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    19 Schritt:Schritt 1: Intro: Gallery Schritt 2: Herstellung: Benötigtes Werkzeug Schritt 3: Herstellung: Fähigkeiten und Benötigte Software Schritt 4: Vorbereitung: Benötigte Materialien Schritt 5: Design: Erstellen der Box im Sketchup Schritt 6: Design: Export der CAD-Konstruktion, um Inkscape Schritt 7: Design: Organisieren Sie die Teile in Inkscape Schritt 8: Design: Prepping Teile für Engraving Schritt 9: Design: Anpassen der Teile für die Laser Kerf Schritt 10: Design: Foto Engraving Schritt 11: Konstruktion: Ausschneiden der Teile Schritt 12: Aufbau: Montage der Klappladen Schritt 13: Konstruktion: Beflockung Die Schubladen Schritt 14: Konstruktion: Der Zusammenbau des Basis Schritt 15: Aufbau: Montage der Deckel Schritt 16: Konstruktion: Alles zusammen Schritt 17: Konstruktion: Hinzufügen der Schmuck Schritt 18: Fazit: Meine Gedanken Schritt 19: Fazit: Referenzen

    Diese Instructable führt Sie durch alle erforderlich, um eine völlig kunden Laser geschnitten aus Holz Schmuckschatulle machen Schritte führen! Dieses Schmuckschatulle enthält zwei ausklappbaren Flügeln komplett mit Satin Schaumstoff-Pads, drei Racks ausgelegt, insgesamt zwölf Ringe / Halsketten und zwei ausklappbaren Tafeln entworfen, um zwei Sätze von Ohrringen halten jeweils zu halten. Die Box verfügt über verschiedene Gravuren und Motive darauf sowie eine innere Filzfutter, die die Brandflecken von der Laserschneider versteckt. Diese Anweisungen werden eher als Leitfaden für andere dienen, da die meisten Menschen wollen ihre eigene Note zu ihren Schmuck-Box hinzufügen und sie können verschiedene Entwürfe zu verwenden holen. Trotzdem alle Dateien benötigt, um genau dieses Schmuckschatulle machen stehen zum Download auf der Unterseite der nächste Schritt zur Verfügung. So folge mir durch diese Instructable, finden Sie einen Laserschneider in Ihrer Nähe und erstellen Sie Ihre eigenen! Lassen Sie uns jetzt an die Arbeit Schritt 1: Intro: Gallery Alle 8 Artikel anzeigen Bevor wir anfangen, werfen Sie einen Blick auf die Fotos in diesem Schritt, um eine bessere Vorstellung von der Zusammensetzung des Schmuck-Box zu bekommen. Dieses Projekt ist nicht allzu schwer, da wir auf der Laserschneider verlassen, um den Großteil der Arbeit für uns tun. Sobald wir alles entworfen und ausgeschnitten, brauchen wir nur, um alles zusammen mit der richtigen Hardware zusammenzustellen. Sie werden auf den Fotos feststellen, dass es ein paar kleine Fehler, die ich hatte keine Zeit zu reparieren und zu wiederholen. Zum Beispiel, wenn ich die Anwendung des schwarzen Filz an der Basis der Box, ich vergaß zu entleeren die Reste der roten Filz vom Beflockungseinrichtung. Dies ist natürlich verursacht die beiden Farben zu mischen und die schwarzen Filz auf dem Boden des Kastens hat ein bisschen von einem rötlichen Farbton, um es (wieder in der Box; Spürbare in Bilder 5, 6 und 7). Es gibt ein paar andere kleine Dinge, aber alles in allem, stellte sich heraus, das Projekt ganz gut. Zubereitung:: Alle der für dieses Projekt erforderlichen Dateien in der ZIP-Datei, die auf diese step.Step 2 angebracht ist heruntergeladen werden Benötigtes Werkzeug Bevor wir mit dem Bau dieses Projekt werden wir benötigen, um sicherzustellen, dass wir die folgenden Werkzeuge in der Lage sein, um die Schmuckschatulle abzuschließen. Anders als das Laser-Cutter, der Rest der Werkzeuge sind ziemlich einfach und leicht zu finden. Ich werde mit einem 5. GEN-Laser w / 90W Upgrade von Full Spectrum Laser. Die Unterstützung von FSL zusammen mit dem Schneid selbst war fantastisch, so, bevor jemand fragt, ja, ich würde dieses Laserschneider empfohlen. Die aktualisierte Rohr macht einen großen Unterschied zu. Dennoch, nur verwenden, was Laser-Cutter können Sie Ihre Hände auf die für dieses Projekt zu erhalten! Tools Laser Cutter Phillips-Schraubendreher Allzweckmesser Hacksaw Drehwerkzeug Wie Sie sehen können, gibt es nicht viele Tools, die für das Projekt benötigt werden. Der Laserschneider ziemlich tut alles für uns. ;) Schritt 3: Herstellung: Fähigkeiten und Benötigte Software Wenn Sie zum Anpassen Ihrer eigenen Schmuck-Box zu planen, müssen Sie irgendeine Art von Vektor-Software, um die Entwürfe bearbeiten und senden sie an die Laser-Cutter-Software. Other than that, ist dies recht einfach und nicht eine Vielzahl von Fähigkeiten oder Software. Die erforderliche Software und Fähigkeiten sind unten aufgeführt. Software Inkscape (Vector Drawing Software) Google Sketchup RetinaEngrave (oder was auch immer Ihre Software Laserschneider verwenden) Photoshop (Wenn Sie planen, Bilder ändern) Fähigkeiten Das Wissen um den Betrieb einer Laserschneider Grundkenntnisse in Sketchup Grundkenntnisse von Inkscape Parts Assembly Auch wenn Sie die oben genannten Fähigkeiten nicht besitzen, ist dies ein guter Ausgangs Projekt, um sie abzuholen. So halten Sie beim Lesen Schritt 4: Vorbereitung: Benötigte Materialien Bevor wir beginnen, müssen wir die notwendigen Lieferungen und Material zu erwerben, um dieses Projekt zu erstellen. Es ist ziemlich einfach, um alle für diese Schmuckschatulle benötigten Materialien zu finden, egal ob Sie sie online oder lokal zu finden. Das Sperrholz, die ich landete mit war einbaufertigen. Dies dient zwei Zwecken, zuerst es hat mich gerettet aus mit Sand und Lack das Material, die zweite und noch wichtiger ist, ist das Holz nicht versengen oder um die Schnitte zu verbrennen, weil der Lack wird es abdeckt. Sobald jedes Stück geschnitten wird, wird es eine gelbliche Rückstand umeinander Schnitt, ist aufgrund der Lack immer von der Wärme des Lasers zu verbrennen. Ich war in der Lage, nehmen Sie ein nasses Baby-wischen und wischen Sie einfach dieses gelbliche Rückstand, was zu einem Burn-frei und noch lackiert Stück Holz. Sie werden in der Lage, dies in späteren Schritten in den Fotos sehen. Hier ist eine Liste der benötigten Materialien: Materialien 2 ft von 1/4 "(Actual 5mm) vorgefertigten Birkensperrholz. 