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    7 Schritt:Schritt 1: Merkmale und Zukunftsmöglichkeiten Schritt 2: Kontrollgremien: Schritt 3: Erstellen Sie den Rover-Plattform Schritt 4: Anschluss von Sensoren und Schluss BODY Schritt 5: AXIS GLOVE - Beschleunigungsband Schritt 6: AXIS GLOVE - AUFBAU Schritt 7: Final Touch

    Wie es in der Lage? 1. Es kann mit Gesten gesteuert werden. 2. Es kann Temperatur, Objektabstand, Ladezustand der Batterie usw. Werte auf dem Handschuh (LCD) senden. 3. Kann auf 45-Grad-Winkel ausgeführt werden. 4. Tx Rx Paar auf beiden Rover und Handschuh (für die bidirektionale Datenübertragung). Warum Joysticks verwenden, um Sie Roboter zu steuern, wenn Sie können es durch die Gesten der Hand kontrollieren! Diese Roboter-Rover arbeitet auf 433 MHz Band Funkmodule (ASK). Die Fernbedienung ist in einen Handschuh, der mit ausgerüstet wird geändert ein Beschleunigungsmesser (ADXL335) 16x2 LCD-Display 8-Tasten-Tastatur und eine Transceiver Der Rover und Handschuh auf ATmega328 P, die in Arduino Uno als auch verwendet wird, auf der Grundlage, ********** ********* TEILE ROVER UNIT (Ich habe es mit dem Namen TITAN: D) 1. ATmega328P 2. Nach Maß Arduino kompatible Robotersteuerung 3. DIY FTDI Kabel (USB zu seriell) 4. HC-SR04 Ultraschall-Entfernungsmesser 5. 2 x Optische Sensoren (um es in einen Folgelinie zu konvertieren) 6. 2 x 30 Ampere individuelle Motor-Treiber: MACHEN SIE IHRE EIGENEN MOTOR DRIVER 7. 2 x 150 RPM & 5 kgf-cm Drehmoment Gleichstrommotoren 8. 12V SLA (Sealed Lead Acid) Akku 1,2 Ah Kapazität 9. 4 x Spurräder und Kettenriemen 10. Acrylblatt chasis (i verwendet 4mm dicke Folie) Geste HANDSCHUH: 1. Ein Handschuh 2. ATmega 328P basiert Bord 3. ADXL335 Beschleunigungsmesser 4. 16x2 LCD Display 5. Ein 8-Tasten-Tastatur 6. 433Mhz Transceiver 7. Einige Kopfzeilen und Flachbandkabel Schritt 1: Merkmale und Zukunftsmöglichkeiten Überspringen Sie diesen Schritt für den Aufbau GUIDE >>> Eigenschaften : 1. Minimale I / O-Pins Konfiguration. 2. Ganz leicht, tragbar, robust und transparent chasis. 3. Einfach, es zu kontrollieren mit Hilfe von Gesten und interaktive LCD-Bildschirm. 4. Batteriefüllstandsüberwachung, Abstandsmessung, Temperaturüberwachung etc. 5. Isolierung der Motoren von der MCU Platte reduziert Rauschen und Spannungsspitzen aus dem Motor. 6. Programmierbare über FTDI Kabel und akzeptiert Arduino Skizzen. 7. Kompatibel mit Arduino Schilde. 8. FPV (First Person View-Kamera) 9. Kann als Linie folgende Roboter handeln. 10 auf 45 Grad Pisten getestet. 11. Kann für die Fernüberwachung verwendet werden. Künftige Tätigkeitsverbesserung: Ich plane: 1. Fügen Sie einen Greifarm auf der Rover-Einheit. 2. Fügen Sie ein 6v Solar-Panel, um die Batterien, die Macht der MCU aufladen 3. Fügen Sie eine EDF (Impeller) und verwandeln es in ein Luftkissenfahrzeug. 4. Ersetzen Sie die ursprüngliche 150 RPM Motoren mit Mabuchi RS380 (18000 RPM) Motor Also was willst du Mod lassen Into? = D Schritt 2: Kontrollgremien: Wenn Sie zwei separate Arduino-Boards sind, dann können Sie diesen Schritt überspringen NOTIZ ! : Ich habe diese Boards mit Tonerübertragung und FeCl3 Ätzverfahren (ohne Lötstopplack) gemacht, sie sind einfach zu machen, aber sie irgendwie schäbig aussehen: P Ich habe minimalen Komponenten und einige zusätzliche Header für I / O-Pins verwendet. Wenn Sie wollen, dass die Board-Dateien (.brd) dann einfach Kommentar unten und ich werde mit Sicherheit per Post (mit / ohne Logo) Ich kann Ihnen mit der einseitigen Version bieten, wenn Sie nicht möchten, dass die doppelseitigen Layout. Einige Tipps, Tonerübertragungsmethode: 1. Verwenden Sie ein sauberes und schön gespült Kupfer verkleidet (***** wenn Sie schnelleres Ätzen dann möglicherweise die Kupferdicke durch Schleifen es ein bisschen **** reduzieren wollen). 2. Stellen Sie den Drucker auf einen hohen Kontrast und drucken Sie das Design auf einem Zeitschriftenpapier 3. nachdem Sie das Papier auf der Kupferoberfläche, erhitzen Sie es für 5-6 Minuten oder vielleicht auch weniger. Versuchen Sie nicht zu überhitzen sie als Toner ist ein Polymer und Überhitzung könnte Ihr Design ruinieren (wenn die Tracks sind zu nahe) 4. Nach 5-6 Minuten schnell legen Sie sie in kaltem Wasser und lassen Sie sie für weitere 5 Minuten. Wenn es fertig ist, wird das Papier abziehen leicht, schrubben Sie überschüssiges Papier auf sie verlassen und trocknen lassen. 5. Überprüfen Sie alle Titel, Pads und Vias ordnungsgemäß vor dem Ätzen. Sie können Fehler mit einer feinen Spitze Permanentmarker zu korrigieren. Ihr Board ist bereit, geätzt werden. 6. Holen Sie sich eine Kunststoffwanne und fügen Sie 3-4 Esslöffel FeCl3 Pulver (depens von der Größe des Boards) Sie haben viel sie benötigen. Bringen Sie jetzt Ihr Pension (Kupferseite nach oben) in das Fach, in der Nähe der Heap der FeCl3-Pulver. ACHTUNG: Du wirst einige Latexhandschuhe und Schutzbrille, wenn FeCl3 mit kochendem Wasser hinzugefügt benötigen, erhitzt man die Lösung Mitteilungen und unangenehme Dämpfe. Führen Sie keine Ätzen in einem geschlossenen Raum, finden Sie eine gut belüfteten Raum zu tun diesen Schritt. 7. Holen Sie kochendes Wasser und langsam an der Schale hinzuzufügen (verwenden minimale Menge an Wasser) und rühren Sie ihn ständig (wichtig). 8. Wenn Sie zuvor geschliffen Kupfer verkleidet verwendet haben, dann wird es für eine vollständige Ätzung kaum 5-6 Minuten dauern, aber in anderen Fällen ist es sogar nehmen könnte 20 - 30 Minuten. 9. Nachdem das Kupfer geätzt, müssen Sie schrubben Sie den Toner mit einem Stahlwolle schrubben, verwenden Sie Aceton / Alkohol, um die Permanentmarker Tinte reinigen. Stückliste: 1. ATmega328P x 2 (für Rover und Handschuh) 2. 16MHz Kristall x 2 3. 4 x 22pF Kondensatoren etwa 10 uf und 100 nF Kondensatoren 4. ein Haufen von 10k Widerstände (sie als Pull-up oder Pull-Down-Widerstände dienen) 5. Einige 220R - 330R oder 1k Widerstände (wie pro Ihre LEDs) 6. Kupfer verkleidet (beidseitig oder einseitig) 7. Einige männliche und weibliche Kopfleisten 8. taktile Schalter 9. 7805 5V Regler 10. einige Dioden und Reihenklemmen 11. HF-Module x 2 (433 MHz) 12. Ein Programmierer oder FTDI Kabel - Möchten Sie bauen Sie FTDI Kabel besitzen mit Tonerübertragung Methode? ************************************************** ******************************************** Das Brett auf dem Rover hat vor allem 2 Motorsteuerung PWM aktiviert Buchsen (11-3 und 5-6), Arduino Schild kompatiblen Header etwa 3 Stiftleisten (Vcc - GND - analog pin) für analoge Sensoren. Ich habe direkt verlötet das HF-Modul Rx und Tx auf dem Brett ************************************************** ********************************************* Urladen Ihrem neuen ATmega328 1. Das Arduino ISP Skizze auf Arduino Laden 2. Schließen ARDUINO - ATMEGA328P Pin 13 - SCK-Pin (PB 5) Pin 12 - MISO-Pin (PB 4) Pin 11 - MOSI-Pin (PB 3) Pin 10 - Reset-Pin (1) für Schaltpläne: http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard Wählen Sie "Arduino UNO" von Tools> Foren> Arduino Uno Wählen Sie "Arduino als ISP" von Tools> Programmer> Arduino als ISP nachdem die Gewährleistung aller Verbindungen klicken Sie auf "Burn Bootloader" warten Sie einige Sekunden, und Ihre ATMEGA328P ist nun bereit, Arduino Sketches akzeptieren Schritt 3: Erstellen Sie den Rover-Plattform Der Haupt chasis wird mit einem 30 x 40 cm Stück klaren 4 mm Acryl Blech. Zusätzliche Acrylstreifen an den Rändern befestigt, um den Körper zu stärken. Zwei Motoren sind an der Rückseite eingespannt und zwei tote Wellen (Dummy-Wellen) sind im vorderen eingespannt. Die Motortreiber sind fest in der Nähe der Motoren befestigt ist, und ein Temperatursensor LM35 ist darin fixiert, um die Temperatur zu überwachen. Schritt 4: Anschluss von Sensoren und Schluss BODY Wireless-Kamera (für die erste Person-Ansicht FPV) Ich habe ein Android-Handy, das als IP-Kamera dient montiert (nutzen Sie diesen App: IP Webcam) Die android erstellt eine WiFi-Hotspot, um meinen Laptop direkt mit dem Telefon verbinden (ohne externe Router)! Jetzt können Sie Live-FPV von Ihren ROVER streamen! OPTICAL-Sensoren: Ich habe angebracht zwei optischen Sensoren, die eine superhelle rote verwenden LED als Tx und eine Photodiode als Rx wird die Photodiode mit einem offenen Rohr von 6mm Schrumpfschlauch bedeckt. Dies geschieht, um falsche Messung zu vermeiden, werden die Sensoren feste nach unten, um ihn in einer Linie folgende Roboter konvertieren. ULTRASCHALLSENSOREN: Die HC-SR04 ist mit einem kleinen Stück von Acryl- und einiger Sekundenkleber befestigt. Die Halterung hat einen 4-Pin-Buchsenleiste, wo der HC-SR04 ist festgelegt. TEMPERATURSENSOR : Zwei LM35 analogen Temperatursensoren sind fest in die Kühlkörper der Motortreiber eingesetzt. Wenn Sie mit Low wiederum Motoren (zB Der 380 Motor (Mabuchi RS-380SH)) oder andere Hobby-Offroad-Motoren dann ist es sehr empfehlenswert, um die Lüfter zu aktivieren. Sie bekommen wirklich heiß, heiß genug, um die MOSFETs zu zerstören. Weitere Scope: Es gibt eine Vielzahl von Sensoren, die man umsetzen, wie einige LDRs, SHARP Sensoren, etc.) Schritt 5: AXIS GLOVE - Beschleunigungsband Der Handschuh besteht aus zwei Teilen: 1. Die Beschleunigungsband es hat die Beschleunigungsmesser, TX und RX 433 MHz, den Netzanschluss und die MCU-Platine. 2. Die Anzeigeband sie die 16x2 LCD und 8-Tasten-Tastatur verfügt über ACCELEROMETER STRAP: Der Beschleunigungsmesser Band ist im Grunde ein Stück Klett die den ADXL335, RF Tx Rx-Paar und eine Steckdose darauf montiert hat. 1. schneiden Sie einen Streifen aus weichem (Schleife) Klett (beliebiger Länge). Schneiden Sie ein kleineres Stück grobe (Haken) velcroand fügen Sie am Ende des weichen Klettband auf der glatten Seite und malen Sie es, wie Sie möchten. Dann montieren Sie den ADXL335 mit einem Stück Doppelklebeband oder ein paar Schrauben, nachdem die Farbe trocknet. 2. Befestigen Sie die Tx und Rx wie auf dem Bild nach dem Löten Strom und Daten-Anschlüsse angezeigt. 3. Schneiden Sie zwei 6-Pin-Buchsenleisten und Sekundenkleber sie in Stapelposition. Löten Sie die GND und + 5V-Bus, wie dargestellt. 4. Schneiden Sie ein Stück weichen Klettverschluss und kleben Sie es auf den Boden der Mini-MCU-Platine, so dass sie fest an der rauen Ende des Bandes haften. Nächster Schritt: LCD-Display Band >>> Schritt 6: AXIS GLOVE - AUFBAU Die Anzeigeeinheit weist einen 16x2 LCD-Display auf einem Stück Acryl die dann an den Laschen befestigt montiert. Teilen: 1. 16x2 LCD 2. 74HC595 3. Eine 16-poligen Buchsenleiste 4. CD4051 und 8 Tastschalter 5. Einige Überschriften SCHRITTE: 1. Starten Sie, indem ein rechteckiges Stück Acrylglas (entsprechend der Größe Ihres LCD) und bohren Löcher in ihm, um den LCD-Halterung. Befestigen Sie den LCD fest. 2. Folgen Sie den schematischen und schließen Sie das LCD, wie gezeigt und laden Sie die ShiftLCD Bibliothek aus hier - ShiftLCD 3. Bringen Sie zwei Gurte an den Acrylbasis und Ihren LCD-Einheit ist fertig! KEYPAD ---> 1. Folgen Sie der schematische (in den Bildern zur Verfügung gestellt), oder Sie können mit mir für die Board (.brd) Dateien zu bitten! 2. Laden Sie die Mux-Bibliothek (von mir!). 3. Bits Klett anbringen, um die untere Schicht der Tastatur, so dass sie unter dem Handschuh befestigt werden kann. 4. Solder Stromleitungen, Ein- und Select-Pin Kabel. Schließlich Ihren Steuerhandschuh ist bereit Schritt 7: Final Touch Jetzt, da wir, dass unsere Rover und Handschuh, ist es Zeit für die Programmierung beendet haben. Bibliotheken, die Sie benötigen: VirtualWire.h Mux.h ShiftLCD.h Die Programme sind recht lang, so könnte es einige Bugs drin sein. Wenn Sie einige Fehler stoßen oder Wenn Sie ein Problem mit den Bibliotheken haben, dann stellen Sie sicher, mich zu fragen. Die Programme werden in der .rar unten angehängte Datei archiviert. Es gibt zwei Programme IM RAR, eine für ROVER und eine für GLOVE Alle Anfragen? Vorschläge? Wünsche? Probleme? Fühlen Sie sich frei, um einen Kommentar unten werde ich versuchen, so schnell wie möglich zu beantworten.$(function() {$("a.lightbox").lightBox();});

