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    10 Schritt:Schritt 1: Sammeln Sie die Materialien Schritt 2: Bereiten Sie die Lampe Schritt 3: Bereiten Sie die Schreibtischlampe Schritt 4: Machen Sie Platz für die Eyeclops Schritt 5: Vorbereiten der Eyeclops Schritt 6: Übertragen Sie Eyeclops Teile in Lampe Schritt 7: Befestigen Sie die Kabel des Moduls Schritt 8: Bringen Sie die Unterseite der Lampe Schritt 9: Schließen Sie das Batteriefach Schritt 10: Schließen Sie das Video-Komponente in den Monitor

    Diese Instructable ist für eine schnelle, einfache und billige DIY Video-Mikroskop mit einer Schreibtischlampe und eine Eyeclops toy.Step 1: Sammeln Sie die Materialien Benötigte Materialien Schreibtischlampe mit Schwanenhals und Aufzählungszeichen Kuppel (im Bild) EyeClops Spielzeug-Mikroskop-Monitor mit Komponenten-Videoeingang * Ich habe einem der Bildschirme aus einem 7-Zoll-Dual-Display-DVD-Spieler für ein Auto Benötigte Werkzeuge Metallscheren (Blechschere) Rohrschelle oder Klebeband Lötkolben, Flussmittel, Lot Fähigkeiten empfohlen Löten Metallschneiden Fakultativ * Ich brauchte einen 3 mm (Kopfhörer) zur Komponente Adapter für meinen 7-Zoll-Monitor Schritt 2: Bereiten Sie die Lampe Nehmen Sie neben der Lampe die Mutter, die die Kuppel auf den Hals schützt Entfernen Sie die Mutter, die den Hals auf der Basis sichert entfernen Schritt 3: Bereiten Sie die Schreibtischlampe Entsorgen Sie die Leuchte und Kabel oder sparen für ein anderes Projekt. Schritt 4: Machen Sie Platz für die Eyeclops Geschnitten und ca. entfernen. 3 x 4 Zoll-Rechteck aus der Kuppel, um Platz für den Griff der Eyeclops machen * Bei Bedarf mehrere Schnitt 1 Zoll-Streifen in das Metall rund um die Kuppel Schritt 5: Vorbereiten der Eyeclops Nehmen Sie die 4 Kreuzschlitzschrauben, die das Batteriefach zu umgeben. Nach dem Öffnen sollten Sie ein Modul und einen Schalter zu finden. Schritt 6: Übertragen Sie Eyeclops Teile in Lampe trennen Sie das Mehrfarben-Kabel vom Modul Ausgehend von der Eyeclops Brille / Griffabschnitt den Draht durch die Lampe in der folgenden Reihenfolge Mutter Unterlegscheibe Kuppel flex Halsfuß Scheibe Mutter Schritt 7: Befestigen Sie die Kabel des Moduls Mehrere Schritte hier Bringen Sie die Drähte, die durch die Lampe in das Modul von der zusätzlichen Drahtschneide füttern wurden und speichern, um von Modul zu Batteriefach verwenden Befestigen Sie 2 der mehrfarbigen Drähte innerhalb des zusätzlichen Kabel an den Batterieeingang auf dem Modul, um das Batteriefach - erinnere mich an die Farben anbringen 2 weiteren Farben an den Videoeingang auf dem Modul - erinnern die Farben Fakultativ * Ich habe Schalter der Lampe anstelle der Schalter, der in der Batterie-Komponente gefunden wurde. Es liegt an Ihnen, ob Sie das gleiche zu tun. Lötspitzen lassen Sie eine kleine Menge der Drähte noch angebracht, so dass Sie den Stift kennen würde (im Bild). Tragen Sie eine kleine Menge an Flussmittel auf die Enden der Drähte vor dem Auftragen der solder.Step 8: Befestigen Sie die Unterseite der Lampe Sobald die Verbindungen hergestellt werden sicherstellen, dass das Modul passt, bevor Sie die Unterseite der Lampe. Ich hatte, um das Modul zu trimmen, damit es passt. ... Nur vorsichtig sein, keine Spuren auf dem Modul zu schneiden, wenn Sie diesen Schritt 9 tun: Bringen Sie die Batteriefach Nun löten Sie die 2 Drähte innerhalb des Kabels, die Sie von Batterie-Anschlüsse des Moduls auf die jeweilige Plus und Minus auf dem Batteriefach abgeholt Löten Sie die 2 Drähte wählten Sie für das Video an die Component-Kabel Close verwendet und ersetzen Sie die 4 Schrauben in die Batteriefach Schritt 10: Schließen Sie das Video-Komponente in den Monitor Genießen Sie Ihren voll beweglich Videomikroskop$(function() {$("a.lightbox").lightBox();});

      38 Schritt:Schritt 1: Instrument Technische Daten Schritt 2: Key Specs Schritt 3: Design-Übersicht Schritt 4: Schaltschema Schritt 5: Input Stage / Analog-Frontend (Teil 1) Schritt 6: Input Stage / Analog-Frontend (Teil 2) Schritt 7: Eingangsstufe / Analog-Frontend (Teil 3) Schritt 8: Mikrocontroller Schritt 9: USB-Schnittstelle, Netzteil Schritt 10: Brett Layout- Schritt 11: Montage - Werkzeuge Schritt 12: Montage Schritt 1: Auspacken des Kit Schritt 13: Montage Schritt 2: Komponenten Schritt 14: Montage Schritt 3 - Komponentenliste Schritt 15: Montage Schritt 4 - Component Placement Schritt 16: Montage Schritt 5: Installieren Sie den ersten Teil - R19 Schritt 17: Montage Schritt 6: Löten der erste Teil Schritt 18: Montage Schritt 7: Weiter Components Schritt 19: Montage Schritt 8: Restwiderstände Schritt 20: Montage Schritt 9: Kondensatoren Schritt 21: Montage Schritt 10: Diodes Schritt 22: Montage Schritt 11: Trimmer, Resonator, Pullover Schritt 23: Montage Schritt 12: Erste Sockel Schritt 24: Montage Schritt 13: Verbleibende Sockets Schritt 25: Montage Schritt 14: BNC Connectors; Frontblende Schritt 26: Montage Schritt 14: BNC Connectors; Frontblende Schritt 27: Montage Schritt 15: LED-Anzeige Schritt 28: Montage Schritt 16: IC Installations Schritt 29: Montage Schritt 17: USB-Kabel Schritt 30: Montage Schritt 18: Kalibrierung der Sonde Output Schritt 31: Montage Schritt 19: Alles zusammen Schritt 32: Montage Schritt 20: Software-Installation Schritt 33: Montage Schritt 21: Software starten Schritt 34: Montage Schritt 22: Offset-Einstellung Schritt 35: Montage Schritt 22: Offset-Einstellung Schritt 36: Montage Schritt 23: Tastkopfkompensation Schritt 37: Scope Software Schritt 38: Fertig!