3x 1/32 "Lindenblätter (Abschnitt C; Teilenummer 55K34.10) Beflockung Kit w / Rot, Blau und Schwarz Beflockung 6x 3/4 in . Messing Narrow Scharniere 2x 1 in. Messingscharniere Narrow Holzleim Super Glue sortierte Schmuck All der Schmuck, die ich für die Schmuck-Box gekauft wurde online gekauft und ist billiger Schmuck. Es gibt nichts in es, die echten Diamanten oder Gold ist, aber ich fügte hinzu, es gibt nur eine bessere visuelle des abgeschlossenen Projekts liefern. Fühlen Sie sich frei, um die gleiche oder mit teurer Schmuck, die auf Ihre liking.Step 5 ist zu tun, anstatt sie zu füllen: Design: Erstellen der Box im Sketchup Alle 10 Artikel anzeigen Der Koffer hat eine fertige Größe von 145 mm breit und 245 mm lang und 75 mm hoch. Ich kam mit dieser Größe von der Entscheidung über die Höhe der Schmuck, die ich wollte in die Box passen, wie groß die ausklappbaren Flügeln wäre und wie viel Freiraum die ausklappbaren Tafeln unter dem Deckel würde, um das zu ermöglichen müssen Feld zu schließen und immer noch erlauben, Ohrringe, um zwischen den Platten und der Oberseite der Box gespeichert werden. Ich hatte ursprünglich die Scharniere für die Flügel in der Box nur mit dem kleinen hinteren Teil des Gelenkherausragen, aber ich lief in Probleme in der Lage, die Scharniere fest genug mit nur 5mm des Sperrholz, um die kleinen Schrauben in sinken sichern. Obendrein gibt es Gravuren auf der Außenseite der Flügel was bedeutete, hatte ich eigentlich viel weniger als 5 mm Dicke, wie einige der Entwürfe gravieren zur Hälfte in das Sperrholz. Ich schließlich verschrottet diese Idee und dann entwickelt, und schneiden Sie neue Seitenwände, die die Scharniere an der Außenseite hatten. Der einzige Grund, dass ich setzen die Scharniere an der Außenseite der Verpackung zu rechtfertigen war, weil ich nicht einen Sperrschmuckschatulle. Selbst dann, dass im Rahmen des Projekts immer noch nervt mich. ;) Schritt 6: Design: Export der CAD-Konstruktion, um Inkscape Alle 7 Artikel anzeigen Nachdem wir die physikalische Struktur der Box in Sketchup entwickelt, müssen wir irgendwie Port die bestehende 3D-Modell über Inkscape in 2D-Teilen. Da die Laserschneider ist mehr oder weniger ein 2D-Schneidmaschine (3D Gravuren getan werden kann), ist es nicht wirklich über die Dicke des Materials, das wir schneiden. Sobald wir die 2D-Port Vektor- und Rasterdaten an die Laserschneider Software, die wir einfach passen Sie die Geschwindigkeit und Leistung der Laserschneider, um die gewünschte Gravurtiefe oder Vollschnitt durch. Für diesen Schritt sind wir gerade dabei, darauf, die CAD-Daten zu unserem Vektor-Software konzentrieren. First things first, in den Hafen die CAD-Daten in eine SVG (Inkscape) Datei, die wir benötigen, um die Download SketchUp-svg-outline-Plugin für Sketchup. Klicken Sie auf diesen Link, und klicken Sie auf das Download-Symbol (Pfeil mit einer Bar unter ihm) am oberen Rand der Seite. Nach dem Download müssen Sie das Plugin in Sketchup installieren. Die offiziellen RBZ-Plugin Installationsanweisungen befinden sich hier. Sobald Sie haben alles eingerichtet und bereit zu gehen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Port Sketchup Daten an Inkscape. Sketchup Um Inkscape Trennen Sie die einzelnen Komponenten voneinander, so dass es einfacher ist, zu erkennen, welche Teile wir müssen herausgeschnitten. Es ist ein Beispiel für diese in Foto # 1. Sobald jede Komponente in einer klaren unverbauten Raum, ziehen Sie das Auswahlwerkzeug um alle Komponenten, um alle auszuwählen. (Foto # 2) Mit der rechten Maustaste und wählen Sie die Option "Explode" im Kontextmenü. Nun, je nachdem, wie viel des Modells wird zusammengefasst, halten Sie die Auswahl alle Teile und explodieren sie, bis sie alle wurden explodierte. (Foto # 3) Als nächstes müssen wir auf eine Seite jeder Teil, der auf der Laser-Cutter geschnitten werden muss, auszuwählen. Dazu werden wir das Auswahlwerkzeug verwenden. Klicken Sie zuerst auf eine der Flächen eines Teils, machen wir die Oberseite des Deckels. Nach der Auswahl dieses, halten Sie die SHIFT-Taste und wählen Sie die Außenfläche des anderen Teils, beispielsweise vorne unten. Halten Sie tun dies, bis alle Teile Außenseite ausgewählt wurde. (Fotos # 4 und # 5) Jede Fläche, die ausgewählt worden ist, wird die Kontur des Teils, der der Laser schneiden. Sobald alle benötigten Flächen ausgewählt sind, klicken Sie rechts auf eine der Seiten und wählen Sie die "Export nach SVG-Datei" -Option. (Foto # 6) Wählen Sie das Ziel in dem Sie die SVG-Datei speichern und dann auf die Schaltfläche Speichern. (Foto # 7) Wir sind nun bereit, um die 2D-Vektor-Daten für die Laser-Cutter, die wir in der nächsten step.Step tun 7 Vorbereitung: Design: Organisieren Sie die Teile in Inkscape Jetzt, da wir die Master-Datei mit Inkscape alle Teile für die Schmuckschatulle in ihm haben, müssen wir die Teile in einzelne Dokumente zu trennen. Ich habe dies bereits getan und rettete die Dateien in Schritt # 1, wo sie heruntergeladen werden können. Es gibt eine Vorlage-Datei im Paket, die einen gelben Rahmen, die gleich der Größe meiner Laserschneidbett (500x300mm) ist hat. Ändern Sie die zu Ihrem Laserschneider passen, wenn Sie es brauchen. Statt Auffüllen voller Blätter von verschiedenen Teilen und dann schneiden sie aus, entschied ich mich gesondert ausgeschnitten jeden Abschnitt der Box. Meine Dateien sind wie folgt: Back_Panels.svg: Enthält die beiden hinteren Teile der Schmuckschatulle. Hat Löcher für 1 "Messing Scharnier aufgenommen. Bottom.svg: Enthält die einzelnen Unterteil für die Schmuckschatulle. Dieses Stück hat keine Gravuren auf sie. Front_Panels.svg: Diese Stücke haben Gravuren auf sowohl dem oberen Teil des Deckels und der vorderen Basis des Schmuckschatulle. Dies sind die beiden Stücke, die die Vorderseite der Box zu machen. Hinged_Drawers.svg: Diese Stücke bilden die Scharnier Schubladen in die Basis des Schmuckschatulle. Sie werden an den Seitenstücken befestigt werden. Inside_Wings.svg: Diese Stücke haben Gravuren auf der Rückseite und eine Grenze auf der Front aufgeklebt. Sie sind in der Innenseite des Deckels und ausschwenken. Jewelry_Box.svg: Dieses enthält alle Teile zusammen. Dies ist der Hauptdatei, die alle Teile der Schmuckschatulle hat und die Datei aus dem SketchUp-to-SVG-Plugin erstellt. Lid_Top.svg: Diese enthält die Oberseite des Deckels, die später graviert wird. Wir werden auch die Unterseite des Deckels später mit dem ausgewählten Foto und Herzen, die das Foto (mehr dazu später) umgibt gravieren. Racks.svg: Diese Datei enthält alle drei Racks, die in der Unterseite der Box sind. Es gibt keine Radierung auf diese, und sie sind einfach nur ausgeschnitten. Rack_Back.svg:. Dieses Stück wird von 1/32 "Lindenholz (beliebige Holz wird funktionieren) geschnitten und auf die Rückseite der Racks geklebt Dies hält die Schmucksachen durch die Formen in den Racks fallen Beachten Sie, dass diese Datei nicht. in der SketchUp-CAD Fotos oder die Inkscape Teile Datei. Ich habe es mit dem Haupt SketchUp-Datei jetzt aber hinzugefügt. Sides.svg: Enthält die drei Stücke auf jeder Seite der Schmuck-Box. Es hat schon Vorbohrungen für die 3/4 "antiken Messingscharniere, die ich verwendet. Die Führungslöcher können gelöscht oder in der Umgebung mit dem Befehl F2 in Inkscape bewegt werden, das heißt, wenn man mit einem anderen Gelenk mit unterschiedlichen Abmessungen. Es gibt ein paar andere Dateien, die ich hier nicht aufgeführt sind, und sie sind in der Verschiedenes-Ordner in der ZIP-Datei befindet. Sie sind nur kleine Ausschnitte für Schaumstoff-Pads und Gewebe (mehr dazu später). Lassen Sie uns nun auf die Gravur Seite der Dinge Schritt 8: Entwurf: Prepping Teile für Engraving Alle 10 Artikel anzeigen In diesem Schritt will ich zeigen Ihnen die Techniken, die ich in Inkscape verwendet werden, um ein allgemeines Bild in Vektordaten, die wir in den Teil, den wir gravieren möchten einbetten drehen (Schwarzweißbilder sind am einfachsten). Inkscape macht die ganze Arbeit für uns mit der "Trace Bitmap ..." Werkzeug. Danach haben wir nur den Clip vektorisierten Bild auf das Gesicht unserer ausgewählten Teil. Es ist so einfach wie 1,2,3! Konvertiere ich alle meine monochrome Bilder in Vektordaten, jedoch können Sie diesen Schritt überspringen und nur halten sie als ein Bild. Mit jedem Format, beide werden immer von der Laserschneider sowieso gerastert werden. Umwandeln eines Bildes in Vektordaten Öffnen Sie die Datei, die das Teil, das Sie gravieren möchten. Importieren Sie das Foto, das Sie beabsichtigen, auf das Teil zu gravieren (einfach per Drag & Drop die Datei in Inkscape). Öffnen Sie die Trace Bitmap-Tool, indem Sie auf "Pfad -> Trace Bitmap ...". Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Bild ausgewählt. Stellen Sie die "Helligkeit Cutoff" -Wert zwischen 0 und 1 und klicken Sie auf Update. Dies wird Ihnen zeigen, was der vektorisierten Bild wird wie, wenn Sie klicken Sie auf OK aussehen. Sobald Sie klicken Sie auf OK wird die Vektordaten zu erstellen und das Bild wird monochrom (wenn es schon nicht). Klicken Sie auf das Bild, und ziehen Sie die Maus über die Seite, um die Bilder, die auf der jeweils anderen sein wird, zu trennen. Löschen Sie nun das Originalbild. Herzlichen Glückwunsch, jetzt haben wir ein Vektor-Bild, das verwendet wird, um auf Ihrer Seite überlagert wird. Stellen Sie sicher, die Größe zu ändern, um Ihren Teil zu passen. Die Plus-Seite, um ein Vektordatei ist, dass es nicht verzerren das Bild, wenn Sie es ändern. Aufteilen des Bild über mehrere Parts Entscheiden Sie, wie viele Abschnitte der Schmuckschatulle, dass Ihr Bild zu besetzen. Sie benötigen eine Kopie des Bildes für jeden Abschnitt, der das Bild überspannt. Für mein Beispiel erstreckt sich mein Bild über zwei Abschnitte, so brauche ich zwei Kopien des Bildes. Piece die Abschnitte der Schmuckschatulle fest gegeneinander, wie sie es, wenn der Schmuck-Box geschlossen. Jetzt zentrieren Sie das Bild in zwischen den beiden Abschnitten. Machen Sie eine Kopie von jedem Abschnitt, der das Bild über Spanning. In meinem Beispiel habe ich eine Kopie des Abschnitts für das Unterteil und das Oberteil. Setzen Sie jede Kopie der Abschnitt direkt auf dem Original. Diese Kopien werden gelöscht, wenn wir den Ausschnitt des Bildes durchzuführen. Wir benötigen eine Kopie, so dass der ursprüngliche Teil Umriss nicht gelöscht. Klicken Sie auf jedes kopierte Abschnitt (halten Sie SHIFT und der linken Maustaste, um mehrere Elemente auszuwählen). Dann gehen Sie in der Menüleiste und klicken Sie auf Objekt-> Heben Sie nach oben. Dies wird die kopierte Abschnitt über dem Bild, das von entscheidender Bedeutung ist, um richtig zu Clip zu bringen. Wählen Sie nun das Bild und die Kopie der Abschnitt und gehen Sie auf der Menüleiste. Klicken Sie auf Objekt-> Clip-Set und das Bild sollte abgeschnitten, so dass nur der Teil des Bildes innerhalb des Bauteils sichtbar ist. Wählen Sie nun den Umriss des Abschnitts und dem Bild abgeschnitten, gehen Sie auf der Menüleiste und klicken Sie Objekt-> Group. Dadurch wird der Teil untrennbar. Für den zweiten Teil, richten Sie die Kopie Ihres Bildes (Schritt 1), die direkt auf der Oberseite des Bildes abgeschnitten und wiederholen Sie den gesamten Vorgang noch einmal für den nächsten Teil. Halten Sie tun dies, bis alle Teile ihren Teil der Gravur auf sie haben. Dieser Prozess ist nicht sehr effizient, und es ist wahrscheinlich ein einfacher Weg, dies zu tun in Inkscape jedoch der Job erledigt ist. Weiterhin diese für alle Teile der Schmuckschatulle, die Sie gravieren auf wollen. Ich finde diese Weise einfacher und genauer als der Versuch, die Linie bis das Bild und an der Laser-Cutter-Software. Wenn Sie alle diese fertig sind, ist es einfach Segeln. Es gibt eine Zip-Datei, die alle Teile mit ihren Gravuren in Schritt # 1 download verfügbar enthält. Sie werden meine Dateien, die Teile sind eine sehr helle Farbe merken, in. Dies ermöglicht es mir, um herauszufiltern, die Grenze, wenn ich brauche, um das Teil zu gravieren. Wir wollen nur das Bild, um es zu gravieren, nicht die Grenze rund um das Bild. Die Grenze rund um das Bild ist das Teil selbst, dass wir völlig out.Step 9 geschnitten: Design: Anpassen Parts für die Laser Kerf Alle 15 Artikel anzeigen Jetzt, da wir die Gravierungen auf die Teile stellen, müssen wir die Größe der einzelnen Teile in Bezug auf die Schnittfugen Ihrer Laser-Cutter einzustellen. Wenn der Laser verdampft das Holz und Ausschneiden von Ihrer Seite, ist es eigentlich Wegschneiden ein wenig des Materials. Schnittfuge Größe variiert von der Laserschneider zum Laserschneider und ist stark abhängig von der Art des Materials, das man das Laserschneiden sind. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Schnittbreite des Lasers zu finden, gibt es viele Tutorials online, Ihnen zu helfen. Ich schneide meine Teile mit einer Schnittbreite von 0,2 mm und die Registerkarten, um sehr eng zusammen erwies. Ich konnte es einrichten zu .18mm haben und es wahrscheinlich wäre perfekt gewesen. Ich benutze die Technik in diesem Instructable dargelegt, für den Laser Schnittfuge auf meinem Teilen kompensieren. Ich habe schnell umrissen der Technik oben mit der Verwendung von Fotos. Keine der Dateien in diesem Instructable haben für den Laser Kerbe eingestellt worden ist, wie es abhängig von der Laserschneider und Materialien, die Sie verwenden ist. Mit anderen Worten, müssen Sie jedes Teil mit der gemessenen Schnittfugen Ihrer laser.Step 10 einstellen: Design: Foto Engraving Alle 15 Artikel anzeigen Der letzte Teil des Design-Prozesses ist es, eine foto vorzubereiten, so dass er in die Unterseite des Deckels verbrannt werden. Wir werden zwei Dateien in diesem Schritt eine Datei für das Herz, das Foto und den anderen Datei mit dem Foto in der Herz umgibt machen. Der Grund, dass wir zwei verschiedene Dateien ist, weil wir das Herz viel tiefer als das Foto zu gravieren. Das heißt, wir müssen zwei separate Rasteroperationen über den Deckel laufen. Es ist entscheidend, um sicherzustellen, dass alles bleibt aufgereiht da wir viel Raum für Fehler nicht. Denn jetzt, alle werden wir über wird die Datei Vorbereitung Sorgen! Für meine Schmuckschatulle, wollte ich ein Bild von meiner Freundin und mir unter dem Deckel haben. Dies ist der einzige Teil meines Feld, Gravuren auf der Oberseite und der Unterseite des Teils hat. Teile wie diese sind schwieriger zu tun, wie wir brauchen, um das Stück zu behandeln, nachdem wir fertig Gravieren des oberen und dennoch die korrekte