein werden mit diesen Funktionen in Teil 3 des BAW-Bot-Serie, wenn der Bot auf seine Umwelt reagiert. Sobald Sie die Motoren zu testen, müssen Sie die Drahtverbindungen vom Motor auf dem Steckbrett zu wechseln - wenn ein Motor dreht vorwärts statt rückwärts, schalten die Kontakte zu korrigieren. Sobald Sie haben das wohl, Sehen und Tasten hinzufügen zu BaW-Bot, in Teil 3 der Serie.

                                        5 Schritt:Schritt 1: Holen Sie Günstige Solar Panel Schritt 2: Holen Sie sich Ihre Batterie Details Schritt 3: Beurteilen Sie die Anforderung Ihres MPPT Ladegerät Schritt 4: Stellen Sie Ihre eigenen Boost-MPPT Ladegerät Schritt 5: Genießen Sie Ihr Solar-Powered-Fahrt

                                        "Oh nein! Nicht noch ein Solar-Ladegerät von Arduino!" Höre ich Sie sagen. Skin-Tiefe, das ist wahr. Allerdings, wenn Sie wie ich, fand ein tolles Schnäppchen von Niederspannungs-Solaranlage auf dem Web (vielleicht aus zweiter Hand), und auf Ihr E-Bike-Batterie direkt aufladen mit dieser Solar-Panel, dann Pech wollen! Es gibt keine Billig Schub MPPT Ladegerät gibt, dh Ihre Batteriespannung ist höher als Ihr Solarmodul-Spannung. Die meisten MPPT Ladegerät gibt (darunter fast alle DIY Arduino MPPT Ladegeräte) sind buck Typ, das heißt, um die Batterie mit niedriger Spannung zu laden im Vergleich zu Ihrer Solarmodul-Spannung. Wenn das Sie ist, dann müssen Sie zu teuer Genasun Schub MPPT Ladegerät, welche bei USD300 ein Pop greifen! Nun, wenn Sie sind geizig wie ich, und schon haben Arduino UNO herumliegen, warum nicht einen Schub MPPT Ladegerät selbst? Ich habe dieses Projekt letztes Jahr gemacht, und benutze es seitdem ständig. Es war fantastisch (Pendeln mit meinem Elektro-Fahrrad angetrieben durch die Sonne !!), so dass ich denke, es ist eine gute Zeit, es sich wie instructables.Step 1 schreiben: Holen Sie Günstige Solar Panel Wenn Sie Glück haben wie ich sind, dann jetzt Sie einen billigen Solarpanel bereits gefunden zu haben. Ich habe mir aus zweiter Hand, so habe ich meine 80-Watt-Solarmodul für 120 AUD (USD 100) im Vorjahr. Heute werden Sie sehr wahrscheinlich ein besseres Schnäppchen. Die Idee ist, müssen Sie ein Solarpanel mit einem Preis, der weniger als einen Dollar pro Watt ist zu finden. Zum Beispiel 100-Watt-Panel für weniger als USD100 ist ein guter Deal für den heutigen Preis (wahrscheinlich gebraucht). Ich fand viele billige Solarpanel mit kleinen Stern, der "billig" sind, aber sobald man Dollar berechnen pro Watt, plötzlich finden Sie heraus, sie sind nicht billig. So ist beispielsweise 10-Watt-Panel für USD25 nicht billig, wie das ist USD2.50 pro Watt! Autsch! Kurz gesagt, erhalten jede Platte größer ist als 60-Watt, für weniger als einen Dollar pro Watt (wenn möglich) .Schritt 2: Holen Sie sich Ihre Batterie Details Die meisten E-Bike Batterien 36V-Lithium-Ionen (genaue Lithium Chemie geht über den Rahmen dieses instructables). Sie benötigen, um den maximalen Ladestrom herausfinden. Diese Information ist sehr wahrscheinlich in der Batteriemarke selbst. Die anderen Informationen, die Sie brauchen, ist die maximale Ladespannung der Batterie. Sie können dies in der eigentlichen Ladegerät der Batterie finden. Dies ist wahrscheinlich 42-Volt. In meinem Fall ist mein Akku maximale Ladespannung 42 Volt mit 2,35-Ampere maximale Lade current.Step 3: Beurteilen Sie die Anforderung Ihres MPPT Ladegerät Auch, wenn es Ihnen gelingt, Solar-Panel, die höhere Spannung im Vergleich zu Ihren Akku hat zu finden, dann haben Sie Glück. Es gibt einfach zu viele MPPT Ladegerät heraus dort bereits, und billig auch! Nicht zu erwähnen, es gibt nur wenige instructables bereits, wie Sie eigene MPTT mit arduino machen. Allerdings, wenn Sie wie ich sind, ist mein Solarmodul Spannung niedriger als