      Schritt 1: Instrument Technische Daten Unten sehen Sie die technischen Daten der Instrumente. Wenn Sie mit Oszilloskopen vertraut sind, werden Sie sehen, dass die DPScope hat so ziemlich alle Funktionen, die Sie von einem anständigen Low-End-Gerät erwarten. Wenn Sie keine Zahl Freak sind, fühlen Sie sich frei auf diese Seite so schnell wie Sie können überspringen :-) Auf der nächsten Seite werde ich diskutieren ein paar der wichtigsten Spezifikationen. Input: Anzahl der Kanäle: 2 Analog Bandbreite:> 1,3 MHz Eingangswiderstand: 1 MOhm || 15 pF Fühleranschluss: BNC Verwendbar Sondentypen: Standard 1: 1, 1.10, 1.20 Sonden Vertical (Spannung) Maßstab: Vertikale Empfindlichkeit (20 Abteilungen): - 5 mV / div bis 1 V / div (1: 1-Sonde) - 50 mV / div bis 10 V / div (1:10 Sonde) - 100 mV / div bis 20 V / div (1:20 Sonde) Vertikaler Versatz: 0 - 20 Divisionen Maximale Spannungsbereich -12 V ... 20 V (1: 1-Sonde) -120V ... + 200V (1:10 Sonde) 240V ... + 400V (1:20 Sonde) Tastkopfkompensation: ja (2 kHz Kalibrierung Ausgang) Offset-Einstellung: ja Horizontal (Zeit) Maßstab: Max. Abtastrate (single shot): 1 MSample / s Max. Abtastrate (wiederholende Signale): 20 MSamples / sec Timebase-Einstellungen (Scope-Modus): 0,5 & mgr; s / div ... 1 sec / div Timebase-Einstellungen (Datenlogger / roll-Modus): 0,5 s / div ... 1 hr / div Trigger: Triggerquelle: CH1, CH2, auto (Freilauf) Trigger Polarität: steigende Flanke, fallende Flanke Trigger Rauschunterdrückung: ja (wählbar) Pre-Trigger-Fähigkeit (dh kann zeigen, was passiert vor dem Triggerereignis): 0 - 20 Divisionen Post-Trigger-Verzögerung (verzögerte Abtastung, bei der Suche signalisieren lange nach dem Trigger-Ereignis, aber mit hoher Auflösung): 0 - 200 Divisionen Akquisition: Satzlänge (Normalbetrieb): 200 Punkte / Kanal Satzlänge (FFT-Modus): 400 Punkte / Kanal Max. Bildschirmaktualisierungsrate: bis zu 40 + Bilder / s Datenlogger-Modus (Rollmodus): ja (Daten können protokolliert werden, in Echtzeit-Datei) Anzeige: Echtzeit-FFT: yes FFT-Filter: Rechteckig, Hanning, Hamming, Blackman Mittelwertbildung: ja (2/5/10/20/50/100) XY-Betrieb: ja Anzeigeformaten (kombinierbar): Punkte, Vektoren (Linien), unendliche Nachleuchtdauer Zeit- und Pegelmessungen: ja (mit Cursor) Save & Restore: Wellenform-Export (zB nach Excel): ja (CSV-Format) Speichern / Wiederherstellen von Rahmen-Setups: yes PC Software: PC-Anschluss: USB, 500 kBaud PC-Software: Windows 2000, XP (SP3), Vista, 7 Minimale Bildschirmgröße: 800 x 600 Pixel Mechanischer Aufbau: Stromversorgung: über USB (5V / 250mA) (Externe Spannungsversorgung 7,5 - 9V / 300mA optional) Ca. Größe (in Gehäuse): 4,5 "x 2,6" x 1,2 "(114 mm x 66 mm x 31 mm) Anzahl der Komponenten: 50 ~ Lötverbindungen zu machen: ~ 200 Erforderliche Qualifikationsniveau für die Montage: mäßig; nur Durchgangsbohrung Komponenten und DIP Pakete (kein Oberflächenmontage oder Feinteile) Leiterplatte: Professionelle Leiterplatte mit korrosionsbeständigen, vergoldet Pads und Kontakte (nicht billig Lot Finish), mit Siebdruck Komponente Standorte zu bezeichnen. Gehäuse: Robustes ABS-Kunststoffgehäuse mit kundenglasfaser Front- und Back-Panel, Siebdruck. Alle Löcher vorgebohrt - kein Bohren erforderlich. Mikrocontroller und USB-Schnittstelle: Voll vorprogrammiert; keine Programmierung erforderlich Schritt 2: Key Specs Wie versprochen, hier eine kurze Diskussion einiger der DPScope wichtigsten Funktionen: Erstens ist es ein Zweikanalgerät. Dies ist ein sehr wichtiges Merkmal. Viele Low-End-Oszilloskope bieten nur einen einzigen Kanal, der eine schwere Behinderung ist: Es ist nicht möglich, an zwei Signale miteinander schauen in Bezug (zB Taktsignal und Datensignal), zB zu sehen, welche Änderungen ersten und um wie viel. Es verhindert, dass Sie auch von Triggern auf eine andere als die möchten, dass Sie betrachten Signal. So halte ich zwei Kanäle ein absolutes Muss für jeden ernsthaften Oszilloskop; alles andere ist ein Spielzeug, nicht eine echte Instrument. Zweitens ist die Bandbreite - das DPScope hat etwa 1,3 MHz. Dies kann zwar klein klingen im Vergleich zum "großen Eisen" Bereiche, eigentlich ist es durchaus geeignet für eine Vielzahl von Aufgaben (in Klammern I zeigen die ungefähre maximale Frequenz in der jeweiligen Anwendung): - Audio (20 kHz) - Infrarot-Fernsteuersignale (38 kHz) - Ultraschall (200 kHz) - Servosignale (einige kHz) - Bio-Signale, medizinische Instrumente (<100 Hz) - I2C (1 MHz) - RS-232 (115 kHz) - Ein-Draht- - SPI (solange <= 1 MHz) Die Aufnahmerate ist eine sehr wichtige Maßnahme, als auch, Es muss schnell genug sein, so im Idealfall sofort alle Änderungen auf dem Signal oder den Umfang Einstellungen - dies sorgt für eine sehr reaktionsschnell bei der praktischen Anwendung des Anwendungsbereichs. Nun, da es bedeutet, sollte mindestens etwa 15 - 20 Datensätze pro Sekunde (das Auge ist nicht viel schneller als die sowieso). Die DPScope schafft es rund 35 tun - 40 Bilder / s (bei einer ausreichend schnellen Zeitbasiseinstellung), so leicht geht dieses Kriterium. Die DPScope bietet auch eine Datenlogger-Modus (Rollmodus) für langsame Abtastraten (10 Proben / sec und 1 Probe / h); in diesem Modus die Wellenform kontinuierlich scrollt nach links, und Sie können es direkt in eine Datei aufzeichnen. Das ist sehr nützlich, um langsam veränderliche Signale, zB Temperatur aufzeichnen. Nun aber tauchen in das Design, und starten Sie mit einigen Bildern! Schritt 3: Design-Übersicht Im Folgenden ist ein Blockdiagramm des Oszilloskops. Die Architektur ist ziemlich traditionell; die Eingangssignale in dem analogen Frontend, die abhängig von den Signalpegeln entweder abschwächt oder verstärkt sie sie konditioniert, und kann auch Offset hinzuzufügen. All dies ist erforderlich, um eine optimale Ausnutzung des festen Spannungsbereich, der die Analog-zu-Digital-Wandler in digitale Daten konvertiert werden. Die Analog-Digital-Wandlern (ADCs) nehmen die analogen Signale und wandeln sie in digitale Zahlen. Die Probe Logik steuert den Abtastvorgang und die Speicherung der umgewandelten Daten in dem Erfassungsspeicher. Die Triggerschaltung entscheidet, wann, um die Probe zu starten. Die Steuerung übernimmt die Einstellung Signal Gewinne und Offset, die Einrichtung der Probe Logik, die Auswahl Triggerquelle, Triggerpegel und Triggerpolarität und Übermitteln der den PC. Wie Sie sehen können, ermöglicht die dsPIC30F2020 Mikrocontroller, die meisten davon ohne externe Beschaltung zu implementieren - Controller, Speicher, Probe Logik, Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), Trigger und Triggerpegel-Steuer alle wohnen in einem einzigen Chip. Dies macht die Konstruktion sehr kompakt, kostengünstig und leicht zu bauen. USB-Schnittstelle an den PC als auch Stromversorgung für den Umfang werden von der FTDI232R Seriell-zu-USB-Konverterkabel vorgesehen - wieder ein sehr benutzerfreundliche Lösung, da gibt es nichts zu montieren. Schritt 4: Schaltschema Unten ist die vollständige schematische. Wenn Sie nicht ein erfahrener Elektroingenieur gibt es scheinen mag entmutigend auf den ersten, aber wir werden es nach unten in leichter verdaulichen Unterabschnitte in den folgenden paar Folien brechen. Wenn Sie die schematische mit besserer Auflösung (die viel einfacher zu lesen ist) erhalten möchten, können Sie es im PDF-Format herunterladen. Schritt 5: Input Stage / Analog-Frontend (Teil 1) Die microncontroller des Analog-zu-Digital-Wandlern (ADCs) eine feste Eingangsbereich von 0 bis 5V. Signale kleiner als dieser Bereich wird Auflösung reduziert haben, und größere Signale abgeschnitten zu werden. Da das Eingangssignal, das den Umfang messen soll ein breites Spektrum von ganz klein bis ganz groß überspannen, brauchen wir eine Eingangsstufe, die zu dämpfen kann und / oder zu verstärken, das eingehende Signal es für den ADC geeignet zu machen. Die hier gezeigte Schaltung ist für Kanal 1, Kanal 2 aber identisch aussieht. Zunächst wird das Eingangssignal um einen Faktor von 4. Dieser erhöht die maximale Spannungsbereich bis 20V gedämpft. Da die nachfolgenden Schaltungen nicht mit negativen Spannung umzugehen (um die Schaltung einfach zu halten, hat der Bereich nur eine einzige + 5V-Versorgung und keine negative Versorgungs), die einzige Möglichkeit, negative Signale zu messen, ist, sie zu verschieben, bis mit einem programmierbaren Offset-Spannung (zwischen 0 und 4 V) durch einen Digital-Analog-Umsetzer vorgesehen ist (später gezeigt). Auf diese Weise kann der Umfang Spannungen zwischen -12 V und +20 V max mit einem 1 Anzeige: (! -120V Bis + 200 V mit einer Sonde 1:10 - aber sehr vorsichtig sein, wenn die Arbeit mit so hohen Spannungen) 1 Sonde. Die Verschiebung ist in auf der Unterseite des Spannungsteilers (- die schnelle Transienten Buffer - und R2 zwischen C12) zugeführt wird. Die Eingangsteiler verdient einige weitere Überlegungen. Es ist ein sogenannter kompensierter Abschwächer und besteht aus einer Kombination aus einem festen ohmschen Teiler (R1 und R2) und einem einstellbaren kapazitiven Teiler (C19 und C6). Der Grund für das Hinzufügen der kapazitiven Teiler ist die Tatsache, daß die Schutzdioden (D1 und D2) als auch der Eingang des Operationsverstärkers (OP1.1) haben einige unvermeidliche parasitäre Kapazität in der Grßenordnung von einigen pF. Nur mit R1 und R2 dies würde eine RC-Tiefpass-Filter (die Teiler Zuführen der parasitären Kapazität, die eine gewisse Zeit benötigen, um aufzuladen), die erreichbare Bandbreite stark eingeschränkt erstellen. Schnell Schätzung: Ausgangsimpedanz des Teilers R1 || R2 = 187 kOhm, parasitäre C_PAR vielleicht 20 pF, dass eine Zeitkonstante von 187k * 20p = 3.74us und eine Bandbreite von nur 0,35 / 3,74 = ca. geben. 90 kHz). Dies ist wesentlich für unsere Rahmen zu niedrig! Die Lösung - wenn Sie sie nicht schlagen können, sich ihnen anzuschließen. Hinzufügen des kapazitiven Teiler und passt ihn dem gleichen Teilungsverhältnis (1: 4) als die Widerstandsteiler macht den Frequenzgang flach von DC bis Licht (zumindest theoretisch - aber nahe genug für unsere Zwecke). Die notwendige Bedingung ist: (C6 + C_PAR) / C19 = R1 / R2 Die Einstellung wird mit C19 getan. Da nichts kommt kostenlos in das Leben, ist es nicht überraschend, gibt es einen Preis zu zahlen - die kapazitiven Teiler verursacht Eingangsimpedanz des Oszilloskops, um für höhere Frequenzen fallen. Dennoch ist dies eine lohnende Kompromiss und damit eine solche Kompensation kann in praktisch jedem Oszilloskop finden. Schritt 6: Input Stage / Analog-Frontend (Teil 2) Die beiden Dioden (D1, D2) als Eingangsschutz, wobei der enthaltene Signale an den Vorverstärker, die entweder + 5V oder 0V um mehr als einen Diodenspannungsabfall übersteigt. Sie müssen schnell schalt sein (sowohl in Leitung sowie bei der Wiederherstellung) und haben eine geringe Eingangskapazität. Auf der anderen Seite, angesichts der hohen Eingangswiderstandswert (750 kOhm) sie nicht brauchen, um eine Menge von Strom selbst bei großen Shunt Überspannungen am Umfang Eingang. Das Signal wird dann in einem einfachen Operationsverstärker Folgerstufe (OP1.1, die einem der vier Operationsverstärker in dem Mikrochip MCP6024 ist) zugeführt. Diese Pufferung ist auch notwendig, da die folgende Stufe (der MCP6S22 p rogrammable- g ain einem mplifier oder PGA) nicht freundlicherweise eine Impedanz zu reagieren, um eine Eingangsquelle zu hoch - wilde Schwingungen wäre die Folge (ja, versucht, und ich es wahr!). Die Eingangsteilers Ausgangsimpedanz (R1 || R2) ist etwa 187 kOhm, während die PGA benötigt eine Quellenimpedanz von weniger als 1 kOhm. Das gepufferte Signal treibt eine der PGA Eingänge (CH0) direkt und speist auch den Eingang einer 1:10 Verstärkungsstufe, die ein Signal von 10 verstärkt, was wiederum geht an CH1 des PGA erzeugt. So kann der PGA kann zwischen weniger Vorverstärkung für große Eingangssignale und große Verstärkung für kleine Signale zu wählen. Die PGA hat eine festgelegte Bandbreite (nicht Verstärkungs-Bandbreite-Produkt!) Von 2 bis 12 MHz (je nach Verstärkungseinstellung), so dass wir in sicheren Gebiet hier sind; der Umfang nutzt eigentlich nur Verstärkungseinstellungen von 1, 2, 5 und 10 - nach meinen Experimenten höhere Werte (bis zu gewinnen = 32 möglich wäre) sind sehr empfindlich und neigen dazu, übermäßiger Lärm (eine Anzeige, dass Schwingungs möglicherweise nicht ausstellen weit weg). Der MCP6024 hat eine Verstärkung-Bandbreite-Produkt von 10 MHz, was mehr als ausreichend für die Pufferstufe (Verstärkung = 1, so BW = 10 MHz), aber für die Randverstärkung = 10 Stufe (OP1.2) - wir nur erwarten ~ 1 MHz Bandbreite hier, und die anderen Stufen (Pufferstufe, PGA, ADC innerhalb des Mikrocontrollers) wird weiter zu reduzieren diese Zahl etwas. Deshalb fügte ich C14, die die Verstärkung bei höheren Frequenzen erhöht. Es wird so gewählt, daß die Verstärkung zu erhöhen beginnt etwa bei der Frequenz, wo sonst die Verstärkungs beginnen würde abfallen, so die flache Verstärkungsbereich zu höheren Frequenzen erweitert. Auf meinem Prototypen gemessen I einen Gewinn stufigen Bandbreite von etwa 800 kHz, ohne diese Kompensation aber fast 1,3 MHz mit C14 in place - durchaus einige Bang (50% Verbesserung) praktisch ohne Kosten! Seine Wirkung ist auch deutlich sichtbar - viel schneller Einschwingzeit Übergängen - bei Verwendung der Umfang zu einem schnell steigenden Rechteck aussehen. Im Idealfall wäre C14 einstellbaren, aber sein Wert ist nicht übermäßig kritisch, so dass ich mit festen 100pF, die sehr nahe an der optimalen I bestimmt experimentell als auch durch Simulation der Bühne mit kosten Spice-Tool von Microchip war stecken. Wenn C14 waren zu vergrößern, würde Überschwingen auftritt. Der Widerstand Trimmer (VR1) ist hier, damit kleinere Offset Anpassungen in der High-Gain-Pfad. Der Hauptgrund dafür ist, Leckstrom durch die Klemmdioden (D1, D2), die einen kleinen positiven Offset auf das Signal einführt. Dieser Offset ist klein, doch wird deutlich, wenn mit 10 (VR1 hat auch Auswirkungen auf die genaue Verstärkung multipliziert, aber der Effekt ist klein genug, um ignoriert zu werden (weniger als 1%), insbesondere im Vergleich zu den Toleranzen der verstärkungsbestimmenden Widerstände ( R7, R8). Schritt 7: Eingangsstufe / Analog-Frontend (Teil 3) Das Signal gelangt nun zu dem zuvor genannten programmierbaren Verstärker (PGA), ein Microchip MCP6S22. Eine solche PGA ist ein schönes Gerät, weil es uns erlaubt, das zu ändern Kanalverstärkung (Amplifikation) ohne bewegliche Teile wie Relais. Dies reduziert die Kosten, die Anzahl der Komponenten, die Größe und die Zuverlässigkeit verbessert (kein mechanischer Verschleiß-out) zur gleichen Zeit. Der einzige Grund, ich kann sehen, warum dies nicht in größerem Umfang in anderen Oszilloskopen verwendet wird, ist, dass es nicht viele PGAs für sehr hohe Bandbreiten zur Verfügung (einige 100 MHz oder GHz). Aber für die DPScope mit seinen Design-Ziel von 1 MHz oder vielleicht etwas über dies genau das, was der Arzt verschrieben hat - der PGA festgelegten Mindestverstärkung 2 MHz. Da die beiden wählbaren Eingängen des PGA werden mit Signalen, die sich um einen Faktor von 10 zugeführt, mit der PGA können wir effektiv wähle eine Gesamtverstärkung von 1, 2, 5, 10, 20, 50 und 100 nur Verstärkungseinstellungen 1, 2, 5 und 10. Der Mikrocontroller steuert die PGA durch eine Standard-SPI-Interface, bestehend aus drei Signalleitungen - Takt, Daten und Chip-Select. Der Ausgang des PGA führt die Analog-Digital-Umsetzer (ADC) in dem dsPIC Mikrocontroller. Sie treibt auch in einen zweiten Eingang, der mit einem Komparator innerhalb des dsPIC geht. Dieser Komparator erzeugt einen Interrupt, wenn die Eingangsspannung kreuzt eine bestimmte, programmierbare Schwelle in einer vordefinierten Richtung (steigende oder fallende Signalpegel sind; dies ist auch eine steigende genannt - oder fallend - Flanke). Die Schwellenspannung wird durch einen 10-Bit-Digital-Analog-Wandler (DAC) im Inneren des dsPIC erzeugt (es ist erstaunlich, wie viel Peripherie Microchip hat in einem einzigen, kostengünstigen Mikrocontroller setzen - all das reduziert die Kosten und die Komplexität des Umfangs viel) . Da der DAC kann nur produzieren bis zu 2,5 V (dh die Hälfte der maximalen Signalpegel), die einfachste Lösung, um das eingehende Signal von zwei mit einem Spannungsteiler (R14 und R15) aufzuteilen. Auf diese Weise die Triggerschwelle kann überall innerhalb der ankommenden Signalbereich eingestellt werden. Schließlich auf der rechten Seite sehen Sie die externe 12-Bit-Digital-Analog-Wandler (DAC, einen Mikrochip MCP4822), die den Offset für das Eingangssignal fest. Es verfügt über zwei unabhängige Ausgangskanäle, einen für jede der beiden Rahmen-Eingangskanäle verwendet. Der Mikrocontroller steuert den DAC durch die SPI-Schnittstelle sowie (die dsPIC verwendet den Chip selecty (CS) Leitung der jeweiligen Einrichtung - DAC, PGA1 oder PGA2 - um festzustellen, welches Gerät immer ist der SPI Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt). Schritt 8: Mikrocontroller Der Microcontroller ist das Herz des DPScope. Es ist ein 16-Bit-Microchip dsPIC30F2020, die eine Menge von wünschenswerten Merkmale aufweist: Es ist nicht nur unglaublich schnell (es läuft 32 MIPS auf einem 128-MHz-Takt - das ist sehr leicht außerhalb spec - max 120 MHz - funktioniert aber völlig in Ordnung.) und kommt in einer Bastler freundliche DIP-Gehäuse; da es in Richtung digitaler Signalverarbeitung DSP oder ausgerichtet ist (das ist, wo die "DS" in der Name kommt aus) es hat auch eine Reihe von nützlichen Mixed-Signal-Peripherie bereits eingebaut: Zuerst und am wichtigsten, sie hat eine Analog-Digital-Umsetzer, die Proben bei 2 MSamples / sec erwerben kann. Zumindest ist das, was die spec scheint auf den ersten Blick sagen. Die Realität ist - es kann zwei Kanäle gleichzeitig ein t 1 MSample / s jeweils zu erwerben, und die Microchip-Marketing-Jungs einfach hinzugefügt, diese beiden Zahlen ... wie auch immer, das ist für uns völlig in Ordnung, weil wir zwei Kanäle sowieso. Der ADC hat eine Auflösung von 10 Bit, sondern um Erfassungsgeschwindigkeit zu maximieren und die Speicheranforderungen nur die oberen 8 Bits erhalten verwendet (dh ein Byte pro Probe). Der Grund für die Verwendung eines 128-MHz-Takt i ist das gleiche - bei dieser Geschwindigkeit die dsPIC ist gerade noch schnell genug, um immer wieder Probe zwei Kanäle und die Daten in den internen Speicher zu Abtastrate von 1 MHz zu speichern. Die analoge Bandbreite des ADC liegt deutlich über 1 MHz, also ist es kein begrenzender Faktor in der Signalkette. Für Abtastraten schneller als 1 MSample / s - bis zu 20 MSamples / s - das DPScope verwendet eine Technik namens "Äquivalenzzeitabtastung" - im Grunde läuft es auf 1 MSample / s Echt Abtastrate und erwirbt nur eine Teilmenge der Datenpunkte an jeder Sweep, und dann überlagert zwei oder mehr spätere Durchläufe (jeweils mit leicht erhöhten Startverzögerung nach dem Trigger) für ein zusammengesetztes Bild mit höheren effektiven Zeitauflösung. Sie können weitere Details über diese Technik in der Tektronix Anwendungshinweis gelesen "Das XYZ der oscillscopes" . Die zweite große Merkmal dieser Mikrocontroller ist ein Satz von Komparatoren mit fein steuerbare Schwellwert (10 Bit Auflösung); die meisten anderen Mikrochip-Geräte haben nur sehr grob vergleichen Schwelle Schritte. Diese Komparatoren sind alles, was wir brauchen, um eine ausgewachsene Umfang Auslöser mit einstellbarem Schwellwert und wählbaren Kantenpolarität (steigende oder fallende Flanke, respectively), w erden verkürzt sich auf die Gesamtbauteilanzahl und damit die Kosten und Komplexität zu implementieren. Der einzige wunde Stelle bei diesem dsPIC ist seine geringe RAM-Größe - nur 512 Bytes. Einige, dass wird von Programm-Overhead (zB globale Variablen, Parameter-Stack usw.) genommen, und es war eine Herausforderung, mindestens 200 Byte pro Kanal (eigentlich 205 zu bekommen, da dies funktioniert auf 410 Punkte FFT - wo nur einen Kanal, wie in einer Zeit übernommen - und 410 ist 4/5 der 512 Punkte für die FFT, das macht bis 512 Punkten recht einfach) interpoliert sie gebraucht; Eine zukünftige Version des Umfangs kann eine andere d SPIC Gerät verwenden (aber im Moment gibt es keine, die alle anderen Funktionen hat, läuft bei 5 V und ist in DIP-Gehäuse zur Verfügung). Hinzufügen von externen RAM ist keine Option - zuerst würde es Kosten und Komplexität hinzufügen, zweitens die dpPIC nicht genügend Output-Pins, um es unter Kontrolle zu haben, und drittens bei maximaler Abtastrate gibt es keine Zeit für zusätzliche Steuerungsaufgaben sowieso. Aber 200 Punkte ist gut genug für eine vollständige Anzeige, und in den meisten Anwendungen der DPScope verzögert Trigger-Fähigkeit bietet genau die gleiche Funktionalität, die eine längere Erfassungsspeicher würde. Schließlich unterstützt die dsPIC SPI und USART Kommunikation, die es verwendet, um die anderen Geräte im DPScope steuern (einstellbar Verstärkern, Offset DAC) und die Kommunikation mit dem PC verbunden. Schritt 9: USB-Schnittstelle, Netzteil Die Verbindung mit dem PC ist sehr einfach. Die DPScope verwendet einen USB-Seriell-Konverter-Kabel von FTDI. Das Kabel hat einen FT232R Chip in den USB-Anschluss gebaut und übersetzt die USB-Datenstrom in ein Standard-RS-232 asynchronen seriellen Datenstrom (Ausgangspegel auf der seriellen Seite sind TTL, nicht wahr, RS-232 - das ist, was der Mikrocontroller Bedürfnisse sowieso ). So ist der Umfang nicht auf eine aufwendige USB Schnittstelle behandeln, aber sendet und empfängt Daten, als ob die Verbindung war ein einfaches RS-232-Verbindung. Auf der PC-Seite ist ein Treiber, der eine RS-232-Verbindung emuliert als gut, so der Umfang Anwendung muss nur mit einem seriellen Standard-Anschluss beschäftigen, auch. Datenübertragungsrate ist immer noch ein respektables 500 kBaud (das Konverterkabel gehen könnte bis