      30 Schritt:Schritt 1: ganze Versammlung mit Handsteuerung Schritt 2: Allgemeine build Layout Maschine Schritt 3: Hauptteile angelegt Schritt 4: Erstellen Sie den Schirm Schritt 5: IMU rechtwinkligen Kopfstifte Schritt 6: Wie werden wir verdrahten die IMU Schritt 7: 3,3 V Stromversorgung des IMU (NOT 5V) Schritt 8: Rest der IMU Verkabelung, nur 3 Drähten Schritt 9: Montage des IMU auf der Protoshield Schritt 10: LED-Verdrahtung und die beiden seriellen Leitungen zum sabertooth Motorsteuerung Schritt 11: LED-Verdrahtung (2) Schritt 12: Die Widerstände für die LEDs Schritt 13: Erstellen Sie den Handheld-Controller-Box Schritt 14: Hand-Controller Interna Schritt 15: Cut Löcher in box für die Schalter Schritt 16: Löten Sie die Leitungen an die jeweiligen Schalter - Schaltplan Schritt 17: Internals verdrahtet Schritt 18: Halten Sie Handsteuerkabel sicher befestigt, um Schild Schritt 19: Draht bis das serielle Kabel von Schild zu dem Sabertooth Motor Controller Schritt 20: Photo, wie diese Kabel wird von nur 2 Anschlüsse an das Sabertooth verbunden Schritt 21: Keeping Serielles Kabel ordentlich und sicher befestigt, um Schild Schritt 22: Einstellung der DIP-Schalter auf der sabertooth für die serielle Kommunikation Schritt 23: Hauptstromleitungen und Motorleitungen zu Sabertooth (Vollständigkeit) Schritt 24: Hauptstromversorgung des Sabertooth für Motoren Schritt 25: Die Stromversorgung Arduino + Schild Schritt 26: Arduino CODE Schritt 27: Code als Text-Datei angehängt. Schritt 28: Ausrichtung der IMU und Schild auf Ihrem Rechner Schritt 29: Anpassen der Variablen im Code Schritt 30: Code für Menschen mit einem alten Sparkfun 5dof analogen IMU (nicht mehr verfügbar)