Platzierung des Teils, um sicherzustellen, dass die Bodengravur in der richtigen Position auf dem Teil. Ich werde nicht in zu viel Detail, wie man ein Foto für die Gravur vorbereiten zu gehen, da gibt es eine Menge von Tutorials , wie man das im Umlauf, die im Internet bereits zu tun. Nach meinem Foto, schneide ich den Hintergrund mit dem Lasso-Werkzeug, umgerechnet mein Bild in Graustufen und dann gezwickt die Kontrasteinstellungen. Ich habe dann rettete das Foto unter einem anderen Namen, so dass ich das Original immer noch. Befolgen Sie die Fotos oben, da sie Text und visuelle Anweisungen in Bezug auf prepping das Herz und Foto für die Gravur. Wir brauchen, um die Bilder in zwei verschiedenen Dateien zu trennen, wie das Herz viel tiefer in das Holz graviert, als das Foto. Deshalb müssen wir den Teil Umriss in jeder der Dateien haben, so dass wir einen Bezugspunkt, als wir gravieren das Holz in zwei getrennten Vorgängen. Schritt 11: Konstruktion: Ausschneiden der Teile Alle 13 Artikel anzeigen Jetzt, da wir alle Designdateien bereit zu gehen, ist es Zeit, Gravieren beginnen und Ausschneiden der Teile. Leider habe ich nicht viele Bilder von den Teilen, wie sie ausgeschnitten, so dass ich nur ein paar Fotos von zufälligen Teile. Öffnen Sie RetinaEngrave oder was auch immer Software, die Ihre Laserschneider arbeitet mit. Öffnen Sie eine der Design-Dateien, ein gutes, mit ist der obere Deckel starten. Wenn Sie die Zeichnungsdatei in das Laser-Cutter zu drucken, wird es 3 Vektor-Farben enthalten. Die schwarz-Vektor von dem Umriss des Rasterbild erstellt wird, so werden wir diese Ebene ausschalten, da wir nicht wollen, dass es ausgeschnitten. Die gelbe Vektor ist für die Grenze, die das Teil und das Rasterbild umgibt, und auch wir wollen nicht zu schneiden, so wenden wir uns diese Schicht ab. Die einzige Schicht, die wir brauchen, um ausgeschnitten ist die Blaugrün-Schicht, die den Teil Gliederung enthält. Für meine Laser-Cutter, ich laufe es bei einer Geschwindigkeit von 80% und Leistung bei 100%, um einen schönen sauberen Schnitt zu gewährleisten. Vor dem Schneiden des Teils aus, müssen wir die Rasterbild ersten gravieren. Das ist ziemlich selbsterklärend, setzen Sie ein Blatt aus Holz in die Laser-Cutter, stellen Sie die Raster Geschwindigkeit und Kraft nach Ihren Wünschen und beginnen Gravieren des Teils. Ich habe 80% Geschwindigkeit und 80% Leistung für meine Rasteroperation. Nachdem Sie haben alles aufgebaut und arbeitet wie es sein muss, Finish Ausschneiden der Rest der Teile (stellen Sie sicher, Maler Klebeband über der jeweils Rack, das herausgeschnitten wird haben und speichern Sie die Innenform Ausschnitte für später). Nachdem Sie die Oberseite des Deckels zu gravieren und schneiden Sie es aus, Sie brauchen, um neu ausrichten die Position des Teils. Um dies zu tun, legte ich ein dünnes Stück Karton (Papier funktionieren würde) in der Laser-Cutter, klebte es hinunter und lief die Vektor-Schnitt für den Teil Umriss über oben drauf. Ich habe die Schneidleistung auf ein Minimum, da ich wollte, dass es nur um den Karton zu markieren und nicht durch sie zu verbrennen. Ich habe dann den Deckel eingelegt in den Laser mit dem Boden nach oben, so dass ich das Herz in die Unterseite des Deckels zu gravieren. Vor Rasterung das Herz Bild auf dem Deckel, legte ich Maler Band über der Unterseite des Deckels, die das Holz aus der Verbrennung von Sehen zu schützen, wie der Boden des Deckels war noch nicht fertig (hatte einen Klarlack auf ihm) wie der Oberseite war. Ich habe dann säumten die Teil im Inneren der Kontur auf dem Karton, klebte es hinunter und lief die Laser-Cutter, um das Teil zu gravieren. Meine Einstellungen waren 80% Geschwindigkeit und 80% Leistung für diese. Nach dem Herz eingraviert, habe ich sofort beladen RetinaEngrave mit meinen Foto-Datei, die im Inneren des Herzens graviert werden benötigt. Achten Sie darauf, den Laserkopf oder das Teil innerhalb des Messer bewegen, da sonst die Fotogravur wird off seine Spuren, und Sie müssen wieder schneiden das Teil und tun es noch einmal. Bevor Sie das Foto gravieren Datei, entfernte ich die Maler Band aus dem Inneren des Herzens, wo das Foto war, eingraviert werden. Ich habe dann meine Raster-Einstellungen geändert werden, um mit einer Geschwindigkeit von 80% und Leistung bei 40% zu gravieren. Sie müssen testen, gravieren Schrottteile zu finden, die besten Foto-Gravur-Einstellungen für Ihre Laser-Cutter (offensichtlich tun dies vor dem Herausschneiden dieses Teils). Jetzt sind wir bereit zum Starten der Montage der Schmuckschatulle! Schritt 12: Aufbau: Montage der Klappladen Alle 14 Artikel anzeigen Zunächst werden wir die Klapp Schubladen auf der Schmuckschatulle montieren. Sammeln Sie alle Teile, die Sie ausgeschnitten haben und alle Teile zusammen zu organisieren. Zusammen Bringen Sie die Seitenteile der Schmuckschatulle mit einem 3/4 "antike Scharnier. Es gibt schon Vorbohrungen für jede Schraube, so dass nur eine Linie mit der Scharnier und sichern Sie sie mit den beiden Stücken. Als nächstes legen Sie die Seiten der Schublade an der Hauptbasis. Jede Seite sollte ein Register der Rückseite herausragen, die verwendet wird, um die Schublade zu der Scharnierseite zu sichern. Wenn Sie zu den vorderen Winkelstück der Schublade legen müssen, werden Sie zu schmirgeln jeder hinteren Ecke, um brauchen, damit es passt. Sobald Sie jede Ecke genug geschliffen hinunter, fügen Sie einige Tischler Leim auf das Stück und legen Sie sie an Ort und Stelle. Ich habe einen kleinen Klecks Sekundenkleber auf jedem Teil zu helfen, halten Sie es fest, während der Holzleim getrocknet. Nun fügen Sie Holzleim mit dem hinteren Ende der Schublade und um die zwei Registerkarten. Legen Sie die Schublade in der Scharnierseite der Schmuckschatulle und trocknen lassen. Stellen Sie sicher, dass die Schublade sich frei bewegen können und fügen Sie dann eine kleine Holzanschlag an der Außenstrahl der Schublade, um ihre Bewegung zu beschränken. Wiederholen Sie genau dieses Verfahren für die anderen drawer.Step 13: Konstruktion: Beflockung Die Schubladen Alle 8 Artikel anzeigen Ich wollte ein, um die Box schauen ein wenig professioneller, also beschloss ich, Herde, um bestimmte Teile des Schmuck-Box hinzuzufügen. Es ist wirklich einfach zu tun, und ich folgte diesem YouTube-Video , um sicherzustellen, dass ich es richtig. Vertuschen, jeden Teil der Schublade die Sie nicht wollen, um die Schafe zu mit Malern Band hinzuzufügen. Holen Sie sich die Farbe der Leim, der deine Herde übereinstimmt und verteilen sie gleichmäßig über jeden Teil der Schublade, die Sie, um die Schafe zu hinzufügen möchten. Nehmen Sie das Teil und legen Sie sie in einer offenen Box, die mit einem Lebensmittelgeschäft Tasche, um das überschüssige Flock fangen gesäumt ist, dann füllen Sie das Beflocken Pistole mit Herde und