zu 1 Mbaud, aber die übertragene Datenmenge ist zu klein, um wirklich die volle Bandbreite -. Jede Aufzeichnung ist ca. 0,5 KByte, so dass selbst bei 40 Bildern / s beträgt diese zu nur 20 KByte / s oder rund 200 kBaud durchschnittliche serielle Datenrate (beachten Sie, dass jedes Daten-Byte braucht ein Start-Bit und ein Stop-Bit, so dass für jedes Byte tatsächlich 10 Bits gesendet werden). Die Schnittstelle verwendet Software-Handshake (der Umfang reagiert auf jede Übertragung vom PC aus mit einem Bestätigungspaket), so dass, während CTS und RTS sind physikalisch verbunden - nur für den Fall einer späteren Revision will, sie zu nutzen - sie sind nicht in der aktuellen Design verwendet. Das Adapterkabel ermöglicht auch 5V-Versorgung der USB-Port zur Verfügung. Die DPScope braucht etwa 250 mA Versorgungsstrom kann einen USB-Anschluss bis zu 500 mA liefern, so dass der Umfang kann seine Leistung aus dem USB-Leitung zu erhalten und benötigt keine externe Stromversorgung. Ein Wort der Vorsicht aber, einige USB-Anschlüsse ziemlich große Variation in der Versorgungsspannung (manchmal bis auf etwas mehr als 4 V). Nach meiner Erfahrung ist dies meist der Fall, wenn eine Verbindung zu einem USB-Hub ohne oder wenn viele andere leistungshungrige Geräte mit dem gleichen USB-Hub angeschlossen, so versuchen, dies zu vermeiden. Die DPScope nimmt einen 5V-Versorgung und verwendet diese als Spannungsreferenz, also, während es auch bei niedrigeren Spannung wirkt sich direkt auf funktionieren, jede Abweichung seiner Spannungsgenauigkeit. Einige USB-Anschlüsse (Laptops sind berüchtigt) sind auch ziemlich laut, dies wird zeigen, wie Lärm auf den gemessenen Signalen. Wenn Sie sind absolut nicht in der Lage zu 5V vom USB bieten nahe, oder der USB-Versorgung stellt sich heraus, zu laut zu sein, dann ist die DPScope erlaubt es, ein externes Netzteil (7,5 V / 500 mA) zu verwenden. Alles was Sie tun müssen, ist der Regler (REG, eine einfache 7805 Linearregler) und einem Pufferkondensator (C5), das sich der Stromversorgung, und setzen Sie den Jumper (PWR_SEL) auf "externe Versorgung". REG und C5 sind sehr generische Typen und sollte vorhanden sein in jeder Hobby Elektronik-Geschäft (und in jedem Fall sind in der Schublade bereits sehr wahrscheinlich). Schritt 10: Brett Layout- Einmal hatte ich das Design komplett - inklusive einer funktionsfähigen Steckbrett Montage des Prototyps - es war Zeit, um das Layout einer Leiterplatte für den Geltungsbereich. Ich habe sowohl die Schaltplaneingabe sowie die Board-Layout mit einem Design-Tool namens DipTrace . Dies ist eine recht in der Lage, das Tool kommt auch mit großen Kunden-Support - die Entwickler wirklich zu Anwender-Feedback zu hören! - Zu einem Bruchteil des Preises von sogenannten professionelles Werkzeug. In der Tat, bieten sie eine kostenlose Version, die auf zwei Kupferschichten beschränkt ist und maximal 250 Komponentenstiften - das ist eigentlich mehr als die DPScope Layout Bedürfnisse (es hat zwei Schichten, sondern nur etwa 200 Pins). So könnten Sie diesen Entwurf, ohne einen Groschen für das Werkzeug zu tun. Das endgültige Layout ist unten gezeigt. Sie können sehen, dass ich in einer logischen Reihenfolge platziert die Komponenten: Auf der linken Seite, in der Nähe der Sonde BNC-Anschlüsse, ist die Eingangsschaltung (Dämpfungsglied, Eingangsverstärker, clampd Dioden, Tastkopfkompensation). In der Mitte ist der Offset-DAC und den Verstärker mit programmierbarer Verstärkung, Anhänger von der dsPIC Microcontroller. Auf der rechten schließlich haben Sie das USB-Kabel und das Netzteil. Alle Chips in der gleichen Orientierung angeordnet (Pin 1 ist links unten ist Kerbe links), um die Möglichkeit für Montagefehler zu minimieren. Wie für die Spurenlayout ist die Grundebene eine feste Flächenfüllen auf der unteren Ebene - dies minimiert Versorgung Induktivität und bietet einige Abschirmung gegen Interferenzen. Die Stromversorgung Spuren gemacht werden ziemlich große (50 mil / 2,25 mm), da sie erhebliche Strom führen, und wieder auf die Induktivität zu minimieren. Mit einigen Ausnahmen die Besten ayer trägt die vertikale Spuren, und die untere Schicht die horizontalen Spuren. Nun wollen wir sehen, wie man in der Praxis Aufbau dieser Rahmen! Schritt 11: Montage - Werkzeuge Während des Kits, die robust und einfach zu montieren ist, gibt es einige Komponenten, die empfindlich auf unsachgemäße Handhabung, zB indem sie in mit falscher Polarität sind, also bitte achten Sie genau auf die Beschreibung zu jedem Schritt. Moderate Löten Erfahrung erforderlich ist (Wenn Sie noch nie gelötet haben, gibt es viele gute Einführungen in die im Internet gefunden werden, und Sie sollten wahrscheinlich ein wenig üben, bevor attemption zusammen eine größere Strecke wie der DPScope setzen). Sie werden ein paar Werkzeuge für die Montage benötigen: - Kleinen Lötkolben (ca. 17 Watt Leistung) mit ausreichend feiner Spitze - Löt-Draht - Flachzange (auf Bauteilanschlüsse zu biegen) - Kleine Drahtschneider (abzuschneiden Komponente Beine) - 14 mm Schraubenschlüssel (die BNC-Anschlüsse an der Frontplatte zu befestigen) - Kleine Kreuzschlitzschraubendreher (um die Abgleichwiderstände einzustellen und für das Gehäuse - Kleine nicht-Metall-Schraubendreher (die Kondensatoren Trimmer einstellen) Die für die Umsetzung der Anwendungsbereich zusammen erforderliche Zeit von Ihrer Erfahrung ab - ein erfahrener Bastler sollten in der Lage, es in vielleicht 2 Stunden zu tun (ich tue es in 45 Minuten, aber natürlich weiß ich, die Komponentenpositionen auswendig jetzt), aber wenn Sie sind neu in dieser dauert es länger. Schritt 12: Montage Schritt 1: Auspacken des Kit Unten sehen Sie das Set, wie es aus der Box kommt: • Sondenkabel • Gehäuse, das alle Kleinteile enthält • FTDI USB-Kabel Lösen Sie die beiden Schrauben an der Unterseite des Gehäuses und heben Sie den Boden - stellen Sie sicher, dass keine Komponenten sinken. Wir haben nicht die Sonden und das USB-Kabel jetzt brauchen, so legte sie zur Seite für den Moment. Schritt 13: Montage Schritt 2: Komponenten Unten sehen Sie alle Komponenten verteilt. Alles was Sie brauchen, um das Oszilloskop zu bauen ist inbegriffen. Bitte benutzen Sie die Komponentenliste (auf der nächsten Seite), um zu überprüfen, dass Sie alle unten gezeigten Teile. Einige allgemeine Bemerkungen: • Alle Komponenten, die schwer zu unterscheiden (zB Widerstände) sind eindeutig mit ihrem jeweiligen Wert (zB "100 pF") markiert. • Die integrierten Schaltungen und die Diode sind empfindlich gegen elektrostatische Entladung - es ist gute Praxis, eine geerdete Manschette verwenden, um Beschädigungen während der Montage, sie zu vermeiden, und um alle Komponenten auf eine antistatische Unterlage. Tragen Sie keine Kleidung, in dem bis zu werden geladene (zB Wollpullover). Schritt 14: Montage Schritt 3 - Komponentenliste Unten ist die Liste der Komponenten - können Sie sehen, dass es wirklich nicht zu viele. Der Mikrocontroller ist bereits vorprogrammiert, so dass wir nur brauchen, um es in setzen und loslegen. Schritt 15: Montage Schritt 4 - Component Placement Unten ist ein Bild, das die Bestückung auf der Leiterplatte. Dies ist das gleiche wie das Layout-Bild, sondern nur mit dem oberen Siebdruck Markierung sichtbar. Solch ein Druck ist nützlich, um die verschiedenen Komponenten während des Zusammenbaus positionsa lokalisieren. Schritt 16: Montage Schritt 5: Installieren Sie den ersten Teil - R19 Beginnen wir mit einem einfachen Teil - Widerstand R19, der 470 Ohm hat. Alle anderen Teile werden in einer sehr ähnlichen Weise zusammengebaut zu werden. Finden Sie den Widerstand zwischen allen Teilen - es ist mit "470" gekennzeichnet (siehe Bild unten). Auf der Leiterplatte (PCB) suchen Sie die Komponente Umriss mit "R19". Biegen Sie die Widerstandsleitungen und werfen Sie sie in den Vorstand. Das endgültige Ergebnis ist unten dargestellt. Schritt 17: Montage Schritt 6: Löten der erste Teil Auf der Leiterplatte unten biegen die Komponente führt auseinander - dies wird den Widerstand sicher zu halten, wenn Sie wenden die Leiterplatte zu löten an. Löten, berühren Sie die Komponente Blei (Draht) mit dem Lötkolben und Lötzinn zur gleichen Zeit. Die Oberflächenspannung wird das Lot in die Durchgangslöcher automatisch zu ziehen. Fügen Sie genug Lot so dass es das Loch vollständig ausfüllt und hinterlässt einen kleinen "Hügel" von Lot. Entfernen Sie den Lötdraht und Lötkolben, aber nicht das Brett bewegen, bevor das Lot hat sich wieder vollständig fest. Die Lötstelle sollte glänzend und hell sein. Wiederholen Sie für die anderen führen. Prüfen Sie die Oberseite der Platine - sollten Sie sehen, Lot vorstehenden ein wenig von den Durchgangslöchern - das zeigt die Löcher gut mit Lot (siehe Bild unten) gefüllt: Schritt 18: Montage Schritt 7: Weiter Components Weiter ist ein Paar von Widerständen - R7 und R10 (die 9,1 kOhm Widerstände, also mit "9.1k" beschriftet). Montage und Löten funktioniert genauso wie für R19. Unten sehen Sie, was das Board sieht aus wie mit ihnen installiert. Schritt 19: Montage Schritt 8: Restwiderstände Läßt jetzt beenden die Widerstände. Wir haben noch R2 und R4 (249 kOhm), R1 und R3 (750 kOhm) und 8 Stück 1 kOhm Widerständen, die nicht markiert sind, weil sie die letzten Widerstände gelassen sind. Installieren Sie die beiden Paare erster und installieren Sie dann die 1 kOhm Widerständen in den restlichen Widerstand skizziert auf der Leiterplatte (siehe die Liste der Bauteile, wenn herauszufinden, welche Widerstand, der Wert ist). Das Bild auf der Unterseite zeigt die Leiterplatte mit allen Widerständen bestückt. Schritt 20: Montage Schritt 9: Kondensatoren Installing the capacitors works the same as for the resistors. We have 5 different types: C6 and C11 (ceramic, 47 pF), C14 and C15 (ceramic, 100 pF), C9 (electrolytic, 100 uF), C18 and C19 (trimmer), and 10 pieces of 0.1uF ceramic capacitors (not labeled because they are the only type left). Note: Be careful when installing C9 – it has to be put in with correct polarity. The negative side of C9 is clearly labeled with a white stripe and “-” (minus) symbols – make sure you install it as shown in the pictures below with this white strip facing inwards on the PCB! Step 21: Assembly Step 10: Diodes Next in the row are the clamping diodes. These components need more care than the resistors. • Make sure you insert them with correct polarity (correct orientation); the negative end is denoted by a black stripe around the diode body. The silkscreen outline also shows a (white) stripe – this is the side the black stripe must lie. Note that the orientation is not the same for all diodes. • Diodes are quite sensitive to heat. Thus try to minimize soldering time. The best approach is to first solder only one end of all diodes, then the other end – this gives them enough time to cool down in the time between. Step 22: Assembly Step 11: Trimmers, Resonator, Jumper A few more small components are left: The two trimmers (VR1 and VR2, the blue blocks with the adjustment knob on the top), the ceramic resonator (X1), and the power selection jumper (PWR_SEL). Install them as shown below and put the red shorting block on the jumper in the position indicated in the zoomed-in picture (labeled “USB”) ; this jumper is used to select the optional external power supply & voltage regulator as the scope's power source; per default these are not installed because the instrument gets its power through the USB connection. Step 23: Assembly Step 12: First Socket Now comes the first socket – lets start with the 28-pin one, which goes into the outline labeled “dsPIC” and will later hold the microcontroller. Be careful with its installation because once soldered down it is almost impossible to remove. The best is to do it step by step: (1) Place the socket on the board as shown in the big picture. Note the position of the notch on the left side of the silkscreen outline – make sure to orient the notch on the socket to the same side. This will make installing the chip less error-prone. (2) Turn the board around an solder only two of the corner pins as shown in the zoomed-in picture below. The reasons is simple – two pins diagonally opposed will securely hold the socket in place, but still allow you to make corrections. (3) Press the socket onto the board and re-heat both of these solder joint – this allows the socket to sit flush against the board. Visually inspect the socket to make sure this is really the case. (4) Only now solder all the other pins. Step 24: Assembly Step 13: Remaining Sockets Now install the remaining sockets – one 14-pin and three 8-pin ones. Proceed in the same manner as for the first socket. Again make sure all the notches match the silkscreen outline (they are all on the left side in the picture). Below you see how the board should look like after this step. Step 25: Assembly Step 14: BNC Connectors; Frontpanel Snap the BNC connectors in place. Don't solder them down yet! Add the washers, the frontpanel, and finally the nuts. Tighten the nuts by hand (not too strongly, just so the frontpanel no longer moves freely). Note that the frontpanel's narrow end – close to the “DPScope” label” – is on the bottom (PCB) side, and the wide end – close to labels “CH1” and “CH2 – is on the top (away from the PCB). Step 26: Assembly Step 14: BNC Connectors; Frontpanel Place the board with BNC connectors and frontpanel into the enclosure as shown (into the deep half of the enclosure). Make sure the board fits and sits loosely on – but does not push too hard against – the standoffs inside the enclosure. If necessary loosen the nuts a bit so the connectors can move against the frontpanel. Tighten the nuts again sufficiently to hold the BNC connectors in place. Only now solder the BNC connectors onto the board – start with the clamped-in feet, and finish with the signal wires. The clamped feet will need a lot of solder to fully fill up the mounting holes – don't be shy, because that's the only thing holding the PCB in place. Step 27: Assembly Step 15: LED Indicator Remove the frontpanel again. Take the LED (light emitting diode) and bend its legs by 90 degrees as shown in the picture. Fit it into the board. Make sure the short leg of the LED goes into the side where the silkscreen circle has its notch (flattened side) . The diode body also has a notch at the same side. Now put on the frontpanel – the LED must go through the center hole. Put on the nuts again and tighten them down with a wrench. Be careful not to over-tighten them, damaging the connectors threads! The frontpanel now holds the LED securely in place. Turn the board around and solder the LED's legs onto the board. Step 28: Assembly Step 16: IC Installation Now it's time to install the ICs (integrated circuits). There are five of them. Note 1: Make sure to put the chips on in the correct orientation. Each chip has a notch on one end – this notch must go on top of the notch in the silkscreen outline (and the notch in the socket if you installed those correctly!). Note 2: There are two different types of the 8-pin ICs – make sure you install them in the correct locations as shown in the picture below. Installing them in the wrong place (or the wrong orientation) will destroy them when you power up the oscilloscope. You can distinguish the chips by the labels printed on them (two are labeled MCP6S22, one is labeled MCP4822). Step 29: Assembly Step 17: USB Cable Take the USB cable out of its antistatic bag and feed its wire ends through the hole in the backpanel plate. Secure the cable binder tightly around the cable – this will act as a stress relief so the cable can't pull on the solder joints later. Snap off the protruding part of the cable binder. The cable has 6 wires in 6 different colors. Solder them into the respective hole of J3 (all holes have labels indicating the proper color, as shown in the zoomed insert). The sequence from top to bottom is: Red (red) Yellow (yel) Orange (org) Green (grn) Brown (brn) Black (blk) Step 30: Assembly Step 18: Probe Calibration Output Take the two hookup cables and solder them into the board and onto the solder pads on the backpanel as shown. Make sure to connect the hole labeled “CAL” with the backpanel pad going to the “CAL” hole on the backpanel, and the same for “GND”. Put the two terminal turrets (not shown) into the holes and solder them on. The long part of the turret points to the outside of the backpanel. Step 31: Assembly Step 19: Putting It All Together Now put the board back into the enclosure box, and snap in frontpanel and backpanel. Congratulations – your oscilloscope is fully assembled! Step 32: Assembly Step 20: Software Installation If you haven't already done so, go to the DPScope website ( http://www.dpscope.com ) and download: • The oscilloscope software • The FTDI USB driver • The USB driver installation guide First install the USB driver – follow the installation guide for that. Note that the installer will actually install two different drivers on your computer, ie go through two installation cycles. Make sure to complete both of them. Then install the DPScope software as well (unpack the files and click on Setup.exe). Attach the DPScope to a free USB port on your computer. Wait for a minute or two to give the computer time to recognize the new instrument (you should get a screen message when that happens. The DPScope's frontpanel LED should blink a few times and then stay on. The blinking should last for about one second total. If that's the case then your oscilloscope has just passed the first functional test! Note 1: The DPScope software needs a screen resolution of at least 1024 x 768 pixels. Note 2: It is recommended to connect the DPScope to a USB port of your computer itself, or to a powered USB hub. Unpowered hubs tend to have large voltage drops, and the DPScope's level accuracy is dependent on a steady 5V supply voltage from the USB. You can test the voltage by connecting a voltmeter to the pins labeled “+” and “-” on the expansion header (bottom right on the PCB). Step 33: Assembly Step 21: Software Start Launch the DPScope software. It should look like the picture below. Press the “Run” button – the two scope traces should come alive. Attach the two probe cables to the BNC connectors (CH1 and CH2 on the frontpanel). Now we need to make two simple adjustments to optimize the scope performance. Step 34: Assembly Step 22: Offset Adjustment • In the “Vertical” menu change the scale for both channels to 20mV/div. • In the “Acquisition” menu change the averaging to “Avg 10”. • In the “Levels” menu move the sliders “CH1” and “CH2” to the middle. The ground level indicators (blue and red arrow on the left in the waveform display) will be in the middle as well. • Short the probes, ie connect red grabber and black grabber together. With a small screwdriver you can now adjust the offsets of the two channels: • Adjusting the two blue square trimmers (VR1 and VR2) will move the respective trace (red = CH1 and blue = CH2) up and down. • Adjust the trimmers so the red trace is exactly at the height of the red arrow on the left, and the blue trace is exactly at the height of the blue arrow. Done! Step 35: Assembly Step 22: Offset Adjustment Below you see the scope display before (left) and after (right) correct offset adjustment. Step 36: Assembly Step 23: Probe Compensation • In the “Vertical” menu change the scale for both channels to 1V/div. • In the “Acquisition” menu leave the averaging at “Avg 10”. • In the “Levels” menu move the sliders “CH1” and “CH2” a bit below the middle. • Connect the probes to the calibration outputs on the back side of the oscilloscope: – Red grabber connects to “CAL” post – Black grabber connects to “GND” post • In the DPScope window on your PC select Utilities à Probe Compensation. A small window with instructions will pop up. • With a small non-metal screwdriver you can now adjust the probe compensation capacitors (C18 and C19, respectively). • On the right side you see examples for overcompensated, undercompensated, and compensated probes. • The adjustment is correct when the displayed signals are nice square waves with sharp corners, ie when there is neither overshoot (sharp peaks after each transitions) nor slow settling (rounded edges). • At the same time, you have tested the scope's acquisition circuitry. Step 37: Scope Software The DPScope is controlled by the DPScope software running on the PC. The user interface gives you full access to all the features of the DPScope like horizontal and vertical resolution, trigger settings, acquisition settings (eg averaging, pre- and posttrigger range), and so on. One neat feature is the FFT (frequency display) mode - in this mode the software performs a real-time F ast F ourier T ransform (FFT) on the data, so you see the frequency spectrum of the signal(s). This is a great tool eg to pinpoint small periodic noise that would be difficult to see in the normal scope display, and also to acquire an intuitive feel for the frequency domain. Another mode is the XY-mode where you plot one signal versus the other (instead of both signals versus time). This allows quick characterization of components and phase shifts. For a detailed description you should download the DPScope User Manual . Attached below are a few screenshots that show the DPScope in action. Step 38: All Done! Now put the bottom cover on the instrument and screw it shut with the four Philips screws. Congratulations, you have successfully assembled, set up and tested your new oscilloscope! As a reminder, you can get the DPScope as a kit or fully assembled from my website: Webpage: http://www.dpscope.com From there you can also download the PC software, user manual, drivers, and other documentation . If you still have questions do not hesitate to contact me !