      A llgemeine Zweck Arduino Schild für Selbst Auswuchtmaschinen. Warum habe ich es schaffen? Ich vorher machte eine Instructable im Jahr 2010, wie man ein selbstausgleich Skateboard bauen. http://www.instructables.com/id/Easy-build-self-balancing-skateboardrobotsegway-/ Es gibt> 500 Kommentare zu diesem und vielen express Verwirrung Inbetriebnahme der Waage Sensoren, Software und Elektronik. Hinzu kommt, dass die analogen Ausgangs inertiale Messeinheiten, die allgemein verfügbar waren gestoppt gemacht. Hier habe ich einen niedrigen Preis obskuren analogen IMU, die derzeit noch in China aufgenommen, dass bei eBay zur Verfügung, und verwendet ein Arduino-Prototyping "Schild", alle Teile, darunter ein Kabel mit einem einfachen Handsteuerung Halterung (für Lenkung und Feinabstimmung der Balance Punkt) und ein Kabel mit nur 2 Drähten, die Sie zu einem 2 x 25Amp "Sabertooth" Motorleistungsregler verbinden. Ich habe versucht, es so einfach zu machen und vor allem, nicht verwirrend wie möglich zu bauen. HINWEIS Dezember 2013: Auch diese sind immer noch selten, aber ich habe gerade die "Grove" Reihe von analogen Sensoren aus Seedstudio und hinzugefügt Kontaktdaten zu Seite 6. Im wesentlichen eine vollständige Wieder vamp des Steuersystems, so dass es einfacher ist, zur gleichen Zeit zu erstellen. HINWEIS (März 2014): SEN-10121: ich habe endlich etwas ähnliches wie das, das tatsächlich funktioniert mit einer modernen digitalen IMU von Sparkfun, 6DOF-Sensor, Code No gemacht. Es hat seine eigene neue Instructable hier: http://www.instructables.com/id/Arduino-Self-Balance-Controller-using-DIGITAL-IMU-/ HINWEIS (Dezember 2014): Ich habe auch eine Instructable mit dem gleichen digitalen Sparkfun IMU in einem selbstausgleich scooter getan. Dies ist instructable aktuellsten und hat den Schaltplan und aktuelle Code hier: http://www.instructables.com/id/Raleigh-Chopper-inspired-self-balancing-scooter/ Ich habe die Grundlagen, wie dies dem Sabertooth Motorleistungsregler, die eine Verbindung enthalten ist ein aus dem Regal kommerziellen Roboter Power-Controller, wie man den Sabertooth treiben und wie die Motoren, um eine Verbindung herzustellen. Für eine wirklich detaillierte Erklärung der mechanischen Seite des Build, einen Blick auf meine ursprüngliche Instructable 2010 an der Spitze dieser Einführung Seite verlinkt sind. Ein Kreisel für den Ausgleich (Komplementärfilter mit einem Beschleunigungsmesser) verwendet. Eine andere Kreisel Maßnahmen Drehzahl seitlich (zB beim Lenken). Dies stellt eine weitere nützliche Funktion für frei; beim Laufen in einer geraden Linie, wenn es Rotation schneller als 10 Grad pro Sekunde seitlich erkennt, wird sie Energie zu den Motoren zu ändern, um diese Wirkung zu widerstehen. Zum Beispiel die Motoren haben oft unterschiedliche Reibung so, wenn Sie bis zum Stillstand verlangsamen, bevor die andere hält ein und los drehen. Diese Funktion stoppt das geschieht, und bedeutet, die Räder können sehr nahe beieinander montiert werden. Sehen Sie dieses Video http://www.youtube.com/watch?v=FEaTxahyQxc und Sie werden dies geschieht bei 0,51 Minuten sehen, ist die Ersatz Kreisel verwendet werden, um diesen Effekt zu reduzieren. HINWEIS: Hinzugefügt 15/03/14. Für diejenigen, die Verwaltung kann auf eine der alten, nicht mehr zur Verfügung, Sparkfun 5dof Analog-IMU, ich habe genau das gleiche Code wie in diesem Instructable für den chinesischen IMU geschrieben angebracht ist, zu Schritt 30, aber mit den Gewinnen geändert für den Kreisel an passen Sie die alte analoge 5dof Sparkfun IMU. Hauptteilliste www.maplin.com Teilnummer GBP US $ N39KR Rockerswitch 2.39 3.62 N39KR Rockerswitch 2.39 3.62 GW72P Mikroschalter mit Hebel 2.49 3.77 FH04E Sub-Min Kippschalter 2.79 4.23 Project Box 3.79 5.74 XR27E 9 Weise Multicore 5.14 7.79 2 adriges Kabel 0,99 1,50 N30KU Arduino Uno 24.99 37.86 N35KU Arduino Protoshield 14.99 22.71 5DOF analogen IMU 17.81 26.99 HINWEIS: Liste der Verkäufer von diesem aktualisiert 25. August 2013 (siehe Schritt 6 für die Liste) 4 x LED 2,56 3,88 _________________________________________________________ 80,33 121,71 Videoclip Video der neuesten selbstausgleich Skateboard in Aktion mit diesen IMU und Code Schritt 1: ganze Versammlung mit Handsteuerung Dies setzt voraus, Sie wissen Instructable Grundlagen, wie ein Programm oder "Skizze" in ein Arduino Mikrocontroller laden und wissen auch, wie zu löten. Tipp: Auch wenn Sie denken, dass Sie gut sehen können, ein Paar von Lupen oder Vergrößerungsblende wie in vielen Hobby-Shops verkauft macht einen großen Unterschied beim Löten von Kleinstteilen und werden Sie Ihr ganzes Leben wohl dauern. Der Schild hat lange Stifte, dass Sie es auf dem Arduino zu drücken, wenn fertig zu ermöglichen. Achten Sie darauf, wie ganz einfach, einige von ihnen beugen, wie Sie es tun. Es hat einen quadratischen Raster von Lot-Löcher auf dem Sie Ihre eigenen Komponenten montieren. Ich werde mein IMU, meine LED-Anzeige leuchtet und die Kabel an der sabertooth Motorsteuerung und die Handsteuerung Halterung sicher, damit er auch. Der Schild wird oben auf diesem Foto links. Arduino UNO ist unten links. Handsteuerung, die wir auch niedriger right.Step 2: Allgemeine build Layout Maschine Dies ist nur eine Anleitung, wie Sie könnte so mit Blei-Säure-Batterien versiegelt und zwei Hinterradantriebseinheiten von einer Kette angetrieben elektrische Kinderroller lag die Mechanik einer Maschine. Siehe meine früheren Instructable 2010 zum Beispiel, wie die Mechanik zu arrangieren. http://www.instructables.com/id/Easy-build-self-balancing-skateboardrobotsegway-/ Schritt 3: Hauptteile angelegt Arduino Uno Arduino Protoshield (oder so ähnlich) Kabel mit mindestens 6 Drähte im Inneren (meiner war 9 Kern in der Tat). Batteriehalter für 6 x AA 1,5 V Batterien. Zwei Schaltwippen, die in die Mittelstellung zurück auf einer Feder, wenn Sie gehen von ihnen lassen Ein Mikroschalter mit Metallhebel, die wir als unsere Totmannschalter verwenden (wenn Sie gehen davon alle Macht, Motoren geschnitten lassen). Kleine Ein- / Ausschalter Anschluss der Batterie Box auf der Arduino. Anschluss für Batteriekasten. Plastic Projekt-Box, die wir unser Handsteuerung from.Step 4 zu machen: Erstellen Sie den Schirm Close up der Abschirmung. Die IMU ist darauf senkrecht dazu später mehr (mehr Drähte in diesem frühen Foto, als ich es schließlich erforderlich) montiert. Wir haben 4 Anzeige LEDs. Multicore-Kabel vom Handsteuerung kommt unten links. 2-adriges Kabel zu Sabertooth Motorleistungsregler Ausfahrten an Bord Mitte rechts. IMU rechtwinkligen Kopfstifte: Schild ist auf der Oberseite des Arduino.Step 5 gestapelt In vorherigen Foto wurde die IMU vertikal auf dem Schild angebracht. Das war, weil ich rechtwinkligen Kopfstifte zu mounten, die bequem mit dem IMU kommen. Lange Enden durch Rand Platte mit löt- Löcher entlang, gehen kurzen Enden nach unten durch Löcher in der protoshield.Step 6: Wie werden wir verkabeln der IMU Es gibt nicht viele analoge Ausgangs IMU es ausgelassen. Hier ist die einzige, die immer noch erfolgen scheint. IMU-Status (Stand 25. August 2013). Sich ständig verändernden Situation ...................... Was Sie brauchen für diese Software unverändert zu arbeiten, ist ein analoges IMU, die eine IDG655 Gyro und einem Beschleunigungsmesser ADXL335. Dies ist ein Original-I festgelegten, als ich schrieb das instructable. Doch jetzt 6 links und Preis hat zu 96,99 € (Danke Jungs) vervierfacht http://www.ebay.com/itm/181004141876?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Dieser sieht bei ca. OK. 17 €, aber beachten Sie, "Versandkosten" ist € 100 (!) Danke Jungs wieder. http://www.ebay.com/itm/1PC-5DOF-IDG655-ADXL335-Accelerometer-Dual-axis-Gyro-Instrument-Module/360673380095?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D17214%26meid%3D818663122151966103%26pid%3D100005%26prg%3D8039%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D181004141876%26 Dieser ist in Ordnung, aber hier nur als ausverkauft http://www.dhgate.com/product/gy-66-idg655-adxl335-module-5dof-module-twin/156501775.html Diejenigen, die scheinen sich gegenwärtig sein zu einem angemessenen Preis zur Verfügung: GY - 66 5 dof biaxial analogen Gyroskopsensor IDG655 ADXL335 Modul 17,59 € wird nicht nach Großbritannien, hat an anderer Stelle zu versenden. http://www.ebay.com/itm/GY-66-5-dof-biaxial-analog-gyroscope-sensor-IDG655-ADXL335-module-/181115375225 GY-66 IDG655 ADXL335 Modul 5DOF Module Twin Screw Analog Menge Gyroskop Sensor Kostenloser Versand 14,28 € http://www.aliexpress.com/store/product/GY-66-IDG655-ADXL335-Module-5DOF-Module-Twin-Screw-Analog-Quantity-Gyroscope-Sensor-Free-Shipping/406986_729113614.html Dieser sieht OK. Schiffe zu Großbritannien, USA usw. 22,20 € http://dx.com/p/gy-66-5dof-idg655-adxl335-double-shaft-analog-quantity-gyroscope-sensor-module-blue-232963 Auch hier ist es bei € 24,71 http://www.goodluckbuy.com/gy-66-5dof-dual-axis-analog-gyroscope-sensor-module-idg655-adxl335.html HINWEIS Dezember 2013: Haben gerade die "Grove" Reihe von analogen Sensoren aus Seedstudio. Details unten. Die Skalierungsfaktoren in der Software muss die Feinabstimmung, aber zumindest sind sie immer noch zum Kauf zur Verfügung: 3-Achsen-Beschleunigungsmesser analog http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_3-Axis_Analog_Accelerometer Kaufen Sie hier: http://www.seeedstudio.com/depot/grove-3axis-analog-accelerometer-p-1086.html und hier: http://www.dawnrobotics.co.uk/grove-3-axis-analog-accelerometer-adxl335/?gclid=CNDQ9fzmqLsCFSoewwod7gYA_w Auch sie ein analoges 3-Achsen-Beschleunigungsmesser: Kaufen Sie hier: http://www.seeedstudio.com/depot/grove-single-axis-analog-gyro-p-1451.html und hier: http://www.dawnrobotics.co.uk/grove-single-axis-analog-gyro/ Fand gerade diese ebenfalls (17. Dezember 2013) Diese scheinen auch, um sie auf Lager haben: http://www.dawnrobotics.co.uk/grove-single-axis-analog-gyro/?gclid=COyekqahuLsCFRMRtAodlVMAQA Hier ist eine aus Italien (März 2014 auf Lager): http://www.robot-italy.com/it/gyro-breakout-board-lpy503al-dual-30-s.html Dies könnte man auch daran arbeiten, davon 10 auf ebay. http://www.ebay.co.uk/itm/Single-axis-gyroscope-analog-gyro-module-ENC-03MB-module-For-Arduino-MWC-/180956189552?_trksid=p2054897.l4275 Hier ist ein analoges Dual-Achsen-Gyrosensor (Feb 2014): http://www.rhydolabz.com/index.php?main_page=product_info&products_id=1328 Beachten Sie, dass Oberflächenmontage so das Löten von Drähten, um es Lupen und eine sehr ruhige Hand brauchen. Sie benötigen nur einen Kreisel zu balancieren. Ich benutze die zweite für Richtung Stabilität, sondern dass man sich nicht wesentlich (oder kaufen 2 Einzelachse Gyros. Der Beschleunigungsmesser können separat bestellt werden: Beispiel hier: http://www.ebay.co.uk/itm/ADXL335-3-axis-Analog-Output-Accelerometer-Module-angular-transducer-/281048570799?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416fccdbaf Prüfen Sie, wie das Original I verwendet wurde, bis zu dem Arduino Protoshield über die verdrahtet: Die Stromversorgung des VCC-Verbindung ist von 3.3V Arduino 3,3 pin, NICHT der 5V-Stift, der Schlag wird sich die Kreisel, ich weiß, ich habe es vorher getan. Achten Sie darauf, diese Stifte und GND liegen dicht beieinander auf dem Arduino Protoshield und entsprechende Stifte, lassen Sie sich nicht Lötbrücken bilden zwischen ihnen! (Ein gutes Beispiel für die Lupen ich bereits erwähnt). GND geht zu auf der Protoshield entweder GND Pin. Nur 3 weitere Anschlüsse vorgenommen werden müssen: X4.5 geht an Analog Pin 3 auf dem Arduino Protoshield. Y4.5 geht an analogen Pin 2 Z-acc geht an analogen Pin 1 Der Rest der IMU Löcher müssen Sie nicht zu kümmern, nicht benötigt .................. nicht so schlimm war es? Hinweise zu dieser IMU: ACCELEROMETER (ADXL335) Hinweise: 300 mV (0.3V) pro G dh bei 90 Grad-Winkel GYRO Notizen auf dem chinesischen IMU wir nur in 2013, die den IDG655 Gyro Modul verwendet: Gyro Ausgänge x 4.5 auf dieser Chinese IMU: 2.27mV pro Grad pro Sekunde bis zu 500deg pro Sekunde. Schritt 7: 3,3 V Stromversorgung des IMU (NOT 5V) Dies ist, wie ich es tat. So lange, wie die Drähte gehen, um den richtigen Stiften Sie diese, wie Sie möchten tun können. Ich legte die langen Enden der rechtwinkligen Kopfstifte durch die IMU und gelötet sie alle zu den jeweiligen IMU Löcher. Von den Enden der langen Stifte (jetzt ragte horizontal über dem Protoshield) Ich lief kleine Drähte sorgfältig auf die Analog Pins 1, 2 und 3, können Sie diese besser in den nächsten Foto sehen kann. Zwei längere Leitungen zu den 3,3 V Stromversorgungsstift zu einem der GND-Klemmen ausgeführt und auch. Die Löcher in der Proto unterhalb der IMU verwendet werden, nur um die IMU aufrecht zu halten und als eine Halterung für ihn einwirken. I verlötet zwei von ihnen, um die IMU starr bei 90 Grad in die Protoshield dh vertikal zu halten. Die Löcher auf der Protoshield nur der schwarze Stift-Buchsen Innenbord- sind in Kontinuität mit ihnen. Daher können Sie Kopfstifte in den Buchsen stecken und verlöten Sie die Kabel, um sie (wie hier mit meinem IMU Drähte gesehen an Analogeingänge 1,2 und 3) oder können Sie Ihre Drähte in die Löcher neben jedem Stift (wie gesehen löten die 3,3 V Kabel und geerdetem Kabel in diesem Foto) .Schritt 8: Rest der IMU Verkabelung, nur 3 Drähten Wie auf der vorherigen Seite beschrieben, lief ich 3 kurze Drähte von der Luft Enden der IMU lange Kopfstifte (z-acc, X4.5 und Y4.5) an Analogeingänge 1, 2 und 3. 2 weitere Leitungen gehen von VCC und GND auf 3,3 V und GND Pins auf der Protoshield respectively.Step 9: Montage des IMU auf der Protoshield Eine andere Ansicht nur um, wie ich tat dies wirklich wirklich klar. 2 Pins auf der IMU Löten Sie an die Protoshield Öffnungen unter einfach zu montieren es securely.Step 10: LED-Verdrahtung und die beiden seriellen Leitungen zum sabertooth Motorsteuerung Jetzt müssen wir verkabeln einige LEDs, wie sie sich als Indikatoren sind. Der Draht neben dem Kurven Seite der LED geht an den + ve Leistung (dh die Arduino Pin) und die flache Seite ist die -ve und geht über einen Widerstand, an einen GND-Anschluss (Masse) auf der Arduino. So, der + ve Runde Seite der 4 LEDs wir hier sehen, werden in digitale Pins 6,7,8 und 9 des Protoshield verbunden. I verlötet sie in die Löcher direkt neben der jeweiligen schwarze Buchse Löcher in der Protoshield. Die -ve-Seite der einzelnen LED wurde durch eine bequeme Loch in der Protoshield geschoben und in das Loch gelötet. In diesem Bild sehen wir auch die 2 Adern der 2-adriges geschirmtes Kabel, um die Löcher für die Stifte 11 und GND verlötet. Dieses Kabel ist das serielle Kommunikationskabel Durchführung von Steuerdaten auf Motordrehzahlen für jede der 2 Motoren an das Sabertooth Motorleistung controller.Step 11: LED-Verkabelung (2) Hier ist eine andere Ansicht der LEDs und wie sie in gelötet, sowie die 2 Drähte der seriellen Kommunikationskabel an den Sabertooth. Flache Seite jeder LED ist mit Blick nach rechts in dieser image.Step 12: Widerstände für die LEDs Jede LED muss einen Widerstand in Reihe mit ihm angebracht ist, sonst zu viel Strom würde durch sie strömen kann, wenn auf der Arduino jeweiligen Stifts online geht. Diese sollten etwa 100 Ohm je sein. Ich lief mir aus dem hervor Draht der flachen Seite jeder LED (durch das Loch in der Abschirmung), an der Unterseite des Schildes, flach entlang der Unterseite des Schildes so liefen sie nebeneinander (keine Kabel berühren obwohl) . Ich trat dann all die Enden der 4 Widerstände zusammen auf der rechten Seite dieses Bildes und lief einen Draht von ihnen bis zum nächsten GND-Anschluss an der Protoshield. So geht jedes Mal eines der Stifte 6,7,8 oder 9 Live (+ 5V) Strom durch die jeweilige LED durch ihre jeweiligen Widerstand mit GND und damit LED leuchtet auf. Halten Sie die Widerstände ziemlich flach entlang der Unterseite des Schildes und Sie finden es nicht berühren Sie die Arduino, wenn Sie das Schild zu montieren auf dem Arduino später on.Step 13: Herstellung der Handregler-Box Hier ist eine der Handsteuerung, in Ihre Handfläche gehalten wird. Der Totmannschalter ist am Ende und Sie es nach unten drücken, mit dem Zeigefinger die ganze Zeit. Wenn Sie gehen, als ein Sicherheitsmerkmal zu lassen, ist alle Macht an die Motoren geschnitten (nach einer halben Sekunde tatsächlich). Der Wippschalter lenkt Sie nach links oder rechts. Der Wippschalter auf der Seite ist für die Feintrimm zum Bilanzposition. Zum Beispiel in die Höhe einer Steigung, die Dir vielleicht den Vorstand wollen (wenn es ein Skateboard) ein wenig "nose-up", bevor Sie beginnen. Dies wird über eine Multicore-abgeschirmtes Kabel zu dem Arduino verbunden. Hand-Controller Einbauten: Wenn eine beliebige Schaltkontakt hergestellt ist, wird auf dem Arduino der entsprechende Pin auf GND zu den Arduino.Step 14 verbunden Hier sind die Einbauten wir in die Handsteuerung passen wollen. Zwei Schaltwippen, die eine Feder, die sie an die Mittelstellung zurückkehrt, wenn Sie nicht Sie entweder Ende. Schneiden von Löchern in Feld für die Schalter: ein Mikroschalter, ist es, als Totmann switch.Step 15 verwendet werden Ich benutze einen Dremel mit einem Schleif Trennscheibe für alles wie dieses. Schneiden Sie Schlitze für Ihren Schalter. Schritt 16: Löten Sie die Leitungen an die jeweiligen Schalter - Schaltplan Hier ist der Schaltplan. Setzen Sie einen Draht an jedem Schaltkontakt und notieren die Farbe von jedem Draht und was es in einem Diagramm hat, zusammen mit der Anzahl der Arduino Pin die gleiche Draht am anderen Ende des Kabels muss um zu gehen. Sehen Sie, wie alle GND Drähte miteinander zu verbinden, um einen Erdungsdraht zurück in die GND des ArduinoStep 17 nach unten gehen: Internals verdrahtet Hier sind die Handsteuerung Interna verdrahtet. Schalter sind in mit Heißklebepistole Klebstoff zusammengehalten. Vorsichtig, wenn Sie den Kleber sonst setzen Sie Ihre Wippschalter wird nicht mehr rocken! Der Mikroschalter (Totmann) mit Kastendeckel durch 2 kleine 3mm Schrauben und Muttern gehalten, so dass Sie nicht brechen, wenn es locker drängen sie zu hart (vor Angst zum Beispiel) .Schritt 18: Halten Handsteuerkabel sicher Schild befestigt Sehen Sie, wie ich 2 kleine Kabelbinder durch Ersatz-Befestigungslöcher in der Protoshield verwendet, um die Multicore-Kabel sicher zu halten, um es zu, so dass Sie deshalb darauf, keine Belastung der gelötet Stiftverbindungen für jeden der kleinen Drähte im Inneren. Dinge wie diese sind wichtig für die Zuverlässigkeit. Lose Drähte = chaos.Step 19: Draht das serielle Kabel vom Schild zu dem Sabertooth Motor Controller Wir haben noch ein Kabel nach links zu gehen. A 2 adriges Kabel von Pins 11 und GND (GND jeder auf der Protoshield) des Protoshield / Arduino auf die Sabertooth Motorleistungsregler. Diese tragen Befehle erzählt die Sabertooth, wie viel Macht, und in welche Richtung, um auf jeden der 2 Motoren anzuwenden. Es verwendet ein serielles Kommunikations protocol.Step 20: Photo, wie diese Kabel wird von nur 2 Anschlüsse an das Sabertooth verbunden Pin 11 auf der Arduino wird über dieses Kabel an die S1 Schraubklemme des sabertooth verbunden. Auf der Arduino / Protoshield Alle GND-Pin wird über dieses Kabel an den 0V Schraubklemme des Sabertooth verbunden. In diesem Bild des Sabertooth 2 x 25 Ampere-Stromsteuerung, habe ich auch die Verbindungen zu den Haupt 24V Batterie und auch die Verbindungen zu jedem der gezeigten die motors.Step 21: Halten Serielles Kabel ordentlich und sicher mit Schild befestigt Dies ist, wie ich hielt meine seriellen Kabel ordentlich auf den Protoshield gesichert. Zwei Schleifen der isolierte Draht in 2 Ersatz Löcher in der Protoshield gelötet etwa 1 Zoll auseinander halten Sie die 2-Kern-Kabel sicher. Ordentlicher als einem Klecks Heißklebepistole Klebstoff, sondern auch funktionieren würde. Vorsichtig mit dem Lötkolben, wenn Sie halten sie auf ewig Dir vielleicht durch alles schmelzen und beschädigen Sie das Kabel itself.Step 22: Einstellung der DIP-Schalter auf der sabertooth für die serielle Kommunikation Konsultieren Sie die Download-Anweisungen Sabertooth aber es gibt eine Reihe von DIP-Schalter am Sabertooth, die festgelegt, sie zu erzählen werden müssen welche Art von Kommunikations er empfängt und welche Art von Batterien zu it.Step 23 verbunden: Hauptstromleitungen und Motorleitungen zu Sabertooth (Vollständigkeit) Der Vollständigkeit halber ist hier, wie Sie die beiden Motoren auf den Sabertooth Motorleistungsregler verbinden. 250 Watt bis 400Watt Motoren sind ungefähr richtig für diesen Controller (nicht vergessen, dass, wenn ein Motor blockiert oder eingeklemmt gehalten wird, damit es sich nicht einschalten können, die Stromaufnahme stark sein "bewertet" Wert überschreitet). Deshalb Motorsteuerungen brennen oft auf "Robot Wars", wenn Roboter gegeneinander schieben, aber kaum bewegen. Ich habe einen "Motor-Tester" Skizze mit dem Hauptcode auf Seite hinzugefügt 27. Damit können Sie überprüfen Sie die serielle Kommunikation mit dem Sabertooth sind alle OK und funktioniert, bevor sich Gedanken über die selbstausgleich Teil things.Step 24: Hauptstromversorgung das Sabertooth für Motoren Empfohlene einfacher Weg, um die beiden Hauptbatterien 12V an den Sabertooth.Step 25 anzuschließen: Stromversorgung für Arduino + Schild Um das alles zu halten wirklich einfach ich mein Arduino + IMU Leistung mit einem völlig separaten Akku. Batterien der Größe AA sind billigste und am längsten (im Vergleich zu einer 9V PP3 Typ zum Beispiel). Daher verwende ich eine einfache 6 Batteriehalter und eine kleine Ein / Aus switch.Step 26: Arduino CODE Code wird als Text-Datei auf die nächste Seite angebracht. Kopieren und fügen Sie ihn in eine neue offene leer Arduino Sketch, kompilieren Sie es und speichern Sie es. Dann laden Sie sie in Ihre Arduino. Schritt 27: Code als Text-Datei angehängt. Dies alles wurde mit Arduino 22 geschrieben. Dieser Code ist zur Verwendung mit den CHINESE ANALOG OUTPUT IMU auf der Titelseite ERWÄHNT. Wenn Sie eine alte Sparkfun 5dof analogen IMU sind (nicht mehr verfügbar), dann müssen Sie zu gehen, um Code, das funktioniert mit Schritt 30. Das ist jetzt ein bisschen alt und einige Befehle nicht in der neuesten Arduino Umgebung zu arbeiten. Sie müssen sich vermutlich Arduino 22 auf den Computer zu laden. Wenn ja, machen Sie es von hier aus (nach unten scrollen die Seite für die historischen downloads). http://arduino.cc/en/main/software HINWEIS nun auch hinzugefügt (August 2013) ist ein Motor TESTER Skizze (als Textdatei wieder) mit dem Sie einfach den Totmann-Schalter und die 2-Draht serielle Kabel an den Sabertooth anschließen können. Wenn Sie den deadman in drücken, wird der Code der Motoren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bei 10 Sekunden-Intervallen zu drehen eine Möglichkeit, die in die andere Richtung. Es ermöglicht Ihnen, den Totmannschalter zu testen und sicherzustellen, dass Sie die DIP-Schalter auf dem Sabertooth korrekt für die serielle Kommunikation (Schritt 22) gesetzt haben und dass die Saber arbeitet properly.Step 28: Ausrichtung der IMU und Schild auf Ihrem Rechner Beachten Sie die Ausrichtung der IMU und die Abschirmung gegenüber der Ebene des Kippens des Boards oder Segway Art Maschine. Nur Fehler hier ich nicht kontrollieren kann sind so, wie Sie bis zu verdrahten Ihre Motoren. Faustregel ist, dass, wenn Sie einen Weg Bord zu kippen, sollten beide Räder drehen beginnen in Richtung Sie es in Richtung gekippt haben. dh wenn linke Ende der Platine unten ist, dann sollten Räder bewegen Platte nach links (dem entgegenzuwirken und wieder bringen Vorstandsebene) sein. Es ist leicht, einen Motor nach vorne zum Beispiel in dem Fall, dass sie das Richtige tun, aber entgegengesetzter Weise zu drehen und so weiter zurück verdrahtet haben. Möchten ersten Tests Halteplatte fest an jedem Ende, mit Rädern auf dem Boden, aber bereit sein, Bord in die Luft zu heben und lassen Totmann wenn es verrückt. - Tipp Maschine einem Ende am Boden und bewegen Sie es nicht zu. - Schalten Sie Arduino. - Schalten Sie Sabertooth. - Warten Sie 1 LED zu leuchten. - Drücken Sie in Totmannschalter. - Warten Sie, bis alle 4 LEDs zu leuchten, wurde nun alles auf Null gesetzt und ist bereit zu gehen. - Bringen Sie Maschinenebene langsamer. Wenn Ebene der Selbst-Balancing-Code wird aktiviert. - Zum ersten Sekunden der Gewinn wird niedrig sein und es wird "matschig" in Bezug auf die Fahrqualität zu fühlen. - Nach einigen Sekunden wird die Verstärkung automatisch erhöht. Dies ist die Funktion "Soft-Start". - Wenn Sie gehen der Totmannschalter alle Macht wird innerhalb von 0,5 Sekunden geschnitten werden lassen. - Verwenden Sie die Feineinstellung Wipptaste zur Feinabstimmung Gleichgewichtsposition, wenn Pension ist nicht ganz level.Step 29: Einstellen der Variablen im Code In der Nähe der Oberseite des Arduino Sketch ist eine Box mit allen wichtigen Variablen, die Sie ändern möchten. Sie P, I und D-Werte des klassischen PID-Reglers. Die Werte die ich gewählt habe es durch Versuch und Irrtum und passen meiner Maschine. Die overallgaintarget ist der Wert der Verstärkung Rampen bis in den ersten Sekunden nach dem ersten Niveau bringen. Daher für eine taughter System Sie sie zu erhöhen (zu viel und Maschine wild oszillieren). Für eine "mushier" Fahrqualität dann reduzieren sie eine little.Step 30: Code für Menschen mit einem alten Sparkfun 5dof analogen IMU (nicht mehr verfügbar) Das ist genau der gleiche Code wie in diesem Instructable für den chinesischen IMU verwendet, nur um noch verfügbar ist (Schritt 26), aber geändert werden, um die alte analoge Sparkfun 5dof IMU dass sie nicht mehr zu machen, für Menschen, die eine von ihnen haben können nehmen . Die Verstärkungen sind nur für die Gyroskope geändert wurde, da sie einen unterschiedlichen Ausgang, der die, die in der chinesischen IMU. Es ist angebracht, wie ein Textdokument, um in einen leeren Arduino Sketch dann übersetzt und gespeichert eingefügt werden. Die Stiftverbindungen zwischen IMU und Arduino sind in der Skizze enthalten, damit Sie sehen.