meine Batteriespannung. Sie wissen einfach nicht verwenden können, diese MPPT Ladegeräte. Die einzige Option, die ich es schaffe, die im Internet zu finden ist Genasun Boost-MPPT Ladegerät, und sie sind wirklich teuer !! Zum Beispiel ist mein Solarmodul Leerlaufspannung 20 Volt-ish. Meine Batterie ist voll bei 42-Volt aufgeladen. Jetzt können Sie das Problem, das Sie nicht sehen? Was Sie brauchen, ist, jedes MPPT Ladegerät, das mit Konstantstromkonstantspannungsladen kann Ihre Batterie Profil (dh 42 V max Spannung) entsprechen mit unteren Feld voltage.Step 4: Stellen Sie Ihre eigenen Boost-MPPT Ladegerät Was werden Sie tun? Nun, machen Sie sich mit einem Arduino natürlich !! Sie können die schematische in der beigefügten Foto zu finden. Ich habe auch Komponente Details als Ihre Referenz. Ich wusste nicht, wie man EAGLE Cad damals (noch nicht) zu verwenden, so dass ich verwendet Microsoft Word erstellt Tracks, dann verwenden Sie "Press N Peel PCB Film '. Es gibt bereits instructables, dies zu tun, so dass ich werde mich nicht zu wiederholen. So können Sie sehen, meine fertige PCB sieht nicht, dass ziemlich :(. Sie können die Software finden Sie hier: https: //drive.google.com/file/d/0B_hfpbysZDTNMmZCU ... Weitere Informationen finden Sie hier: http: //epxhilon.blogspot.com.au/2014/06/bmppt-sola ... Alles, was in der Software sind Benutzer einstellbaren. Also, wenn Sie Ihre maximale Batteriespannung und die maximale Ladestrom ist anders als meine, gut, einfach in der Software ändern. Flexible ist es nicht Schritt 5: Genießen Sie Ihr Solar-Powered-Fahrt Nun, das ist es! Viel Glück!

                                          7 Schritt:Schritt 1: Zeichnen Sie die Schematische in einem PC-Design-Tool Schritt 2: Das Layout der Komponenten und der Route den Spuren Schritt 3: Ausgabedateien Schritt 4: Übertragen Sie die Datei in den Verwaltungsrat Schritt 5: Wenn Radierung: Ätzen des Vorstands Schritt 6: Die Löcher Schritt 7: Fertig - das war einfach

                                          Es ist ein bisschen Kontroverse über kreiere deine eigenen Leiterplatten, viele Entscheidungsträger denken, dass professionelle Boards sind jetzt, dass sie den Weg zu gehen, so preiswert. Andere wollen mehr Kontrolle und hoffentlich kurzen Durchlaufzeit, die mit der Herstellung eigener kommt zu haben. Diese instructable vorausgesetzt, dass Sie in die "einfach deine eigene Sicht" zu kaufen und nicht den Punkt zu diskutieren. In der Nähe von Home ist wenig eine neue Idee. Was bedeutet "in der Nähe von zu Hause" zu verstehen? Es gibt immer mehr und mehr Hacker-Räume (und ähnliche Räume), die Entscheidungsträger Zugriff auf erweiterte und teure Ausrüstung, als die meisten zu Hause leisten zu geben. Diese instructable übernimmt eine solche Hacker-Raum ist in der Nähe. Und ist daher der Auffassung teurer Ausrüstung vorhanden ist als in der üblichen Hauptlabor sein. Ein solcher Raum untersucht nun eine Reihe dieser Methoden und hofft, lokale Befund bei der Entwicklung optimaler Methoden zu rekrutieren. Für weitere Informationen über diese finden Sie auf der Website der AS220 Labs ( http://as220.org/labs/pages/Making%20Printed%20Circuit%20Boards ). Wenn Sie in der Nähe von Providence RI betrachten sind die am Projekt teilnehmen. Die Ergebnisse werden hier wieder veröffentlicht. Wir hoffen, dass andere Hacker-Räume auch Zentren für Bord fab zu werden. Diese instructable wird sich darauf Platten geben einen Überblick über die meisten der beliebtesten Methoden, zu beschreiben, wie die Schritte zusammen kommen und bieten Links (meist auf andere instructables, aber einige offsite), um Material. Viele der instructables decken nur einen oder ein paar Schritte Ich liste sie mit dem Schritt, und dann am Ende haben Links zu instructables die mehr