        6 Schritt:Schritt 1: Boolean Funktionen - und Funktion Schritt 2: Boolean Functions - oder Funktion Schritt 3: Die Schaltkreise Schritt 4: UND-Gatter Schritt 5: ODER-Gatterschaltung Schritt 6: Die Transistoren

        Die Basis des Aufbaus jede Logikschaltung (sogar ein so komplex wie ein Computer) läuft auf Logikgatter. I werden hier das 2 grundlegenden Logikgatter heute ein UND-Gatter und ein ODER-Gatter. Logikgatter sind physikalische Schaltungen, die Booleschen Funktionen implementiert, so zu beginnen lassen Sie uns sehen Sie die Booleschen AND und OR functions.Step 1: Boolean Funktionen - und Funktion Für alle Beispiele unten nehmen wir an, wir haben 2 Eingänge: A und B, und dass A und B beide haben 2 mögliche Zustände: an oder aus, 1 oder 0 in binären Begriffe. Und Funktion Eine UND-Funktion erfordert sowohl A und B, in einem "Ein" -Zustand sein, eine positive "ein" Ergebnis. (Just beachten Sie die NAND-Funktion wird einen positiven "on" ausgegeben, wenn A und B nicht beide "on"). Das Bild oben zeigt die Statustabelle für die UND-Funktion mit den Eingängen A und B sowie der resultierenden output.Step 2: Boolean Functions - oder Funktion Oder Funktion Eine ODER-Funktion ist entweder A oder B (oder beide) zu sein, in einem "Ein" -Zustand, um eine positive "auf" Ergebnis. (Just beachten Sie die NOR-Funktion benötigt weder A oder B, um in einem "Ein" Zustand sein, eine positive "auf" Ergebnis. Zusätzlich wird die XOR-Funktion gibt "auf" Ausgang eine positive nur, wenn A oder B "an" sind, aber NICHT wenn beide "ein"). Das obere Bild zeigt die Zustandstabelle für die ODER-Funktion mit Eingängen A und B sowie die daraus resultierenden output.Step 3: Die Schaltkreise Untersuchen wir nun die Gate-Schaltungen. (Ich habe beide Tore auf einem Adafruit Perma-Proto Board im Bild gezeigt aufgebaut) .Schritt 4: UND-Gatter Benötigte Teile: 3 Widerstände (10k Ohm tun wird) 2 Taster (Eingang A und B) 2 BJT NPN-Transistoren 1 LED (Ausgang) So durch Drücken der Tasten in Übereinstimmung mit der UND-Statustabelle über die Ausgänge können neu erstellt werden. Da die 2-Transistoren in Reihe geschaltet die Schaltung erst beendet, wenn sowohl die Taste A und B gedrückt wird, und somit die UND-Funktion ist implemented.Step 5: ODER-Gatterschaltung Benötigte Teile: 3 Widerstände (1 x 10k Ohm und 2 x 660 Ohm Widerstände tun wird) 2 Taster (Eingang A und B) 2 BJT NPN-Transistoren 1 LED (Ausgang) So durch Drücken der Tasten in Übereinstimmung mit dem OR Statustabelle die entsprechenden Ausgänge können neu erstellt werden. Da die 2-Transistoren parallel angeordnet sind kann die Schaltung durch Drücken der Taste A oder B (oder beide) abgeschlossen werden. Die Schaltung stellt somit die ODER-Funktion. Nur beachten Sie die Auswahl der Widerstandsgrößen sind nicht in Beton gegossen, wählen Sie einfach einen Widerstand hoch genug, so dass Ihre Transistor nicht gebraten basierend Steigen Sie in Ihr Netzteil Größe (in meinem Fall eine 9 Volt Batterie). Ich entschied mich einfach die Widerstände auf der Grundlage, was ich bei der time.Step 6 hatte: Transistoren Wenn die Rolle der Transistoren in der Schaltung ist nicht sinnvoll, Sie bitte an meinem Blog-Post (siehe TRANSISTOR Crash-Kurs ), die das Funktionieren der Transistoren und ihre Rollen in Schaltkreisen erklärt. Für weitere Elektronik und Robotik Artikel besuchen Sie bitte mein Blog - http://killerrobotics.me/ Es enthält auch Artikel über Entwicklung, Elektronik, Gadgets und andere coole Sachen.