        4 Schritt:Schritt 1: 123D Creature> Tinkercad Schritt 2: Arduino den ganzen Tag. Schritt 3: Setzen Sie die Hand. Schritt 4: OHMYGODTHATISSOAWESOME.

        Ich hatte diese Idee, eine interaktive Halterung zu geben High-Fives. Manchmal braucht man ein wenig geschickten Pick-me-up, aber eigentlich immer jemanden, der auf einen Schlag bis oben zu begehen und folgen Sie durch mit einem herzlichen "Du bist Awesome!" ist ziemlich schwer zu erhalten. Denken Sie die doppelte Ohrfeige von Gans und Maverick in Top Gun popularisiert. Wäre das nicht toll, wie, einmal pro Woche sein ?? Ich hatte die Ausrede, um diese im letzten Monat zu tun, während LISTEN3D - ein Thema, locker um Musik und Ton basierend auf 123Dapp.com. Hier ist, wie es ging: Schritt 1: 123D Creature> Tinkercad Von einem Benutzer aufgerufen - Die Hand wurde von der 123D Galerie zog Mark Dollar . Ich überlegte, mit 123D fangen meine eigenen Arm und Hand zu benutzen, aber große, sperrige Creature Modell Dollar schien spot-on. Ich habe die STL von seinem 123D Gallery Seite , importiert es Tinkercad , wo ich eine 1 "Bohrung für den Dübel" arm "und eine kleinere Öffnung, die den Sensor House freut erstellt. Tinkercad ist für diese Art von Sachen. Wenn Sie grundsätzlich modellieren das, was in der Hand geht, nur machen es zu einem Loch, und es den Hohlraum erzeugt. Voila. Es ist der gleiche Prozess, den ich für die Skullpilepsy Projekt verwendet. Die erste Iteration der Hand war eigentlich in Karton - Ich importierte die Tinkercad STL in 123D Make und definiert die Einstellungen für die 1/8 "Pappe (Tatsächlich explodierte später, lesen Sie weiter ..). Schritt 2: Arduino den ganzen Tag. Alle 6 Artikel anzeigen Ich begann mit der Idee, mit einem Piezosensor für die Aktivierung, entschied sich aber auf einem Beschleunigungsmesser - es schien besser kontrollierbar und konsequent. So wurde der erste Schritt Sammeln Teile. Nach ein wenig Beratung von meiner 123D Kollegen Gian Pablo und Rob, ich dachte, ich würde ein Arduino Uno, eine Notwendigkeit Wellenabschirmschicht und den Beschleunigungsmesser zu starten. Wir haben einige Arduinos Bestand zum Pier 9, aber Sie können alles von Adafruit, Einzelhandel für ca. 60 € zu bekommen The Wave Schild ist im Grunde eine andere Leiterplatte, die direkt auf einer Ardiuno sitzt und ermöglicht die .wav-Dateien aus gespielt werden eine SD-Karte. Jetzt kann ich die Audio mit meinem Laptop aufnehmen, konvertieren, um die richtige Dateityp (WAV) und speichern sie auf einer SD-Karte für die Zufallswiedergabe, wenn Sie dazu aufgefordert; in diesem Fall, wenn der Beschleunigungsmesser um einen bestimmten Betrag der Kraft bewegt. Ich habe Adafruit Wave-Hitzeschild, v.1.1, für die sie ein großes Tutorial auf Löt- und Aufbau der eigentlichen Bord . Wenn Sie löten kann, ist es sehr einfach. Hier finden Sie eine 2GB SD-Karte (es etwas größer nicht verwenden können), die formatiert ist müssen - Ich habe die SD Formatter, die Adafruit vorgeschlagen , aber Festplatten-Dienstprogramm Macs funktioniert. Sobald die Platte wurde nach den Anweisungen gebaut, fügte ich nur einige Buchsenleisten, um die Prüfung zu erleichtern. Für den Beschleunigungsmesser, der einzige Löten, die erforderlich ist, die Anschlussdrähte, die aus dem Arduino zu dem Schild / Arduino laufen wird. Ich entschied mich für Gelb / Blau / Rot für meine X, Y und Z Bewegungen, schwarz für Strom und grün für Erde (mein Elektronik Begabung wurde von Motorrad Verdrahtung diktiert). Lassen Sie einen Fuß oder so des Drahtdurchhang, um den Sensor zu testen. Sobald der Schirm fertig war, fing ich an, über die Codierung. Meine Programmiererfahrung ist ziemlich begrenzt (Ich habe einmal ein Licht blinken mit einem Arduino, aber das war es auch). Glücklicherweise gibt es eine riesige Community mit bereits geschriebenen Codes (Skizzen), so können Sie sich mit nicht mit, um vollständig selbst schreiben zu können. Ich zog aus Adafruit Vorbild Skizzen für die Wave-Schild und dem Beschleunigungsmesser. Die Arduino-Foren sind eine gute Quelle zu. Aber, da sitze ich neben ihm, fragte ich Gian Pablo mir mit dem Schild-Code zuerst zu helfen. Die nur .wav-Dateien I auf der Hand hatten, waren von Star Wars und Nacho Libre (nicht fragen), so dass ich sie auf der SD-Karte, gefolgt einige Richtungen , und voila ... mein kleines Schild mit mir sprach. Unaufhörlich. Nach der erfolgreichen Programmierung des Arduino, den Beschleunigungsmesser Eingabe akzeptieren, um Audio-Dateien auslösen verzeichneten wir eine WAV files.Step 3: Montieren Sie die Hand. Ich habe versucht, den Karton Hand von früher, aber es im Wesentlichen mit einem halbherzigen Schlag explodiert (aufgrund der inhärenten awesomeness meiner High-fünf, vielleicht ..). Habe ich beschlossen, nur den sauren Apfel beißen und drucken Sie es auf unserer Objet Drucker, ich kann eine andere mit flexiblen Faden auf der MakerBot tun. Ich änderte den Plan der Hand mit einer Basis, die eine Reihe von Schlägen unterstützen könnte. Das ursprüngliche Design verwendet eine große Feder an bis zum Ende des Dübels Arm schob, aber nach ein paar Hits, die Feder begonnen, sich zu biegen und suchen traurig. Ich nutzte die Scherung bei TechShop San Francisco, einige 3-Zoll-Streifen aus Stahl, dann einen Schraubstock und einem Hammer, um es in einem 90-Grad Form schlagen zu bekommen. Ich lasse Sie herausfinden, wie die anderen 90-Grad zu erhalten. (Hinweis: Klemmen, Stahlrohr und eine feste Tabelle). Ein kurzer Ausflug in den Baumarkt saldiert eine Feder, eine Gewindestange, eine Buchse / Abstandshalter und einige Muttern. Grundsätzlich sind die Hand / Dübel schwenkt um die Gewindestange -, die an Ort und Stelle mit den Muttern gesperrt ist - wird eine Feder an der Basis der Spannung für die Hand, um den Leerlauf zurückkehren werden. Ich habe gerade verwendet eine C-Klemme, um es an einem Schreibtisch zu sichern und beobachtete meine Mitarbeiter schlagen weg, als sie zu Fuß durch. Ein kleiner USB-powered Lautsprecher mit einer Kopfhörerbuchse bietet den Sound, und ich gerade eine Dual-USB-Stecker abgeholt, um sie und die Arduino-Board mit einem einzigen outlet.Step 4 Leistung: OHMYGODTHATISSOAWESOME. Es ist eine dumme kleine Sache, aber ich ziemlich interessant zu sehen, Menschen zu Fuß durch und habe, was ich kann nur als eine innere Monolog darüber, ob oder nicht, es zu treffen vorstellen. Es gibt eine natürliche Abneigung gegen jemanden hängen lassen, wenn sie werfen ihre Hand. Denken Sie daran: wenn Sie jemals eine high-five weigerte, war es bewusst und entschieden. Sie haben sich bewusst von der Teilnahme an einer der bro-iest Aktionen immer zu unterlassen. Nun nicht mehr! Lassen Sie sich bro out! Zumindest, ihn nicht zu verlassen hängen.

          4 Schritt:Schritt 1: Materialien Schritt 2: Schritt 3: Programmierung Schritt 4: Hochladen und Verwenden

          Während eines Physik-Klasse waren wir Vorformen eines Physikexperiment, das accleration aufgrund graivty messen - 9.8m / s ^ 2, und während wir keine neue Physik Entdeckungen nicht machen Ich hatte eine Idee zur Verbesserung des Experiments. Die Art, wie das Experiment gearbeitet war, einen NXT mit einem angeschlossenen acclerometer weg von einem Balkon fallen und jemand darunter fangen würde. Das Problem war, dass, wenn sie es verpasst € 200 würde auf dem Boden aufschlug und zerbrechen. Nach einigen Recherchen habe ich festgestellt, dass für 50 € können Sie einen Arduino mit einem Beschleunigungsmesser, die genauso gut funktioniert und hat weniger Signalrauschen zu bauen. Einige Vorteile für die MMA7361 Acceleromter sind, dass sie gesetzt zu erkennen +/- 1,5 g oder +/- 6g werden. Ich habe auch einen sehr geringen Stromverbrauch und der geringen Größe sogar mit dem Breakout-Board macht es zum idealen Passform für jedes Projekt. Nicht zu vergessen die relativ niedrigen cost.Step 1 erwähnen: Materialien 1x Arduino Uno (a Mega ermöglicht es Ihnen, mehr Daten zu speichern, aber es ist auch größer und teurer) MMA7361 1x Acceleromter - Sparkfun hat man mit einem Breakout-Board 1x Proto Schild / perf Bord Die alle Projekt Extras: Lot Überschriften Draht LEDs Drucktasten Widerstände Ein- / Ausschalter etc.Step 2: Je nachdem, ob Sie ein Proto Board oder perf Bord Lot alle Drähte von der Breakout-Board, auf dem Arduino dem entsprechenden Stift. Schlaf - 13 Selftest / STP - 12 ZeroG / 0G - 11 GWählen / GSEL - 10 X-Achse - A0 Y-Achse - A1 Z-Achse - A2 VDD - 3,3 V Weiter zu befestigen 2 Tasten und 2 weitere LEDs auf 4 anderen pinsStep 3: Programmierung Es gibt nur ein paar Variablen, die Sie auf, was Sie aufnehmen möchten ändern. Der Code ist relativ kommentierte die hoffentlich helfen. Unten ist die Readme fie in der ZIP-Datei. Sie müssen auch auf den Beschleunigungsmesser-Bibliothek hinzufügen. Wenn Sie nicht hinzugefügt haben, eine Bibliothek zu erstellen, bevor Sie einen Ordner namens "libraries" in Ihrem Arduino Sketch Ordner und löschen Sie dann den Beschleunigungsmesser-Ordner innerhalb des Ordners der angeschlossenen Bibliotheken in Ihren neuen Ordner "Bibliotheken". total_points - steuert die Anzahl der aufgezeichneten Datenpunkten const unsigned long loop_time - steuert, wie oft Daten aufgezeichnet ex. 5 von 5 ms entspricht. Damit das Programm richtig funktioniert die AcceleroMMA7361 Bibliothek muss, um Ihren Arduino Library-Ordner hinzugefügt werden, und das Programm neu gestartet. Die maximale Anzahl von Datenpunkten, die auf dem Arduino SRAM gesammelt werden können, ist 700. Zusätzliche Datenpunkte können mit einer SD-Karte oder zusätzlichen Speicher gesammelt werden. Der Skalierungsfaktor für die gefundenen Werte "x": ((x / 100) -1) / Erdbeschleunigung). Beschleunigung der Schwerkraft entspricht etwa 9,8. Die skalierten Werte werden in Einheiten von m / s ^ 2. So ändern Sie, wie oft Datenpunkte offen die Programmdatei gesammelt und ändern Sie die Konstante ganze Zahl loop_time, um die gewünschte Zeit. Diese Zahl ist in Millisekunden. Die LEDs entsprechen jeweils einer der Tasten und die folgende Aktion. Die Taste am weitesten von dem Beschleunigungsmesser schaltet sich die grüne LED auf und zeichnet Werte. Die LED erlischt bei nochmaligem Drücken und Werte stoppt gesammelt. Die rote LED entspricht der Schaltfläche in der Nähe des Beschleunigungsmesser und leuchtet, wenn Werte werden an den seriellen Monitor übertragen. Die rote LED zweimal zu Beginn blinken, um anzuzeigen, dass der Start-up-Schleife und die Kalibrierung abgeschlossen ist und die Daten können nun jetzt gesammelt werden. Die grundlegendste Code für diese, um sicherzustellen, alles funktioniert ist: Wenn etwas flach ausgeruht die Z-Achse sollte etwa 1 und die X- und Y-Achse 0 jeder lesen. AcceleroMMA7361 accelero; int x; int y; int z; Leere setup () { Serial.begin (9600); accelero.begin (13, 12, 11, 10, A0, A1, A2); accelero.setARefVoltage (5); // Setzt die AREF Spannung bis 3,3 V accelero.setSensitivity (LOW); // Wird die Empfindlichkeit auf 6G +/- accelero.calibrate (); } Leere Schleife () { x = accelero.getXAccel (); y = accelero.getYAccel (); z = accelero.getZAccel (); Serial.print ("\ nx:"); Serial.print (x); Serial.print ("\ ty:"); Serial.print (y); Serial.print ("\ tz:"); Serial.print (z); Serial.print ("\ tG * 10 ^ -2"); Verzögerung (500); // Machen es lesbar } Schritt 4: Hochladen und Verwenden Nun öffnen Sie einfach die Arduino Programm Upload befestigt und öffnen Sie die serielle Monitor, um die Druckdaten zu sehen. Beachten Sie, dass Sie subtrahieren 1 oder 100 * 10 ^ -2 aus den Ergebnissen, denn das ist die Konstante der Schwerkraft. So, wenn sie im freien Fall ist, wird es zu lesen, die -1 * = -9,8 -9.8m / s ^ 2 - die konstante Beschleunigung von Schwerkraft. Es gibt auch einige Programme, die mit der Bibliothek, die Sie testen können und aus ändern sich kam. Ich hoffe, Sie genießen dieses und informieren Sie mich bitte Ihre Ergebnisse!