komplette Prozesse. Beachten Sie, dass ich plane, um dieses instructable für eine Weile noch aktualisieren, fügen Sie Ihre Vorschläge, die Kommentare. Erstellen Platten gliedert sich in eine Reihe von etwas unterschiedlichen Schritten. Wir werden annehmen, dass Sie die Schaltung Planungsphase gelöst haben und auf der Fertigungsphase ab. Schritt 1: * Zeichnen Sie die schematische in einer PC-Design-Tool. Schritt 2: * Das Layout der Komponenten (oder wählen Sie die Position der Komponenten auf der Platine) und verlegen Sie die Spuren (das bedeutet, die Bestimmung der Weg die Spuren nehmen an der Leiterplatte) Schritt 3: Ausgabedateien * Beschreibung der Platine mit dem nächsten Schritt in der Kette, könnte dies eine Reihe von Gerber-Dateien, eine Image-Datei, oder vielleicht eine andere Datei (en) Schritt 4: * Übertragen Sie die Datei in den Vorstand (in einigen Fällen wie eine Fräsmaschine Sie werden dann durchgeführt) Schritt 5 * Wenn Ätzen: ätzen der Platine. Schritt 6: * Bohren Sie die Löcher. Schritt 7: * Fertig. Beachten Sie, dass Schritte etwas überlappen und werden oft iterativ angewendet. Bei jedem Schritt gibt es eine Vielzahl von Entscheidungen, die Sie machen können, können jeweils Auswirkungen auf Qualität und künftige Schritte haben. In dieser Übersicht werden wir die Möglichkeiten zu nennen, kann aber nicht folgen auf jeden von ihnen. Wir werden auch spannen unsere Antworten somewht um kostenlose oder kostengünstige Lösungen. Schritt 1: Zeichnen Sie die Schematische in einem PC-Design-Tool Adler, die kostenlose Version, (http://www.cadsoft.de/freeware.htm) ist eine häufige Wahl. Nicht intuitive, schwer zu bedienen, aber alle Werkzeuge, scheint so sein. Größte Problem könnte sein, dass Plattengröße ist ganz in der kostenlosen Version beschränkt. Andere Tools gehören Kicad ( http://kicad.sourceforge.net/wiki/Main_Page ) und gEDA ( http://www.gpleda.org/index.html ). Instructable Links: * Wie wählen Sie eine benutzerdefinierte Bibliotheksteil in Eagle CAD-Werkzeug machen - http://www.instructables.com/id/How-to-make-a-custom-library-part-in-Eagle-CAD-too/ * Eagle - http://www.instructables.com/id/Eagle/ * Machen Sie Bastler PCBs mit professionellen CAD-Tools, indem Sie "Design Rules" - Eagle - http://www.instructables.com/id/Make-hobbyist-PCBs-with-professional-CAD-tools-by-/ * Schalten Sie Ihr EAGLE schematische in eine PCB - http://www.instructables.com/id/Turn-your-EAGLE-schematic-into-a-PCB/ * Zeichnen Elektronische Schaltpläne mit CadSoft EAGLE - http://www.instructables.com/id/Draw-Electronic-Schematics-with-CadSoft-EAGLE/ Schritt 2: Das Layout der Komponenten und der Route den Spuren Layout der Komponenten die Komponenten auf der Platine zu positionieren und das Routing der Spuren ist die Bestimmung der Weg die Spuren nehmen auf der Leiterplatte. Eagle wird dann unterstützt Ihr Layout und Routing des Boards. Es verfügt über einen auto-Router, aber viele Leute scheinen zu denken, dass die manuelle Bearbeitung ist der Weg zu gehen. Andere Tools haben unterschiedliche, aber ähnliche Funktionen. Instructable Links: * Schalten Sie Ihr EAGLE schematische in eine Leiterplatte. - Http://www.instructables.com/id/Turn-your-EAGLE-schematic-into-a-PCB/ * Platinenlayout Tipps & Tricks - Tipps und Tricks für das Layout Ihrer Leiterplatte in DipTrace mit diesem Video-Training. http://www.instructables.com/id/Circuit-Board-Layout-Tips-Tricks/ * Legen Sie eine Leiterplatte - Dies ist eine kurze Video-Training auf Leiterplatten-Layout in DipTrace. http://www.instructables.com/id/Lay-out-a-Circuit-Board/ Schritt 3: Ausgabedateien Erzeugen eine Datei (en) der Beschreibung der Platine mit dem nächsten Schritt in der Kette, könnte dies eine Reihe von Gerber-Dateien, eine Image-Datei, oder vielleicht eine andere