          7 Schritt:Schritt 1: Nehmen Sie es Apart 1: schneiden Sie ein Stemmeisen-Steckplatz Schritt 2: Nehmen Sie es Apart 2: Mischen Sie es auseinander! Schritt 3: So was haben wir? Schritt 4: Was bedeutet all das zu tun - Wie funktioniert eine Leuchtstofflampe der Arbeit überhaupt? Schritt 5: Wie ist ein Compact Fluoresent anders? Schritt 6: Was Breaks? Schritt 7: Was kann ich mit den Teilen zu tun?

          Kompakte Leuchtstoff Glühlampen (CFLs) sind als ein Weg, um etwas Energie zu sparen, immer beliebter. Schließlich sie ausbrennen. Manche scheinen zu schnell ärgerlich :-( Auch wenn nicht ausgebrannt ausbrennen, haben CFL Lampen werden sehr billig, besonders wenn Sie in einem Gebiet, wo werden sie von Ihrem lokalen Elektrizitätswerk subventioniert leben. Gibt es irgendwelche Bastler nutzbar Elektronikteile in einem CFL? Wie funktionieren sie überhaupt? Und wenn sie durchbrennen, haben, warum sie durchgebrannt? Lassen Sie uns einige auseinander und sehen! (Dieses Foto von PiccoloNamek aus Hoffentlich ist dies ausreichend, um die Anforderungen der Lizenz zu erfüllen; Ich hatte nicht meinen Anwalt Überprüfung der GNU Free Documentation License )

            7 Schritt:Schritt 1: Teile und Werkzeug benötigt Schritt 2: Frühe Löten und Konstruktion Schritt 3: Abschließen Schritt 4: Lichtbogen Probes (für den für die Bank) Schritt 5: Testen Video / s Schritt 6: Fehler, Burnouts, Kurzschluss-Geschichten. Schritt 7: Kondensatorbank MK2

            Erste Versuch einer Kondensatorbatterie und Ladegerät ... Ich weiß, es gibt andere, aber wie immer hat jeder eine andere Erfahrung machen solche Dinge gibt es eine eigene Art und Weise wie ich tue, so gut als Referenz. Wird nicht eine echte Bank sein, wie ich hatte nur eine Kamera, mit der zu bedienen, arbeitete für eine Weile, bis ich explodierte die Ladeschaltung irgendwie. (Benutzte es für die Zeit, die ich hatte, um es arbeiten braten kleine Löcher in Aluminiumdosen war ein am meisten Spaß-Gerät, wird, nachdem ich wieder zu machen oder eine andere Person kann bestimmen, was zum Teufel ich falsch gemacht habe)

              10 Schritt:Schritt 1: Geräte / Komponenten Schritt 2: Schalten Schritt 3: Werkzeuge Schritt 4: Elektrowerkzeuge Schritt 5: Prototyping Schritt 6: Referenz Schritt 7: Kommunikation Schritt 8: Lagerung Schritt 9: Dokumentation Schritt 10: Klebstoffe und Kabelmanagement

              Alle 10 Artikel anzeigen Dies ist eine modulare, tragbare Laboraufbau, die ich nutzen, um den Bau von Prototypen und elektronische Projekte mit dem Arduino zu genießen. Ich manchmal ins Ausland reisen, und nehmen Sie diese mit mir, mich in der Freizeit habe ich abzulenken. Ich habe die meisten meiner Arduino basierend instructables mit diesen tragbaren Arbeitsplatzsystem aufgebaut. Wegen der verschiedenen Standorte, Reisebedarf und Platzgründen habe ich das System modular gemacht, das heißt, ein kleines kompaktes System, das fast überall passt, eine mittelgroße (Schuhkarton-Größe), die in einen Koffer passt, und eine Aktentasche so dimensioniert, dass enthält eine voll ausgestattete Elektronik worstation.

                21 Schritt:Schritt 1: Der Atom Schritt 2: Atomladung Schritt 3: Atomhüllen Schritt 4: Ionen und Isotopen Schritt 5: Leiter, Halbleiter und Isolatoren Schritt 6: Reflections mit Cat Vader Schritt 7: Grundgesetz der elektrischen Ladungen Schritt 8: Praktische Experiment, Gegensätze ziehen sich, wie Ladungen abstoßen Schritt 9: Polarity und Bezugspunkte Schritt 10: Quellen für elektrische Energie Schritt 11: Reflections mit einem Young Jedi Schritt 12: Die Macht der Anziehung und Abstossung Schritt 13: Wenn Does Your Battery Run Out of Charge Schritt 14: Elektrische Größen und Elektronenfluss Schritt 15: Das Gesetz des Ohms Schritt 16: Grund Elektrischer Stromkreis Schritt 17: Das ist das Ende von Kapitel 1 Schritt 18: Hilfreiche Video in Understanding Electricity I Schritt 19: Der Lernprozess Schritt 20: Smart Way To Up A Schaltung eingestellt Schritt 21: kostengünstige und intelligente Art zu lernen oder unterrichten Schaltung 101

                Hallo, Ich bin Kareen, ich bin ein Student, und ich bin derzeit die einen Abschluss in Elektronik-Technologie. Ich beschloss, dass der beste Weg zu lernen, ist, indem Sie das, was ich gerade gelernt; es gibt mir eine Chance, das Thema wirklich zu verstehen, wenn ich es an jemand anderen zu erklären. Ich bin in keiner Weise ein Experte auf diesem Gebiet, Ich bin nur ein Anfänger. Jedesmal, wenn ich decken ein Kapitel in meinem Buch (Grundlagen der Elektronik, 5. Auflage von Russel Meade), ich werde einen entsprechenden Link posten, damit andere studieren zusammen mit mir, senden Sie Anregungen, Fragen zu stellen, und nach Antworten. Da bin ich mit einem Buch und die Veröffentlichung eines entsprechenden Link, wird dies eine strukturierte Studienführer für diejenigen, die Elektronik außerhalb des Klassenzimmers zu lernen wollen. Kapitel 2 ist nun abgeschlossen. Hier ist der Link zu Kapitel 2. http://www.instructables.com/id/Electronics-for-Absolute-Beginners-Chapter-2/

                  6 Schritt:Schritt 1: UM3561 Pin Diagramm und Beschreibung Schritt 2: Wie man verschiedene Arten von Sirens mit IC UM3561 generieren? Schritt 3: Police Siren Schritt 4: Feuerwaffen Siren Schritt 5: Ambulance Siren Schritt 6: Maschinengewehr-

                  IC UM3561 ist eine Sirene Generator IC im Allgemeinen in Alarm- und Spielanwendungen verwendet. Rettungswagen Sirene, Feuerwehr Sirene, Polizeisirene und Pistole Sound - abhängig von der Auswahl, kann es 4 verschiedene Arten von Sirenen, die es zu erzeugen. Hier werden wir sehen, wie wir diese verschiedenen Sirenentöne mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten in der IC zu machen. So, hier sind all die verschiedenen Arten von Sirenenschaltungen, die mit IC UM3561 erstellt werden können - Krankenwagen Sirene, Maschinengewehr Sound, Feuerwehr Sirene und Polizeisirene Kreis.