            4 Schritt:Schritt 1: Erstellen Sie den Revolver Schritt 2: Verdrahtung Schritt 3: Code Schritt 4: Viel Spaß!

            Sie haben 99 Probleme? Nervtötende Eichhörnchen? Horden von lästigen Trick-oder-treaters als Zombies verkleidet? Horden von Zombies in Ihrem tatsächlichen Toren? Sind das die Art von Problemen, die durch Werfen von Gegenständen gelöst werden kann? Wenn ja, ist dies die instructable für Sie! , Sie Problem Zahl zu verringern, müssen Sie: 1 Arduino Uno 2 kleine Servos Verschiedene Schaltdrähte (oder festen Kern und ein Paar von Abisolierzange) 1 WiiChuck Adapter 1 Nunchuck Heißklebe Scrap Wood (oder normales Holz, wenn Sie etwas Besonderes) Schrauben (Sowohl die Horn Schrauben, die mit dem Servo kam, und ein paar von Finishing-Schrauben) Diese Seite ist unter der Creative Commons Namensnennung-Weitergabe-Alike.Step 1 Lizenz: Erstellen Sie den Revolver Bevor ich diesen Schritt, lassen Sie mich das sagen im Voraus: bitte vergib mir meine Holzbearbeitung an diesem Projekt. Ich weiß, es ist entsetzlich. Jetzt, mit der Show! Erstens, ich brauchte eine Basis, die stabil mit der ganzen Bewegung, die im Gange sein würde bleiben würde. Um diese Stabilität zu erhalten, habe ich versucht, die Basis zumindest so lange, wie der Trägerrakete bisschen zu machen, und fügte hinzu, Stützbeine auf beiden Seiten davon. Ich habe eine Bandsäge für das Sperrholz, einer exacto für die weichere Balsa und verwendet einige Finishing-Schrauben (die kleinste die ich finden konnte), um alles zusammenzuhalten. Jetzt können Sie sehen, was ich mit Altholz! Nachdem das Basis abgeschlossen war, habe ich ein Stamm, um das Geschäft Ende vom Boden heben genug für sie frei zu bewegen. Um dies zu erreichen, habe ich zwei Dreiecke aus Holz fand ich herumliegen, heiß verklebt sie zusammen, und Heißklebe den ersten Servo zu. Protip: Wenn Sie den Servo befestigen, stellen Sie sicher, dass es in die richtige Richtung bewegt, bevor Sie es zu kleben! Sie wollen nicht einen Revolver, die nur darauf abzielen können Ebene und in den Boden;). Jetzt für den Revolver selbst. Dies ist vielleicht das schlimmste Beispiel für meine Verarbeitung. Zuerst habe ich die Grundrutsche für das Geschoß, aber dann merkte ich, dass es überhaupt so etwas zu breit. Um dies zu beheben, habe ich ein weiteres Blatt aus Balsaholz entlang der Seite. Um mit der Kleinigkeit von Antriebs befassen, angebracht ich ein Gummiband an der Vorderseite des Revolvers mit ein paar kleinen Schrauben. Allerdings, wenn ich hatte das Gummiband an Ort und Stelle, stellte sich heraus, dass die Spannung verursacht den Dübel Flugkörper nach hinten oben, führt mich zu einer Schraube hinzufügen, um die Rakete gedrückt halten. Schließlich schnitt ich zwei Steckplätze in den Dübel, eine in der Spitze, um den Auslöser zu halten, und eine in dem Ende, das Gummiband zu halten. Der Schlitz I der Trigger geschnitten war etwas zu breit, so dass ich ein wenig aufgeklebt Balsa zum Servohorn es breiter zu machen. Schritt 2: Verdrahtung Immer, wenn Sie jede Art von Aktuator (Servo, Motor, Solenoid) haben, ist es ratsam, sie von außen Power (diese Servos sind so klein, ich konnte sie von der Arduino schaltet haben, aber ich wollte nicht riskieren, Braten nichts). Diese Servos kann alles von 4-6V (die Leistung kann variieren, so dass immer RTFM) zu nehmen, so dass ich verwendet 4 AA-Batterien. Ein weiterer wichtiger Hinweis für die Verwendung einer externen Stromquelle ist, die Gründe zusammen zu binden. Es dauerte mir einmal 5 Minuten zu entdecken, warum meine Servos wurden nur da sitzen zucken unkontrolliert, und dann merkte ich, dass ich vergessen hatte, den Boden auf der 'duino auf den Boden auf den Batterien zu verbinden. Die Servos Haken im Standard Mode. Ich verwendete Pins 9 und 10, nur aus Gewohnheit. Sie können, was Sie wollen, aber stellen Sie sicher, dass Sie den Code entsprechend ändern. Die wiichuck Adapter ist nicht im Bild gezeigt, aber es ist nur eine Reihe von vier Überschriften, die A2-A5 verbinden. Da der Nunchuck ist ein hergestelltes Gerät, können Sie sicher sein, dass es nicht genug Strom, um Ihre analogen Pins braten zu ziehen, so können Sie A2 und A3 zu verwenden, um Leistung bereitzustellen. A4 und A5, wie immer, Daten und Takt für die Kommunikation mit dem I2C nunchuck.Step 3: Code Alle Dateien gefunden werden kann hier auf GitHub. Um mit dem Nunchuck-Schnittstelle, modifizierte I todbot Bibliothek für den Einsatz in meinem Programm. Um eine schöne, saubere Lesung aus dem Beschleunigungsmesser zu erhalten, habe ich die digitalSmooth Funktion aus dem Arduino Platz, ursprünglich von Paul Badger geschrieben. Der Hauptcode ist ziemlich einfach. Es wird das Lesen von dem Beschleunigungsmesser, beschränkt sie auf einen Bereich, glättet es und ordnet sie einem Winkel. Dann setzt er auf das Ziel Servo diesem Winkel, und prüft, ob alle Tasten auf der wiichuck gedrückt wurden. Die kleine eine auf (c) geschlossen den Auslöser, und der Große auf dem Boden (z), öffnet sie. So richten Sie diesen Code, müssen Sie: 1) Stellen Sie sicher, alle Pin Erklärungen sind OK. 2) Run BallisticDuino_Calibration, und spielen mit den Offset-Werte, so dass die Servo-Ebene, und der Trigger schließt auf dem Dübel, ohne durch irgendetwas blockiert. Ändern Sie dann die zweite Zeile in der Schleife (), um trigger.write (triggerOpenAngle) und Durcheinander mit diesem Wert, bis der Auslöser ist offen und nicht in irgendetwas stoßen. Kopieren Sie diese Werte in die Nunchuck_Turret Skizze. 3) Laden und Ausführen Nunchuck_Turret. Öffnen Sie die serielle Monitor und finden Sie, welchen Wert das Nunchuck liest, wenn Sie es gerade nach oben zeigen, und welchen Wert es liest, wenn es eben ist. Geben Sie diese in der Skizze. Sie sollten gut zu gehen Schritt 4: Viel Spaß! Sie sind nun stolzer Besitzer eines Arduino kontrolliert Projektilwaffe! Verwenden Sie diese neu gewonnene Macht verantwortungsvoll! Hier ist ein Video-Demo des Revolvers in Aktion.

              7 Schritt:Schritt 1: Materialliste Schritt 2: Hardware Arduino Schritt 3: Sonnenbrillen Schritt 4: Stromversorgung Schritt 5: Lautsprecher (optional) Schritt 6: Arduino Code Schritt 7: Setup

              Alle 15 Artikel anzeigen Rebeccas Outfit ist ein Lauf Zubehör entwickelt, um die Läufer zu motivieren, ein schnelles Tempo von ihm / ihr Unterziehen einer horrenden Musik zu halten. Rebeccas Outfit einen Song auf dem Niveau der Belästigung Rebecca Black "Friday" zu spielen; wenn der Läufer schnell läuft, wird der Song schneller als die normale Wiedergabegeschwindigkeit zu spielen, und wenn die Läufer noch steht, wird der Song langsamer als die normale Wiedergabegeschwindigkeit zu spielen. Wenn der Läufer will den Song zu über schneller sein (und auch klingen hilarious) er / sie wird sicherlich motiviert läuft in einem schnellen Tempo zu halten. Ein weiterer Bestandteil ist eine Sonnenbrille mit einer Reihe von LEDs an der Spitze. Die LEDs werden mit zunehmender Häufigkeit bei steigender Geschwindigkeit des Läufers zu blinken. Dies wird durch eine Arduino mit einem Wave-Schild erreicht, Musik zu spielen, und ein Beschleunigungsmesser, um die Geschwindigkeit des runner.Step 1 berechnen: Materialliste Arduino (wir haben die Uno SMD, aber theoretisch könnten Sie ein anderes verwenden) Wav-Schild http://www.ladyada.net/make/waveshield/ Accelerometer http://datasheet.octopart.com/MMA1260EG-Freescale-Semiconductor-datasheet-142002.pdf Löten supplies Wires Kopfhörer / Lautsprecher 12-Volt-Batterie SD-Karte alte Sonnenbrille Klettband Ein- / Ausschalter Hot glueStep 2: Arduino Hardware 1. Legen Sie die zusammen Wellenabschirmschicht gemäß den Anweisungen auf der Website (http://www.ladyada.net/make/waveshield/make.html). 2. Setzen Sie auf einen Beschleunigungsmesser Breakout-Board. 3. Schließen Sie den Beschleunigungsmesser durch Löten Drähte mit den richtigen Pins auf dem Schild - 5 Volt Strom an Pin 6, Erde an Pin 7 und Analogeingang 0 bis Stift 4. Es ist wahrscheinlich am besten, um für Stabilität Kopfstifte zu verwenden. 4. Löten Sie einen Draht lange genug, um aus der Hüfte, um Ihr Gesicht zu digitalen Stift 7 lange genug, um aus der Hüfte, um Ihr Gesicht (oder einem anderen digitalen Stift zu erreichen zu erreichen (auch auf LEDs angeschlossen werden), aber Sie müssen das ändern Code). 5. Löten Sie einen Draht lange genug, um aus der Hüfte, um Ihr Gesicht zu erreichen (auch eine Verbindung mit LEDs) an den Erdungsstift. 6. Schließen Sie den Schirm an die Arduino.Step 3: Sonnenbrillen 1. Legen Sie ein Stück Pappe hinter den Sonnenbrillen und Spuren aus den Umriss der Spitze der Sonnenbrillen Frames. 2. Schneiden Sie den Karton, so dass sie eine dünne (~ 4.3 inch) Streifen in der Form der Spitze der Sonnenbrillen Frames ist. 3. Stecken Sie die LEDs in den Karton, mit den langen Leitungen auf der Unterseite. Sie können Löcher in den Karton zunächst mit einer Reißzwecke zu erstellen. 4. Schließen Sie die all die langen Leitungen zusammen mit Drähten und Lot; Das gleiche für die kurzen Leitungen, so daß sie in einer Linie verbunden sind. 5. Schließen Sie die langen Leitungen auf den Draht auf dem Arduino, die auf +5 Volt unter Verwendung von Lot angeschlossen ist, und schließen Sie die kurzen Leitungen an den Draht mit der Erde verbunden. 6. Legen Sie den Karton auf der Oberseite der Sonnenbrille und befestigen Sie es mit einer Schicht aus heißem glue.Step 4: Stromversorgung 1. Schließen Sie die Drähte von einer 9 Volt Batterie-Anschluss an ein DC 2,1-mm-Stecker. 2. Legen Sie einen Schalter zwischen einem der von der Batterie angeschlossen Drähte, so dass Sie das Gerät ein- / auszuschalten. 3. Stecken Sie den 9-Volt-Batterie an den Anschluss, und stecken Sie das Kabel in der Arduino.Step 5: Lautsprecher (optional) The Wave Schild bietet eine Jack 3,5 mm Stecker, so dass Sie in jedem Standard-Kopfhörer oder Lautsprecher an Rebeccas Outfit stecken kann. Unsere Lösung ist die Heißkleber ein Lautsprecher an einen Hut, und gleich um laufen mit dem Hut auf dem Kopf. Wir haben wirklich glaube, das ist die beste Lösung, so dass Sie Menschen um Sie zu ärgern, und nicht nur yourself.Step 6: Arduino Code / * Achten Sie darauf, die WaveHC Bibliothek herunterladen, zur Verfügung hier: * Http://www.ladyada.net/make/waveshield/download.html * * Code aus http://www.ladyada.net/media/wavshield/SampleRateMod.pde geändert * * Die Ausrichtung der Beschleunigungsmesser ist wichtig für die dieser Code ordnungsgemäß ausgeführt. Das * Beschleunigungsmesser sollte in etwa parallel zu der Arduino, mit dem Lautstärkeregler auf die * Gerät ruht auf Ihre Hüfte. * / #include <WaveHC.h> #include <WaveUtil.h> SdReader Karte; // Dieses Objekt enthält die Informationen für die Karte FatVolume vol; // Dies enthält die Informationen für die Partition auf der Karte FatReader root; // Dies enthält die Informationen für die Volumina Stammverzeichnis FatReader Datei; // Dieses Objekt stellen die WAV-Datei WaveHC Welle; // Dies ist die einzige Welle (Audio) Objekt, da wir nur spielen ein zu einer Zeit / * * Definieren Sie Makro, um Fehlermeldungen in Flash-Speicher setzen * / #define Fehler (msg) error_P (PSTR (msg)) // LED Zeug langes Intervall = 1000; int ledPin = 7; // Die Anzahl der LED-pin int LED-Status = LOW; // LED-Status verwendet, um die LED gesetzt Lang previousMillis = 0; // Wird zuletzt LED speichern wurde aktualisiert //////////////////////////////////// EINRICHTEN Leere setup () { pinMode (ledPin, OUTPUT); Serial.begin (9600); Serial.println ("Wave-Test!"); // Card.init (true) versuchen, wenn Fehler auf V1.0 Wellenabschirmschicht auftreten if (! card.init ()) { Fehler (". Karte init failed!"); } // Ermöglichen optimize lesen - einige Karten können Timeout card.partialBlockRead (true); if (! vol.init (Karte)) { Fehler ("No-Partition!"); } if (! root.openRoot (vol)) { Fehler ("konnte nicht geöffnet werden root"); } putstring_nl ("Dateien gefunden:"); root.ls (); } // Vorwärts declarition Leere playcomplete (FatReader & file); //////////////////////////////////// LOOP Leere Schleife () { uint8_t i, r; char c, name [15]; dir_t dir; root.rewind (); // Durch die Dateien in dem Verzeichnis zu blättern while (root.readDir (dir)> 0) { // Nur spielen WAV-Dateien if (! strncmp_P ((char *) & dir.name [8] PSTR ("WAV")).) fortzusetzen; if (! File.open (vol, dir)) { putstring ("kann nicht geöffnet werden"); printEntryName (dir); fortzusetzen; } putstring ("\ n \ rPlaying"); printEntryName (dir); Serial.println (); playcomplete (file); file.close (); } } /////////////////////////////////// HELFER / * * Druckfehlermeldung und Stillstand * / Leere error_P (const char * str) { PgmPrint ("Error:"); SerialPrint_P (str); sdErrorCheck (); while (1); } / * * Druckfehlermeldung und Stillstand wenn SD I / O-Fehler, ideal für das Debugging! * / Leere sdErrorCheck (void) { if (card.errorCode ()!) return; PgmPrint ("\ r \ nSD I / O-Fehler:"); Serial.print (card.errorCode (), HEX); PgmPrint (","); Serial.println (card.errorData (), HEX); while (1); } int16_t lastpotval = 0; #define Hysterese 3 / * * Spiel-Datei mit Beispielsatzänderungen * / Leere makeLEDsblink () { unsigned long currentMillis = millis (); // Putstring ("currentMillis ="); Serial.println (currentMillis); // Putstring ("prevMillis ="); Serial.println (previousMillis); // Putstring ("interval ="); Serial.println (Intervall); if (currentMillis - previousMillis> Intervall) { // Sie das letzte Mal blinzelte die LED sparen previousMillis = currentMillis; // Wenn die LED ausgeschaltet ist schalten Sie ihn ein und umgekehrt: if (LED-Status == LOW) { LED-Status = HIGH; } else { LED-Status = LOW; } // Stellen Sie die LED mit der LED-Status der Variablen: digital (ledPin, LED-Status); } } Leere playcomplete (FatReader & file) { int16_t potval = 450; uint32_t newsamplerate; int COUNTER1 = 0; int COUNTER2 = 0; int accelValue; if (! wave.create (Datei)) { putstring_nl ("Keine gültige WAV"); zurück; } // Ok Zeit zu spielen! wave.play (); while (wave.isplaying) { makeLEDsblink (); accelValue = analogRead (0); Serial.println (accelValue); if (accelValue <350) { COUNTER2 ++; } if (COUNTER1> 30) { Serial.println (COUNTER2); potval = (COUNTER2 * 18) + 450; COUNTER1 = 0; COUNTER2 = 0; } if (((potval - lastpotval)> Hysterese) || ((lastpotval - potval)> Hysterese)) { putstring ("pot ="); Serial.println (potval, DEC); putstring ("tickspersam ="); Serial.print (wave.dwSamplesPerSec, DEC); putstring ("->"); newsamplerate = wave.dwSamplesPerSec; newsamplerate * = potval; newsamplerate / = 512; // Wir wollen 'split' zwischen beschleunigt und verlangsamt. if (newsamplerate> 48000) { newsamplerate = 48000; } if (newsamplerate <1000) { newsamplerate = 1000; } wave.setSampleRate (newsamplerate); interval = 7500000 / newsamplerate; putstring ("interval ="); Serial.println (potval, DEC); Serial.println (Intervall); Serial.println (newsamplerate, DEC); lastpotval = potval; } Verzögerung (100); COUNTER1 ++; } sdErrorCheck (); } Schritt 7: Setup 1. Laden Sie den Code unten auf die Arduino 2. Finden Sie WAV-Dateien und laden Sie sie auf die SD-Karte 3. Stecken Sie die SD-Karte in den Wave-Schild. 4. Schließen Sie die Lautsprecher oder Ihre Lieblings-Kopfhörer in die Audiobuchse 5. Drehen Sie den Schalter auf, und stellen Sie sicher, dass der Lautstärkeregler ist auf einen hörbaren Pegel eingeschaltet. Über das Eingabefeld: Um die Arduino und die Batterie enthält, haben wir ein eigenes 3D-gedruckten Kunststoff-Box, dass wir an einem Gürtel befestigt, um es auf der "runner" zu halten. Sie können jede Box, die über die richtigen Größe zu verwenden, oder kreiere deine eigenen. Wir empfehlen Ihnen, die Arduino (und den Beschleunigungsmesser) heften sich an die Innenseite der Box, um es zu vermeiden bewegen und berühren Sie das Feld. Wir verwendeten Klettaufkleber, alles in der Box befestigen.

