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    6 Schritt:Schritt 1: Die Teile der Recorder Schritt 2: Das Mundstück Schritt 3: Finger Loch-Größe und Abstände Schritt 4: Gestaltung der Grifflöcher Schritt 5: Trimmen des Mundstück und Körper Schritt 6: Hören Sie den Recorder

    Aufnahmegeräte sind recht einfach zu spielen; viel einfacher als Seitenflöten. Sie sind relativ billig Instrumente zu kaufen, aber wenn Sie etwas DIY Spaß möchten, hier ist, wie man aus PVC-Rohr zu machen. Zu hören, wie es klingt, hören Sie sich die MP3-Audiodatei im letzten Schritt. Schritt 1: Die Teile der Recorder Der Recorder ist aus drei Teilen zusammengesetzt ist; das Mundstück, der Körper mit den Fingerlöchern, und die Standard-Steckverbinder, der das Mundstück und den Körper verbindet. Der Abstand und die Größe der Löcher in dem Körper von einer gekauften Kunststoff Recorder kopiert. Das Mundstück ist aus konzentrischen Schichten unterschiedlicher Größe Rohr besteht. Die Rohrdurchmesser: 1/2 "PVC-C (kleinster Durchmesser für Warmwasser verwendet werden), 1/2" PVC (die Schicht, um sie mit einem Abschnitt entfernt wird, um einen Luftkanal zu erstellen) und 3/4 "PVC (mit der Kappe oberen Teil des Luftkanals). Der Luftkanal leitet die Luft, die Sie zu einem klingenden Loch zu blasen. Eine Keilform auf das Loch unterbricht den Luftstrom und erzeugt Vibrationen und Ton. Die Grifflöcher im Körper ändern Sie die Tonhöhe des Klangs, indem unterschiedliche Mengen an Widerstand gegen die Luft, die durch das Rohr. Öffnungs alle Löcher lässt Luft entweichen mit weniger Widerstand durch den einfachsten Weg, durch die ersten Löcher. Schließen alle Löcher erzeugt eine längere Luftsäule im Inneren des Körpers, und mehr Widerstand, der in tieferen Lagen führt. Schritt 2: Das Mundstück Alle 9 Artikel anzeigen PVC-Rohr wird mit einer Vielzahl von Wandstärken. Schedule 40 ist üblich, und ist, was ich verwendet. Der 1/2 "PVC-C passt nicht ganz in der 1/2" PVC, und der 1/2 "PVC passt nicht ganz in der 3/4" PVC. Durch Sägen einen Schlitz auf der einen Seite des Rohres, es aufspringen können und festen Sitz auf der nächsten Größe Rohr nach unten. Meine Mundstück Teile passen so fest, dass kein Leim benötigt wurde. Ich schneide die 1/2 "PVC-Kanal und legen Sie sie an Ort und Stelle, um die Größe des rechteckigen Schalloch zu markieren. Dann nahm ich den 1/2" PVC, das Loch gebohrt, und berührte es mit einem X-acto Handwerk Messer. Sie brauchen eine schmale und scharfe Klinge, um in das Loch zu bekommen und schnitzen die keilförmige Kante des Lochs. Ich legte die Holzdübel Stecker bis zum Beginn der Schalloch. Setzen sie weiter zurück in Richtung der Mündung verändert die Tonhöhe und erlaubt eine gewisse Abstimmung. Früher habe ich eine Metalldriftstift und einen Hammer, um den Stecker im Inneren des Rohres gesetzt. Schritt 3: Finger Loch-Größe und Abstände Verwenden Sie ein Stück 1/2 "PVC-C für den Körper. Schneiden Sie es ungefähr 12" lang. Sie werden einige aus dem Mundstückende später trimmen. Fingerloch Abstand: Die Abstände zwischen den Löchern von einer Sopranblockflöte kopiert. Die Löcher sind nicht alle auf der Mittellinie nach unten das Rohr gelegt. Da einige Finger länger als andere sind, müssen die Löcher ein wenig seitliche Auslenkung um den Komfort zu erhöhen und gleichzeitig spielen. Wenn penciling Lochpositionen, halten Sie das Rohr, wie Sie es bei der Wiedergabe ist es zu finden und markieren Sie einen komfortablen Seitenverschiebung für jeden Finger Loch. Es gibt sieben Fingerlöcher und ein Loch für den Daumen auf der gegenüberliegenden Seite des Körpers - die gleiche wie die auf einem Rekorder. Auf einem Rekorder, Doppellöcher an # 6 und # 7 Hilfe zu holen Halbtöne. Ich meine Löcher länglich und gerade Halb schließen Sie sie, wenn nötig. Schritt 4: Gestaltung der Grifflöcher Nach dem Bohren der Löcher geeigneter Größe, verwende ich einige Sandpapier um ein Stück 5/8 "Holzdübel Material umwickelt, um das Loch zu modifizieren. Das macht es einfacher, das Loch mit dem Finger verschließen, wodurch unerwünschte Geräusche kreisch. Im rohen Loch, gibt es eine Luftblase in das Loch unter dem Finger. Ich mag den Finger nach unten ein wenig niedriger zu bringen, wodurch die Luftblase und Turbulenzen innerhalb der tootophone Körper reduzieren. Es resultiert wahrscheinlich in einer saubereren Klang. Ich habe ein spezielles Werkzeug, um in die gebohrten Löcher zu bekommen und Finger kratzen die Grate von der Innenseite des tootophone Körper. (Ein kleines Messer mit einem gebogenen Ende, aus Edelstahl Schweißdraht gefertigt.) Auch das reduziert Turbulenzen und macht das Gerät einfacher zu spielen. Schritt 5: Trimmen des Mundstück und Körper Die Entfernung von dem Schalloch auf meinem Laden gekauften Recorders mit der # 1 Loch (Siehe Schritt 3 für Lochnummerierung) ist etwa 4 Zoll. Ich wollte nicht, dass das Anschlussstück, das bis einige über der Oberfläche des 1/2 "PVC-C angehoben wird, einen Schritt, der mit Luftstrom um das Schalloch stören würde. Aus diesem Grund ist es besser, nicht zu der aufweisen Steckverbinder zu nahe an dem Schalloch. Ich schneide das Mundstück 2 1/4 "aus dem Schalloch. Ich schneide den Körper 1 3/4" von der # 1-Loch. Keine Wissenschaft gibt beteiligt. Ich musterte es. Schritt 6: Hören Sie den Recorder Zu hören, wie der Recorder-Sounds, klicken Sie auf den MP3-Audiodatei Thumbnail-Symbol unten. Es sieht aus wie ein Stück Papier mit der Ecke umgeschlagen. $(function() {$("a.lightbox").lightBox();});

      3 Schritt:Schritt 1: Schritt 2: Schritt 3:

      Hallo Musiker! Diese Instructable wird Ihnen zeigen, wie ein 3D-Modell Glock / Glockenschlägel auf 123d Design Desktop-Version zu erstellen, so dass Sie sie mit einem 3D-Drucker zu drucken. Dies ist ein sehr einfaches Design, aber ich dachte, dass es hilfreich wäre, wenn Sie die fadenscheinigen Student Glock Schlägel, die schließlich auseinander fallen ersetzen müssen! Ich legte meine stl. Datei des Modells, aber hier ist, wie man es machen Zuerst laden Sie 123d Design Desktop-Version hier http://www.123dapp.com/design , starten Sie ein neues Projekt, und ändern Sie die Einheiten auf Zoll Schritt 1: Erstellen Sie zunächst ein Zylinder mit einem Radius von 0,17 Zoll und eine Höhe von 9,5 Zoll Erstellen Sie dann eine Kugel mit einem Radius von 0,5 Zoll Als nächstes legen Sie einen Kreis auf der Kugel mit einem Radius von 0,17 Zoll Extrudieren Sie den Kreis in 0,5 Zoll, um ein Loch in der Kugel zu machen, und die restlichen circleStep 2 löschen: Tippen Sie auf das Gesicht in der Kugel, auf das Gesicht auf der Oberseite des Zylinders. Als nächstes verbinden Sie die Objekte in einem Objekt Wählen Sie den Hammer und drücken Sie anschließend Strg + c und STRG + V, um zu kopieren und. Bewegen Sie den anderen Holzhammer über die nun direkt am ersten Hammer eingefügt worden. Ändern Sie das Material der Schlägel auf glänzenden Plastik, und du bist fertig! Schritt 3: Danke fürs Lesen, und wenn Sie dies genießen, dann eine Abstimmung im 123d über Wettbewerbe wäre super dankbar! Wenn jemand beschließt, diese zu drucken, würde ich gerne wissen, wie es funktioniert! Kommentieren, wenn Sie irgendwelche Fragen haben :) Wenn jemand Interesse an einem STL-Datei für Glockenspiel / Röhrenglockenschlägel ist, lass es mich wissen und ich werde es auf diese instructable hochladen Achten Sie darauf, auf Instructables überprüfen sich einige andere awesome Dinge, die Sie auf 123d Design an http://www.instructables.com/contest/123ddesignchallenge/ machen und den 123d Gruppe

        6 Schritt:Schritt 1: Konische Reibahle Schritt 2: Drehen Reamer Schritt 3: Fräsen der Rillen Schritt 4: Peg Scraper Schritt 5: Pegs Schritt 6: Fancy Shaver Addendum