                    15 Schritt:Schritt 1: Was ist Arduino Schritt 2: Wie man ein Steckbrett verwenden Schritt 3: Schalten Sie LED mit 5V Schritt 4: Anatomie einer Arduino Sketch Schritt 5: Arduino LED Blink Schritt 6: Controlling mehreren LEDs mit Arduino Schritt 7: Fade LEDs mit AnalogWrite Schritt 8: RGB-LED und Arduino Schritt 9: Arduino Funktionen Schritt 10: Button Schritt 11: Arduino Digitale Ein- und Ausgänge Schritt 12: Arduino Analog Input Schritt 13: Arbeiten mit analogen Eingangsdaten Schritt 14: Üben Sie mit Arduino Ein- und Ausgänge Schritt 15: Button Als Kippschalter

                    Das Arduino ist ein Computer im Taschenformat (auch ein "genannt Mikrocontroller "), die Sie programmieren und zu verwenden, um Regelkreise. Es interagiert mit der Außen Wort über Sensoren, LEDs, Motoren, Lautsprecher ... auch im Internet; das macht es eine flexible Plattform für viele kreative Projekte. Einige beliebte Anwendungen umfassen: - Programmierbare Lichtanzeigen, die Musik oder die menschliche Interaktion zu antworten - Roboter, die Informationen von Sensoren zu verwenden, um zu navigieren oder andere Aufgaben - Einzigartig, kundengerecht Steuerungen und Schnittstellen für Musik, Spiele und mehr - Verbindungs ​​realer Objekte mit dem Internet (Twitter ist besonders beliebt) - Alles interaktiv - Automatisierung und Prototyping Es gibt Unmengen von erstaunlichen Arduino Projekte online gebucht, hier sind einige meiner Favoriten: Twitter-Stimmungs-Licht durch RandomMatrix, ein Licht, das je nachdem, welche Arten von emotionalen Worten Farbe wechselt auf Twitter Trending Nebulophone Synth von Bleep Labs: Singen Plant von Mads Hobye: Polargraph Drawing Machine von Sandy Edel: Flammenwerfen Jack-O-Lantern von Randy Sarafan und Noah Weinstein: Regen empfindlichen leuchten Sonnenschirm snl017 Es gibt durchaus ein paar Mikrocontroller auf dem Markt, aber die Arduino steht abgesehen von dem Rest becuase der aktiven Online-Community um ihn herum. Wenn Sie auf Suche Google oder Youtube , werden Sie Tonnen große Projektideen und Informationen um Ihnen den Einstieg zu finden. Auch wenn Sie möglicherweise nicht über irgendwelche Erfahrungen Programmierung oder arbeiten mit einem Mikrocontroller, der Arduino einfach zum Laufen zu bringen, und es ist eine tolle Möglichkeit, über Elektronik durch Experimentieren zu lernen. Diese Instructable wurde für eine Intro geschrieben, um Klasse-I bin zu lehren Arduino Damen Audio Mission in diesem Monat. Ich werde Entsendung Instructables auf fortgeschrittenere Arduino Themen und auf den Aufbau von kunden MIDI-Controller mit Arduino in den nächsten Wochen, wie die Klasse weiter. Mehr Infos über Arduino kann auf der gefunden werden Arduino Referenzseite . Für diese Klasse benötigen Sie: (1x) Arduino Uno Amazon oder Sie können eine bis auf lokaler abholen Radioshack (1x) USB-Kabel Amazon (1x) Steckbrett Amazon (1x) Schaltdrähte Amazon (4x) rote LEDs Digikey C503B-RCN-CW0Z0AA1-ND (4x) 220Ohm-Widerstände Digikey CF14JT220RCT-ND (1x) 10kOhm Widerstand Digikey CF14JT10K0CT-ND (1x) Takt-Taste Digikey 450-1650-ND (1x) 10kOhm Potentiometer Digikey PDB181-K420K-103B-ND (1x) RGB LED (gemeinsame Kathode) Digikey WP154A4SUREQBFZGC Tipps zur Bestellung stuff: Digikey ist in der Regel die günstigste Stelle können Sie Komponenten zu erhalten und sie zu versenden wirklich schnell, aber manchmal ist es schwer zu finden, was Sie, weil sie so viel Zeug haben suchen. Wenn Digikey gibt Ihnen zu viel Mühe versuchen Jameco , werden Sie ein paar Cent mehr pro Komponente zu bezahlen, aber es ist viel einfacher, ihr Inventar zu navigieren. Wenn Sie Sachen sofort, können Sie Komponenten, Montageplatten, Kabel und Arduinos bei Ihrem örtlichen finden Radioshack , aber Sie werden in der Regel ein bisschen mehr bezahlen. Adafruit und Sparkfun sind gute Online-Shop für die Suche nach Sensoren oder andere kühle Arduino Zubehör und sie in der Regel haben Tutorials und Beispielcode für ihre komplizierter Teile. Amazon ist auch ein guter Ort, um zu überprüfen, jetzt haben sie Arduino Unos für € 22, die die billigste, die ich je gesehen ist. In diesem Instructable Ich werde mit 123D Schaltungen zu demonstrieren und zu simulieren, die Schaltungen arbeiten die eingebettete Schaltungssimulationen am besten mit dem Chrome-Browser .

                      13 Schritt:Schritt 1: Ersatzteile Schritt 2: Einrichten des Raspberry Pi Schritt 3: Testen der Elektronik Schritt 4: Die Projektierung und die Schneiden der Rechtssache Schritt 5: Erstellen Sie den Monitor Schritt 6: Zusammenbau des Gehäuses Schritt 7: Ausbau Schritt 8: Der letzte Schliff auf dem Kasten Schritt 9: Montage der Elektronik Schritt 10: Optional - RPi Netzschalter Schritt 11: Der Aufbau der Lagerkästen Schritt 12: Stocking die Boxen Schritt 13: zukünftige Erweiterungen

                      Reise · tych [Reise-tik] Substantiv Fine Arts. , ein Satz von drei Platten oder Fächer nebeneinander, wobei Bilder, Schnitzereien, oder dergleichen. a Klapp Vierfluegelschirmwände Tablette, geschrieben auf in alten Zeiten, mit einem Stift. In diesem Projekt werden wir den Bau der Triptychon, eine tragbare Arduino Workshop. Es ist eine in sich geschlossene, tragbare (Trip, get it?) Lötstation, Arduino Workstation (über die Arduino IDE auf dem Raspberry Pi läuft), und konfigurierbare Teillager. Wie der Name andeutet, ist es in drei Teilen, wobei die linken und rechten Seite Aufklappen, um die Workstation im Inneren offenbaren. Schauen Sie sich dieses kurze Video . Es gibt ein paar verschiedene Aspekte dieses Instructable deckt. Einrichten der Raspberry Pi (aka RPI) als eine in sich geschlossene Computer. Dazu gehören ein HDMI-Monitor, Bluetooth-Tastatur, drahtlose Maus, Lautsprecher und einen WiFi-Dongle. Einrichten der Arduino IDE auf dem RPi laufen. Genauer gesagt, wie Sie die mitgelieferte ISO-Image zu installieren, um mit RPi arbeiten. Ich habe auch einige Details über und Links, wenn Sie versuchen, die Installation der IDE selbst wollen. Entwicklung und Bau der Sache selbst - ich werde die DXF-Dateien bieten, sondern auch diskutieren, welche Werkzeugkette zu verwenden, um Ihre eigene Box zu entwerfen. Montage des RPi und alle anderen erforderlichen Elektronik. Entwerfen und bauen die stapelbaren Regalen Stocking es mit allen für eine Basis-Kit erforderlich goodies In den meisten Fällen habe ich versucht, eine Verknüpfung zur Verfügung stellen, wenn Sie nur wollen, einen zu bauen, als auch einige Details, wenn Sie mehr darüber, wie ich baute es wissen wollen. Wieder einmal habe ich die Redsail 80watt lasercutter von meinem lokalen hackspace, VHS , um die Teile zu schneiden. Wenn Sie einen schnell aufbauen wollen, würde ich empfehlen den Kauf genau die gleichen Teile, die ich verwendet habe, als das RPI Bild für diese Einrichtung gebaut. Natürlich, wenn Sie experimentieren wollen, tun Sie es! Fußnote: Warum Sie einen hackspace beitreten Es hat mich zu keinem Ende zu vereiteln, als würde ich eine tolle Instructable, die etwas spezielles Tool wie ein Laserschneider, Wasserstrahlschneider, 3D-Drucker, etc., die weder den Platz noch das Geld für diese Phantasie Werkzeug zu sehen, würde ich versuchen, replizieren Mustern auf einer Laubsäge, oder durch einige andere Mittel. Angesichts meiner Mangel an tatsächlich die Holzbearbeitung Fähigkeiten, das wurde schnell eine Übung in Frustration. Das ist, als ich begann, sich nach Leuten, die tatsächlich könnte diese Tools und bereit sein, zu teilen und zu lehren. Ich war auf meiner lokalen hackspace drehte sich um und es nie bereut. Wenn Sie die Art von Person, die Instructables erfreut sind, verspreche ich Sie große Ressourcen in Werkzeuge und Gehirn bei Ihrem örtlichen hackspace finden. Wenn es keine hackspace in Ihrer Nähe, starten Sie ein! Vertrauen Sie mir, die coolen Tools folgen.

                        8 Schritt:Schritt 1: Benötigte Stuff Schritt 2: Front Panel Schritt 3: Neonlicht Schritt 4: Kabel Compartment Schritt 5: Teilefach Schritt 6: Extras Fach Schritt 7: Bottom Drawer Schritt 8: Fertigerzeugnis

                        Als gelegentliche Elektronik-Enthusiasten, wir möchten Kits löten oder versuchen, die Dinge zu reparieren. Wir haben nicht einen eigenen Platz zum Löten und sind jedes Mal Jagd nach unserer wesentlichen Sachen: Der Lötkolben Werkzeuge, Ersatzteile und Multimeter liefert ein gutes Licht ein Verlängerungskabel Die Inspiration und Lösung kam mit einem Werkzeugkasten mit drei Schubladen. (Man bekam geopfert.) Dieser Beitrag zeigt, wie es wurde in einen mobilen Elektronikwerkstatt verwandelt.