                4 Schritt:Schritt 1: Nehmen Sie eine sorgfältige Footstep Schritt 2: Übersetzen Aufnahme in 3D-Briefmarke Schritt 3: Erstellen Schuh-Form Schritt 4: Anwenden von Ripple Texture

                Der Unterschied zwischen den Schuhen zwei beliebigen Menschen scheint trotz der verschiedenen und getrennten Kursen ihres Lebens menial. Schuhe werden als seltsam unpersönlich behandelt, wenn sie ein treuer konstant, tragen und in Übereinstimmung mit dem Fuß inkrementell mit jedem Schritt. Beobachten jeden Schritt gemacht ist ein Mittel zu hängen, um den gegenwärtigen Moment. Eastern beeinflusste Philosoph Robert Pirsig ruft den gegenwärtigen Augenblick "Qualität", die wahre Verbindung zur Realität. Direkt im Bewusstsein der Welt zu sein und Ihre Beziehung zu es ist, auf Ihrem aktuellen Selbst, Ihre aktuelle Bewegung konzentrieren. Nur dann wird die wahre Freiheit und Entwicklung zu beginnen. Im Folgenden wird erläutert, wie meine eigenen sorgfältigen Schritt informiert das Design des Ripple Schuh (Dieses Instructable ist noch im Gange) .Schritt 1: Nehmen Sie eine sorgfältige Footstep Ich befestigte einen Beschleunigungsmesser an der Spitze von meinem Fuß, um die dynamische Neigung eines Schritt zu erfassen. Die Firefly-Plugin mir erlaubt, meine Arduino Ausgang direkt in Grasshopper zu ernähren. Der Grasshopper Skizze, die ich gemacht zeichnet ein einfaches Liniendiagramm der Beschleunigungsmesserdaten. Danach nahm ich diese Grafik und radial lofted es, ein 3D-Ripple Oberfläche zu schaffen, das Zentrum, die dem Beginn der Stufe und den Außenkanten in Bezug auf die Beendigung des step.Step 2: Übersetzen Aufnahme in 3D Stamp Nach dieser Ripple Oberfläche in eine feste OBJ-Datei, nahm ich es in Mudbox und erstellt einen Stempel mit einer Verschiebung der Karte. Dies wird mit dem folgenden Arbeitsablauf durchgeführt: Ansichtsfenster Filter tab -> Bildschirmabstand Wählen Aufsicht UVs und Karten-Menü -> Extract Texturen -> New Betrieb Wählen Sie Versetzen In Referenzebene, um Zielmodelauswahl In Welligkeit Source Modelauswahl Wählen Sie Dateiname ExtractStep 3: Erstellen Schuh-Form Ein Freund hat mir geholfen, zu scannen meinen Fuß mit einem Artec Eva Scanner. Mit diesem Scan, ich war in der Lage, um die Oberfläche der mein Fuß den Schuh kunden fit.Step 4 versetzt und machen: Anwenden Ripple Texture Einmal habe ich meine digitale Stempel und Grundschuhform hatte, begann ich Stanzen. Ich über 40 verschiedene Studien vor der Entscheidung über meine Lieblings gemacht. Danach war es nur eine Frage der Feinabstimmung des Schuhkontur, auf einen im Laden gekauften Sohle passen und Aushöhlen es zum Drucken. Tiefer gehende Prozessdokumentation sowie Fotos der realen Sache sind auf dem Weg!

                  12 Schritt:Schritt 1: I2C Kommunikation Schritt 2: LSM303 Schritt 3: ITG-3200 Schritt 4: Schaltplan und Layout-Vorstand in Eagle Schritt 5: Mühle PCB Schritt 6: Füllen PCB Schritt 7: Brennen Bootloader Schritt 8: Test Atmega Schritt 9: Sprechen Sie mit Ihrem Hardware via I2C Schritt 10: Sprechen Sie mit I2C Gyroskops Schritt 11: Sprecht mit Beschleunigungsmesser / Magnetometer mit I2C Schritt 12: 9 DOF Firmware und Kalibrierung