gehen, die Herde an der Schublade an. Scheuen Sie sich nicht zu viel verwenden, da können Sie die nicht verwendeten Herde aus dem Plastikbeutel in die Box zu erholen. Lassen Sie die Herde ein paar Stunden, um zu trocknen und fügen schwarze Beflockung auf die unbedeckten Teile der Seitenwand. Tun Sie dies für beide Schubladen. Schritt 14: Konstruktion: Der Zusammenbau des Basis Alle 22 Artikel anzeigen Bevor wir die Basis montieren, müssen wir Herde zu den drei Racks Innenseite der Basis hinzufügen. Nehmen Sie die drei Zahnstangenstücke und kleben Sie die Rücken zu ihnen. Dann bewerben Sie sich rote Kleber in jeder Form. Stellen Sie sicher, dass es Maler Band auf der jeweils Rack, um die roten Kleber immer auf der Oberfläche der Zahnstange verhindern. Setzen Sie sie in der Beflockung Box und gelten rote Herde an jede Form. Lassen Sie jede Zahnstange, um zu trocknen und dann abziehen der Maler Band off jeder Oberfläche. Dann nehmen Sie die Form Ausschnitte aus jedem Gestell und legen Sie sie zurück in die Regale. diese werden den roten Schutz strömten Formen aus der schwarzen Schafe, die wir für den Rest des Racks der Anwendung sein. Verteilen schwarzen Kleber gleichmäßig auf jedem Rack, legen Sie die Zahnstangen in der Beflockung Box und gelten Herde jedes Rack. Nachdem ich die Spitze, wiederholen Sie das gleiche Verfahren für den Rest des Racks, in Herde vollständig beschichtet wird. Entfernen Sie jede Form, und das wird die fertige Zahnstange sein. Nun, montieren und kleben alle Seiten der Basis zusammen mit einer Ausnahme. Für einen der Klappseiten, nur einrasten, wie wir benötigen, um sie später zu entfernen, um die Zahnstangen in die Basis hinzufügen. Flock der Innenseite der Basis mit schwarzen Herde (oder was auch immer Sie bevorzugen färben) und trocknen lassen. Sobald es ausgehärtet ist, nehmen Sie ein Skalpell und machen einen kleinen Schnitt an der Innenseite der Scharnierseite, die Sie nicht auf die Basis zu kleben. Sie sollten nun in der Lage, diese Seite von der Basis, ohne die Herde auf die Stücke zu stören zu entfernen (das ist, warum Sie einen Einschnitt zu machen). Legen Sie jede der Zahnstangen in Position und klemmen Sie dann das Seitenteil wieder einsetzen, kleben sie an die Basis dieses Mal. Bringen Sie die Schublade wieder auf jeder Seite der Basis und dieser Teil des Projekts abgeschlossen ist Schritt 15: Baumaschinen: Montage der Deckel Alle 22 Artikel anzeigen Jetzt ist es Zeit, um den Deckel zu montieren. Wir machen große Fortschritte so weit, aber wir haben noch ein bisschen mehr zu gehen! Dab Holzleim in jeden Schlitz auf dem Deckel. Machen Sie dasselbe für die Vorderseite, Rückseite und Seitenteile des Deckels zu. Snap alle Teile zusammen und klemmen Sie sie zusammen, bis sie trocken. Während der Deckel trocknen, kleben Sie die Ränder auf jedem Flügel und können vor allem Zeit, um zu trocknen. Nachdem die Grenzen sind auf jedem Flügel sicher gelten Beflockung Kleber auf die Innenseite jedes Flügels und benutzen blau Herde, wie es vor dem schwarzen Schafe, die wir in der Anwendung Innenseite des Deckels später zu kontrastieren. Sobald die Flügel sind fertig montiert werden, bringen Sie zwei Scharnieren an jedem Flügel. Die genaue Lage der Scharniere sind nicht wichtig, nur versuchen, Raum sie gleichmäßig auseinander. Nun nehmen Sie jeden Flügel, zentrieren im Deckel und sichern Sie sie auf ihren jeweiligen Seiten. Stellen Sie sicher, um kleine Löcher für jede Schraube zu bohren, sonst können Sie die Seitenteile zu knacken. Wenn Sie versteifen die Gelenke, so dass sie die Flügel in jeder Position unterstützen möchten, wenden Sie einen Klecks Sekundenkleber in jedes Gelenk und weiter Öffnen und Schließen der Flügel, bis der Leim trocknet. Achten Sie darauf, in Bewegung zu bleiben, bis er den Flügel aber trocknet, oder Sie können das Scharnier in Ort für gute kleben. Ich wollte zu vertuschen, die kleine Brandflecken Innenseite des Deckels, aber ich brauchte, um den Mittelpunkt Gravur sichtbar zu halten. Ich beschloss, schneiden Sie eine vergrößerte Kontur der Herzstich in Maler-Band, decken das Zentrum Gravur mit ihm und strömen den Rest des Deckels. Dies war das beste aus beiden Welten, wie ich lernte die kleine Brandflecken bedecken, während zur gleichen Zeit hielt ich das Zentrum der Gravur sichtbar. Laden Sie das Vektor-Datei, die den vergrößerten Herzen Gliederung enthält, stellen Sie Ihren Laser-Cutter Energieeinstellungen wirklich niedrig und schneiden Sie die Vorlage. Übernehmen Sie die Herzschablone über Oberseite der Stiche im Deckel, zu versuchen, es so gut wie möglich zu zentrieren. Dann bewerben Sie sich schart Leim auf den Rest der Innenseite des Deckels und ziehen Sie die schwarzen Schafe. Trocknen lassen und entfernen Sie die Vorlage, die die Herzen Gravuren bedeckt ist. Befestigen Sie die inneren Flügel auf den Deckel, und wir sind mit dem Deckel getan Schritt 16: Konstruktion: Alles zusammen Alle 20 Artikel anzeigen Dieser Schritt ist, wo alle das Projekt zusammen kommt. Falten Sie in die Schubladen auf der Basis der Schmuckschatulle und falten in die Flügel auf dem Deckel der Schmuckschatulle. Setzen Sie den Deckel auf der Oberseite der Basis, richten Sie die Scharniere mit ihren jeweiligen Führungslöcher in den Rücken und ziehen Sie die Scharniere an den Beinen. Nun öffnen Sie die Schmuckschatulle und klappen Sie die Schublade und Scharniere, um sicherzustellen, dass alles funktioniert, wie es sollte. Glückwunsch, du bist fast fertig dieses Projekt! Wir haben noch ein paar Retuschen an aber tun. Erstens, wir wollen ein Schaumstoffpolster im Inneren jeder Schublade hinzuzufügen. Dies wird es uns ermöglichen store Ohrringe in den Schubladen zu speichern. I tried to find a foam piece that was 12mm - 15mm (~1/2") thick but had no such luck. I was really running out of time as I had to have this done for my girlfriends birthday so I ended up settling for a chunk of foam that I found at Wal-Mart (the last piece there too!) and that's also where I picked up the blue satin fabric. Together, it cost about € 15 for the materials. The foam that I had purchased was about 2" thick and I had to cut it down to half an inch, then trim it down to fit inside of the drawer (I actually used the laser cutter to cut it into the shape of the drawer). After cutting out the foam pieces, I drew up a quick outline in Sketchup for the fabric. I put a piece of fabric in the laser cutter, turned the power way down (Speed: 100%, Power: 1%) and cut out the patterns. I was a little short with the patterns but decided to still use them as I only had a few hours to finish the jewelry box. The bottom of the foam pad looks pretty shotty but fortunately for me, it was hidden. Once I placed the foam pads into the drawers they actually looked quite nice. You can refine this step and do it a little neater than I