                          42 Schritt:Schritt 1: Zutaten: Schritt 2: Erste Schritte mit der Elektronik Schritt 3: Sender Schritt 4: Receiver Schritt 5: ESC (Electronic Speed ​​Controller) Schritt 6: LiPo Akku Schritt 7: Brushless Motor Schritt 8: Servos Schritt 9: Propeller Schritt 10: Welche Connectors Go Wo? Schritt 11: Löten Zeit! Schritt 12: Herstellung Schritt 13: How To Make Schubstangen Schritt 14: Wie hängt von Foamboard Stellen Schritt 15: Verschiedene Arten von Foamboard Cuts Schritt 16: Der Aufbau des Rumpfes S.1 Schritt 17: Der Aufbau des Rumpfes S.2 Schritt 18: Wie man den Rumpf Falten Schritt 19: Der Aufbau des Rumpfes S.3 Schritt 20: Ausbau des Rumpfes Schritt 21: Making the Rudder Schritt 22: Making the Horizontal Aufzug Schritt 23: Erstellen Sie das Höhenleitwerk S.1 Schritt 24: Erstellen Sie das Höhenleitwerk S.2 Schritt 25: Erstellen Sie das Höhenleitwerk S.3 Schritt 26: Anschließen der Vertikale und die Horizontale Stabilisatoren Schritt 27: Kleben Sie die Stabilisatoren an den Rumpf Schritt 28: Installieren Sie die hintere Servo Schritt 29: Herstellung der Flügel Schritt 30: Herstellung der Querruder Schritt 31: Spritzlackierung und Beschichtung Schritt 32: Installation von Wing Servos und Ruderhörner Schritt 33: Anbringen des Stößelstangen Schritt 34: Montage des Motors Schritt 35: Colet Adapeter Assembly Schritt 36: Zugangsklappen Schritt 37: Hinzufügen der Elektronik Schritt 38: Das Finden der Schwerpunkt Schritt 39: Hinzufügen Flügel Mounts Schritt 40: 41 Steps Später Fertig! Schritt 41: Anpassen der Ebene vor dem Flug! Schritt 42: Fazit

                          alle 4 Einzelteile Das dritte Video habe ich der Flugzeug fliegen war eine sehr alte Video ich mit meiner Kamera wirklich schlecht. Sobald meine neue Kamera kommt in der E-Mail werde ich eine bessere Video der Ebene fly zu machen. Auch die komplette Video-Anweisungen werden in in einem anderen Monat oder so zu sein! So abonniert bleiben! Jetzt bin ich sicher, dass die Hauptfrage, die Sie jetzt haben, ist, warum würde ich deine Flugzeug über jemand anderes? Nun lassen Sie mich erklären, warum ich das Gefühl, mein Flugzeug ist die richtige für Sie, ein Anfänger. "Als ich anfing, Land, krank zu werden und wollte in die Luft zu bekommen, ich war alles gepumpt und aufgeregt über RC fliegen! Also ich sparte etwa 100 Dollar und ich ging zu meinem lokalen Hobby zu speichern war leider enttäuscht, aber als ich merkte, dass alle die recht großen Flugzeuge waren € 200 +. So verbrachte ich einige Zeit forschen RC Flugzeuge, und beschloss, selbst einer zu machen. Aber was Material soll ich verwenden? Ich brauche etwas, leicht verfügbar und ziemlich billig. Nachdem ich Leute wie Experiment Airlines und Flugtest Ich beschloss, bei der Verwendung Foamboard. Es kostete einen Dollar ein Blatt und war bei meinem lokalen Dollar Tree. Ich hatte mein Material, und sie mit HobbyKing.com Produkte aus Kauf empfohlen. Obwohl HK ist billiger Qualität Zeug Ich wusste, dass die Ausgaben auf 10 $ eine Batterie war auf jeden Fall besser als die Ausgaben 60 $ für eine Markenbatterie in einem Hobby zu speichern. So weit meine meiner HK Teile wurden gut funktioniert, vor allem die Motoren! Ich habe diese gleiche Motor für ein Jahr jetzt gehabt, und ich habe so viele Male stürzte sie und das Ding einfach weiter arbeiten! " Die Suche nach Material und Elektronik für ein Flugzeug ist nur die halbe Wahrheit. Sie müssen ein Design haben! Nach dem Surfen auf Experimental Airline-Seite Ich liebte seine Armin Flügel und seine Band deckende Technik. Aber ich war nicht mit der Methode, die er für die Herstellung seiner Rümpfe verwendet glücklich. So schaute ich hinüber zu Flight Test, und ich wirklich ihre schaum Falttechnik mochte, also beschloss ich, es sei Zeit zu mischen und anzupassen und zu meiner eigenen Flugzeug zu entwerfen. Die Kombination von Techniken aus der FT und EA sowie mit meinen eigenen Kopf, ich habe meine eigene Foamboard RC Flugzeug. Hier ist eine Liste der vielen Vorteile meines bestimmten Ebene. Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Video (demnächst!) Sehr preiswert Leicht zu bauen nicht sehr zeitaufwendig Robust und langlebig Einfach zu reparieren Einfaches Design Vollständig modifizierbare ziemlich große Einfach Fliegen für Einsteiger

                            19 Schritt:Schritt 1: Stellen Sie es! Schritt 2: Prep Schritt 3: Stellen Sie den Receiver Schritt 4: Konfigurieren Schritt 5: Löten Sie den Transmitter - Teileliste Schritt 6: Schematische Transmitter Schritt 7: Setzen Sie und erstellen Sie die Sender - 1 Schritt 8: Setzen Sie und erstellen Sie die Sender - 2 Schritt 9: Setzen Sie und erstellen Sie die Sender - 3 Schritt 10: Montieren Sie und erstellen Sie die Sender - 4 Schritt 11: Montieren Sie und erstellen Sie die Sender - 5 Schritt 12: Software Schritt 13: Öffnen Schritt 14: Design - Überblick Schritt 15: Design - hören Schritt 16: Design - Shop Schritt 17: Design - Diagramm Schritt 18: Ressourcen Schritt 19: Download

                            Tweet-a-Watt - Wie man einen zwitschern Leistungsmesser zu machen ... Dieses Projekt dokumentiert meine Abenteuer in lernen, wie man für die drahtlose Energieüberwachung verdrahten mein Zuhause. Ich lebe in einer Mietwohnung, damit ich nicht Hacking-Zugang zu einem Meter oder Unterbrecher-Platte haben. Da bin ich immer noch sehr interessiert an Mess meinen Stromverbrauch auf einer langfristigen Basis, baute ich drahtlose Steckdose Reportern. Bauen Sie Ihre eigenen Leistungsmonitor ist nicht zu hart und Geld sparen können, aber ich bin kein Fan von kleben meine Finger in 120-V-Strom. Stattdessen werde ich die bestehenden Kill-a-Watt-Netzmonitor, der funktioniert super und ist in meinem örtlichen Baumarkt erhältlich eingesetzt. Mein Plan ist, sind alle Zimmer mit einem 6-Steckerleiste, die Kräfte alle Geräte in diesem Raum verbunden (jeweils kill-a-Watt kann bis zu 15A zu messen oder zu 1800W, die viel ist!). So kann ich Raum-by-Raumnutzung zu verfolgen, zum Beispiel "Küche", "Schlafzimmer", "Werkbank" und "Büro". Jedes Wireless Steckdose / Empfänger kann für ~ 55 € mit ein paar leicht zugängliche elektronische Teile und Licht Löten eingebaut werden, ist nicht Mikrocontroller-Programmierung oder Hochspannungstechnik erforderlich! Sie können mein Setup inklusive Diagramme und Berichte zu sehen http://twitter.com/tweetawatt Wenn Sie möchten, um ein für sich selbst bauen 1. Kaufen Sie ein Set : erhalten Sie alle Teile, die Sie benötigen, ist ein Starter-Kit an der adafruit webshop 2. Fabrikat: drehen Sie jeden Kill-a-Watt in eine drahtlose Netz Füllstandmessumformer 3. Software: Download und führen Sie es auf Ihrem Computer, um Daten zu erhalten, und speichern Sie es in eine Datei und / oder veröffentlichen Wenn Sie wissen, wie es gemacht wurde möchten, finden Sie unter: 1. Hören Sie: Schreiben Sie einfache Software für den Computer (oder Arduino, etc), um Signal hören und berechnen Sie die aktuelle Stromverbrauch 2. Store: Erstellen Sie eine Datenbank-Backend, das den Stromverbrauch für die langfristige Analyse zu speichern wird http://wattcher.appspot.com 3. View: Graph und zu verstehen, Trends in der Energieverbrauch Schauen Sie sich die neuesten Messwerte bei http://wattcher.appspot.com

                              5 Schritt:Schritt 1: Ersatzteile und Werkzeugliste Schritt 2: Drucken Die Parts Schritt 3: Montage Schritt 4: Verdrahtung der LEDs Schritt 5: Abschließende Arbeiten und Ideen

                              Eine Sieben-Segment-Anzeige ist ein Grundbild, die aus Leuchtdioden in einer bestimmten Reihenfolge der numerischen Werte anzuzeigen angeordnet genommen wird. Sie sind auch in der Lage, eine Menge des Alphabets anzeigen, aber nicht mit sehr guter Klarheit. Wie der Name andeutet, hat diese Anzeige 7 Segmente bis G mit A und Kennzeichnung wird in alphabetischer Reihenfolge gehen im Uhrzeigersinn erfolgt. Sie sind sehr einfach und einfach zu verwenden, zeigt aber sie kommen in sehr kleinen Paketen. Ich entschied mich, eine große ~ 4 "Version, die ist groß, an Wänden nutzen machen und macht eine fantastische Uhr, Temperaturüberwachung oder vielleicht nutzen, um die Anzahl der ungelesenen E-Mails in Ihrem Posteingang anzusehen!

                                18 Schritt:Schritt 1: recherchiert und zusammengestellt Blueprints Schritt 2: Laser machen es besser Schritt 3: Montage des Laser Cut Pieces Teil 1: Chamber Rails & Kammerkopf Schritt 4: Montage des Laser Cut Pieces Teil 2: Rückraum Schritt 5: Montage der Laser Cut Pieces Teil 3: Arms and Chamber Vents Discs Schritt 6: Making the Shells Teil 1: Pepakura Schritt 7: Making the Shells Teil 2: Kunstharz Unterlage & Foam Schritt 8: Dreharbeiten und andere Finishing Touches Schritt 9: Erstellen einer Matrix-Form-Teil 1: Planung Schritt 10: Erstellen einer Matrix-Form-Teil 2: legen Sie Ihr Ton Schritt 11: Erstellen einer Matrix-Form-Teil 3: Making the Fiberglass Mutterform Schritt 12: Erstellen einer Matrix-Form-Teil 4: Silikon Bath Schritt 13: Rotocasting Schritt 14: Montage der Hauptkörper Casts Schritt 15: Painting & Decals Schritt 16: Verbleibende Greeblies Schritt 17: Electronics Schritt 18: Herzlichen Glückwunsch. Der Build ist nun vorbei.

                                Einführung: Diese Instructable wird ausführlich das Verfahren I durchgemacht beim Aufbau meiner eigenen Aperture Science Handheld Portal Device [AKA die "Portal Gun"] von der Ventilspiele Portal & Portal 2. Obwohl der Portal Gun ist der Schwerpunkt dieses Builds, der Prozess beinhaltet eine Reihe von Techniken, die für eine Vielzahl von Projekten, wie zum Beispiel Blaupause Herstellung, Laserschneiden, Konstruktion, Formenbau, Gießen, rotocasting, Malerei und Grundlagen der Elektronik angewendet werden können. Während ich dieses build in der hohen Schwierigkeitsbereich platzieren, lassen Sie sich nicht, dass Sie davon ab, den Einsatz dieser Techniken in der eigenen baut, und da gibt es mehr als eine Methode, um die Entstehung zu bekämpfen, nicht das Gefühl, als ob Sie zu haften haben Diese Anweisungen 100%. Zu nutzen, was auch immer Methoden, die Sie am liebsten mit. Hintergrund: Zu Beginn des Projektes hatte ich Requisiten Gebäude professionell für vier Jahre und als ein Hobby für zehn. Uplink von einem Spiel-Demo-Website im Jahr 1999, wird knapp, um die Vollversion nach dem Speichern genug Nickels und Dimes erwerben: Ich habe ein großer Fan von Valves Arbeit seit dem Download Half-Life gewesen. Ich hatte daran gedacht, eine Gravity Gun bauen aus meiner wahren Gaming-obsession, Half-Life 2, aber das Gefühl, es gab zu viel von einer Diskrepanz zwischen der hohen Auflösung Spieler-View-Modell und niedriger Auflösung Weltanschauung Modell, dass prop ohne nennenswerte Kompromisse machen , aber zum Glück der Orange Box auf einem neuen Obsession verpackt: Portal. Es ist schwer, die Ähnlichkeiten zwischen dem Portal Gun und der Gravity Gun zu ignorieren; wenn Sie gerne ein, es ist wahrscheinlich, dass Sie genießen Sie die anderen. Mit den Weltsicht und Spieler-Ansicht Modelle zeigt einiges an Konsistenz wusste ich, es wäre zu schwierig, die Feststellung, Mittelweg nicht ohne erhebliche Kompromisse. Ich verbrachte einige Monate gehen durch Screenshots, Rippen-Modelle, die Überprüfung Messungen, die Erforschung Materialien, Erstellen von Skizzen, Entwürfe und Planung meiner Angriff, bevor ich anfing Gebäude. Bau, Formen, Gießen, und endlich zu einem fertigen Produkt dauerte fast 6 Monate. Es war mir wichtig, dass, wenn ich auf dem Build ich nicht einfach kopieren, wie andere haben es in der Vergangenheit, aber kam mit meiner eigenen Methode, die hoffentlich stehen würde für sich allein. Bei Aperture wir alle unsere Wissenschaft von Grund auf neu. Keine Hand hält!