        Verjüngt Wirbel funktionieren gut und sind einfach zu machen. Sie können sie mit einem Messer zu schnitzen und annähernd eine sich verjüngende Loch mit ein paar Bohrer. Das habe ich hier. Wenn Sie machen mehr als ein paar Wirbel, in Erwägung ziehen, einen Stimmwirbel Rasierer. Während Sie gerade dabei sind, machen Sie eine Reibahle. Sie gehen Hand in Hand, wie Hähnen und stirbt Schrauben und Muttern Erdnussbutter und Marmelade Löffel und Gabeln und eine ganze Reihe anderer Dinge. Tim Anderson instructable zu diesem Thema zeigt eine großartige Möglichkeit, eine konische Reibahle ohne schwere und teure Maschinen. Schritt 1: Konische Reibahle A-Reibahle ist ein Schneidwerkzeug zur Erweiterung eines bestehenden Loch. Sie sind meist nicht viel Material zu entfernen. Ich will meine Reibahle etwa drei Zoll lang mit drei tiefen Kehl Flöten sein. Ich hatte ursprünglich angegeben eine Verjüngung von 3/8 "bis 1/4" an der 3-Zoll-Spanne. Da der Drehbank war ich mit hatte keine lange verjüngende Befestigungs, diskretisiert ich die Linie, Probenahme einen Punkt jeder dritte von einem Zoll. nach Diskretisierung, schien ein Viertel Zoll ein bisschen klein. Also entschied ich mich für alles, was mit hundert Tausendstel Zoll bump up (0,1 "). Dies bewahrt die ursprüngliche Verjüngung von etwa 1/24 Seiten 13 weiter von diesem pdf zeigen ein ähnliches Verfahren zur Bearbeitung eines Konus. Schritt 2: Drehen Reamer Alle 10 Artikel anzeigen Ich stand und machte eine Divot in dem Ende des Lager, um eine Live-Zentrum zu akzeptieren. Als nächstes aufgeraut ich die Verjüngung. Die Drehmaschine wurde ich mit der Arbeit hatte eine Digitalanzeige. Das machte es einfach, den Cutter an jedem der Punkte zu führen. Wenn ich nicht über eine digitale Anzeige, würde ich die zehn Stellen entlang der Drehachse beschrieben haben, dann an die entsprechende Tiefe für jeden Standort gestürzt. Danach habe ich sorgfältig eingereicht die Schritte, um sie miteinander zu verschmelzen. Ich hielt Akten wenn Markierungen vom Schruppen verschwunden. Als nächstes habe ich ein Formwerkzeug, um den Übergang von dem größten Durchmesser der Reibahle in die ursprüngliche Lager Durchmesser Radius. Dies war vor allem ästhetisch. In legit (R) Anwendungen mit hohem Drehmoment, es als schlechte Praxis, um eine scharfe Durchmesseränderungen auf einer Welle haben, weil sie Belastungen konzentrieren. wenn Sie mit dem Verjüngungs zufrieden sind, Teil es off.Step 3: Fräsen der Rillen Alle 11 Artikel anzeigen Dieser Vorgang ist aufgrund des Werkstücks Fähigkeit, unter den Fräskräfte abzulenken leicht squirrely. Ich entschied mich für Mühle klettern, weil ich war besorgt, dass die relativ Diskettenwerkstück würde in den Cutter durch konventionelle Fräsen Kräfte gezogen werden. Ich bin mir nicht sicher, was der richtige Weg, dies zu tun ist. Ich tat es langsam, etwa 500 RPM auf einem 3/4 "Schaftfräser auf einem sehr niedrigen Vorschubgeschwindigkeit und nichts beschwert. Wenn ich einen Teilkopf oder einen sechsseitigen Spannblock, würde ich, dass das Werkstück in Führung gebracht, um ihn um 120 Grad zwischen den Schnitten voranzubringen. Ich tat es nicht, so dass ich ein paar Zeilen beschrieben mit den Drehfutter Spannbacken als Referenz. I eyeballed die Drehung durch Ausrichten der geritzten Linien mit einem Tangentenpunkt an einem der V-Blöcke. Nach dem Mahlen Datei ein Relief auf jeder Flöte. Dies schärft die Schneidkante, und stoppt den Rest des Werkzeuges durch Reiben an den Wänden des Lochs. Ich bohrte ein paar Löcher in den Griff Ende des Werkzeugs, um ein Stück 1/4 "Vierkantstahl Lager und einer Stellschraube zu akzeptieren. Ich bog um die Ecken des quadratischen Lager, um es angenehm zu halten. Dies ist nicht eine besonders kreative oder komfortablen Griff. Ich habe nicht die Mühe, Wärmebehandlung des Werkzeuges. Ich weiß nicht, was Geschmack von Stahl ist, und es sollte nicht allzu arbeiten hard.Step 4: Peg Scraper Alle 16 Artikel anzeigen Art wie ein Bleistiftspitzer, aber es statt Schneid schabt. Schaben entfernt weniger Material als Schneid verlässt eine glattere Oberfläche, und es weniger wahrscheinlich ist, das Korn herausreißen. Zurück zu den Müll gehen wir! Wir suchen nach einem dünnen Stück hartem Stahl suchen. Ausrangierte, stumpfe Messer (Kreis / Tischkreissäge, Hobel, Fett Bandsäge) funktionieren gut. Hier warf jemand einen schönen großen Streifen aus rostfreiem Stahl. Es geht um ein Zehntel Zoll dick, und es ist hart stuff! Ich schnitt ein kurzes Stück aus und zentriert auf dem Rand mit einem großen flachen Datei wie ein Flugzeug. Weiter reichte ich einen dicken Fase von 70 oder 80 Grad auf sie. Ich gefräst ein paar Schlitze in der es für ein wenig Spielraum. Etwas übergroße Löcher zu funktionieren. Danach bohren Sie ein Loch in ein Stück Holz in der Nähe strapazierfähig Rand. Machen Sie den Durchmesser der Bohrung der gleiche wie der Durchmesser der Spitze von Ihrem Reibahle, dann Ries das Loch. Ich habe eine Bohrmaschine mit einem Spann jig, aber das ist absolut nicht notwendig. Ich bin an diesem Workshop mit Phantasie-Tools, die ich noch nie verwendet, oder als Verwendung. Verwenden Sie eine Handbohrmaschine oder eine Klammer und Bit und Sicht das Loch mit dem Auge. Sobald das Loch aufgebohrt wurde, verwenden Sie ein Flugzeug, Bandschleifer, Zugmesser, was auch immer, um Material zu entfernen, bis Sie einen Splitter des konischen Lochs entlang seiner Länge zu sehen. Dann, einige Löcher bohren, um Ihre Abstreifklinge an den Holzblock verschrauben. Entlang der Kante mit der Mitte des konischen Loch. Meine Klinge zu hoch auf den ersten, so dass ich eingekeilt einige Holzspäne unter dem anderen Ende an der Kante in den Schlitz zu senken. Die Klinge sollte den Stift entlang seiner gesamten verjüngten length.Step 5 engagieren: Pegs Alle 16 Artikel anzeigen Schneiden Sie ein paar grob zapfenförmigen Rohlingen aus einem Stück harten, zähen Holz. Ich habe ein Stück Schwarznuss im Müll gefunden. Kein gutes Hartholz in Ihrem Papierkorb? Suchen Sie ein Geschäft oder eine Schrank Instrumentenbauer oder ein Hartholzlieferant und fragen Sie, ob Sie schon irgendwelche Fetzen bekam. Später fand ich eine Box mit einem "freien Holz." Ihre Zapfen brechen oder zumindest eher unangenehm zu schnitzen, wenn das Korn ist nicht mit der Längsachse des Zapfens parallel. Ich meine Stücke auf einer Bandsäge geschnitten. Ich habe sie etwas breiter als der breiteste Teil meiner Reibahle. Ich habe dann ein Messer an rauen die Formen in etwas, das in den Rasierer passen würde. Ein Bandschleifer würde auch funktionieren. Messer machen weniger Lärm und Staub. Wenn Ihr peg bekommt alles glänzend, wenn Sie versuchen, es zu rasieren, wird sie gegen das Holz des Gehäuses reiben und nicht rasiert. Senken Sie die Klinge durch Verkeilen Holzstücke unter dem Rücken, oder durch Entfernen von Material von der Spitze der Stange Rasierer Block doodad. Wenn der Stift ist sehr schwer zu drehen, gelten einige Wachs oder Fett auf die Innenbohrung des Zapfens Rasierer. Als ich in Missouri war, hat mich gelehrt, ein Nomade, dass Ohrenschmalz und Nase Fett (Schweiß, Öl) machen gute Schmierstoffe für Holz Dinge in eine Prise. Nach der Zapfen rasiert, Ich mag, um in den Seiten des Kopfes ein wenig zu nehmen. Es macht den Griff bequemer. Ich tue dies mit einer sinnvoll halten Sie Werkzeug und einem Hohleisen . Schritt 6: Fancy Shaver Addendum In dem Bemühen, Heringe schneller zu machen, machte ich einen Pflock Treiber. Es ist ein Taschenaluminiumstück mit einem Schaft an einem Ende, das in einer Bohrmaschine eingespannt werden kann. Dies ermöglicht es mir, Zapfen sehr schnell mit einer Bohrmaschine zu drehen. Dies hatte gemischte Ergebnisse auf den ersten. Die Schnittkräfte sehr hoch, und der Bohrer in der Lage, eine Menge von Drehmoment zu liefern. Schnappte ich einen Stift und schließlich geknackt Holzblock auch. Eine so lange Schneidkante nicht optimal sein. Zukunftsdrehbank-me wird eine Spannvorrichtung zum Drehen Wirbel zu machen. Die alte Holzblock war nicht besonders bequem und kompakt, so dass ich einen neuen aus Aluminium. Ich habe einige Berechnungen auf dem Papier dann die "Nicken" der Mühle bis etwa 1,2 Grad aus quadratischen gekippt. Schändlich und in Eile, musterte ich ihn mit den Markierungen auf der Mühle. Ich bohrte ein Führungsloch, dann angenähert die Verjüngung mit einer Serie von sechs oder acht Bohrer, um das Material, das die Reibahle müsste entfernen minimieren. Als nächstes ging ich in der Reibahle. Günstig war es eine perfekte Passform in einem 29/32 "Spannzange. Ich habe die Mühle in den Vorgelege, Dinge zu verlangsamen. mit viel Gleitmittel, und Picken, um die Späne zu entfernen, es funktionierte. Ich war angenehm überrascht, dass meine unbehandelten Werkzeug ging nicht stumpf, während das Schneiden von Aluminium. Danach wieder auf Null gesetzt I den Zuschlag, und stand vor der Oberfläche, um die konische Öffnung freizulegen. Ich verkeilt Scheiben unter den Parallelen, bis der Schlitz war einheitlich genug für meinen Geschmack. Ich bohrte einige Löcher für die Schrauben, Senken Sie die Unterseite mit einem großen Bohrer. Schließlich räumte ich alle Ecken mit einer Feile. Dieser Rasierer ist viel steifer und funktioniert gut. Die Oberseite ist flacher und elastischer als die Vorgängerversion. Das bedeutet, dass ich ohne Biegen des Messer härter auf den Nüssen kurbeln.

          5 Schritt:Schritt 1: Was Sie wissen müssen Schritt 2: Das Video Schritt 3: Schritt 1 - Making the Reeds Schritt 4: Schritt 2 - Hinzufügen eines Amplifier Schritt 5: To Play

          Strike up the band und lassen Sie uns etwas Musik mit diesem Stroh Version des klassischen Instrument! Dies ist eines der 48 Projekte für unsere Instructables: Made In Your Mind (IMIYM) Ausstellung im Kindermuseum von Houston , die vom 26. Mai 2012 - 4. November 2012. Produziert in Zusammenarbeit mit Instructables ist IMIYM eine Ausstellung, wo Familien arbeiten zusammen, um verschiedene Spaß, Spielzeug-wie Projekte, die zu konstruieren Kenntnisse und Fähigkeiten in Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen bezogene Hilfe und Mathematik zu bauen, während die Vermittlung eine "do-it-yourself" -Haltung in Kinder, so dass sie das Gefühl ermächtigt, zu erforschen, basteln, und versuchen Sie es die Dinge selbst zu machen. Um mehr zu erfahren, klicke auf den Artikel hier. Während dieses Projektes ist ein Original von CMH Personal, gibt es ähnliche Projekte wie das Stroh Horn Instructable erstellt von Piroboy94, unter anderem. Oft sind die Materialien und Verfahren für den Bau unserer Projekte für den Einsatz mit einer großen Anzahl von Besuchern (wir mehr als 800.000 pro Jahr zu sehen) und der Notwendigkeit, die Sicherheit in einer meist nicht erleichtert Umwelt zu gewährleisten konzipiert. Also, ja, viele dieser Projekte haben Raum für Verbesserungen in Material und Methodik, die genau das, was wir, um die Kinder zu ermutigen wollen, ist. Also bitte teilen Sie Ihre Ideen für Verbesserungen und Modifikationen! Schritt 1: Was Sie wissen müssen Wir sind in unserem selektiven Materialien für Kosten, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit durch unsere hohe Verkehrs (800.000 Besucher jährlich). Also, für unsere Zwecke, arbeitete dieser Entwurf am besten. Aber Sie können andere Ideen haben - bitte teilen! 1 - Trinkhalm 1 - Papierkegel cup - wie für Sno-Cones Schere Klebeband Bleistift Schritt 2: Das Video Wir bieten optional Videosegmente der einzelnen Schritte für dieses Projekt in der aktuellen Ausstellung. Hier finden Sie eine Zusammenstellung aller Schritte. Schritt 3: Schritt 1 - Making the Reeds Glätten Sie das eine Ende des Stroh mit den Fingern oder Zähnen. Schneiden Sie eine Ecke des abgeflachten Teil des Strohs ab etwa ½ Zoll unten das Stroh und nur etwas endet nicht in der Mitte. Mit dem anderen Ecke des abgeflachten Teil des Strohs. Ihr Stroh Spitze müssen zwei Klappen, die wie Trapeze (Dreiecke mit einem Flach oben) zu suchen. Sie können es an dieser Stelle zu spielen, aber Ich mag, um einen Verstärker hinzuzufügen. Schritt 4: Schritt 2 - Hinzufügen eines Amplifier Legen Sie das andere Ende des Strohs über die Spitze des Kegels Tasse und zeichnen Sie einen Kreis auf dem Kegel um das Ende des Strohs. Schneiden Sie die Spitze des Kegels. Beginnend mit den Klappen, führen Sie das Stroh aus dem offenen Ende des Kegels durch das Loch, bis das Stroh ist fast den ganzen Weg durch das Loch. Kleben Sie das Stroh in die Tasse. Schritt 5: To Play Es gibt keinen einfachen Weg, dies zu erklären. Grundsätzlich halten das Stroh so die Klappen aus wie ein offener Mund. Legen Sie sie in den Mund. Vorsichtig ziehen Sie Ihre Lippen um das Stroh und blasen, bis Sie ein Brummen zu hören. Sie müssen möglicherweise die Spannung der Lippen anpassen, aber sobald Sie es erhalten, können Sie in der Regel tun sie jederzeit. Ziemlich viel, müssen Sie experimentieren, um es an die Arbeit. Was ist denn los? Nun, Ton durch Vibrationen erzeugt. Im Falle des Straw Oboe, wie Sie sprengen die beiden Klappen einander treffen, um Vibrationen zu erstellen. Das Stroh und der Kegel am Ende verstärken den Ton, oder machen es lauter. Eine echte Oboe funktioniert genauso, nur verwendet es zwei Holzzungen statt Klappen von einem Strohhalm zu schneiden. Eine Oboe hat auch Tasten, die den Luftstrom einstellbar auf verschiedene Notizen erstellen. Dies ist ein großartiger Ort, um einige Experimente wie beginnen: Was ist, wenn Sie das Stroh zu verkürzen? Was, wenn Sie unterschiedlich große Durchmesser der Halme verwenden? Was, wenn Sie eine zweite Stroh legen oder benutzen Sie zwei Strohhalme mit verschiedenen Durchmessern, die übereinander gleiten? Was, wenn Sie unterschiedlich große Tassen verwenden? Was, wenn Sie andere als Kegel Tassen Tassen benutzen? Was, wenn Sie Tassen ausgenommen Papier Materialien benutzen? Was, wenn Sie Löcher schneiden, um zu versuchen, um Notizen zu machen? Probieren Sie es aus und sagen Sie uns, was Sie in den Kommentaren zu entdecken!