did or else just follow my exact steps to do it the same way. Either way, the outcome still looks good. I decided to add neodymium magnets in the lid and the base of the jewelry box. This is completely optional, as the lid of the box will stay closed due to its weight without the magnets, but the magnets add a nice touch. This is easy to do, just drill two small holes that are a bit larger than the magnets, put the magnets in place and add a dab of superglue to them. Do this on the base and the lid, making sure that each magnet lines up with its partner when the lid is closed. Make sure that you install the magnets so that they attract each other and don't repel each other. After all, we do want the lid to close ;) Feel free to paint the magnets too if they stand out.Step 17: Construction: Adding The Jewelry Alle 19 Artikel anzeigen The last thing that we need to do is add the jewelry. In order for us to add jewelry to the wings, we need to install some type of holders on them. I decided to place two seats of earrings in each wing, so I went to Michael's (the craft store) and found some silver-coated pins with holders. I then figured out how I wanted to lay out the earrings on the wings and I installed the holders. I used a rotary tool with a drill press to drill out the 1mm holes for the holders. If you figure out the layout of the wings prior to cutting out the parts, you could actually just have the laser cutter cut out the holes for you. After you have set up the holders in the wings, re-attach the wings to the jewelry box and attach the earrings to the holders. You can then proceed to add jewelry to the three racks in the base of the jewelry box and then populate the foam pads with earrings. You have to take care that you don't place any jewelry that is really tall into the three racks as it will hit the drawers when they are folded in. Das ist es! Du bist fertig. Thanks for checking out this Instructable!Step 18: Conclusion: My Thoughts This project turned out to be much more work than I had originally anticipated. There are a few small things here and there about this project that I would have liked to change but I just ran out of time. First off, I would have liked to make the jewelry box lockable, which would then mean re-arranging all of the hinges to be inside of the box. That would be no small task. Seeing as the wood is only 1/4" thick and a lot of parts are less than that due to the engravings, there is not a lot of room to play with. It would be difficult to secure the hinges perpendicular to the base, so that the screws are going into the thickness of the wood (does that make any sense?). Doing it this way, the screws holding the hinges wouldn't be accessible from the outside of the box, thus making it more secure if one was to put a lock on it. The other thing that I messed up on was the photo engraving. I don't know why, but somehow the laser managed to get out of alignment between engraving the heart and the photo. I tried to guess the correct location but every time I re-ran the photo engraving operation I was still off. Finally, I just said to heck with it and let it go. It's off by 1mm or so but I didn't have time to engrave the top of a new piece, then cut it out, then line it up in the laser cutter upside down again, engrave the heart and then engrave the photo again. In the end, it still turned out alright and I let it slide. All-in-all, I am happy with how the project turned out and more importantly, it was a great birthday gift to my girlfriend. Thanks for reading my Instructable and if you build your own, be sure to post pictures of it!Step 19: Conclusion: References Here are some links to information included in this project. Kerf Adjustment In Inkscape http://www.instructables.com/id/Laser-cut-Marquetr... http://likemagicappears.com/2014/02/07/laser-cutte... Making Tabbed Boxes http://vimeo.com/71223554 Cheap (Fake) Jewelry http://www.ebay.ca/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&_nkw=%28Earrings%2CNecklace%2CRing%29&rt=nc&LH_BIN=1 Flocking Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=MvaEPJk7v0w$(function() {$("a.lightbox").lightBox();});

      9 Schritt:Schritt 1: Übersicht über die Teile und Verfahren.! Schritt 2: Abmessungen und Hintergrund Schritt 3: Timber-Komponenten - die Wand Schritt 4: * Timber-Komponenten - das Dach! Schritt 5: Metal Components - das Dach Nabe Schritt 6: Metallteile - - Bolzen, Stifte, Stifte. Schritt 7: Canvas-Komponenten - die Wand! Schritt 8: Canvas Bauteile - Dach Schritt 9: Montage - setzen sie alle zusammen / up

      Yurt / Gher Construction 101 Eine Anleitung zur Gebäude Jurten ... oder genauer gesagt, wie ich gebaut mine! Aufgrund der Kenntnisse aus Gewonnene "es selbst zu tun", und darüber zu lesen on-line. Ich habe jetzt drei Jurten gebaut, für mich und Freunde, und wir gehen in Luxury jährlich Camping in diese ein paar mal. Wenn Sie die Natur, aber Sie hassen zu müssen, um in überaus kleines Zelt kriechen dann dieses irgendjemandes für Sie! Wir schlafen wir beide in Luxus in diesem Zelt, in einem vollen Queensize-Bett! Natürlich auf dem Boden schlafen, wie ein Plastikzelt, Sie könnten wahrscheinlich schlafen 20 Personen, leicht !. :-) Wir haben Platz zum Aufhängen für unsere Kleidung gewidmet, damit sie nicht zerknittern oder irgendetwas, und abschließbare Boxen für unsere Sachen (oder ein Schloss an der Tür funktioniert auch!) Wenn wir laden andere Camping-geneigten Freunde zu einer Party in unserem Zelt, können wir confortably passen 15-20 Personen in, sitzen auf Kissen und Faulenzen auf dem Bett und auf den Teppichen auf dem Boden ... nun, das ist, was ich kann ein Partyzelt! :-) Wenn Sie Bilder mögen, bitte achten Sie darauf, einen Blick auf Schritt 9 - es ist mehr als 50 Montagefotos an diesem Schritt allein bekam! Schritt 1: Übersicht über die Teile und Verfahren.! Ich werde auf den Punkt richtig, und nehme an, Sie wissen, die folgenden (im Prinzip): 1) Was für eine Jurte ist, und was es aus gemacht. 