                                  14 Schritt:Schritt 1: Was ist ein DLP-Drucker? Schritt 2: Sammeln Teile Schritt 3: Die Wahl eines Projektors Schritt 4: Ändern Sie den Projektor Schritt 5: Z-Achse Schritt 6: Build-Plattform Schritt 7: Kunststofftanks Schritt 8: Rahmen Schritt 9: Electronics Schritt 10: Arudino Firmware Schritt 11: Software Schritt 12: Kalibrieren / Druckverfahren Schritt 13: Ergebnisse / print Galerie und den Abschluss. Schritt 14: Zukünftige Entwicklungen

                                  Alle 10 Artikel anzeigen Ich habe auf die Jagd nach den letzten Jahren gewesen, eine billige und einfache, aber mäßig hochauflösende 3D-Drucker zu finden. Ich hatte 3 verschiedene 3D-Drucker teilweise gebaut, als ich über die erstaunliche Technologie DLP Stereolithografie (SLA) Drucker gehört. Ich habe endlich genug Teile zum richtigen Preis zu finden, um eine voll funktionsfähige Drucker in der Lage erstaunliche Qualität mit Ausgaben weniger als 100 € Top-Down-DLP-Drucker in ihrer einfachsten Form zu konstruieren haben nur eine Achse der Bewegung, einen Videoprojektor und minimale Elektronik. Sie erfordern nicht einen beheizten oder vollkommen eben Bett, es gibt nie einen verstopften oder falsch Temperatur im Extruder, da sie nicht verwenden einen Extruder. Und das verwendete Harz hat einen ähnlichen Preis zu FDM-Drucker. Ich begann dieses Projekt zu zeigen, dass Sie nicht brauchen, viel Geld oder spezielle Ausrüstung zu beginnen Experimentieren mit 3D Printing. Während dieser Drucker sollte nicht die gleiche Qualität wie eine teure Drucker wie der Form 1 zu geben, die Ergebnisse habe ich meine Erwartungen übertroffen. Es gibt immer noch ein paar Bugs zu erarbeiten, aber es ist definitiv verwendbar. Wenn Sie möchten, um ein Video davon Druck zu sehen, das Video ist in Schritt 12. Die Chimäre (ky-meer-a) ist ein Fabelwesen, das sich aus 3 verschiedenen Tieren besteht, dieser Drucker unter Verwendung der recycelten / modifizierten Teile 3 verschiedenen Kategorien (Projektor, Spielzeug und alten Computer Zeug), daher der Name genommen wird . Ich bin immer auf der Suche nach konstruktiver Kritik, lassen Sie mich wissen, dass Art und Weise kann ich über das Projekt oder die instructable verbessern kennen! Bevor Sie fortfahren möchte ich für die nicht-up-Strom-Standards Fotos und Video-Qualität, ich bin bei fast oder mehr als ein Jahrzehnt alte Geräte bei schlechten Lichtwerk entschuldigen. Ich werde versuchen, um die Fotos zu aktualisieren, sobald ich eine bessere Qualität der Kamera und / oder einen besseren Ort für Bilder. Update 7/14/15 Dieses Projekt gewann einen der Enthusiasten Hauptpreise in 2015 3D-Druck-Wettbewerb. Vielen Dank an alle für ihre Stimmen, und ich danke Ihnen für instructables weiterhin der beste Online-DIY-Community sein! Ich bin froh, dass ich zu dieser Website beitragen und hoffen, dass mein nächstes Projekt wird so viel Interesse wecken, da dies tat.

                                    12 Schritt:Schritt 1: Was brauchen Sie? Schritt 2: Code Schritt 3: Schritt 4: Schritt 5: Schritt 6: Schritt 7: Schritt 8: Schritt 9: Schritt 10: Schritt 11: Schritt 12:

                                    Ihr verloren, seine dunkle und Ihren kalt. Plötzlich Sie ein Flugzeug sehen, in der Ferne ist es zu Ihnen fliegen, Was tun Sie? Seine dunkle, so dass Sie nicht mit einem Spiegel zu signalisieren. Was, wenn Sie ein Vermächtnis, das in der Lage, ein Notsignal zu dieser Ebene zu senden konnte. Nun, in diesem Instructable Ich werde Ihnen zeigen, wie zu bauen, dass nur mit einer Batterie einige grundlegende Schaltkreis und eine LED und sie passen gut in ein Altoids Zinn. Ich habe eine kleine Schale, die das Licht von einer LED in Richtung unabhängig von der Form zeigt auf widerspiegeln gemacht. Mit Hilfe eines Arduino Micro I blinkt diese LED S zu machen ..., O ---, S ..., wo die LED macht drei kurze blinkt, drei lange blinkt, und dann drei weitere kurze blinkt. Nur eine blinkende LED würde wahrscheinlich funktionieren zu signalisieren, aber ich wollte, um es den SOS-Signal blinken. Vielen Dank für all eure Unterstützung und Tipps, damit mir meine instructables verbessern. Ohne euch würde ich nicht dieses Recht jetzt tun, können Sie viele weitere Instructables in der Zukunft erwarten können, so vergessen Sie nicht, mir und / oder Lieblings diese instructable folgen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, dann lesen Sie Stellung zu nehmen, oder wenn Sie nur wollen, sagen Sie mir, wie geil das ist, das ist auch in Ordnung! Hier ist es, hoffe es gefällt euch und vergessen Sie nicht, für mich zu stimmen, ich danke Ihnen.

                                      26 Schritt:Schritt 1: Kenntnisse erforderlich Schritt 2: wie es funktioniert! Schritt 3: Werkzeuge Schritt 4: Materialien Schritt 5: Machen Sie eine Prototype Schritt 6: Schaltpläne Schritt 7: Laser Cut die Lötschablone Schritt 8: Lötmittelschichten Schritt 9: Montieren Sie den Cube Schritt 10: Solder Flachbandkabel, um die Schichten Schritt 11: Solder Circuit Boards Schritt 12: Acrylic Box Schritt 13: Draht Alles zusammen Schritt 14: Software Intro Schritt 15: Programmübersicht Schritt 16: Koordinatensystem Schritt 17: Allon Schritt 18: CornerToCorner Schritt 19: CubeFrame Schritt 20: Fade Schritt 21: Ripple Schritt 22: Welle Schritt 23: PouringRain Schritt 24: BouncingBall Schritt 25: Feuerwerk Schritt 26: Emissionsspektrum

                                      LED-Würfel sind echte 3D-Displays, die durch Aufleuchten Punkte in einem 3D-Gitter LED-Arbeit. Auf der 3D-Anzeige können Sie einige wirklich faszinierende Animationen zu erzeugen. Diese Instructable führt Sie durch die Schaffung eines LED Würfel für sich selbst das ist völlig in sich abgeschlossen und angetrieben von einem Arduino Mega gehen. Sobald Sie es programmiert ist, ist alles was Sie tun müssen, stecken Sie es in die Wand, und es wird angezeigt, was Sie es zu sagen! Dieser Würfel vermeidet die Komplikation der Multiplexer und verwendet stattdessen ein Arduino Mega zur direkten Steuerung Transistorschaltungen. Ohne weitere Umschweife, hier ist ein Video des Würfels in Aktion: (Zwar gibt es Einschränkungen, die ein 2D-Video einer 3D-Anzeige) Wir werden, indem die physische Würfel beginnen und dann in die Programmierung es einzuschalten. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abgesehen davon, dass für Spaß, ist dieses Projekt ein Eintrag für das Make-to-Learn, Beleuchtung und Epilog Challenge-V Wettbewerbe. Ich würde wirklich zu schätzen Ihre Stimme! ** Bitte klicken Sie auf den orangefarbenen Abstimmung Band in der oberen rechten Ecke dieser Seite, wenn Sie genießen Sie diese Instructable. ** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Was würden Sie tun, wenn Sie die Epilog Zing Laser gewinnen gab? My High School bekam ein Epilog Laser in diesem Jahr, und darauf hatte ich meine erste Erfahrung mit einem Laserschneider. Ich war sofort von, wie effektiv es war zu drehen Entwürfe in die Realität geschlagen. Ich zum ersten Mal verwendet wird, im Dezember letzten Jahres zu kunstvollen Schneeflocke Weihnachtsschmuck aus Acryl und Holz, von denen einige in Bild 2 auf Schritt 12 abgebildet schneiden Nicht nur, dass sie mich inspirieren mich Illustrator lehren, aber die Ergebnisse waren sehr nett, und ich hoffe, um den Prozess in einem zukünftigen Instructable teilen. Ich ging auf die Laserschneider verwenden, um Stanford-Logo von klebrigen Filz schneiden, um die Spitze von meinem Abschlusskappe zu schmücken, sowie Acryl Untersetzer, Tischsets und die LED-Schicht-Vorlage die Box für dieses Projekt zu machen. Leider, denn ich habe nun absolviert, ich habe Zugang zu dem Laserschneider verloren. Laserschneidanlagen besitzen die Genauigkeit, die Dinge, wäre im Wesentlichen unmöglich ist, auf andere Weise herzustellen, wie beispielsweise die radial-symmetrischen Linien auf den Schneeflockeverzierungen oder den punkt Löcher, die die Beine der LED Würfel durch den Deckel der Box ruhen lassen zu machen. Wenn ich den Epilog Laser gewinnen, würde ich weiterhin verwenden, um ordentlich Artikel zu zart und zu komplex, um nichts anderes gemacht werden zu fertigen. Kurz gesagt, ich würde gerne, um den Laser zu meinem Abenteuer des Lernens, wie Objekte mit computergesteuerten Maschinen zu erstellen weiterhin zu gewinnen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hier sind meine Antworten auf den Wettbewerb Make-to-Learn Youth Contest Fragen: Was haben Sie zu machen? I gebaut und programmiert einen 7x7x7 LED Würfel von Grund auf neu. Die obige Beschreibung und der Rest der Instructable erzählen die Geschichte viel besser als in der kurzen Antwort auf eine Frage möglich. Deshalb finden Sie in den Rest der Instructable verweisen für eine vollständige Antwort auf diese Frage. Wie haben Sie es geschafft? Ich wurde ursprünglich von chr die Instructable (hier), die erste hat mich mit LED-Würfel und wie ordentlich sie inspiriert. Ich wollte eine LED-Würfel, der in sich geschlossene war zu machen -, dass man gerade in die Wand stecken und ausgeführt haben - und nicht eine, die von einem Computer eingegeben benötigt. I kooptiert die Idee, die Beine der LEDs, um den Rahmen der Gitter, die die meisten anderen LED-Cubes verwenden bilden, aber ich kam mit dem Rest der physischen und Schaltungsdesign auf eigene Faust. Ich baute und montierte die gesamte Würfel von Grund auf neu. Einige der Routinen, die die Würfelläufe wurden durch chr inspiriert, aber ich den Code mit Unterrichten meiner Cousine zu Programm schrieb mich oder in Verbindung. Der einzige große Änderung der Pläne hatte ich beim Aufbau des Würfels war es, ein Mega Arduino statt einer Due verwenden. Der Grund hat den Vorteil einer höheren Taktrate, aber ich erkannte, dass ich 5V für die digitalen Anschlussstifte in der Lage sein, um die Transistoren zu schalten voll in meiner Schaltung sein. Andernfalls würde der Spannungsabfall an den LEDs auf 2.6V anstatt 3,3V sie wurden bewertet verkappt sein. Wo hast du es schaffen? Ich habe den Großteil der Arbeit an diesem Projekt im Labor und Werkstatt an meiner High School, da dies war mein zweiter Semesterprojekt für meine Applied Science Research Klasse. Wir haben ein Laser-Cutter in unserem Schullabor, die ich verwendet, um schneiden Sie die Acryl-Box. Ich habe etwas von dem Löten zu Hause als auch. Was hast du gelernt? Viel! Ich habe gelernt, Adobe Illustrator verwendet, um Dinge mit dem Laser-Cutter erstellen. In Bezug auf die Elektronik, kam ich, um wirklich zu verstehen, wie Transistoren arbeiten während der Arbeit an diesem Projekt, und es war mit Abstand die größten und komplexesten Stromkreis, den ich je entworfen haben. Auf der Seite der Programmierung, habe ich gelernt, wie man Zeiger und Speicherverwaltung verwenden, um den C ++ Code, der die Würfel steuert schreiben. Es war ordentlich, einen realen Anwendung des Polymorphismus zu sehen und über die virtuelle Schlüsselwort in C ++ zu lernen. Allgemeiner gesagt, hat mich gelehrt, dieses Projekt den Wert der Bau einer kleineren Prototyp und die Macht der digitalen Schaltungen in Verbindung mit einem Mikroprozessor. Mein Cousin war bei mir, während ich den Würfel Programmierung. Er hatte keine Programmiererfahrung, aber ich brachte ihm genug, dass mit etwas Hilfe konnte er zwei der acht Routinen, die auf dem Würfel angezeigt werden, zu schreiben. Mehr dazu im Programmierbereich!

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