            38 Schritt:Schritt 1: Instrument Technische Daten Schritt 2: Key Specs Schritt 3: Design-Übersicht Schritt 4: Schaltschema Schritt 5: Input Stage / Analog-Frontend (Teil 1) Schritt 6: Input Stage / Analog-Frontend (Teil 2) Schritt 7: Eingangsstufe / Analog-Frontend (Teil 3) Schritt 8: Mikrocontroller Schritt 9: USB-Schnittstelle, Netzteil Schritt 10: Brett Layout- Schritt 11: Montage - Werkzeuge Schritt 12: Montage Schritt 1: Auspacken des Kit Schritt 13: Montage Schritt 2: Komponenten Schritt 14: Montage Schritt 3 - Komponentenliste Schritt 15: Montage Schritt 4 - Component Placement Schritt 16: Montage Schritt 5: Installieren Sie den ersten Teil - R19 Schritt 17: Montage Schritt 6: Löten der erste Teil Schritt 18: Montage Schritt 7: Weiter Components Schritt 19: Montage Schritt 8: Restwiderstände Schritt 20: Montage Schritt 9: Kondensatoren Schritt 21: Montage Schritt 10: Diodes Schritt 22: Montage Schritt 11: Trimmer, Resonator, Pullover Schritt 23: Montage Schritt 12: Erste Sockel Schritt 24: Montage Schritt 13: Verbleibende Sockets Schritt 25: Montage Schritt 14: BNC Connectors; Frontblende Schritt 26: Montage Schritt 14: BNC Connectors; Frontblende Schritt 27: Montage Schritt 15: LED-Anzeige Schritt 28: Montage Schritt 16: IC Installations Schritt 29: Montage Schritt 17: USB-Kabel Schritt 30: Montage Schritt 18: Kalibrierung der Sonde Output Schritt 31: Montage Schritt 19: Alles zusammen Schritt 32: Montage Schritt 20: Software-Installation Schritt 33: Montage Schritt 21: Software starten Schritt 34: Montage Schritt 22: Offset-Einstellung Schritt 35: Montage Schritt 22: Offset-Einstellung Schritt 36: Montage Schritt 23: Tastkopfkompensation Schritt 37: Scope Software Schritt 38: Fertig!