                  Ich arbeite an einem Projekt, das volle Orientierungsinformation erfordert arbeiten, so dass ich baute eine Inertial Measurement Unit von Grund auf neu. Ich mag die 9DOF IMU Brett, das Sparkfun macht - die Kalibrierung Code, der mit ihm kommt ist fantastisch - aber ich wollte das Board neu zu gestalten, damit könnte es zu einem viel niedrigeren Preis mit einem einseitig PCB Mühle hergestellt werden. Ich denke, dass die Elektronik kommen auf etwa 20 € für dieses Projekt. Alle Codes, Schaltpläne und PCB-Fräsen-Dateien sind auf Github (klicken Sie auf die Cloud-förmige Taste zum Download). Hier ist, was es tut: LISTE DER EINZELTEILE: Gyro: (X1) ITG-3200 3-Achsen-Gyro Component Distributors Inc ITG-3200 Sparkfun SEN-09793 Newark 37T8091 (X2) 4.7K Widerstand Digikey rP4.7KECT-ND (X2) 0,1 uF Kondensator Digikey 1276-1017-1-ND (X1) 10nF Kondensator Digikey 1276-1035-1-ND (X1) 2,2 nF Kondensator Digikey 1276-1288-1-ND Beschleunigungsmesser / Magnetometer: (X1) LSM303 3 Achsen Beschleunigungsmesser / Magnetometer Digikey 497-13819-1-ND (X1) 10uF Kondensator Digikey 1276-2876-1-ND (X1) 0,1 uF Kondensator Digikey 1276-1017-1-ND (X1) 4,7uF Kondensator Digikey 587-2994-1-ND (X1) 0.22nF Kondensator Digikey 1276-2759-1-ND AVR: (X1) ATMEGA328P Mikrocontroller Digikey ATMEGA328P-AURCT-ND (X1) 10K-Widerstand Digikey P10KECT-ND (X1) Taktschalter Digikey SW262CT-ND (X2) 0,1 uF Kondensator Digikey 1276-1017-1-ND (X1) 8MHz Resonator Digikey 535-10004-1-ND (X1) grüne LED (optional, wird aber bei der Fehlersuche zu helfen) Digikey 160-1404-1-ND (X1) 1K Widerstand (optional, wird aber bei der Fehlersuche zu helfen) Digikey P1.0KECT-ND Interface: (X1), 6-polig Oberflächenmontage ISP Header Mouser 649-95278-101A06LF (X1), 6-polig Durchgangsloch FTDI Kopf Mouser 571-3-644456-6 (I enthalten zwei zusätzliche Reihen von Durchgangsloch Überschriften in meinem PCB, um die Montage der Platine einfacher, in diesem Fall werden Sie 3 der Durchgangsbohrung 6 Stiftleisten müssen. Dies ist optional) Leistung (X1) 10uF Kondensator Digikey 1276-2876-1-ND (X1) 0,1 uF Kondensator Digikey 1276-1017-1-ND (X1) 1K Widerstand (optional, wird aber bei der Fehlersuche zu helfen) Digikey P1.0KECT-ND (X1) rote LED (optional, wird aber bei der Fehlersuche zu helfen) Digikey 160-1405-1-ND Sonstiges: (X9) 0 Ohm-Widerstand (Jumper) Digikey P0.0ECT-ND Fräsen: (X1) 10 Millionen Metallfräser Hartmetall Depot CU 222737 (für die kleinsten Merkmale auf der Platine) (X1) 1/64 "endmill Carbide Depot CU 129974 (zum Ausfräsen meisten Spuren) (X1) 1/32 "Schaftfräser Hartmetall-Depot CU 129985 (zum Ausschneiden der Platine) (X1) FR-1 bearbeitbar einseitig PCB blank Invent 24201-02 Ich habe ein Roland Modela für das Fräsen, obwohl ich glaube, dies könnte auf einem getan werden Shopping-Suchmaschine Desktop- oder ähnliche Maschine auch. Diverses Zubehör Lot Lötkolben Heißluftpistole Flux-Pen Pinzette Multimeter 3.3V FTDI Kabel Digikey 768-1015-ND oder Board Sparkfun DEV-09873 (Sie können möglicherweise ein Bandkabel zu verwenden, aber ich bin nicht sicher, dass dies mit der 8Mhz Uhr arbeiten) ISP-Programmer (oder verwenden Sie ein Arduino oder kreiere deine eigenen ) und 6 poligen Stecker und Flachbandkabel Schritt 1: I2C Kommunikation All die Kommunikation zwischen den Komponenten auf diesem Board geschieht über eine digitale Sprache namens I2C . Komponenten über I2C angeschlossen sind entweder Master oder Slave. Ein Master-Komponente wird die Uhr des I2C Kommunikation eingestellt und die Sklaven hören Sie dieses Taktsignals. Alle Komponenten der Kommunikation über I2C werden durch die gleichen zwei Leitungen verbunden - SDA und SCL; um Verwechslungen zu vermeiden, hat jede Komponente eine eindeutige Adresse, wo sie Nachrichten senden oder empfangen kann, wird es Nachrichten, die an verschiedene Adressen ignoriert. Die Adressen für I2C-Komponenten sind in der Regel durch den Hersteller festgelegt, wenn Sie möglicherweise in der Lage, einige oder alle der Adressbits selbst (überprüfen Sie das Datenblatt) zu ändern. Ich bin mit dem Draht -Bibliothek, um mit meiner Hardware via I2C Kommunikation - diese Bibliothek kommt automatisch in neueren Versionen des Arduino IDE installiert. Wenn ich will, um ein Register auf einem meiner Sensoren festzulegen, führen I-Code, der wie folgt aussieht: Wire.beginTransmission (GYRO_ADDRESS); WIRE_SEND (0x16); // registrieren, um zu schreiben WIRE_SEND (0x1B); // Wert Wire.endTransmission (); Wenn ich will, um Daten von den Sensoren empfangen Ich laufe Code, der wie folgt aussieht: Wire.beginTransmission (GYRO_ADDRESS); WIRE_SEND (0x1D); // Sendet Adresse zum Lesen Wire.endTransmission (); Wire.beginTransmission (GYRO_ADDRESS); Wire.requestFrom (GYRO_ADDRESS, 6); // Anfrage 6 Byte while (Wire.available ()) // ((Wire.available ()) && (i <6)) { Buff [i] = WIRE_RECEIVE (); // Lesen eines Bytes i ++; } Wire.endTransmission (); Beide Sensoren Ich verwende für dieses Projekt haben viele benutzerdefinierte Parameter, die den Betrieb (Bereich von acc / mag / Kreisel Bedienung, Offsets, Alarme, Auflösung, Aktualisierungszeit, etc.) beeinflussen. In die Programmierung mit I2C-Geräte beginnen, werden Sie haben, um durch das Datenblatt, insbesondere der Abschnitt "Registerbeschreibung" zu lesen, so dass Sie wissen, wie man richtig jeden dieser Parameter auf 2 gesetzt chip.Step: LSM303 Die LSM303 ist ein 3-Achsen-Beschleunigungsmesser / Magnetometer, das nur € 04.03 kosten in Mengen von 1. Ich habe die Diagramme oben vom Datenblatt des LSM303. Früher habe ich die mechanischen Zeichnungen und Pin-Layout, um eine benutzerdefinierte Komponente in Eagle für diesen Teil zu schaffen. Jede Verbindung auf der LSM303 verfügt über ein 0,25 mm-Pad mit 0,25 mm Abstand in einem 16-poligen, 3mm Paket. Ich folgte Anweisungen, um die Komponente zu erstellen und hat es zu amanda.lbr . Sie können amanda.lbr in Ihre Adler-Umgebung mit installieren Sie diese Anweisungen . Ein Hinweis aus dem Datenblatt I im Auge behalten, während Routing mein Board: "Hochstrom in Leitungen und Leiterbahnen können die Ursache von Fehlern in Magnetfeldmessungen für compassing sein. Conductor-erzeugten Magnetfelder in den Magnetfeld der Erde zu schaffen Fehler in Kompasskurs Berechnungen. Behalten Ströme höher als 10 mA ein paar Millimeter weiter vom Sensor IC ". Schritt 3: ITG-3200 Die ITG-3200 ist ein 3-Achsen-Gyroskop, das ca. € 05.04 kosten in Mengen von 1, die gleiche Kreisel auf der Sparkfun Platte verwendet. Ich änderte die ITG-3200 von der Sparkfun Adler-Bibliothek, um etwas kleiner Pads, die mit einer 10 Millionen-Schaftfräser verlegt werden können und hat es zu amanda.lbr. Die ITG-3200 hat den gleichen 0,5 mm Rastermaß, dass die LSM303 hat. Die Probe Schaltplan für den Chip ist über (von der gezeigten Datenblatt ). Ein wichtiger Hinweis aus dem Datenblatt: "Die exponierte Die-Pad ist nicht für Kühlkörper erforderlich ist, und sollte nicht auf die Leiterplatte, da Löten, um es zu Leistungsänderungen durch thermo-Paket trägt gelötet werden - mechanische Beanspruchung." Schritt 4: Schaltplan und Layout-Vorstand in Eagle Ich überarbeitete die Schaltpläne von Sparkfun für ihre Bord, um die neue Beschleunigungsmesser / Magnetometer-Chip verwenden, zur Verfügung gestellt und alle Widerstands- / Kondensatorgrößen, mehr menschenfreundliche 1.206 Pakete. Ich habe ein paar 0ohm Widerstand Jumper auf Route die Schaltung in einer Schicht. Alle meine Adler-Dateien werden in der mitgelieferten GitHub-Repository . Sie können sehen, dass es einen zusätzlichen Satz von Stiftverbindungen auf der rechten Seite der Platte, die nicht mit dem Rest der Schaltung verbunden ist. Ich habe diese auf meine Bord leichter montieren auf meinem bestimmtes Projekt. Sie könnten diese weglassen, wenn Sie want.Step 5: Mühle PCB github Ich exportiert das Board-Layout Deckschicht aus Adler als Schwarz-Weiß-png bei 2400 dpi. Ich habe ein Bild von der sehr kleinen Details auf dem Brett, so dass ich einen zusätzlichen Durchgang der gerade diese Bereiche mit einem kleinen Fräser tun. Ich habe auch einen Entwurf Schicht, die mir erlauben, für die Durchgangsloch-Verbindungen schneiden Sie den Rand des Boards und Bohrlöcher werden. Sie können wählen, um diese Löcher weglassen, wenn Sie verwenden Surface Mount Header wollte. Ich habe alle pngs befestigt und das Photoshop-Dokument vor (neueste Zeug ist auf Github ). Zu meinem Werkzeugbahnen erstellen, lief ich die Dateien durch die Online-fab-Module mit Eingabeformat png, Ausgabeformat Roland MDX-20, und Prozessmühle Leiterbahnen. Ich wollte all das unerwünschte Kupfer aus meinem Spiel zu entfernen und ich hatte eine Menge von Oberfläche zu bedecken, so habe ich eine 1/32 "Schaftfräser in der Roland und änderte den Durchmesser des Werkzeugs zu 0,79 mm. I auch die Anzahl der festgelegt Offsets auf -1, um die Karte vollständig zu füllen mit Pfaden Der resultierende Pfad sah wie folgt aus.: I die Datei gespeichert als 9Dof32RoughCut.rml (angebracht). . Als nächstes ging ich in eine 1/64 "Schaftfräser und Fräst mehr Informationen Diesmal ich den Werkzeugdurchmesser bis 0,39 mm und die Anzahl der Offsets 1. Leider ist die resultierende Pfad: I die Datei gespeichert als 9Dof64FinishCut.rml (angebracht). Weiter habe ich eine 10mil Schaftfräser, um das letzte Bit Detail Diesmal hochgeladen die details.png auf die fab-Module, setzen Durchmesser bis 0,25 mm und num Offsets auf 1 und die Geschwindigkeit auf 2 mm / s. Hier ist der Pfad: Ich sparte dies als 9DofFinish10milPass.rml (angebracht). . Schließlich habe ich schneiden Sie die Platine und Bohrungen für die FTDI Kopfstifte mit einem 1/32 "Schaftfräser Ich lud die outline.png Datei in das fab-Module und ausgewählten PCB Umriss unter Prozess Hier ist, was der Weg aussieht.: und die Modela Datei heißt 9Dof32Outline.rml (angebracht). Meine fertigen Platte ist oben dargestellt, wie sich heraus groß. Es gab ein paar kleinere Probleme, natürlich: es gab einen Kurzschluss übrig nach dem Mahlen, dass ich mit einer Rasierklinge zu entfernen, und ein paar der verwaisten führt zu meiner Gyro-Chip aufgetaucht während Fräsen - dies sollte nicht zu viel sein ein Problem. Ich habe auch versehentlich gruben sich in einem meiner Spuren, weil ich begann eine Veredelung mit den falschen Weg x / y-Offset - achten Sie darauf, überprüfen Sie diese, sobald Sie die Modela laufen. (Siehe Bild oben) Tipps: Ich würde auf jeden Fall empfehlen, Ihre Zeit bei seinem Rücktritt, um sehr kleine Stirnfräser zum Fräsen Teil dieses Projekts. Versuchen Sie, so viel Material mit den größeren Bits, wenn möglich raus. Auch stellen Sie sicher, dass Ihr Bett ist flach und die Z-Null korrekt über die gesamten Abmessungen des geschnittenen gesetzt. Ich brach eine 10mil Schaftfräser auf mein erster Versuch mit diesem Board, weil der einen Seite ragte eine Menge in der z-Richtung, so dass der Fräser wurde tiefer Graben in das Material. Ich ersetzte die Beute Bord und gründlich gereinigt alle Bandrückstand vor der Modela mit Alkohol. Ich brach eine zweite 10mil bisschen, weil ich links die Geschwindigkeit der Bahn an 4 mm / s und versuchte, Mühle durch das gesamte 0,1 mm in einem Arbeitsgang. Sobald ich verlangsamt Dinge nach unten konnte ich die ganze Arbeit, ohne zu brechen nichts (obwohl dauerte es etwa 1,5 Stunden durch alle Fräsen für dieses Boot zu holen) .Schritt 6 erledigen: Auffüllen PCB Hier Anbringen diese winzigen Chips auf dem Board ist schwierig, versuchte ich ein paar Techniken, bevor ich auf etwas, das funktioniert gelandet. Zuerst versuchte ich Lotpaste. Generell scheint Lotpaste wie eine gute Idee mit Oberflächenmontage-Komponenten. Bei meinem ersten Versuch I unten eine Linie von Lotpaste legte in den winzigen 0,5 mm Rastermaß führt, stecken Sie die Komponenten ab, und verwendet eine Heißluftpistole, alles zu setzen. Ich denke, dass diese Technik könnte auch auf einem professionell hergestellt Bord, wo die Spuren bündig mit der Oberfläche der Platte zu arbeiten. Meine gefräst Platte hatte Nuten zwischen jeder der Spuren, und die Lötpaste tendenziell in diesen Nuten anstatt Docht Richtung der Spuren stecken. Ich hatte auch eine härtere Zeit Steuerung der Menge der Lotpaste auf meinem Leitungen, und mit dieser Art der Sache, um so wenig wie möglich Lot verwenden möchten. Next I Laser schneiden eine Ausrichtungsmaske mit mask.pdf (Anlage) - Ich dachte, das würde mich mit Futter alles bis zum Löten zu helfen. Am Ende hat die Maske Sie mich nicht mehr Präzision als Platzieren von Komponenten mit der Hand. Hier ist die Technik, die für mich gearbeitet: Zunächst bewarb ich mich ein klein wenig Lötzinn auf die Pads von meinem Board - versuchen, so wenig wie möglich zu verwenden, decken nur die Pads mit Lot. Seien Sie auch vorsichtig, keine Lot auf den Spuren unter der Kreisel zum Laufen zu bringen (sie sagte im Datenblatt, das an der Unterseite des Chip-Löten würde mechanische Belastung für das Gerät, das Kreisel-Auslese beeinflussen würden setzen). Dann geklemmt ich mein Board in einen Schraubstock und langsam brachte es bis zu Temperatur mit der Heißluftpistole. Dann, als ich sah, das Lot zu schmelzen beginnen (get glänzend) I langsam jeden Chip gebracht, hielt die Hitze auf sie für ein wenig, und legte sie auf den Pads. Früher habe ich eine Pinzette vorsichtig verschieben, bis sie den Chip fiel in Ausrichten (dies dauerte ein paar versucht, nur halten Aufwärmen mit der Heißluftpistole und Flussmittel, bis Sie die richtige Ausrichtung zu erhalten). Hinweis - Die Gyro-Chip sollte mit Pin 1 auf der rechten unteren Ecke angebracht werden Hier ist ein schönes Video, das zeigt etwa die gleiche Prozeß (aber nicht setzen Lot auf dem Mittelpolster des Kreisels!): Sobald alles war cool, ausgespannt ich den Laster und überprüft, ob meine Chips wurden gelötet. Dann überprüft ich jede Minute mit einem Multimeter, auf der Suche nach Kurzschlüssen zwischen benachbarten Stiften. Überprüfen Sie, dass die Masse und Vcc nicht verbunden. Einmal fühlte ich mich ziemlich sicher, dass die ersten beiden Chips waren unten, angebracht ich den Rest meines Komponenten. Ich musste sub in ein paar Durchgangsloch Widerstände und Kondensatoren auf meinem Board, da konnte ich nicht finden die richtige Oberflächenmontagekomponenten. Schließen Sie das Lötjumper auf die ISP-Header angeschlossen, wenn Sie sicher, dass Sie das tun möchten. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Bord von einem 3,3V ISP Programmierer Leistung, aber wenn Sie ein 5V ISP Programmierer haben, werden Sie Ihre Chips zu braten. Auch überprüfen, dass Masse und Vcc nicht vor proceeding.Step 7 verbunden: Brennen Bootloader Schalten Sie das Brett mit dem 3,3 V FTDI Anschluss. Sie sollten die rote LED leuchten sehen. Wenn Sie das rote LED-Licht nicht sehen, dann können Sie ein Problem mit Ihrem 3.3V und Masseverbindungen müssen - mit einem Multimeter, dies zu debuggen. Um das Board zu programmieren und senden serielle Daten über den FTDI-Anschluss, Sie haben werde, um den Arduino Bootloader brennen auf der Atmega328 Chip über den ISP-Header. Stecken Sie das ISP-Programmierer, um das Board (müssen Sie auch die FTDI für die Stromversorgung angeschlossen). Öffnen Arduino (Ich bin mit Arduino 1.0.1) Unter Tools >> Vorstand wählen Arduino Pro oder Pro Mini (3,3 V, 8 MHz) w / Atmega328 Unter Tools >> Programmer wählen Sie Ihre aktuelle Konfiguration (ich verwende USBtinyISP, wenn Sie einen Arduino werden als ISP-Programmer werden Sie zum Arduino als ISP auszuwählen) Wählen Werkzeug >> Brennen Bootloader. Die grüne LED sollte blinken, während dies geschieht. Irgendwann werden Sie eine Nachricht, die auf "Fertig brennBootLoader", sagt und die grüne LED blinkt, siehe etwa einmal pro second.Step 8: Test Atmega Wenn Sie in der Lage, den letzten Schritt zu vervollständigen waren, ist deine Atmega Bord wahrscheinlich gut funktioniert. Nur um sicherzugehen, führen Sie diesen einfachen Skizze: int geführt = 13; Leere setup () { pinMode (LED, Ausgang); } Leere Schleife () { digital (LED, hohe); Verzögerung (100); digital (LED, LOW); Verzögerung (100); } Schließen Sie den FTDI-Kabel an den Vorstand (Sie werden nicht den ISP-Programmer für den Rest des Projektes müssen). Unter Tools >> Vorstand wählen Arduino Pro oder Pro Mini (3,3 V, 8 MHz) w / Atmega328 Schlagen Sie Datei >> Laden, um die Skizze hochladen Sie sollten sehen, die grüne LED blinkt bei einer Rate von 10 Hz (10 mal pro Sekunde). Wenn das alles so weit funktioniert, fahren Sie mit dem nächsten Schritt, wenn nicht, überprüfen Sie die Verbindungen mit einem Multimeter. In meinem ersten Versuch, hatte ich ein paar Probleme mit der Aufrechterhaltung einer seriellen Verbindung zu meinem Board. Zu sein, dass Sie nicht mit diesem Problem laden Sie die folgenden Schritte aus: Schritt 9: Ihre Hardware Sprechen Sie über I2C Führen Sie den folgenden Skizze zu sprechen beginnen, um Ihren Kreisel und acc / mag: #include <Wire.h> Leere setup () { Serial.begin (57600); Serial.println ("auf der Suche nach Hardware ..."); Verzögerung (200); for (int-Adresse = 1; Adresse <= 126; Adresse ++) { Wire.beginTransmission (Adresse); // Select-Adresse wenn Serial.println (Adresse) (Wire.endTransmission ()!); } } Leere Schleife () { } Diese Skizze sollte alle I2C-Adressen auf der Hardware auf dem Board ausdrucken. Öffnen Sie die Serial Monitor, um den Ausgang (Tools> Serial Monitor) zu sehen ist, lesen Sie die Baudrate auf 57600 in der unteren rechten Ecke des Serial Monitor eingestellt. Die Ausgabe von meinem Board ist oben dargestellt. Der Beschleunigungsmesser / Magnetometerbrett ist an der Adresse 30 und der Kreisel an der Adresse 104. Wenn Sie nicht sehen, nichts gedruckt wird, oder wenn Sie sehen seltsame Zeichen gedruckt sein, dass Ihre Baudrate auf 57600 gesetzt (rechten unteren Ecke des Serial Monitor, in einem Dropdown-Menü). Wenn Sie sehen, "auf der Suche nach Hardware ..." und nichts anderes ist die Atmega nicht in der Lage, Ihre Chips zu verbinden, überprüfen Sie alle Verbindungen wieder mit einem Multimeter. Möglicherweise müssen Sie die Verbindungen zu Ihrem Chip mit einer Heißluftpistole (die den Trick für mich getan hat) .Schritt 10 Reflow: Sprechen Sie mit I2C Gyroskops Der folgende Code sollte drucken Sie die X, Y und Z raw Kreiseldaten an die Serial Monitor. Die Ausgabe für mein Board ist oben dargestellt. #include <Wire.h> #define GYRO_ADDRESS ((int) 0x68) // 0x68 = 0xD0 / 2 #define OUTPUT__BAUD_RATE 57600 #define STATUS_LED_PIN 13 // Pin Anzahl der Status-LED // Arduino Abwärtskompatibilität Makros #if ARDUINO> = 100 #define WIRE_SEND (b) Wire.write ((byte) b) #define WIRE_RECEIVE () Wire.read () #else #define WIRE_SEND (b) Wire.send (b) #define WIRE_RECEIVE () Wire.receive () #endif schweben Kreisel [3]; int num_gyro_errors = 0; boolean output_errors = false; Leere setup () { Wire.begin (); // Beitreten I2C-Bus (Adresse optional für Master) Serial.begin (OUTPUT__BAUD_RATE); // Beginnen Serien für die Ausgabe // Init-Status-LED pinMode (STATUS_LED_PIN, OUTPUT); digital (STATUS_LED_PIN, LOW); // Init-Sensoren Verzögerung (50); // Gib Sensoren genug Zeit, um zu starten Gyro_Init (); // Sensoren gelesen, init DCM-Algorithmus Verzögerung (20); // Gib Sensoren genug Zeit, um Daten zu sammeln } nichtig Gyro_Init () { // Einschalten Reset defaults Wire.beginTransmission (GYRO_ADDRESS); WIRE_SEND (0x3E); WIRE_SEND (0x80); Wire.endTransmission (); Verzögerung (5); // Wähle Full-Scale-Bereich der Gyro-Sensoren // Set LP-Filterbandbreite bis 42Hz Wire.beginTransmission (GYRO_ADDRESS); WIRE_SEND (0x16); WIRE_SEND (0x1B); // DLPF_CFG = 3, FS_SEL = 3 Wire.endTransmission (); Verzögerung (5); // Setze Probe rato bis 50 Hz Wire.beginTransmission (GYRO_ADDRESS); WIRE_SEND (0x15); WIRE_SEND (0x0A); // SMPLRT_DIV = 10 (50 Hz) Wire.endTransmission (); Verzögerung (5); // Setze Uhr PLL mit z Kreiselreferenz Wire.beginTransmission (GYRO_ADDRESS); WIRE_SEND (0x3E); WIRE_SEND (0x00); Wire.endTransmission (); Verzögerung (5); } // Liest x, y und z-Kreisels Registern nichtig Read_Gyro () { int i = 0; Byte-Buff [6]; Wire.beginTransmission (GYRO_ADDRESS); WIRE_SEND (0x1D); // Sendet Adresse zum Lesen Wire.endTransmission (); Wire.beginTransmission (GYRO_ADDRESS); Wire.requestFrom (GYRO_ADDRESS, 6); // Anfrage 6 Byte while (Wire.available ()) // ((Wire.available ()) && (i <6)) { Buff [i] = WIRE_RECEIVE (); // Lesen eines Bytes i ++; } Wire.endTransmission (); wenn (i == 6) // Alle empfangenen Bytes? { Kreisel [0] = -1 * ((((int) Buff [2]) << 8) | Buff [3]); // X-Achse (interner Sensor-y-Achse) Kreisel [1] = -1 * ((((int) Buff [0]) << 8) | Buff [1]); // Der Y-Achse (interner Sensor-x-Achse) Kreisel [2] = -1 * ((((int) Buff [4]) << 8) | Buff [5]); // Z-Achse (interner Sensor-z-Achse) } sonst { num_gyro_errors ++; if (output_errors) Serial.println ("ERR: Lesen Kreisel"); } } Leere Schleife () { Verzögerung (200); Read_Gyro (); Serial.print (Gyro [0]); Serial.print (""); Serial.print (Gyro [1]); Serial.print (""); Serial.println (Gyro [2]); } Schritt 11: Sprecht mit Beschleunigungsmesser / Magnetometer mit I2C Der folgende Code druckt raw Beschleunigung und magnetischen Daten für die X, Y, und Z-Achse (die ersten drei Zahlen X, Y, Z Beschleunigungs, letzten drei sind X, YZ Magnetfeld). die Ausgabe von meinem Board ist oben dargestellt. #include <Wire.h> #define ACC_MAG_ADDRESS ((int) 0x1E) // 0x1E = 0x3C / 2 #define OUTPUT__BAUD_RATE 57600 #define STATUS_LED_PIN 13 // Pin Anzahl der Status-LED // Arduino Abwärtskompatibilität Makros #if ARDUINO> = 100 #define WIRE_SEND (b) Wire.write ((byte) b) #define WIRE_RECEIVE () Wire.read () #else #define WIRE_SEND (b) Wire.send (b) #define WIRE_RECEIVE () Wire.receive () #endif Schwimmer nach [3]; schwimmen mag [3]; int num_mag_errors = 0; int num_acc_errors = 0; boolean output_errors = false; Leere setup () { Wire.begin (); // Beitreten I2C-Bus (Adresse optional für Master) Serial.begin (OUTPUT__BAUD_RATE); // Beginnen Serien für die Ausgabe // Init-Status-LED pinMode (STATUS_LED_PIN, OUTPUT); digital (STATUS_LED_PIN, LOW); // Init-Sensoren Verzögerung (50); // Gib Sensoren genug Zeit, um zu starten Acc_Mag_Init (); // Sensoren gelesen, init DCM-Algorithmus Verzögerung (20); // Gib Sensoren genug Zeit, um Daten zu sammeln } Leere Acc_Mag_Init () { // Setze Beschleunigungsdatenrate auf 50 Hz, aktivieren Sie alle acc Achsen Wire.beginTransmission (ACC_MAG_ADDRESS); WIRE_SEND (0x20); // CTRL1 Register WIRE_SEND (0x57); // 01.010.111 Wire.endTransmission (); Verzögerung (5); // Setze Beschleunigungsskala +/- 16G Wire.beginTransmission (ACC_MAG_ADDRESS); WIRE_SEND (0x21); // CTRL2 Register WIRE_SEND (0x20); // 0010000 Wire.endTransmission (); Verzögerung (5); // Setze Magnet Auflösung, hohe und Datenrate auf 50 Hz Wire.beginTransmission (ACC_MAG_ADDRESS); WIRE_SEND (0x24); // CTRL5 Register WIRE_SEND (0x70); // 01.110.000 Wire.endTransmission (); Verzögerung (5); // Setze magnetische Skala auf +/- 8 Gauss Wire.beginTransmission (ACC_MAG_ADDRESS); WIRE_SEND (0x25); // CTRL6 Register WIRE_SEND (0x40); // 01000000 Wire.endTransmission (); Verzögerung (5); // Setze Magnetometer auf Dauerbetrieb Wire.beginTransmission (ACC_MAG_ADDRESS); WIRE_SEND (0x26); // CTRL7 Register WIRE_SEND (0x00); // Wire.endTransmission (); Verzögerung (5); } // Liest x, y und z acc / MAG-Register nichtig Read_Mag () { int i = 0; Byte-Buff [6]; Wire.beginTransmission (ACC_MAG_ADDRESS); WIRE_SEND (0x08 | 0x80); // Sendet Adresse zum Lesen Wire.endTransmission (); Wire.beginTransmission (ACC_MAG_ADDRESS); Wire.requestFrom (ACC_MAG_ADDRESS, 6); // Anfrage 6 Byte while (Wire.available ()) // ((Wire.available ()) && (i <6)) { Buff [i] = WIRE_RECEIVE (); // Lesen eines Bytes i ++; } Wire.endTransmission (); wenn (i == 6) // Alle empfangenen Bytes? { mag [0] = -1 * ((((int) Buff [1]) << 8) | Buff [0]); // X Achse mag [1] = -1 * ((((int) Buff [3]) << 8) | Buff [2]); // Y Achse mag [2] = -1 * ((((int) Buff [5]) << 8) | Buff [4]); // Z-Achse } sonst { num_mag_errors ++; if (output_errors) Serial.println ("ERR: Lesen acc / MAG"); } } Leere Read_Acc () { int i = 0; Byte-Buff [6]; Wire.beginTransmission (ACC_MAG_ADDRESS); WIRE_SEND (0x28 | 0x80); // Sendet Adresse zum Lesen Wire.endTransmission (); Wire.beginTransmission (ACC_MAG_ADDRESS); Wire.requestFrom (ACC_MAG_ADDRESS, 6); // Anfrage 6 Byte while (Wire.available ()) // ((Wire.available ()) && (i <6)) { Buff [i] = WIRE_RECEIVE (); // Lesen eines Bytes i ++; } Wire.endTransmission (); wenn (i == 6) // Alle empfangenen Bytes? { acc [0] = -1 * ((((int) Buff [1]) << 8) | Buff [0]); // X Achse acc [1] = -1 * ((((int) Buff [3]) << 8) | Buff [2]); // Y Achse acc [2] = -1 * ((((int) Buff [5]) << 8) | Buff [4]); // Z-Achse } sonst { num_acc_errors ++; if (output_errors) Serial.println ("ERR: Lesen acc / MAG"); } } Leere Schleife () { Verzögerung (100); Read_Mag (); Read_Acc (); Serial.print (acc [0]); Serial.print (""); Serial.print (nach [1]); Serial.print (""); Serial.print (nach [2]); Serial.print (""); Serial.print (mag [0]); Serial.print (""); Serial.print (mag) [1]; Serial.print (""); Serial.println (mag) [2]; } Schritt 12: 9 DOF Firmware und Kalibrierung Der endgültige Code für den Vorstand finden Sie auf Github (klicken Sie auf die Cloud-förmige Taste zum Download). Das meiste davon wurde geschrieben von Peter Bartz für die Sparkfun IMU , ich habe gerade diese geändert werden, um mit dem LSM303 arbeiten. Öffnen Sie die Datei Arduino >> >> Razor_AHRS Razon_AHRS.ino und laden Sie sie auf dem Brett. Dieser Code nimmt die Rohdaten von allen Sensoren, filtert sie und kombiniert sie, um Nick-, Gier- und Roll berechnen. Klicken Sie auf das Serial Monitor zu sehen, die unkalibrierten Nick-, Gier- und Roll (gezeigt über meine Bretter Ausgang). Die Kalibrierung ist wirklich wichtig, wenn Sie das Board optimal funktionieren soll. Hier ist meine unkalibrierten Board angeschlossen an eine Verarbeitungs Skizze: Und hier ist es nach der Kalibrierung (Kalibrierung nicht einen großen Unterschied machen für mich, aber es kann für Sie): Die verbleibenden Kalibrierungsschritte können auf Peter Bartz Tutorial finden Sie hier .