Datei (en) sein. Manchmal geht das Bild direkt auf den Drucker. Adler hat verschiedene Möglichkeiten, um in diesem Schritt fort, kann die einfachste sein, um die Karte für die Tonerübertragungsverfahren zu drucken. Dabei geht es versteckt / Sicht einige der Schichten, und die Auswahl andere Druckoptionen etwas in Adler einige in Ihren Druckereinstellungen. Sie können auch Ihre Bord Export als Grafik-Datei. Dies ist vergleichbar mit Druck, sondern hat seine eigene Reihe von Optionen, da es eine Datei erzeugt, können Sie auch diese Datei auf Board-Optimierung zu manipulieren, oder konvertieren Sie das Dateiformat, wenn nötig. Wenn Sie Gerber-Dateien benötigen Adler hat ULP (), um diese zu produzieren. Manchmal gehen diese Dateien direkt auf weitere Schritte, oder Sie können die gerbers zurück zur Grafik-Dateien zu konvertieren (kann für einige Dateiformate sein). Instructable Links: Automatisieren Adler Export und bereitet es für Druck. - Http://www.instructables.com/id/Automating-Eagle-export-and-preparing-for-printing/ Schritt 4: Übertragen Sie die Datei in den Verwaltungsrat Wenn Sie mit einer Fräsmaschine werden die Bretter zu erzeugen können Sie die Dateien, die Sie an dieser Stelle benötigen, oder Sie können einige Dateimanipulationen als Erstes zu tun haben. Aber wenn Sie die Karte aus der Fräsmaschine es fertig ist kommt (unter der Annahme, die Fräsmaschine macht das Bohren als auch, und natürlich müssen Sie das Board Größe als auch trimmen) Aber vielleicht Sie verwenden "Tonerübertragung". In diesem Fall können Sie das Bild der Datei auf Papier zu drucken und dann mit Wärme, um das Design in den Vorstand zu übertragen. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Möglichkeiten, dies gut zu tun, am Ende einfach nur ein Bügeleisen, auf die Arbeit zu beenden Sie uns eine Lamina tor. Die Platte wird dann in einem chemischen enchant platziert, um das unerwünschte Kupfer zu entfernen. Ein wenig wie Tonerübertragung erfolgt über spezielle Boards mit einem optisch empfindlichen Ätzmittel beschichtet Lackmaterial. Sie drucken ein negativer Ihres Designs an einem klaren Material und setzen die negativen und Verpflegung auf die richtige Art und Menge an Licht. Die Platte wird dann entwickelt und bereit, in den enchant gehen. Wenn Sie mess up diesen Schritt können Sie bereinigen die Bord und haben einen nackten Bord, vielleicht können Sie sie erneut mit dem optischen Mantel widerstehen. Sie können auch mit Sprühfarbe als Resist. Entfernen Sie es mit einem Laserschneider in Etch-Modus. Instructable Links: * Zwei seitige Leiterplatten mit Tonerverfahren - http://www.instructables.com/id/Two-sided-PCB-using-toner-method/ * Billig und einfach Toner-Transfer für die Leiterplattenherstellung - http://www.instructables.com/id/Cheap-and-Easy-Toner-Transfer-for-PCB-Making/ * Wie können Sie 2-seitige Leiterplatten - http://www.instructables.com/id/How-to-make-2-sided-Printed-Circuit-Boards/ * Wie wählen Sie eine Leiterplatte (PCB) mit dem UV-Licht der LED-Methode zu machen. - Http://www.instructables.com/id/How-to-make-a-printed-circuit-board-PCB-using-th/ * UV-LED-Exposure Box - http://www.instructables.com/id/UV-LED-Exposure-Box/ * Simple UV Leuchtkasten für Leiterplatten - http://www.instructables.com/id/Simple-UV-lightbox-for-PCBs/ Schritt 5: Wenn Radierung: Ätzen des Vorstands Grundsätzlich nehmen eine Schüssel verzaubern und in den Vorstand gestellt. In der Praxis einige Details ankommt. Da es ätzt es böse Dinge. Sie haben mehrere verschiedene Chemikalien zur Auswahl. Neben der Auswahl auf der Grundlage, wie gut sie arbeiten, müssen Sie die Sicherheit, Verfügbarkeit, Lagerung und so weiter zu betrachten. Auch eine Schale nicht so gut funktionieren. Sie wollen oft die enchant erwärmen und leitet sie. Wenn Sie nicht geätzt werden, vielleicht Sie eine Fräsmaschine oder ..... Instructable Links: * DIY PCB Blase Etch Tank - http://www.instructables.com/id/DIY-PCB-Bubble-Etch-Tank/ * Etch PCBs in einer Minute! - Http://www.instructables.com/id/Sponge-Ferric-Chloride-Method-Etch-Circuit-Bo/ Sponge + Eisenchlorid-Methode * DIY Etch Tank - http://www.instructables.com/id/DIY-Etch-Tank/ * Stop mit Eisenchlorid-Ätzmittel! (Eine bessere Ätzlösung.) - Http://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant!--A-better-etc/ * PCB Ätzmaschine von Grund auf neu - sehr sehr sehr einfach zu bauen - http://www.instructables.com/id/PCB-etching-machine-from-scratch-VERY-easy-to-b/ * Erstellen Sie Ihre eigene PCB Ausperlbehälter! - Http://www.instructables.com/id/Build-your-own-PCB-bubble-tank!/ * Vertical Ätztank für DIY PCB Ätzen - http://www.instructables.com/id/Vertical-Etching-Tank-for-DIY-PCB-etching/ * PCB Etching Machine. Sparen Sie Geld und Zeit .... http://www.instructables.com/id/PCB-Etching-Machine./ Schritt 6: Die Löcher Einfach, bis Sie versuchen. Bohrer so klein, so leicht zu brechen, so schwer zu sehen. Eine kleine Bohrmaschine wirklich hilft. Einfacher, die Löcher zu bohren, wenn Sie Oberfläche verwenden montieren Teile (weil sie keine Löcher), aber dann neigt alles kleiner zu sein. Instructable Links: * 30 € Breitband-PCB-Bohrmaschine - http://www.instructables.com/id/%2430-High-Speed-PCB-Drill-Press/ * PCB-Bohrmaschine Mit Aufbereiteter Türbänder - http://www.instructables.com/id/PCB-Drill-Press-Using-Salvaged-Door-Hinges/ * DIY Pcb Handbohrmaschine - http://www.instructables.com/id/DIY-Pcb-Hand-Drilling-Machine/ * Hausgemachte Fußpedal für PCB Drills - http://www.instructables.com/id/Homemade-Foot-Pedal-For-PCB-Drills/ Schritt 7: Fertig - das war einfach (Dh das Überspringen Überzug, Vias und einige andere Sachen) Links zu instructables abdeckt mehreren Schritten Laser Cutter * Custom PCB Prototyping mit Hilfe eines Laser-Cutter - Schließt nicht das Design und die Routing-Prozess - http://www.instructables.com/id/Custom-PCB-Prototyping-using-a-Laser-Cutter/ Toner-Transfer * Preis Circuit Board Lab & POV-Visitenkarte - Tonerübertragungsverfahren - http://www.instructables.com/id/Circuit-Board-Lab-POV-Business-Card/ * (Meist) einfach Leiterplattenfertigung - Tonerübertragungsverfahren - http://www.instructables.com/id/Mostly-easy-PCB-manufacture/ * DIY Leiterplatte - Tonerübertragung - http://www.instructables.com/id/DIY-Printed-circuit-board/ Foto Resist * Wie wählen Sie eine Leiterplatte (PCB) mit dem UV-Licht der LED-Methode zu machen. - A photo empfindliche Methode - http://www.instructables.com/id/How-to-make-a-printed-circuit-board-PCB-using-th/step2/Draw-your-circuit-schematic/ * Erstellen von Leiterplatten mit einem Tintenstrahl-Drucker - Foto Resist --http: //www.instructables.com/id/Creating-Printed-Circuit-Boards-with-a-INKJET-Prin/ Andere Verfahren * Quickie PCB Production (mit Bonus NiCd Akku-Ladegerät) - Zeichnen wider rechts an Bord und dann zu ätzen. - Http://www.instructables.com/id/Quickie-PCB-Production-with-Bonus-NiCd-Battery-Ch/ * Wie Schaltungen mit einem Roland CAMM Zeichen Schneider machen - http://www.instructables.com/id/How-to-make-circuits-with-a-Roland-CAMM-sign-cutte/ * PCB-Mörder - ein Foto empfindliche Methode, aber mit einem Twist - http://www.instructables.com/id/Killer-PCBs/ * Printed Circuit Boards (PCB) mit Hilfe des Laser Cutter http://www.instructables.com/id/Printed-Circuit-Boards-PCB-using-the-Laser-Cutte/ Misc Schritte und Hinweise * Cut Circuit Boards mit einem Papierschneider - http://www.instructables.com/id/Slice-Circuit-Boards-with-a-Paper-Cutter/

                                          Seiten: « Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nächster »