            Schritt 1: Instrument Technische Daten Unten sehen Sie die technischen Daten der Instrumente. Wenn Sie mit Oszilloskopen vertraut sind, werden Sie sehen, dass die DPScope hat so ziemlich alle Funktionen, die Sie von einem anständigen Low-End-Gerät erwarten. Wenn Sie keine Zahl Freak sind, fühlen Sie sich frei auf diese Seite so schnell wie Sie können überspringen :-) Auf der nächsten Seite werde ich diskutieren ein paar der wichtigsten Spezifikationen. Input: Anzahl der Kanäle: 2 Analog Bandbreite:> 1,3 MHz Eingangswiderstand: 1 MOhm || 15 pF Fühleranschluss: BNC Verwendbar Sondentypen: Standard 1: 1, 1.10, 1.20 Sonden Vertical (Spannung) Maßstab: Vertikale Empfindlichkeit (20 Abteilungen): - 5 mV / div bis 1 V / div (1: 1-Sonde) - 50 mV / div bis 10 V / div (1:10 Sonde) - 100 mV / div bis 20 V / div (1:20 Sonde) Vertikaler Versatz: 0 - 20 Divisionen Maximale Spannungsbereich -12 V ... 20 V (1: 1-Sonde) -120V ... + 200V (1:10 Sonde) 240V ... + 400V (1:20 Sonde) Tastkopfkompensation: ja (2 kHz Kalibrierung Ausgang) Offset-Einstellung: ja Horizontal (Zeit) Maßstab: Max. Abtastrate (single shot): 1 MSample / s Max. Abtastrate (wiederholende Signale): 20 MSamples / sec Timebase-Einstellungen (Scope-Modus): 0,5 & mgr; s / div ... 1 sec / div Timebase-Einstellungen (Datenlogger / roll-Modus): 0,5 s / div ... 1 hr / div Trigger: Triggerquelle: CH1, CH2, auto (Freilauf) Trigger Polarität: steigende Flanke, fallende Flanke Trigger Rauschunterdrückung: ja (wählbar) Pre-Trigger-Fähigkeit (dh kann zeigen, was passiert vor dem Triggerereignis): 0 - 20 Divisionen Post-Trigger-Verzögerung (verzögerte Abtastung, bei der Suche signalisieren lange nach dem Trigger-Ereignis, aber mit hoher Auflösung): 0 - 200 Divisionen Akquisition: Satzlänge (Normalbetrieb): 200 Punkte / Kanal Satzlänge (FFT-Modus): 400 Punkte / Kanal Max. Bildschirmaktualisierungsrate: bis zu 40 + Bilder / s Datenlogger-Modus (Rollmodus): ja (Daten können protokolliert werden, in Echtzeit-Datei) Anzeige: Echtzeit-FFT: yes FFT-Filter: Rechteckig, Hanning, Hamming, Blackman Mittelwertbildung: ja (2/5/10/20/50/100) XY-Betrieb: ja Anzeigeformaten (kombinierbar): Punkte, Vektoren (Linien), unendliche Nachleuchtdauer Zeit- und Pegelmessungen: ja (mit Cursor) Save & Restore: Wellenform-Export (zB nach Excel): ja (CSV-Format) Speichern / Wiederherstellen von Rahmen-Setups: yes PC Software: PC-Anschluss: USB, 500 kBaud PC-Software: Windows 2000, XP (SP3), Vista, 7 Minimale Bildschirmgröße: 800 x 600 Pixel Mechanischer Aufbau: Stromversorgung: über USB (5V / 250mA) (Externe Spannungsversorgung 7,5 - 9V / 300mA optional) Ca. Größe (in Gehäuse): 4,5 "x 2,6" x 1,2 "(114 mm x 66 mm x 31 mm) Anzahl der Komponenten: 50 ~ Lötverbindungen zu machen: ~ 200 Erforderliche Qualifikationsniveau für die Montage: mäßig; nur Durchgangsbohrung Komponenten und DIP Pakete (kein Oberflächenmontage oder Feinteile) Leiterplatte: Professionelle Leiterplatte mit korrosionsbeständigen, vergoldet Pads und Kontakte (nicht billig Lot Finish), mit Siebdruck Komponente Standorte zu bezeichnen. Gehäuse: Robustes ABS-Kunststoffgehäuse mit kundenglasfaser Front- und Back-Panel, Siebdruck. Alle Löcher vorgebohrt - kein Bohren erforderlich. Mikrocontroller und USB-Schnittstelle: Voll vorprogrammiert; keine Programmierung erforderlich Schritt 2: Key Specs Wie versprochen, hier eine kurze Diskussion einiger der DPScope wichtigsten Funktionen: Erstens ist es ein Zweikanalgerät. Dies ist ein sehr wichtiges Merkmal. Viele Low-End-Oszilloskope bieten nur einen einzigen Kanal, der eine schwere Behinderung ist: Es ist nicht möglich, an zwei Signale miteinander schauen in Bezug (zB Taktsignal und Datensignal), zB zu sehen, welche Änderungen ersten und um wie viel. Es verhindert, dass Sie auch von Triggern auf eine andere als die möchten, dass Sie betrachten Signal. So halte ich zwei Kanäle ein absolutes Muss für jeden ernsthaften Oszilloskop; alles andere ist ein Spielzeug, nicht eine echte Instrument. Zweitens ist die Bandbreite - das DPScope hat etwa 1,3 MHz. Dies kann zwar klein klingen im Vergleich zum "großen Eisen" Bereiche, eigentlich ist es durchaus geeignet für eine Vielzahl von Aufgaben (in Klammern I zeigen die ungefähre maximale Frequenz in der jeweiligen Anwendung): - Audio (20 kHz) - Infrarot-Fernsteuersignale (38 kHz) - Ultraschall (200 kHz) - Servosignale (einige kHz) - Bio-Signale, medizinische Instrumente (<100 Hz) - I2C (1 MHz) - RS-232 (115 kHz) - Ein-Draht- - SPI (solange <= 1 MHz) Die Aufnahmerate ist eine sehr wichtige Maßnahme, als auch, Es muss schnell genug sein, so im Idealfall sofort alle Änderungen auf dem Signal oder den Umfang Einstellungen - dies sorgt für eine sehr reaktionsschnell bei der praktischen Anwendung des Anwendungsbereichs. Nun, da es bedeutet, sollte mindestens etwa 15 - 20 Datensätze pro Sekunde (das Auge ist nicht viel schneller als die sowieso). Die DPScope schafft es rund 35 tun - 40 Bilder / s (bei einer ausreichend schnellen Zeitbasiseinstellung), so leicht geht dieses Kriterium. Die DPScope bietet auch eine Datenlogger-Modus (Rollmodus) für langsame Abtastraten (10 Proben / sec und 1 Probe / h); in diesem Modus die Wellenform kontinuierlich scrollt nach links, und Sie können es direkt in eine Datei aufzeichnen. Das ist sehr nützlich, um langsam veränderliche Signale, zB Temperatur aufzeichnen. Nun aber tauchen in das Design, und starten Sie mit einigen Bildern! Schritt 3: Design-Übersicht Im Folgenden ist ein Blockdiagramm des Oszilloskops. Die Architektur ist ziemlich traditionell; die Eingangssignale in dem analogen Frontend, die abhängig von den Signalpegeln entweder abschwächt oder verstärkt sie sie konditioniert, und kann auch Offset hinzuzufügen. All dies ist erforderlich, um eine optimale Ausnutzung des festen Spannungsbereich, der die Analog-zu-Digital-Wandler in digitale Daten konvertiert werden. Die Analog-Digital-Wandlern (ADCs) nehmen die analogen Signale und wandeln sie in digitale Zahlen. Die Probe Logik steuert den Abtastvorgang und die Speicherung der umgewandelten Daten in dem Erfassungsspeicher. Die Triggerschaltung entscheidet, wann, um die Probe zu starten. Die Steuerung übernimmt die Einstellung Signal Gewinne und Offset, die Einrichtung der Probe Logik, die Auswahl Triggerquelle, Triggerpegel und Triggerpolarität und Übermitteln der den PC. Wie Sie sehen können, ermöglicht die dsPIC30F2020 Mikrocontroller, die meisten davon ohne externe Beschaltung zu implementieren - Controller, Speicher, Probe Logik, Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), Trigger und Triggerpegel-Steuer alle wohnen in einem einzigen Chip. Dies macht die Konstruktion sehr kompakt, kostengünstig und leicht zu bauen. USB-Schnittstelle an den PC als auch Stromversorgung für den Umfang werden von der FTDI232R Seriell-zu-USB-Konverterkabel vorgesehen - wieder ein sehr benutzerfreundliche Lösung, da gibt es nichts zu montieren. Schritt 4: Schaltschema Unten ist die vollständige schematische. Wenn Sie nicht ein erfahrener Elektroingenieur gibt es scheinen mag entmutigend auf den ersten, aber wir werden es nach unten in leichter verdaulichen Unterabschnitte in den folgenden paar Folien brechen. Wenn Sie die schematische mit besserer Auflösung (die viel einfacher zu lesen ist) erhalten möchten, können Sie es im PDF-Format herunterladen. Schritt 5: Input Stage / Analog-Frontend (Teil 1) Die microncontroller des Analog-zu-Digital-Wandlern (ADCs) eine feste Eingangsbereich von 0 bis 5V. Signale kleiner als dieser Bereich wird Auflösung reduziert haben, und größere Signale abgeschnitten zu werden. Da das Eingangssignal, das den Umfang messen soll ein breites Spektrum von ganz klein bis ganz groß überspannen, brauchen wir eine Eingangsstufe, die zu dämpfen kann und / oder zu verstärken, das eingehende Signal es für den ADC geeignet zu machen. Die hier gezeigte Schaltung ist für Kanal 1, Kanal 2 aber identisch aussieht. Zunächst wird das Eingangssignal um einen Faktor von 4. Dieser erhöht die maximale Spannungsbereich bis 20V gedämpft. Da die nachfolgenden Schaltungen nicht mit negativen Spannung umzugehen (um die Schaltung einfach zu halten, hat der Bereich nur eine einzige + 5V-Versorgung und keine negative Versorgungs), die einzige Möglichkeit, negative Signale zu messen, ist, sie zu verschieben, bis mit einem programmierbaren Offset-Spannung (zwischen 0 und 4 V) durch einen Digital-Analog-Umsetzer vorgesehen ist (später gezeigt). Auf diese Weise kann der Umfang Spannungen zwischen -12 V und +20 V max mit einem 1 Anzeige: (! -120V Bis + 200 V mit einer Sonde 1:10 - aber sehr vorsichtig sein, wenn die Arbeit mit so hohen Spannungen) 1 Sonde. Die Verschiebung ist in auf der Unterseite des Spannungsteilers (- die schnelle Transienten Buffer - und R2 zwischen C12) zugeführt wird. Die Eingangsteiler verdient einige weitere Überlegungen. Es ist ein sogenannter kompensierter Abschwächer und besteht aus einer Kombination aus einem festen ohmschen Teiler (R1 und R2) und einem einstellbaren kapazitiven Teiler (C19 und C6). Der Grund für das Hinzufügen der kapazitiven Teiler ist die Tatsache, daß die Schutzdioden (D1 und D2) als auch der Eingang des Operationsverstärkers (OP1.1) haben einige unvermeidliche parasitäre Kapazität in der Grßenordnung von einigen pF. Nur mit R1 und R2 dies würde eine RC-Tiefpass-Filter (die Teiler Zuführen der parasitären Kapazität, die eine gewisse Zeit benötigen, um aufzuladen), die erreichbare Bandbreite stark eingeschränkt erstellen. Schnell Schätzung: Ausgangsimpedanz des Teilers R1 || R2 = 187 kOhm, parasitäre C_PAR vielleicht 20 pF, dass eine Zeitkonstante von 187k * 20p = 3.74us und eine Bandbreite von nur 0,35 / 3,74 = ca. geben. 90 kHz). Dies ist wesentlich für unsere Rahmen zu niedrig! Die Lösung - wenn Sie sie nicht schlagen können, sich ihnen anzuschließen. Hinzufügen des kapazitiven Teiler und passt ihn dem gleichen Teilungsverhältnis (1: 4) als die Widerstandsteiler macht den Frequenzgang flach von DC bis Licht (zumindest theoretisch - aber nahe genug für unsere Zwecke). Die notwendige Bedingung ist: (C6 + C_PAR) / C19 = R1 / R2 Die Einstellung wird mit C19 getan. Da nichts kommt kostenlos in das Leben, ist es nicht überraschend, gibt es einen Preis zu zahlen - die kapazitiven Teiler verursacht Eingangsimpedanz des Oszilloskops, um für höhere Frequenzen fallen. Dennoch ist dies eine lohnende Kompromiss und damit eine solche Kompensation kann in praktisch jedem Oszilloskop finden. Schritt 6: Input Stage / Analog-Frontend (Teil 2) Die beiden Dioden (D1, D2) als Eingangsschutz, wobei der enthaltene Signale an den Vorverstärker, die entweder + 5V oder 0V um mehr als einen Diodenspannungsabfall übersteigt. Sie müssen schnell schalt sein (sowohl in Leitung sowie bei der Wiederherstellung) und haben eine geringe Eingangskapazität. Auf der anderen Seite, angesichts der hohen Eingangswiderstandswert (750 kOhm) sie nicht brauchen, um eine Menge von Strom selbst bei großen Shunt Überspannungen am Umfang Eingang. Das Signal wird dann in einem einfachen Operationsverstärker Folgerstufe (OP1.1, die einem der vier Operationsverstärker in dem Mikrochip MCP6024 ist) zugeführt. Diese Pufferung ist auch notwendig, da die folgende Stufe (der MCP6S22 p rogrammable- g ain einem mplifier oder PGA) nicht freundlicherweise eine Impedanz zu reagieren, um eine Eingangsquelle zu hoch - wilde Schwingungen wäre die Folge (ja, versucht, und ich es wahr!). Die Eingangsteilers Ausgangsimpedanz (R1 || R2) ist etwa 187 kOhm, während die PGA benötigt eine Quellenimpedanz von weniger als 1 kOhm. Das gepufferte Signal treibt eine der PGA Eingänge (CH0) direkt und speist auch den Eingang einer 1:10 Verstärkungsstufe, die ein Signal von 10 verstärkt, was wiederum geht an CH1 des PGA erzeugt. So kann der PGA kann zwischen weniger Vorverstärkung für große Eingangssignale und große Verstärkung für kleine Signale zu wählen. Die PGA hat eine festgelegte Bandbreite (nicht Verstärkungs-Bandbreite-Produkt!) Von 2 bis 12 MHz (je nach Verstärkungseinstellung), so dass wir in sicheren Gebiet hier sind; der Umfang nutzt eigentlich nur Verstärkungseinstellungen von 1, 2, 5 und 10 - nach meinen Experimenten höhere Werte (bis zu gewinnen = 32 möglich wäre) sind sehr empfindlich und neigen dazu, übermäßiger Lärm (eine Anzeige, dass Schwingungs möglicherweise nicht ausstellen weit weg). Der MCP6024 hat eine Verstärkung-Bandbreite-Produkt von 10 MHz, was mehr als ausreichend für die Pufferstufe (Verstärkung = 1, so BW = 10 MHz), aber für die Randverstärkung = 10 Stufe (OP1.2) - wir nur erwarten ~ 1 MHz Bandbreite hier, und die anderen Stufen (Pufferstufe, PGA, ADC innerhalb des Mikrocontrollers) wird weiter zu reduzieren diese Zahl etwas. Deshalb fügte ich C14, die die Verstärkung bei höheren Frequenzen erhöht. Es wird so gewählt, daß die Verstärkung zu erhöhen beginnt etwa bei der Frequenz, wo sonst die Verstärkungs beginnen würde abfallen, so die flache Verstärkungsbereich zu höheren Frequenzen erweitert. Auf meinem Prototypen gemessen I einen Gewinn stufigen Bandbreite von etwa 800 kHz, ohne diese Kompensation aber fast 1,3 MHz mit C14 in place - durchaus einige Bang (50% Verbesserung) praktisch ohne Kosten! Seine Wirkung ist auch deutlich sichtbar - viel schneller Einschwingzeit Übergängen - bei Verwendung der Umfang zu einem schnell steigenden Rechteck aussehen. Im Idealfall wäre C14 einstellbaren, aber sein Wert ist nicht übermäßig kritisch, so dass ich mit festen 100pF, die sehr nahe an der optimalen I bestimmt experimentell als auch durch Simulation der Bühne mit kosten Spice-Tool von Microchip war stecken. Wenn C14 waren zu vergrößern, würde Überschwingen auftritt. Der Widerstand Trimmer (VR1) ist hier, damit kleinere Offset Anpassungen in der High-Gain-Pfad. Der Hauptgrund dafür ist, Leckstrom durch die Klemmdioden (D1, D2), die einen kleinen positiven Offset auf das Signal einführt. Dieser Offset ist klein, doch wird deutlich, wenn mit 10 (VR1 hat auch Auswirkungen auf die genaue Verstärkung multipliziert, aber der Effekt ist klein genug, um ignoriert zu werden (weniger als 1%), insbesondere im Vergleich zu den Toleranzen der verstärkungsbestimmenden Widerstände ( R7, R8). Schritt 7: Eingangsstufe / Analog-Frontend (Teil 3) Das Signal gelangt nun zu dem zuvor genannten programmierbaren Verstärker (PGA), ein Microchip MCP6S22. Eine solche PGA ist ein schönes Gerät, weil es uns erlaubt, das zu ändern Kanalverstärkung (Amplifikation) ohne bewegliche Teile wie Relais. Dies reduziert die Kosten, die Anzahl der Komponenten, die Größe und die Zuverlässigkeit verbessert (kein mechanischer Verschleiß-out) zur gleichen Zeit. Der einzige Grund, ich kann sehen, warum dies nicht in größerem Umfang in anderen Oszilloskopen verwendet wird, ist, dass es nicht viele PGAs für sehr hohe Bandbreiten zur Verfügung (einige 100 MHz oder GHz). Aber für die DPScope mit seinen Design-Ziel von 1 MHz oder vielleicht etwas über dies genau das, was der Arzt verschrieben hat - der PGA festgelegten Mindestverstärkung 2 MHz. Da die beiden wählbaren Eingängen des PGA werden mit Signalen, die sich um einen Faktor von 10 zugeführt, mit der PGA können wir effektiv wähle eine Gesamtverstärkung von 1, 2, 5, 10, 20, 50 und 100 nur Verstärkungseinstellungen 1, 2, 5 und 10. Der Mikrocontroller steuert die PGA durch eine Standard-SPI-Interface, bestehend aus drei Signalleitungen - Takt, Daten und Chip-Select. Der Ausgang des PGA führt die Analog-Digital-Umsetzer (ADC) in dem dsPIC Mikrocontroller. Sie treibt auch in einen zweiten Eingang, der mit einem Komparator innerhalb des dsPIC geht. Dieser Komparator erzeugt einen Interrupt, wenn die Eingangsspannung kreuzt eine bestimmte, programmierbare Schwelle in einer vordefinierten Richtung (steigende oder fallende Signalpegel sind; dies ist auch eine steigende genannt - oder fallend - Flanke). Die Schwellenspannung wird durch einen 10-Bit-Digital-Analog-Wandler (DAC) im Inneren des dsPIC erzeugt (es ist erstaunlich, wie viel Peripherie Microchip hat in einem einzigen, kostengünstigen Mikrocontroller setzen - all das reduziert die Kosten und die Komplexität des Umfangs viel) . Da der DAC kann nur produzieren bis zu 2,5 V (dh die Hälfte der maximalen Signalpegel), die einfachste Lösung, um das eingehende Signal von zwei mit einem Spannungsteiler (R14 und R15) aufzuteilen. Auf diese Weise die Triggerschwelle kann überall innerhalb der ankommenden Signalbereich eingestellt werden. Schließlich auf der rechten Seite sehen Sie die externe 12-Bit-Digital-Analog-Wandler (DAC, einen Mikrochip MCP4822), die den Offset für das Eingangssignal fest. Es verfügt über zwei unabhängige Ausgangskanäle, einen für jede der beiden Rahmen-Eingangskanäle verwendet. Der Mikrocontroller steuert den DAC durch die SPI-Schnittstelle sowie (die dsPIC verwendet den Chip selecty (CS) Leitung der jeweiligen Einrichtung - DAC, PGA1 oder PGA2 - um festzustellen, welches Gerät immer ist der SPI Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt). Schritt 8: Mikrocontroller Der Microcontroller ist das Herz des DPScope. Es ist ein 16-Bit-Microchip dsPIC30F2020, die eine Menge von wünschenswerten Merkmale aufweist: Es ist nicht nur unglaublich schnell (es läuft 32 MIPS auf einem 128-MHz-Takt - das ist sehr leicht außerhalb spec - max 120 MHz - funktioniert aber völlig in Ordnung.) und kommt in einer Bastler freundliche DIP-Gehäuse; da es in Richtung digitaler Signalverarbeitung DSP oder ausgerichtet ist (das ist, wo die "DS" in der Name kommt aus) es hat auch eine Reihe von nützlichen Mixed-Signal-Peripherie bereits eingebaut: Zuerst und am wichtigsten, sie hat eine Analog-Digital-Umsetzer, die Proben bei 2 MSamples / sec erwerben kann. Zumindest ist das, was die spec scheint auf den ersten Blick sagen. Die Realität ist - es kann zwei Kanäle gleichzeitig ein t 1 MSample / s jeweils zu erwerben, und die Microchip-Marketing-Jungs einfach hinzugefügt, diese beiden Zahlen ... wie auch immer, das ist für uns völlig in Ordnung, weil wir zwei Kanäle sowieso. Der ADC hat eine Auflösung von 10 Bit, sondern um Erfassungsgeschwindigkeit zu maximieren und die Speicheranforderungen nur die oberen 8 Bits erhalten verwendet (dh ein Byte pro Probe). Der Grund für die Verwendung eines 128-MHz-Takt i ist das gleiche - bei dieser Geschwindigkeit die dsPIC ist gerade noch schnell genug, um immer wieder Probe zwei Kanäle und die Daten in den internen Speicher zu Abtastrate von 1 MHz zu speichern. Die analoge Bandbreite des ADC liegt deutlich über 1 MHz, also ist es kein begrenzender Faktor in der Signalkette. Für Abtastraten schneller als 1 MSample / s - bis zu 20 MSamples / s - das DPScope verwendet eine Technik namens "Äquivalenzzeitabtastung" - im Grunde läuft es auf 1 MSample / s Echt Abtastrate und erwirbt nur eine Teilmenge der Datenpunkte an jeder Sweep, und dann überlagert zwei oder mehr spätere Durchläufe (jeweils mit leicht erhöhten Startverzögerung nach dem Trigger) für ein zusammengesetztes Bild mit höheren effektiven Zeitauflösung. Sie können weitere Details über diese Technik in der Tektronix Anwendungshinweis gelesen "Das XYZ der oscillscopes" . Die zweite große Merkmal dieser Mikrocontroller ist ein Satz von Komparatoren mit fein steuerbare Schwellwert (10 Bit Auflösung); die meisten anderen Mikrochip-Geräte haben nur sehr grob vergleichen Schwelle Schritte. Diese Komparatoren sind alles, was wir brauchen, um eine ausgewachsene Umfang Auslöser mit einstellbarem Schwellwert und wählbaren Kantenpolarität (steigende oder fallende Flanke, respectively), w erden verkürzt sich auf die Gesamtbauteilanzahl und damit die Kosten und Komplexität zu implementieren. Der einzige wunde Stelle bei diesem dsPIC ist seine geringe RAM-Größe - nur 512 Bytes. Einige, dass wird von Programm-Overhead (zB globale Variablen, Parameter-Stack usw.) genommen, und es war eine Herausforderung, mindestens 200 Byte pro Kanal (eigentlich 205 zu bekommen, da dies funktioniert auf 410 Punkte FFT - wo nur einen Kanal, wie in einer Zeit übernommen - und 410 ist 4/5 der 512 Punkte für die FFT, das macht bis 512 Punkten recht einfach) interpoliert sie gebraucht; Eine zukünftige Version des Umfangs kann eine andere d SPIC Gerät verwenden (aber im Moment gibt es keine, die alle anderen Funktionen hat, läuft bei 5 V und ist in DIP-Gehäuse zur Verfügung). Hinzufügen von externen RAM ist keine Option - zuerst würde es Kosten und Komplexität hinzufügen, zweitens die dpPIC nicht genügend Output-Pins, um es unter Kontrolle zu haben, und drittens bei maximaler Abtastrate gibt es keine Zeit für zusätzliche Steuerungsaufgaben sowieso. Aber 200 Punkte ist gut genug für eine vollständige Anzeige, und in den meisten Anwendungen der DPScope verzögert Trigger-Fähigkeit bietet genau die gleiche Funktionalität, die eine längere Erfassungsspeicher würde. Schließlich unterstützt die dsPIC SPI und USART Kommunikation, die es verwendet, um die anderen Geräte im DPScope steuern (einstellbar Verstärkern, Offset DAC) und die Kommunikation mit dem PC verbunden. Schritt 9: USB-Schnittstelle, Netzteil Die Verbindung mit dem PC ist sehr einfach. Die DPScope verwendet einen USB-Seriell-Konverter-Kabel von FTDI. Das Kabel hat einen FT232R Chip in den USB-Anschluss gebaut und übersetzt die USB-Datenstrom in ein Standard-RS-232 asynchronen seriellen Datenstrom (Ausgangspegel auf der seriellen Seite sind TTL, nicht wahr, RS-232 - das ist, was der Mikrocontroller Bedürfnisse sowieso ). So ist der Umfang nicht auf eine aufwendige USB Schnittstelle behandeln, aber sendet und empfängt Daten, als ob die Verbindung war ein einfaches RS-232-Verbindung. Auf der PC-Seite ist ein Treiber, der eine RS-232-Verbindung emuliert als gut, so der Umfang Anwendung muss nur mit einem seriellen Standard-Anschluss beschäftigen, auch. Datenübertragungsrate ist immer noch ein respektables 500 kBaud (das Konverterkabel gehen könnte bis zu 1 Mbaud, aber die übertragene Datenmenge ist zu klein, um wirklich die volle Bandbreite -. Jede Aufzeichnung ist ca. 0,5 KByte, so dass selbst bei 40 Bildern / s beträgt diese zu nur 20 KByte / s oder rund 200 kBaud durchschnittliche serielle Datenrate (beachten Sie, dass jedes Daten-Byte braucht ein Start-Bit und ein Stop-Bit, so dass für jedes Byte tatsächlich 10 Bits gesendet werden). Die Schnittstelle verwendet Software-Handshake (der Umfang reagiert auf jede Übertragung vom PC aus mit einem Bestätigungspaket), so dass, während CTS und RTS sind physikalisch verbunden - nur für den Fall einer späteren Revision will, sie zu nutzen - sie sind nicht in der aktuellen Design verwendet. Das Adapterkabel ermöglicht auch 5V-Versorgung der USB-Port zur Verfügung. Die DPScope braucht etwa 250 mA Versorgungsstrom kann einen USB-Anschluss bis zu 500 mA liefern, so dass der Umfang kann seine Leistung aus dem USB-Leitung zu erhalten und benötigt keine externe Stromversorgung. Ein Wort der Vorsicht aber, einige USB-Anschlüsse ziemlich große Variation in der Versorgungsspannung (manchmal bis auf etwas mehr als 4 V). Nach meiner Erfahrung ist dies meist der Fall, wenn eine Verbindung zu einem USB-Hub ohne oder wenn viele andere leistungshungrige Geräte mit dem gleichen USB-Hub angeschlossen, so versuchen, dies zu vermeiden. Die DPScope nimmt einen 5V-Versorgung und verwendet diese als Spannungsreferenz, also, während es auch bei niedrigeren Spannung wirkt sich direkt auf funktionieren, jede Abweichung seiner Spannungsgenauigkeit. Einige USB-Anschlüsse (Laptops sind berüchtigt) sind auch ziemlich laut, dies wird zeigen, wie Lärm auf den gemessenen Signalen. Wenn Sie sind absolut nicht in der Lage zu 5V vom USB bieten nahe, oder der USB-Versorgung stellt sich heraus, zu laut zu sein, dann ist die DPScope erlaubt es, ein externes Netzteil (7,5 V / 500 mA) zu verwenden. Alles was Sie tun müssen, ist der Regler (REG, eine einfache 7805 Linearregler) und einem Pufferkondensator (C5), das sich der Stromversorgung, und setzen Sie den Jumper (PWR_SEL) auf "externe Versorgung". REG und C5 sind sehr generische Typen und sollte vorhanden sein in jeder Hobby Elektronik-Geschäft (und in jedem Fall sind in der Schublade bereits sehr wahrscheinlich). Schritt 10: Brett Layout- Einmal hatte ich das Design komplett - inklusive einer funktionsfähigen Steckbrett Montage des Prototyps - es war Zeit, um das Layout einer Leiterplatte für den Geltungsbereich. Ich habe sowohl die Schaltplaneingabe sowie die Board-Layout mit einem Design-Tool namens DipTrace . Dies ist eine recht in der Lage, das Tool kommt auch mit großen Kunden-Support - die Entwickler wirklich zu Anwender-Feedback zu hören! - Zu einem Bruchteil des Preises von sogenannten professionelles Werkzeug. In der Tat, bieten sie eine kostenlose Version, die auf zwei Kupferschichten beschränkt ist und maximal 250 Komponentenstiften - das ist eigentlich mehr als die DPScope Layout Bedürfnisse (es hat zwei Schichten, sondern nur etwa 200 Pins). So könnten Sie diesen Entwurf, ohne einen Groschen für das Werkzeug zu tun. Das endgültige Layout ist unten gezeigt. Sie können sehen, dass ich in einer logischen Reihenfolge platziert die Komponenten: Auf der linken Seite, in der Nähe der Sonde BNC-Anschlüsse, ist die Eingangsschaltung (Dämpfungsglied, Eingangsverstärker, clampd Dioden, Tastkopfkompensation). In der Mitte ist der Offset-DAC und den Verstärker mit programmierbarer Verstärkung, Anhänger von der dsPIC Microcontroller. Auf der rechten schließlich haben Sie das USB-Kabel und das Netzteil. Alle Chips in der gleichen Orientierung angeordnet (Pin 1 ist links unten ist Kerbe links), um die Möglichkeit für Montagefehler zu minimieren. Wie für die Spurenlayout ist die Grundebene eine feste Flächenfüllen auf der unteren Ebene - dies minimiert Versorgung Induktivität und bietet einige Abschirmung gegen Interferenzen. Die Stromversorgung Spuren gemacht werden ziemlich große (50 mil / 2,25 mm), da sie erhebliche Strom führen, und wieder auf die Induktivität zu minimieren. Mit einigen Ausnahmen die Besten ayer trägt die vertikale Spuren, und die untere Schicht die horizontalen Spuren. Nun wollen wir sehen, wie man in der Praxis Aufbau dieser Rahmen! Schritt 11: Montage - Werkzeuge Während des Kits, die robust und einfach zu montieren ist, gibt es einige Komponenten, die empfindlich auf unsachgemäße Handhabung, zB indem sie in mit falscher Polarität sind, also bitte achten Sie genau auf die Beschreibung zu jedem Schritt. Moderate Löten Erfahrung erforderlich ist (Wenn Sie noch nie gelötet haben, gibt es viele gute Einführungen in die im Internet gefunden werden, und Sie sollten wahrscheinlich ein wenig üben, bevor attemption zusammen eine größere Strecke wie der DPScope setzen). Sie werden ein paar Werkzeuge für die Montage benötigen: - Kleinen Lötkolben (ca. 17 Watt Leistung) mit ausreichend feiner Spitze - Löt-Draht - Flachzange (auf Bauteilanschlüsse zu biegen) - Kleine Drahtschneider (abzuschneiden Komponente Beine) - 14 mm Schraubenschlüssel (die BNC-Anschlüsse an der Frontplatte zu befestigen) - Kleine Kreuzschlitzschraubendreher (um die Abgleichwiderstände einzustellen und für das Gehäuse - Kleine nicht-Metall-Schraubendreher (die Kondensatoren Trimmer einstellen) Die für die Umsetzung der Anwendungsbereich zusammen erforderliche Zeit von Ihrer Erfahrung ab - ein erfahrener Bastler sollten in der Lage, es in vielleicht 2 Stunden zu tun (ich tue es in 45 Minuten, aber natürlich weiß ich, die Komponentenpositionen auswendig jetzt), aber wenn Sie sind neu in dieser dauert es länger. Schritt 12: Montage Schritt 1: Auspacken des Kit Unten sehen Sie das Set, wie es aus der Box kommt: • Sondenkabel • Gehäuse, das alle Kleinteile enthält • FTDI USB-Kabel Lösen Sie die beiden Schrauben an der Unterseite des Gehäuses und heben Sie den Boden - stellen Sie sicher, dass keine Komponenten sinken. Wir haben nicht die Sonden und das USB-Kabel jetzt brauchen, so legte sie zur Seite für den Moment. Schritt 13: Montage Schritt 2: Komponenten Unten sehen Sie alle Komponenten verteilt. Alles was Sie brauchen, um das Oszilloskop zu bauen ist inbegriffen. Bitte benutzen Sie die Komponentenliste (auf der nächsten Seite), um zu überprüfen, dass Sie alle unten gezeigten Teile. Einige allgemeine Bemerkungen: • Alle Komponenten, die schwer zu unterscheiden (zB Widerstände) sind eindeutig mit ihrem jeweiligen Wert (zB "100 pF") markiert. • Die integrierten Schaltungen und die Diode sind empfindlich gegen elektrostatische Entladung - es ist gute Praxis, eine geerdete Manschette verwenden, um Beschädigungen während der Montage, sie zu vermeiden, und um alle Komponenten auf eine antistatische Unterlage. Tragen Sie keine Kleidung, in dem bis zu werden geladene (zB Wollpullover). Schritt 14: Montage Schritt 3 - Komponentenliste Unten ist die Liste der Komponenten - können Sie sehen, dass es wirklich nicht zu viele. Der Mikrocontroller ist bereits vorprogrammiert, so dass wir nur brauchen, um es in setzen und loslegen. Schritt 15: Montage Schritt 4 - Component Placement Unten ist ein Bild, das die Bestückung auf der Leiterplatte. Dies ist das gleiche wie das Layout-Bild, sondern nur mit dem oberen Siebdruck Markierung sichtbar. Solch ein Druck ist nützlich, um die