2) Wie alle Komponenten sollten, wenn sie zusammen aussehen. Wenn Sie jemals eine Jurte im Fleische gesehen haben, oder Fotos, oder lesen Sie ein wenig über sie, das ist genug. Wie Sie auf dem Foto / s sehen können, gibt es ein paar wichtige Komponenten, so werde ich zu jedem von diesen wiederum schreiben, mit einigen Hintergrundinformationen, und wie sie zu machen, und danach werde ich Ihnen zeigen wie es kommt alles zusammen für die Montage! Maße und Hintergrund. Timber-Komponenten - Wand - Dach - Tür. Metal Components - Dach-Hub - Bolzen, Stifte, Stifte. Leinwand-Komponenten - Wand - Dach - Dachhaube Montage! unten sind ein paar Beispielbilder einiger Komponenten, nur für intereste willen: Schritt 2: Abmessungen und Hintergrund Gesamtabmessungen: Tent Durchmesser: ca. 15 '(5 Meter) über. Tent Höhe: ca. 10 '(3 m) in der Mitte und 5'6 "(1,6 Mio.) an den Rändern. Meine Yurt Komponenten (A Referenz für später): Wand Timbers: 8 '(2400 mm) lang x 6mmx35mm Lamellen (siehe unten) Menge: 70ish Wand Bolts: 1 "oder 1 & 1/2" lang x 1/4 (6 mm) Schrauben Menge: fast 300 Hauptausbau: 8 '(2400 mm) x 45mmx35mm Balken Menge: 8 Sekundärausbau: 8 '(2400 mm) x 45mmx16mm Balken Menge: 8 Alle Dachstützen und Wand Lamellen geschnitten-down von 90x35 F8 oder F12 Kiefernbalken Holz - siehe unten für Details. Roof "HUB": aus Metall hergestellt (siehe späteren Schritten) Wand-Segeltuch: 8 Unzen Leinwand - vorzugsweise "proofed", aber ich verwendet, unbehandelt und ungebleichte Leinwand und behandelt es selbst (siehe Details in späteren Schritten) Roof Leinwand: 12 Unzen Leinwand - MUSS "proofed" (wasserfest und anti-Hügel behandelt) sein ... nicht verwenden 8 Unzen oder du wirst es bereuen. Wenn Sie ein wirklich starkes und richtig behandelt 10 Unzen Leinwand finden (ich konnte es nicht), dann ist das wahrscheinlich tun, aber es könnte ein wenig durchhängt. UNABHÄNGIGEN Rande: Wenn ich im Begriff war streng "traditionellen" Ich würde nicht mit verzinkten Schrauben werden (Oder irgendwelche Schrauben), ich würde Lasch Setzlinge zusammen nicht mit Maschinenschnittholz, würde ich sein mit natürlichen Filz aus Schafsfell und Yak gemischt und mit Ölen (Leinöl und gekocht gedrückt tierische Fette) nicht wasserdicht und Anti-Schimmel behandelt Leinwand. Ich würde eine Plane auf nicht der Boden, wäre es Schmutz sein, und es wäre ein Rock umgeben Kamin im Zelt sein für Wärme (und Rauch). Die Tür würde immer nach Süden, würde der Nordinnenwand haben eine religiöse idol / Bedeutung. Die Männer und Besucher würden immer sitzen / Schlaf im Westen, die Frauen und Kinder auf dem Osten, würden Sie immer stoppen für eine Mahlzeit beim Passieren, würden Sie, immer fragen: "Wie geht es Ihnen?" '..Und deine Familie?' "..und Ihre Herde ist fett und gut?" (und das Antwort wäre immer ja, auch wenn es nicht wahr ist) Ich bin nicht so anal zu "traditionellen" bilden noch bin ich eine "historische" nazi. Schritt 3: Timber-Komponenten - die Wand Alle 7 Artikel anzeigen Wie ich beschlossen, von der Größe: Einige Entwürfe sah ich angegeben 1 & 1/2 "x1 / 4" oder 1 "x1" OR 1 & 1/5 "x1 / 2" Größen. Ich dachte mir, dass die kleinste Größe wäre leichter und stark genug sein würde, wenn ich die Lamellen "Überlappen" genug, und ich sah mindestens 3 Sätze von Plänen, die 1/4 "dicken Lamellen verwendet, so dass ich verwendet dass Größe. Wie sich herausstellt, ist die Flexibilität der dünnen Lamellen wirklich gut für Portabilität, da es dem Jurtenwand aufgerollten werden nicht aufgeteilt in Abschnitte und legte flach. Ich thnk 5-6mm ist OK, aber nur, wenn Ihr Holz ist nicht anfällig zu brechen, und verfügt über natürliche Flexibilität darin. Andere Holzchargen erfordern 7-8mm. In allen drei Zelten, die ich gemacht habe, habe ich immer verwendet, Kiefer, denn es ist leicht verfügbar und billig, aber es gibt unterschiedliche Qualitäten und mit der niedrigsten Qualität Kiefer (einmal, in meinem zweiten Zelt) hat in mehr Schäden führen auftritt, leichter, so dass ich lieber die höhere Besoldungsgruppe / s jetzt. Der zusätzliche 2 mm ist vielleicht nicht nach viel klingen, aber es wird einen großen Unterschied machen, während noch geben die Flexibilität ... oder Sie es verlassen konnte, die dünn und mit einem etwas härteren Holz als Kiefer (ZB Meranti) ... Kiefer ist vermutlich so weich wie es kommt, so etwas comercially verfügbar Willen stärker sein als Kiefer. Wenn Sie nicht lokal Kiefer haben, verwenden whayever es softwwood ist, dass Ihr Haus Frames werden in der Regel aus gemacht. Welche Größe Ich landete mit: Ich habe ca. 6mmx35mm (1/4 "x1 & 1/2") Schnitt von 90x35mm Kiefernholz. Mit Hilfe eines "dünnen Schnittspalt" Sägeblatt in einem Standard-Handkreissäge Ich war in der Lage, 9 oder 10 Lamellen aus geschnitten jeweils 90x35 Länge, so schneide ich bis 8 Längen in etwa 80 Lamellen, und das gab mir ein paar Ersatzteile für die mehr als gelegentliche Knoten in das Holz, das die Latte geschwächt ermöglichen und / oder verursacht es zu schnappen. Werfen Sie nicht gebrochene Latten, da diese rund um die Tür, wo verwendet die Lamellen müssen kürzer sein. Die Struktur ist sehr flexibel mit solchen dünnen Lamellen .it Zitat stark genug tho, wenn Sie also nach einem leichten und einfach zu Wandstruktur tragen dann für 6mm gehen, eine vernünftige Größe Kerl (mich!) Können leicht tragen meine gesamte Wandstruktur wenn es sich in einem 8 'lang 300mm in Zylinder gerollt. Ich habe andere Entwürfe, die, wenn sie rollten mit den Wänden bis sie rollten bis zu 2 "(600 mm) über gesehen, also entweder Mine ist flexibler / heller oder ich rollte es enger, oder beides. Länge der Holz war 8 ', weil die Lamellen bei 45 Grad, wenn Setup abgewinkelt, was eine Wand Höhe von ca. 5'6 ", die ausreichend für jedermann 'normal' ist (wenn Sie 6'6 sind" hoch u vielleicht gefallen etwas größer Wände). Meine Holzplatz richtet mehr auf den kommerziellen Markt, und sie verkaufen in 3.0,4.8 oder 6.0 Meter Länge nur ... das ist toll, ich kaufte die 4,8 Längen und bat sie, schneiden Sie sie in der Mitte (um 2,4 Mio. oder 8 ') ", damit ich sie einfach in mein Auto zu transportieren". Wie ich es geschnitten: Ich angebracht die Kreissäge auf den Kopf (mit der Klinge parallel zur Wand) auf eine "Sägetisch" die ich bildete vorübergehend von ein paar Fetzen von Holz hatte ich herumliegen. Die Tischplatte muss fast doppelt so lang sein wie die Holz Sie schneiden "longwise". Die Tabelle I jigged up betrug etwa 4 m lang. Ich habe dann verschraubt einen "Trittbrett" an der Spitze der 'table', parallel zu dem Sägeblatt, so dass es 6 mm (oder Ihre bevorzugte Lamellenbreite) hinter dem Sägeblatt. Denken Sie daran, dass die Säge selbst ist eigentlich unter dem Tisch, und hat die Klinge ragte durch einen Schlitz, die Sie in der Tabelle nur für diesen Zweck gesägt !. Verwenden Sie nicht Ihren Esstisch für diese! GEFAHR: dont immer versuchen, diese zu Hause! ;-) Mit einem exponierten Sägeblatt so ist eine eindeutige Gefahr. Wenn Sie Ihre Finger nicht überall in der Nähe der Säge während er ausgeführt wird. Um die Säge / Aus-Schalter und halten Sie sie auf, ohne das Trigger in all der Zeit, I steckte es in eine Power die eingebauten Schalter war, und verwendet diese zum Ein- / Ausschalten, habe ich dann verwendet eine "Kabelbinder" um den Griff, um den Trigger "auf" dauerhaft zu halten. Um das Holz, das ist hart an der Holztrittbrett geschnitten wird, zu halten (und damit stellen Sie sicher, dass die Lamellen sind konsistent in der Breite - was wichtig ist), habe ich ein kleines schwing zu schwenken, um den Tisch in der Nähe des Sägeblattes und hing eine schwere Last von den Dreh mit einem Stück dünner Seil. Es wurde so angeordnet, dass der