                    6 Schritt:Schritt 1: Details zu den Build- Schritt 2: Teile Schritt 3: Werkzeuge Schritt 4: Frame / Motors Schritt 5: Electronics Schritt 6: Code

                    Nach der Besichtigung des Ausgleichs Skateboard, dachten wir, wir ein Balancing-Plattform gebaut würden zu testen, die Technologie. Wir kauften einige hinteren Enden der Kinder Roller für das Antriebsrad / Motor und die Elektronik, die XenonJohn vorgeschlagen. http://www.instructables.com/id/Easy-build-self-balancing-skateboardrobotsegway-/ Einen Stand-on-Ausgleichs-Einheit ist die gleiche wie ein Skateboard, aber die Räder weiter auseinander und die Platte gedreht 90deg so das hintere Ende des Kinder-Scooter verwendet. Sie waren recht klein, aber es schnell und einfach für die Prüfung. Nur nicht treffen, keine großen Bodenwellen! Wir hatten nur ein paar Stück Haut fehlt aus unserer Schienbeine und ein Loch in der Wand!

                      8 Schritt:Schritt 1: Materialien Schritt 2: Prep Materialien und Handschuh Schritt 3: Die erste Schicht (Lilypad, Touchpads, flex Sensoren, vibe Bord, Widerstände) Schritt 4: Zweite Schicht (Flex Sensoranschlüsse) Schritt 5: Layer 3 (Touch-Sensor-Anschlüsse) Schritt 6: Layer 4 (Accelerometer) Schritt 7: Kalibrieren Schritt 8: Programm

                      Diese interaktive Handschuh verwendet Flex Sensoren, leitfähige Stoffbahnen, und einen Beschleunigungsmesser zur Hand Orientierung, Biegung jedes Fingers zu erfassen, und der Fingerspitze berührt. Es hat auch einen kleinen Motor in der Handfläche der Hand für haptisches Feedback. Der Handschuh ist beabsichtigt, eine allgemeine E / A-Gerät, nicht auf eine bestimmte Anwendung gebunden werden, so dass wir mehrere Anwendung, um die Möglichkeiten zu demonstrieren. Diese Instructable wurde als Teil des CS Aufbaustudium "Tangible Interactive Computing" an der University of Maryland, College Park, indem gelehrt hat Professor Jon Froehlich . Bitte beachten Sie http://cmsc838f-s15.wikispaces.com/ für weitere Details. Diese Arbeit wurde in Zusammenarbeit mit Majeed Kazemitabaar getan.

                        11 Schritt:Schritt 1: Werkzeuge und Materialien Schritt 2: Rocket-Bau Schritt 3: Erstellen Sie das Startprogramm Schritt 4: Aufbau der Datenlogger Schritt 5: Programmieren Sie den Datenlogger Schritt 6: Starten Sie! Schritt 7: reparieren! Schritt 8: Starten Sie wieder! Schritt 9: Analysieren Sie die Daten Schritt 10: Gehen weiter Schritt 11: Zusätzliche Ressourcen

                        "Rockets! Ich will bauen und zu testen Raketen!" Das ist, was mein ältester Sohn sagte mir, als wir begannen zu diskutieren, was er für seine Schule Wissenschaft FAIR-Projekt in diesem Jahr tun wollte. Während im vergangenen Jahr einer Klasse Launch hatte er bemerkt, dass einige Raketen schien schneller als andere zu starten und sie mit dem gleichen Raketentriebwerk so dachte er einige Raketen muss schwerer sein als andere oder vielleicht die Rippen einen Unterschied gemacht waren. Für seine Wissenschaft FAIR-Projekt in diesem Jahr, was er zu lernen wollte, war die Beschleunigung und beweisen, dass ein schwerer Raketen würden weniger schnell zu beschleunigen als ein geringeres Gewicht Rakete. Um seine Hypothese zu beweisen mussten wir eine Rakete und Start-System, wo die einzige Variable würde die Masse der Rakete zu bauen. Wir dachten über die Verwendung von traditionellen Feststoffraketenmotoren, aber wir hatten nicht entwickelt ein Verfahren zum Testen der Motoren, um die Konsistenz der Motorleistung zu gewährleisten. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, Druckluft als Energiequelle zu verwenden, da wir genau den Luftdruck in der Luftrakete zu überwachen. Wir mochten auch die Idee der Luft-Raketen, wie einige Festtreibstoffraketen, die eine Nutzlast tragen kann sehr große Höhen zu erreichen, und wir waren mit der Möglichkeit, eine Rakete zu verlieren und unsere Daten besorgt. Um die Beschleunigung bei jedem Start zu messen haben wir eine sehr einfache Schaltung mit einem Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser mit einem Bereich von +/- 16 g. Die Daten von dem Beschleunigungsmesser wurde auf einer Micro-SD-Karte während des Starts eingeloggt und so konnten wir sie später analysieren. So konnten wir immer und immer wieder während einer Start-Sitzung, um zu versuchen und Wetter zu entfernen als eine Variable zu starten. Dies ist ein großes Projekt für die Einführung von Kindern in den wissenschaftlichen Prozess, Programmierung, Elektronik, Löten und machen Raketen. Die Raketen sind sehr preiswert zu machen, und sobald die Trägerrakete gebaut wird sie nichts kosten, um zu starten und Sie können sie immer und immer wieder in einem sehr kleinen Bereich zu starten. Dieses Projekt erfordert die Verwendung von einem Lötkolben und scharfe Schneidwerkzeuge so sicher sein, die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen bei der Montage der Rakete Trägerrakete und Schaltung zu nehmen. Nun wollen wir unsere Materialien zu sammeln und bauen einige Raketen!

                          16 Schritt:Schritt 1: Sammeln Sie Ihre Komponenten Schritt 2: Legen Sie Werkzeug Schritt 3: Planen Sie, wie Sie auf dem PCB Layout der Komponenten Schritt 4: Schneiden Sie die perf Bord Schritt 5: Löten Sie die perf Bord Schritt 6: Löten Sie das Projekt Bord Schritt 7: Löten Sie die Verbindung zwischen dem perf Bord und das Projekt Bord Schritt 8: Fügen Sie das Trinket Pro Schritt 9: Legen Sie Beschleunigungsmesser und abzuschließen Löten Schritt 10: die Skizze auch direkt hochladen Schritt 11: Testen Sie das Gerät und Benutzerschnittstelle Schritt 12: Legen Sie die Projektleiterplatte in das Projektfeld Schritt 13: Legen Sie die perf Bord in das Projektfeld Schritt 14: Schließen Sie das Projekt box Schritt 15: Fügen Polsterung für Akku (optional) Schritt 16: Setzen Sie die Batterieabdeckung auf. Du bist fertig!

                          Kurz: Ich entwickelte ein tragbares, batteriebetriebenes Gerät, das ein Alarm ertönt, wenn Sie Ihre Tasche oder Handtasche bewegt wird. Sobald bewaffnet, kann nur durch Ihre Geheimzahl eingeschaltet werden. Das Gerät wird einen Arduino kompatibel Trinket Pro gebaut, mit einer off-the-shelf-Projekt-Box mit PCB. -------------------------------------------------- -------------------- Problem hatte ich: Wenn ich in einer glücklichen Stunde oder einer Cocktailparty, habe ich oft meine Laptop-Tasche mit mir. Aber ich will nicht, um es mit mir herum zu tragen, so dass ich es irgendwo, in der Hoffnung, dass niemand nimmt es. Ich kann auf sie in regelmäßigen Abständen überprüfen, oder zu stehen, so dass meine Tasche ist aus meiner Sicht, aber ich bin immer noch besorgt jemand kann es zu nehmen. Oder ich kann reisen, ein Nickerchen auf einem Flughafen oder beim Warten auf Zug und besorgt, dass es vielleicht verschwinden, während ich schlafe werden. Oder eine beliebige Anzahl von Umständen in meinem Leben, wo ich brauche, um meine Tasche gestohlen zu schützen. Lösung, die ich gebaut: Ich baute ein kleines, tragbares Alarm zu warnen, wenn meine Tasche verschoben wurde. Es ist 9V-Batterie betrieben wird, jedoch ohne Ein- / Ausschalter, da sonst die potenziellen Dieb nur treffen konnte die Aus-Taste. Als Ergebnis habe ich eine 'arm' Taste, und dann haben Sie 20 Sekunden, um aber den Beutel / Geldbeutel + Gerät stationär haben. Nachdem er bewaffnet, wenn die Tasche / Gerät für mehr als 5 Sekunden und oberhalb eines Schwellenwerts bewegt wird, klingt es einen Alarm, bis der richtige Code eingegeben wird. Der Geheimcode verwendet einen 4-Tasten-Schnittstelle, aber der Code kann beliebig lang sein. Genesis / besondere Motivation: Meine Eltern waren vor kurzem ins Ausland reisen, und ihre Tasche (mit ihrer Kamera) wurde gestohlen, während sie schliefen. Ich beschloss, diese für sie zu bauen für ein Weihnachtsgeschenk, so dass sie nicht haben, um durch die wieder gehen. Ich war also gezwungen, diese im Laufe des Dezember, die große Motivation war zu bauen. -------------------------------------------------- -------------------- Wenn Sie möchten weitere Informationen, wie ich dies gemacht: Ich gebloggt auch darum, diese (und die Herausforderungen, die ich auf dem Weg konfrontiert) auf meiner persönlichen Blog unter MakerSelf.com . -------------------------------------------------- -------------------- Verbesserungen kommen! Verbesserungen kommen! Ich wurde überwältigt von der Interesse an diesem Projekt durchgebrannt. Danke an all die hilfreichen Kommentare die ich hier empfangen und anderen Eingängen die ich erhalten habe, beabsichtige ich auf so eine verbesserte Version dieses Projekts. Im Moment bin ich über das Hinzufügen einer Akku und RF / Bluetooth denken. Wenn Sie möchten, die aktualisiert werden, wenn das Projekt fertig ist sich bitte an für Updates zu registrieren (ich kann ein Formular hier nicht einbetten, so dass es eine direkte Verbindung zu einem Formular, um sich anzumelden, um Updates zu erhalten). Ich glaube nicht an das Versenden von sehr viele Updates wollen: Ich bin ziemlich faul und hasse E-Mail! Setzen dieses up öffentlich und mit einer Anmeldung wird zum Teil für mich Motivation geben, um die Verbesserungen zu vervollständigen: wenn es ein großes Interesse, werde ich die Zeit finden!

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