verschiedenen Komponenten während des Zusammenbaus positionsa lokalisieren. Schritt 16: Montage Schritt 5: Installieren Sie den ersten Teil - R19 Beginnen wir mit einem einfachen Teil - Widerstand R19, der 470 Ohm hat. Alle anderen Teile werden in einer sehr ähnlichen Weise zusammengebaut zu werden. Finden Sie den Widerstand zwischen allen Teilen - es ist mit "470" gekennzeichnet (siehe Bild unten). Auf der Leiterplatte (PCB) suchen Sie die Komponente Umriss mit "R19". Biegen Sie die Widerstandsleitungen und werfen Sie sie in den Vorstand. Das endgültige Ergebnis ist unten dargestellt. Schritt 17: Montage Schritt 6: Löten der erste Teil Auf der Leiterplatte unten biegen die Komponente führt auseinander - dies wird den Widerstand sicher zu halten, wenn Sie wenden die Leiterplatte zu löten an. Löten, berühren Sie die Komponente Blei (Draht) mit dem Lötkolben und Lötzinn zur gleichen Zeit. Die Oberflächenspannung wird das Lot in die Durchgangslöcher automatisch zu ziehen. Fügen Sie genug Lot so dass es das Loch vollständig ausfüllt und hinterlässt einen kleinen "Hügel" von Lot. Entfernen Sie den Lötdraht und Lötkolben, aber nicht das Brett bewegen, bevor das Lot hat sich wieder vollständig fest. Die Lötstelle sollte glänzend und hell sein. Wiederholen Sie für die anderen führen. Prüfen Sie die Oberseite der Platine - sollten Sie sehen, Lot vorstehenden ein wenig von den Durchgangslöchern - das zeigt die Löcher gut mit Lot (siehe Bild unten) gefüllt: Schritt 18: Montage Schritt 7: Weiter Components Weiter ist ein Paar von Widerständen - R7 und R10 (die 9,1 kOhm Widerstände, also mit "9.1k" beschriftet). Montage und Löten funktioniert genauso wie für R19. Unten sehen Sie, was das Board sieht aus wie mit ihnen installiert. Schritt 19: Montage Schritt 8: Restwiderstände Läßt jetzt beenden die Widerstände. Wir haben noch R2 und R4 (249 kOhm), R1 und R3 (750 kOhm) und 8 Stück 1 kOhm Widerständen, die nicht markiert sind, weil sie die letzten Widerstände gelassen sind. Installieren Sie die beiden Paare erster und installieren Sie dann die 1 kOhm Widerständen in den restlichen Widerstand skizziert auf der Leiterplatte (siehe die Liste der Bauteile, wenn herauszufinden, welche Widerstand, der Wert ist). Das Bild auf der Unterseite zeigt die Leiterplatte mit allen Widerständen bestückt. Schritt 20: Montage Schritt 9: Kondensatoren Installing the capacitors works the same as for the resistors. We have 5 different types: C6 and C11 (ceramic, 47 pF), C14 and C15 (ceramic, 100 pF), C9 (electrolytic, 100 uF), C18 and C19 (trimmer), and 10 pieces of 0.1uF ceramic capacitors (not labeled because they are the only type left). Note: Be careful when installing C9 – it has to be put in with correct polarity. The negative side of C9 is clearly labeled with a white stripe and “-” (minus) symbols – make sure you install it as shown in the pictures below with this white strip facing inwards on the PCB! Step 21: Assembly Step 10: Diodes Next in the row are the clamping diodes. These components need more care than the resistors. • Make sure you insert them with correct polarity (correct orientation); the negative end is denoted by a black stripe around the diode body. The silkscreen outline also shows a (white) stripe – this is the side the black stripe must lie. Note that the orientation is not the same for all diodes. • Diodes are quite sensitive to heat. Thus try to minimize soldering time. The best approach is to first solder only one end of all diodes, then the other end – this gives them enough time to cool down in the time between. Step 22: Assembly Step 11: Trimmers, Resonator, Jumper A few more small components are left: The two trimmers (VR1 and VR2, the blue blocks with the adjustment knob on the top), the ceramic resonator (X1), and the power selection jumper (PWR_SEL). Install them as shown below and put the red shorting block on the jumper in the position indicated in the zoomed-in picture (labeled “USB”) ; this jumper is used to select the optional external power supply & voltage regulator as the scope's power source; per default these are not installed because the instrument gets its power through the USB connection. Step 23: Assembly Step 12: First Socket Now comes the first socket – lets start with the 28-pin one, which goes into the outline labeled “dsPIC” and will later hold the microcontroller. Be careful with its installation because once soldered down it is almost impossible to remove. The best is to do it step by step: (1) Place the socket on the board as shown in the big picture. Note the position of the notch on the left side of the silkscreen outline – make sure to orient the notch on the socket to the same side. This will make installing the chip less error-prone. (2) Turn the board around an solder only two of the corner pins as shown in the zoomed-in picture below. The reasons is simple – two pins diagonally opposed will securely hold the socket in place, but still allow you to make corrections. (3) Press the socket onto the board and re-heat both of these solder joint – this allows the socket to sit flush against the board. Visually inspect the socket to make sure this is really the case. (4) Only now solder all the other pins. Step 24: Assembly Step 13: Remaining Sockets Now install the remaining sockets – one 14-pin and three 8-pin ones. Proceed in the same manner as for the first socket. Again make sure all the notches match the silkscreen outline (they are all on the left side in the picture). Below you see how the board should look like after this step. Step 25: Assembly Step 14: BNC Connectors; Frontpanel Snap the BNC connectors in place. Don't solder them down yet! Add the washers, the frontpanel, and finally the nuts. Tighten the nuts by hand (not too strongly, just so the frontpanel no longer moves freely). Note that the frontpanel's narrow end – close to the “DPScope” label” – is on the bottom (PCB) side, and the wide end – close to labels “CH1” and “CH2 – is on the top (away from the PCB). Step 26: Assembly Step 14: BNC Connectors; Frontpanel Place the board with BNC connectors and frontpanel into the enclosure as shown (into the deep half of the enclosure). Make sure the board fits and sits loosely on – but does not push too hard against – the standoffs inside the enclosure. If necessary loosen the nuts a bit so the connectors can move against the frontpanel. Tighten the nuts again sufficiently to hold the BNC connectors in place. Only now solder the BNC connectors onto the board – start with the clamped-in feet, and finish with the signal wires. The clamped feet will need a lot of solder to fully fill up the mounting holes – don't be shy, because that's the only thing holding the PCB in place. Step 27: Assembly Step 15: LED Indicator Remove the frontpanel again. Take the LED (light emitting diode) and bend its legs by 90 degrees as shown in the picture. Fit it into the board. Make sure the short leg of the LED goes into the side where the silkscreen circle has its notch (flattened side) . The diode body also has a notch at the same side. Now put on the frontpanel – the LED must go through the center hole. Put on the nuts again and tighten them down with a wrench. Be careful not to over-tighten them, damaging the connectors threads! The frontpanel now holds the LED securely in place. Turn the board around and solder the LED's legs onto the board. Step 28: Assembly Step 16: IC Installation Now it's time to install the ICs (integrated circuits). There are five of them. Note 1: Make sure to put the chips on in the correct orientation. Each chip has a notch on one end – this notch must go on top of the notch in the silkscreen outline (and the notch in the socket if you installed those correctly!). Note 2: There are two different types of the 8-pin ICs – make sure you install them in the correct locations as shown in the picture below. Installing them in the wrong place (or the wrong orientation) will destroy them when you power up the oscilloscope. You can distinguish the chips by the labels printed on them (two are labeled MCP6S22, one is labeled MCP4822). Step 29: Assembly Step 17: USB Cable Take the USB cable out of its antistatic bag and feed its wire ends through the hole in the backpanel plate. Secure the cable binder tightly around the cable – this will act as a stress relief so the cable can't pull on the solder joints later. Snap off the protruding part of the cable binder. The cable has 6 wires in 6 different colors. Solder them into the respective hole of J3 (all holes have labels indicating the proper color, as shown in the zoomed insert). The sequence from top to bottom is: Red (red) Yellow (yel) Orange (org) Green (grn) Brown (brn) Black (blk) Step 30: Assembly Step 18: Probe Calibration Output Take the two hookup cables and solder them into the board and onto the solder pads on the backpanel as shown. Make sure to connect the hole labeled “CAL” with the backpanel pad going to the “CAL” hole on the backpanel, and the same for “GND”. Put the two terminal turrets (not shown) into the holes and solder them on. The long part of the turret points to the outside of the backpanel. Step 31: Assembly Step 19: Putting It All Together Now put the board back into the enclosure box, and snap in frontpanel and backpanel. Congratulations – your oscilloscope is fully assembled! Step 32: Assembly Step 20: Software Installation If you haven't already done so, go to the DPScope website ( http://www.dpscope.com ) and download: • The oscilloscope software • The FTDI USB driver • The USB driver installation guide First install the USB driver – follow the installation guide for that. Note that the installer will actually install two different drivers on your computer, ie go through two installation cycles. Make sure to complete both of them. Then install the DPScope software as well (unpack the files and click on Setup.exe). Attach the DPScope to a free USB port on your computer. Wait for a minute or two to give the computer time to recognize the new instrument (you should get a screen message when that happens. The DPScope's frontpanel LED should blink a few times and then stay on. The blinking should last for about one second total. If that's the case then your oscilloscope has just passed the first functional test! Note 1: The DPScope software needs a screen resolution of at least 1024 x 768 pixels. Note 2: It is recommended to connect the DPScope to a USB port of your computer itself, or to a powered USB hub. Unpowered hubs tend to have large voltage drops, and the DPScope's level accuracy is dependent on a steady 5V supply voltage from the USB. You can test the voltage by connecting a voltmeter to the pins labeled “+” and “-” on the expansion header (bottom right on the PCB). Step 33: Assembly Step 21: Software Start Launch the DPScope software. It should look like the picture below. Press the “Run” button – the two scope traces should come alive. Attach the two probe cables to the BNC connectors (CH1 and CH2 on the frontpanel). Now we need to make two simple adjustments to optimize the scope performance. Step 34: Assembly Step 22: Offset Adjustment • In the “Vertical” menu change the scale for both channels to 20mV/div. • In the “Acquisition” menu change the averaging to “Avg 10”. • In the “Levels” menu move the sliders “CH1” and “CH2” to the middle. The ground level indicators (blue and red arrow on the left in the waveform display) will be in the middle as well. • Short the probes, ie connect red grabber and black grabber together. With a small screwdriver you can now adjust the offsets of the two channels: • Adjusting the two blue square trimmers (VR1 and VR2) will move the respective trace (red = CH1 and blue = CH2) up and down. • Adjust the trimmers so the red trace is exactly at the height of the red arrow on the left, and the blue trace is exactly at the height of the blue arrow. Done! Step 35: Assembly Step 22: Offset Adjustment Below you see the scope display before (left) and after (right) correct offset adjustment. Step 36: Assembly Step 23: Probe Compensation • In the “Vertical” menu change the scale for both channels to 1V/div. • In the “Acquisition” menu leave the averaging at “Avg 10”. • In the “Levels” menu move the sliders “CH1” and “CH2” a bit below the middle. • Connect the probes to the calibration outputs on the back side of the oscilloscope: – Red grabber connects to “CAL” post – Black grabber connects to “GND” post • In the DPScope window on your PC select Utilities à Probe Compensation. A small window with instructions will pop up. • With a small non-metal screwdriver you can now adjust the probe compensation capacitors (C18 and C19, respectively). • On the right side you see examples for overcompensated, undercompensated, and compensated probes. • The adjustment is correct when the displayed signals are nice square waves with sharp corners, ie when there is neither overshoot (sharp peaks after each transitions) nor slow settling (rounded edges). • At the same time, you have tested the scope's acquisition circuitry. Step 37: Scope Software The DPScope is controlled by the DPScope software running on the PC. The user interface gives you full access to all the features of the DPScope like horizontal and vertical resolution, trigger settings, acquisition settings (eg averaging, pre- and posttrigger range), and so on. One neat feature is the FFT (frequency display) mode - in this mode the software performs a real-time F ast F ourier T ransform (FFT) on the data, so you see the frequency spectrum of the signal(s). This is a great tool eg to pinpoint small periodic noise that would be difficult to see in the normal scope display, and also to acquire an intuitive feel for the frequency domain. Another mode is the XY-mode where you plot one signal versus the other (instead of both signals versus time). This allows quick characterization of components and phase shifts. For a detailed description you should download the DPScope User Manual . Attached below are a few screenshots that show the DPScope in action. Step 38: All Done! Now put the bottom cover on the instrument and screw it shut with the four Philips screws. Congratulations, you have successfully assembled, set up and tested your new oscilloscope! As a reminder, you can get the DPScope as a kit or fully assembled from my website: Webpage: http://www.dpscope.com From there you can also download the PC software, user manual, drivers, and other documentation . If you still have questions do not hesitate to contact me !

              7 Schritt:Schritt 1: Vorbereiten für den Bau Schritt 2: Entfernen des Ventil Schritt 3: Entfernen geschweißte Ring Schritt 4: Vorbereitung für den Cut Schritt 5: Entfernen Magnetic Filings Schritt 6: Tuning Schritt 7: Spielen auf dem Instrument und Zusammenfassung

              Dieses Tutorial beschreibt, wie ein hank Trommel, ein Instrument von Dennis Havlena erfunden, die die extrem teuer und schwer zu bekommen Hang Drum imitiert zu konstruieren. Dieses Instrument kann für € 27 gebaut werden, wenn man alle notwendigen Werkzeuge hat. Ein Schnäppchen angesichts einer dieser Propantank Trommeln vor kurzem auf eBay für über 10.000 € verkauft. Die Originalbetriebsanleitung für dieses Projekt finden Sie auf der Website Dennis Havlena Sie unter http://www.ehhs.cmich.edu/~dhavlena/for-webpage-lp-hang.htm Dieses Tutorial kann angeschaut werden oder lesen Sie Ihre Präferenz je:

                10 Schritt:Schritt 1: Installieren Java Schritt 2: Laden Sie OpenNI Schritt 3: Download SDK Schritt 4: Installieren Verarbeitung Schritt 5: In Bibliotheken Schritt 6: Programmierung Schritt 7: Programmierung 2 Schritt 8: Mit der Harfe Schritt 9: Laser Schritt 10: Weitere Informationen

                Das Projekt nutzt die Xbox Kinect in Verbindung mit dem Programm "Verarbeitung", um eine Low-Cost-Laser-Harfe erstellen. Die Harfe spielt acht Noten, und sie kann eine beliebige Sounddatei in einer WAV-Format vorliegen, oder sie können Banknoten, aus der Sound-Bibliothek in der Position "Verarbeitung".

                  3 Schritt:Schritt 1: Schneiden Sie Ihre Mundstück Schritt 2: Schneiden Sie Ihre Flöte Löcher Schritt 3: Fertig!

                  Huzzah! Willkommen in Ihrem Ticket zum ersten Lehrstuhl an der Fastfood-Restaurant Orchester! Mit Ihrem neuen Stroh Flöte, sind Sie sicher, Razzle, blenden sie, oder zumindest leicht zu ärgern die um Sie herum. Für die volle Wirkung, haben 30 Erstklässler machen und beeindrucken ihre Eltern bei der Montage. :) Dieses Projekt ist nicht nur schnell, laut, und doch gibt es eine erstaunliche Menge, die Sie über Klang und Tonhöhe durch diese kleinen Instrumente lernen. Spielen, zu ändern und Make Some Noise! Die Details: Was: Ein Stroh Flöte! Zeit: ~ 3 Minuten Materialaufwand: ~ 2 Cent Materialien: Stroh (mittel gage) Werkzeuge: Schere Konzepte: Ton, Stellplatz, Resonance, Wind

                    4 Schritt:Schritt 1: Fügen Sie Ihren Bünde Schritt 2: Fügen Sie den schwingenden Saite Schritt 3: Slap-Stick auf der anderen Schritt 4: Spielen wie am Spieß

                    Machen wohlklingende Stimme nur eine Mutter lieben könnte Taube! Mit dem Gummiband Mundharmonika, können Sie abholen eine Melodie überall, und stimmen Sie Ihre Mundharmonika mit Post-its, alle Noten in der Mezzosopranistin Bereich gut zu spielen! Dies ist eine großartige Einführung in Schwingungen, Klang, und die Wirkung auf Klang der Saite (jn diesem Fall Gummiband) Länge. Lassen Sie quietschen! Was: Rubber Band Harmonica Konzepte: Klang, Vibration, Tonhöhe, Klangfarbe, Streichinstrumente, Wellen Zeit: 5 Minuten Kosten: ~ jeweils 0,03 €! Materialien: 2 bunte große Handwerk-Sticks 1 mittelgroße Gummiband 2 kleine Gummibänder 1 Post-it Note Werkzeuge: Scisssors Auf mit der Musik!

                      6 Schritt:Schritt 1: Materialien Schritt 2: Vorbereiten der Ukulele Schritt 3: Anschließen an die Makey Makey Schritt 4: Ihre leitenden Körper Schritt 5: Coding Schritt 6: Fin

                      Ich nahm die Ukulele, so dass ich Schnee-themed Weihnachtslieder auf einem hawaiianischen Instrument zu spielen, cuz Ich mag Kongruenz. Und Sarkasmus. Natürlich, dann der ganze 'Making' Ding durch mein Leben verteilt und würde nicht meine uke in Ruhe lassen! In diesem Instructable, werde ich Ihnen zeigen, wie ich süchtig meine akustische Ukulele bis zu meinem Computer mit einem Makey Makey und benutzte es, um tanzen Zeichen in Scratch steuern.

                        9 Schritt:Schritt 1: Sammeln Sie die Materialien Schritt 2: Zweimal messen, einmal schneiden Schritt 3: Separater Wäscheklammern und stoßen Löcher Schritt 4: Fügen Sie die Gummibänder Schritt 5: Richten Sie die Tasten Schritt 6: Vorbereiten der Folie Schritt 7: Befestigen Sie die Folie Fingerspitzen Schritt 8: Schließen Sie sie alle zusammen Schritt 9: Stellen Sie Musik mit Ihrem neuen Klavier!

                        Touchscreens sind groß, aber wenn es um die Wiedergabe von Musik auf sie kommt, kann das Fehlen von physischen Tasten a drag sein. Also beschloss ich, etwas abzurunden Hausrat und eine Klaviertastatur, die Tricks des iPad zu denken, es ist gespielt durch deine Finger (mit der Hilfe von einigen Wäscheklammern und Aluminiumfolie)! Es ist ganz einfach, einen kapazitiven Klavier Schnittstelle zu machen, und alle gesagt, es kostet mich weniger als € 5 Alles, was Sie brauchen, ist eine Holzwäscheklammern, Folie, Marker, Klebeband, Gummibänder, steifer Pappe, und einige Geduld zu schneiden und es Stück zusammen.

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                          Alle 7 Artikel anzeigen Ich habe dies schon vor einigen Monaten gemacht und schließlich Ich stelle es hier heute so hier gehen .... Wenn Sie den Entwurf mögen bitte stimmen :) Verwenden Sie diesen Entwurf für Ihre eigene persönliche USE ONLY. Projekt Motivation: Es gibt Unmengen von Musik-App für das iPhone, aber das Telefon ist nicht ergonomisch zu gestalten, um die Verwendung als Musikinstrument sein. So fragte ich mich, es wäre so cool, dass ich meine iPhone Musikinstrument App mit nur einer Hand zu spielen sein. Design Konzept: Die wichtigste Unterstützung ist auf der großen Sonnenfinsternis Ring, der die Position des iPhone und den Daumen an der Unterseite, um zusätzliche Unterstützung auf der Plattform zur Verfügung stellen, wenn die Finger berührt oder auf dem Bildschirm Interface gedrückt halten. Es Entwurf kommt in zwei Stücke, ist einer der iPhone Fall und der andere Teil ist die Stützhalter. Da der Fall ein separates Teil aus der Halterung, können Sie auch anpassen, bei anderen Handys wie Samsung, HTC, Nokia und etc. Ich habe den Entwurf für besseren Halt und Komfort als angebracht STL-Dateien aktualisiert, ist das Bild, das Sie sehen, der erste Prototyp geringfügig von den STL-Dateien, aber das Konzept bleibt gleich. Möglicherweise müssen Sie ändern nach der Hand Größe und Form für besseren Halt und Komfort. Ich habe den Fall iPhone 4 & 4S, Mitteilung ich und ich können Sie die STL-Datei zu senden. Sie können sich meine anderen 3D-Druck Ideen prüfen http://idealstuff.danielleow.com My youtube channel https://www.youtube.com/user/danleow

                            12 Schritt:Schritt 1: Wählen Sie Ihre Sounds Schritt 2: Tuning Glockenspiel Schritt 3: Bereiten Glockenspiel zum Aufhängen Schritt 4: Erstellen des Rahmens Schritt 5: Swinging Dinge # 1 Schritt 6: Swinging Dinge # 2 Schritt 7: Lever Platten Schritt 8: Durch Waffen Schritt 9: Hängen Sie das Glockenspiel Schritt 10: verschrauben Schritt 11: Roofing Schritt 12: Genießen Sie die Musik

                            CHIME SF ist eine groß angelegte öffentliche Musikinstrument für das Market Street Prototyping Festival (April 9-11, 2015 Market Street, San Francisco, CA) entwickelt Es ist mein Versuch, die Herausforderungen, die öffentliche Klangkunst Posen anzugehen und eine zugängliche, engagiert musikalische Erlebnis zu schaffen. Diese instructable erhalten etwas über meine spezifische Verfahren, aber ich habe versucht, sie in einer Weise, die einfach zu verstehen ist, zu organisieren. Es ist nicht unbedingt eine Schritt für Schritt Anleitung in den Minutien der Nachbildung des Projekts, sondern eine Diskussion der wichtigsten Punkte des Systems und, was nötig war, um ein fertiges Produkt zu erhalten. Ich habe auch versucht, darauf hinzuweisen, die Orte, die leicht modifiziert werden kann und bieten ein paar Vorschläge (basierend auf Nachhinein und öffentliche Rückmeldung) für alternative baut. Und natürlich werden Sie Ihre eigenen Ideen und Wünsche haben, so wenden Sie sie, wie Sie für richtig halten. Es ist ein ziemlich einfaches System, aber es ist eine, die einen fairen Betrag von Präzision und Geschick in seiner Konstruktion erfordert. Ich würde es irgendwo zwischen Mittel- und Oberstufe Projekt gesteckt. Es erfordert den Zugriff auf jede Menge Platz, einige grundlegende Tools und die Fähigkeit, sie zu nutzen. Es ist auch kein Hexenwerk, und wenn ich es schaffen kann, so können Sie. Das Projekt ist vollständig skalierbar und anpassungsfähig, so haben es an. HIER gibt einige Dokumentation dessen, was es sah aus wie in Verfahren und in Aktion.

                              5 Schritt:Schritt 1: Werkzeuge und Materialien Schritt 2: Gestalten Sie das Inlay Schritt 3: Import in die V-schnitzen pro Schritt 4: ShopBot Schneiden und Werkstück-Halte Schritt 5: Kleber Teile zusammen

                              Dies ist das Griffbrett die ich für meine Kohlefaser akustische Gitarre Projekt, Teil einer besonderen Veranstaltung im Techshop gemacht. Das Griffbrett ist aus Ebenholz mit Intarsien aus Ahorn, und es wurde auf der ShopBot CNC-Maschine auf Techshop geschnitten. Die Wirbel sind dort platziert, wo Bund Marker normalerweise platziert werden. Das erste Bild ist das fertige Inlay und das zweite Bild die geschnittenen Stücke, bereit, miteinander verklebt werden. Ich hielt das Design einfach diese Zeit, denn es war das erste Mal versuchen, Inlay tun - aber ich plane, mit ihm in der Zukunft spielen. Das zur Bildung der Einlage zu schaffen Verfahren kommt als Standard mit Vectric V-Carve Pro CAM-Software. Ich werde hier zeigen, wie ich die Methode angewandt, um meine Einlage zu machen, aber für eine noch detailliertere Schritt für Schritt erklärt, siehe diesen Artikel auf der Website Vectric . Auf dem letzten Bild, können Sie auch eine andere Einlage über die erste - den Namen der Gitarre "Windsong" -, die mit einer anderen hier beschriebenen Verfahrens eingelegt wird. Haftungsausschluss Bevor ich an, ich möchte sagen, dass ich bin kein Experte Gitarrenbauer (Saiteninstrumentenbauer). Ich versuchte mein Bestes, um meine eigene Forschung zu tun, und befolgen Sie die Pläne für meine Gitarrenentwurf, aber nur die Zeit wird zeigen, ob ich erfolgreich war. Wenn Sie Ihre eigene Gitarre zu machen, bitte tun Sie Ihre eigenen Forschung mit professionellen Guides. Es gibt mehrere Amateur luthier Gemeinden online, als auch gute Bücher. Ich persönlich verwendet Build Your Own Acoustic Guitar - von Jonathan Kinkead, bei meinem lokalen Bibliothek gefunden.

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                                Video Kohlefaser akustische Gitarre Dies ist ein custom built Kohlefaser akustische Gitarre, im Rahmen einer besonderen Veranstaltung in San Francisco Techshop gemacht. Ursprünglich als abgerechnet "6 Day Gitarre Herausforderung," mit allen Details, fügte ich hinzu, endete es, mich näher an 6 Wochen! Aber es war auch die Zeit wert. Ich bin sicher, die Leute zu bitten, es zu hören. Leider habe ich noch keine Aufnahme davon zu spielen - es hat immer noch eine gewisse Feinabstimmung und Detailarbeit, bevor es voll spielbar, und ich lerne alles, wie ich entlang gehen. Ich werde, sobald ich in der Lage zu aktualisieren. Ich begann dieses Projekt ohne Wissen, wie man eine Gitarre, kein Wissen, wie Kohlenstofffaser lagen zu bauen, und endete mit einer einzigartigen und spielbare Gitarre. Das war eine Herausforderung, die mich gedrängt, eine Menge neue Fähigkeiten zu erlernen und zu versuchen einige Experimente, die ich sonst nie versucht haben, und ich möchte zu teilen, was ich mit jedem, der daran interessiert ist gelernt .. (Links in Kürze): Ich habe einige Schritt für Schritt zeigt, wie instructables ich die verschiedenen Komponenten zusammen geschrieben Kohlefaser-Gitarre Körper Laser geätzt und farbig Resonanzboden CNC Intarsien Griffbrett Flüssigkeit eingelegt, bearbeitet Laser geschnitten Gitarre Spindelstock CNC-Gitarrensteg Design Inspiration Meine Gitarre hat einen Namen - "Windsong" - und wird von der pretend Marke "Orphalese" gemacht. Teil des Workshops wurde bis kommenden mit einem persönlichen "Marke" für unsere Gitarren. Ich habe meine Design auf meiner Lieblings-Gedicht - Am Arbeitsplatz von libanesischen Dichter Khalil Gibran - das ist auch die Quelle meiner Benutzernamen ein. Das Gedicht spricht über die Bedeutung von hart arbeitenden und liebevollen Arbeit tut. Die Kunst auf dem Resonanzboden wird in einer Zeile vor allem auf der Grundlage: "... Aber ich sage, nicht im Schlaf, sondern in der overwakefulness von Mittag, Dass der Wind spricht nicht süßer mit den riesigen Eichen, als der am wenigsten die Grashalme; Und er allein ist groß, der die Stimme des Windes in einen Song süßer durch seine eigene lieb gemacht dreht. Arbeit ist die Liebe sichtbar gemacht. " Ich nannte es Windsong, weil ich hoffe, dass all die harte Arbeit und ich liebe hineingesteckt wird, indem sie schöne Musik mit sich auszahlen. Die Orphalese Marke ist auch aus dem Gedicht, oder besser gesagt dem Buch, dass es in gefunden. Orphalese ist der Name einer fiktiven Insel, wo die Gedichte im ganzen Buch statt. Ich stellte mir vor, wenn ich machte eine Reihe von Gitarren oder Instrumente, würde ich jeden von ihnen nach einem anderen Gedicht aus dem Buch zu nennen -, die viele andere Leben Themen abdeckt - "On Love", "On Death", "On Reason & Passion" und "On Freedom", unter anderem Die Komponenten Der Körper Der Körper wurde nach einem 1940 Gibson L-00 nachempfunden und wurde mit mit Kohlefaser, S-Glas (Bogen Glasfaser) gefertigt und Coremat Schaum. Klasse Epoxy Marine wurde verwendet, um das Gewebe, durch Pinsel und manuell über einen Karton Form gelegt bilden. Wenn Sie fertig sind, war es nass geschliffen und poliert von Hand. Dieser Workshop wurde einfach für Anfänger gehalten, so dass ich keine komplexe Techniken wie Vakuumaufbau, nur hand Bildung der Verbundstoffe zu verwenden. Der Resonanzboden / top Die Oberseite ist Western Red Cedar, mit einem Laserschneider und gefärbt mit einem alkoholhaltigen Anilinfarbe geätzt. KTM-9, um "Grafted Coatings" gemacht - Es ist mit einem wasserbasierten "Lack", beendete. Die obere wurde gefärbt, nicht lackiert oder eingelegten, was viele Leute denken, wenn sie es sehen. Mein Ziel war es die Gitarre voll spielbar zu halten, und das zusätzliche Gewicht und Bindemittel in Farben neigen dazu, den Klang der Gitarren zu verletzen. Das Griffbrett Das Griffbrett ist aus Ebenholz Massaker, eingelegt mit zwei verschiedenen Methoden. Das Ahorn Einlage wurde mit einer CNC-Maschine zu schneiden und die Beschriftung mit einem Laserschneider geschnitten und mit farbigen Epoxy gefüllt. Die Brücke & Spindelstock Die Brücke und Kopfplatte sind beide Cocobolo Holz. Die Brücke wurde mit Hilfe einer CNC-Maschine zu schneiden und die Spindelstocks und Einlege wurden auf einer Laser-Schneideinrichtung geschnitten und mit farbigen Epoxy gefüllt. Alle andere Hardware wurde von gekauft Luthiers Mercantile Internationale , einer allgemeinen Gitarrenbauer (Saiteninstrumentenbauer) Versorgungs Haus. Musik im Video "Bis später" & "Chords für David" von Pitx unter einer Lizenz Namensnennung Weitergabe unter (3.0) . Auch ist hier mein erster Versuch "fangen" ein 3D-Modell meiner Gitarre. Klicken Sie auf die 3D-Ansicht-Taste auf der linken Seite, um den Betrachter zu aktivieren.

                                  20 Schritt:Schritt 1: Schneiden Sie Körper Schritt 2: Router und Contour Körper Schritt 3: Die Gestaltung des Halses Schritt 4: Montage des Halses Schritt 5: Bohrungen für Mechaniken Schritt 6: Suchen Sie und bohren Löcher Pickguard Schritt 7: Die Wieder Tuners Schritt 8: Headstock Decal Schritt 9: Installieren Tuners Schritt 10: Körper-Farbe Schritt 11: Pickguard Schritt 12: Pickups Schritt 13: Halsplatte Schritt 14: Brückenplatte Schritt 15: Fertig-Brücke Schritt 16: Bohrungen für Brücke Schritt 17: Installieren Sie Töpfe und Jack Schritt 18: Stellen Sie Knöpfe Schritt 19: Montieren Parts Schritt 20: Projekt abgeschlossen

                                  Alle 8 Artikel anzeigen Diese Anleitung ist für den Aufbau einer spielbar, 11/24 Skala Bass-Gitarre, die zwischen 30 bis 40 Stunden, je nach Spielstärke und Werkzeuge zur Verfügung, nehmen sollte, um zu vollenden,. Die meiste Arbeit kann mit einem Dremel erfolgen. Sie müssen außerdem: 1. Ein Bohrmotor / Bohrer 2. Sandpapier / Schleifscheiben 3. Verschiedene kleine Handwerkzeuge 4. Fräser 5. Jig saw 6. Ruler Materialien: 1. Sperrholz 2. 1 "x 2" Holzstück 3. Verschiedene Größen von kleinen Holzschrauben 4. 3-lagiges Schlagbrett Material 5. 8-Zylinder-Magneten 6. Holz Fleck 7. Lack 8. Decal Papier 9. 1 "x 1" x 1/16 "dicken Aluminiumwinkel 10. 1/4 "Metallbolzen oder Stab 11. Metallspachtel 12. (2) 500k Minitöpfen 13 1/8 "Klinkenbuchse

                                    5 Schritt:Schritt 1: Chirurgie Schritt 2: Befestigen Sie die Ösen Schritt 3: Rebuild Schritt 4: Schließen Sie herauf unsere Patienten Schritt 5: Stecken Sie ihn in ...

                                    Wie man ein Stofftier in ein Gitarrenpedal drehen ... Für das, was scheint wie eine Ewigkeit hatte ich einen ausgestopften Snorlax sitzt irgendwo auf einem Regal. Ich wusste immer, er wurde für größere Dinge als nur ein kuscheliger Freund dekorativen bestimmt. Materialien 1 - Stofftier 4 - Ösen 2 - Zum Input & Output-Buchsen 1 - Zum Bypass-Schalter 1 - Zum DC-Buchse 1 - Mono Jacks 1 - Stereo Jack 1 - DC Jack / Wired-Buchse 1 - Gehäuse für Leiter Es ist wichtig, dass Ihr Gehäuse passt in die Plüsch nur so, dass sie nicht die Form zu verzerren, aber immer noch passt snuggly gegen die Ränder für die Buchsen. * - Erzeugnisse für die Schaltung Tools Exacto mit frischen Blätter Nadel & Faden Bohrer & Bits Schraubendreher Steckschlüssel Lötkolben, Lötzinn, und die Fähigkeiten, sie zu nutzen Dateien Kosten - Low Das einzige Geld, speziell für dieses Projekt aufgewendet wurde für die Ösen von meiner örtlichen Bastelladen für ein paar Dollar pro Packung. Elektronik wurden von Geräten, die sich überlebt oder von Geschäften von Komponenten in der Masse für ein paar Cent gekauft bezogen haben geborgen, und Sie lesen, wo der Snorlax kamen aus so ... Hinweis: Dies ist keine Schaltung Löten oder Pedal Gebäude-Tutorial. Es gibt viele schöne denen alle über das Internet, die einen besseren Job machen, als ich es zu diesem Zeitpunkt. Ich wollte etwas, das wie eine Art Snorlax klingen würde. Dies ist, wie ich auf die Idee, ein Sub-Oktav kam. Wenn man durch verschiedene Schaltpläne und Versuchsaufbau ein paar Versionen I am Shocktave von Joe Davisson siedelt. Erstellen Sie ein paar Anpassungen für feste Werte es gab mir die Oktaven, die ich suchte mit nur ein bisschen von Schmutz, auch verfall meinen Ton in das 8-Bit-Bereich spiegelt die GameBoy Ursprung der Kreatur. Ich bin groß auf die Aufrechterhaltung Themen in einem Projekt.

                                      5 Schritt:Schritt 1: Supplies Schritt 2: Starten Einreichung. Schritt 3: Abschließen Schritt 4: Extra Schritt Schritt 5: Fertig!

                                      Erstellen Sie ein Glas Gitarre slide ist schnell und einfach, wenn Sie ein Handy Dandy Mühle-Datei haben, Und einige Pizza, oh, Bier zu, müssen Sie die oder jede Glasflasche wirklich.

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