Streifen aus Holz, die das Schwenk hergestellt gedrückt gegen das Vorderkante des Holzbefinden Schnitt, und das Gegengewicht (in meinem Fall ein großer Klumpen aus Hartholz, sondern ein Haus Backstein oder 2 würde auch tun) zog an einem Ende des Seils mit dem anderen Ende an gebunden das Schwenk. Das Gesamtergebnis ist, dass das Gewicht auf dem Seil drückt die "Schwenk 'Holz, das wiederum hält die Holz wobei Katze hart gegen das Trittbrett. Wenn alle diese macht Sinn für Sie, das ist OK, nicht darum kümmern, nur bereit Freiwilligen zu finden, ihnen einen "Push- kleben "und laden sie mit der Verantwortung der Holding / Schieben des Holz hart gegen die Trittbrett, während Sie es über die Länge des Holzes zu schneid ernähren. Siehe Bild unten, wenn das alles ist noch zu viel. Es ist wirklich ganz einfach, es ist nur schwer zu beschreiben. (Randbemerkung: ein "Push-Stick" ist ein Stück Abfallholz mindestens einen Meter lang (oder 2) als jeder andere Arbeiten mit einer Tischkreissäge verwenden sollten zu jeder Zeit, dass sie irgendwo in der Nähe der Säge sind. Es wird verwendet, um das Stück Holz, das geschnitten wird, zu drücken, so dass Sie es bis zu schieben und durch das Sägeblatt ohne sich Gedanken über Dinge wie die Finger verlieren, etc, mit Ihren Griff auf etwas Schlupf und 'hoppla da geht die Hand ". Das Ende der "Schiebestock 'geopfert dem Gott der Motorsäge, wie es wird in Scheiben geschnitten und gewürfelt up ... besser als Ihre Finger!) Berechnung der Anzahl der Lamellen benötigt: Eine Reihe von Faktoren beteiligt sind ... 1), wie viele Schraubenlöcher (dh überlappenden Lamellen) Sie haben jede Lamelle. 2) Wie groß soll die fertige Zelt zu sein, und 3), wie viele Ausbau Sie haben wollen. 1) Anzahl der Schraubenlöcher kann zwischen 5 und 10 pro Lamelle sein. Ich habe Beispiele 5,7, 8 und 10 zu sehen. Die Person / Pläne, die ich sah, dass die sie verwendet 5 später sagten sie ihren Plan, indem geändert hatte Zwischenlöcher, und konvertiert die 5 an einen 9-Loch. Ich dachte mir, dass ich eine mittlere Figur abholen von 5,8 und 10. Ich habe 8 Löcher, die Einteilung ist so: erste Loch: 3 "(75 mm) von einem Ende (das obere) nächsten 7 Bohrungen: 1 '(300 mm) in der letzten Verlassen: 9 "(225 mm) zwischen dem letzten Loch und das andere Ende (das untere) Daraus ergibt sich ein "Grid" zusammengebauten, dessen Seiten 1 '(300 mm) in der Länge. Meine fertige Zelt ist ca. 15 'Durchmesser. Es scheint, dass die meisten Designs Ich konnte meine Hände auf einer Basis von 15 "Zelt (oder in der Nähe), da sie recht groß genug ist, um in der Regel schlafen sagen, 6 oder 8, und Dies macht es ideal für zwei oder drei und lassen viel Platz übrig. Einige Mathematik: lässt vermuten, wir wollen ein Zelt von rund 15 '(4,5 m) Durchmesser, und wir sind mit 8 Bolzen durch einen Fuß in ein 8' getrennt Lamelle, wie oben beschrieben. Wenn die Lamellen montiert sind wir auch an, dass sie um 45 Grad abgewinkelt. Dies führt zu einer Wandhöhe von etwa 5'6 "mit den Lamellen um 45 Grad. Der Winkel des Daches wird bedeuten, dass die Mitte des Zeltes ist über 7 'hoch (mehr dazu später), so dass, wenn Sie mehr als 5'6 sind "hoch, mach dir keine Sorgen, werden Sie nur zu ducken, wenn man durch die Tür. Wenn die Lamellen auf 45deg. dann werden sie werden Diamantformen in der Wand Raster, das eigentlich völlig Quadrat bilden. die Breite dieser "Quadrate" über die Diagonale (zB horizontal zum Boden) ist (unter Verwendung von Pythagoras) Quadratwurzel von 2 oder 1,41 '(424mm). Um ein Zelt, das 15 "(4,5 Mio.) Rund Sie einen Umfang von 3.14x15 benötigen '(3.14x4500mm) dh zu erhalten: 47,1" (14.13m). mit jedem "square" ist 1,41 "(424mm), das heißt, wir brauchen 33.65 von ihnen, den gesamten Weg um den Umfang zu gehen. Jedes Quadrat nimmt zwei Lamellen, also müssen wir 67,3 (muss ein Vielfaches von 2 sein), gerundet auf 68 Lamellen für das gesamte Zelt. Das heißt, wir haben nicht für die Tür erlaubt noch, oder genommen in Betracht, wie das Dach sitzt auf der Spitze der Wände, aber Sie bekommen die Idee .... nächsten, die Türen etc .... Wenn wir die Tür 2x1.41 "oder 2,82" (846mm) breite, dann ist es eine schöne Figur, auch, und wir können, einfach reduzieren die Anzahl der benötigten Lamellen um 4 bis 64 (die Tür nimmt den Raum, dass diejenigen Leisten müsste nehmen). Da das Dach unterstützt haben, ihre unteren Ende auf einen Punkt unterstützt, wo die Lamellen schneiden, dann müssen wir in der Lage, die Anzahl der "Quadrate" um das Zelt gleichmäßig verteilen . die Anzahl der Dachstützen wir entscheiden, zu verwenden (oder leiden un-gleichmäßigen Abständen Ausbau - eek!) Beim Bau meine Jurte, vergaß ich diese nächste Bit der Stufe, so dass jedes Mal, wenn ich das Dach auf die Wände, das Dach suports nie ganz richtig sitzen, wie ich, um sie auf die nächste Kreuzung, die nicht genau aus beabstandet ist gesetzt . Na ja, es funktioniert immer noch gut, nur nicht ganz so ordentlich. Die nette Art und Weise: Nehmen wir an wir beschließen das Dach bis 8 primäre Träger, die den Mittelring zu halten, und 8 sekundäre (kleiner Querschnitt) unterstützt, die zum Stoppen der Leinwand sind schlaffe haben, so dass wir am Ende mit 16 Trägern. Um die Anzahl der Dachlatten up gleichmäßig in der Anzahl der Mauer "Schnittpunkte" zu unterteilen, Wir müssen entweder 16,32,48,64 oder 80 "Quadrate" rund um die Jurte (Zählen der Tür, als zwei für die haben Aus Gründen der Mathematik). Da dachten wir, dass wir wir zu '33 .65 '(gerundet auf 34) Quadrate haben (Siehe oben), dann waren wir ziemlich nah an der erforderlichen 32, die wir gerade gesagt haben, wir müssen. Natürlich können Sie auch ändern die Anzahl der Dachstützen, um die Wände passen, anstatt ändern Sie die Anzahl der Wandleisten, um die Dachstützen entsprechen. Sagen Sie das getan haben, was ich tat, und gebaut Sie Ihre Wände, so zu realisieren, dass die Anzahl der Dach unterstützt Sie schneiden, ist falsch, ist es einfacher, eine andere Dachstütze oder zwei, als es um die Wandstruktur Schnitt ändern ... so lange, wie Sie gebaut haben Ihre Zentrum 'Hub' noch, sonst ist es einfacher, ein paar Latten von der Mauer hinzuzufügen oder zu entfernen. Also, die Entscheidung, die ich machte, war zu 16 Dachstützen haben, was bedeutet, 32 'Plätze' (zwei von ihnen sind der Tür), so mit 30 tatsächlichen Quadrate (32 minus zwei für die Tür), sollten wir 60 brauchen Lamellen (plus oder minus ein paar bis zu beiden Seiten der Tür geschnitten werden), und haben einen resultierenden Zelt Größe nur ein ganz klein wenig kleiner als wir ursprünglich gesagt. Die endgültige Größe 32x1.41 "oder 45.12" (13536mm) Umfang und 14.37 "(4310mm) Durchmesser wenn Sie die "Diamanten" zu halten perfekt quadratisch. Drücken Sie einfach die Wände ein wenig mehr, und stellen sie ein paar Zoll kürzer, und Sie haben immer noch die 15'-16 'Zelt Sie begann mit. Puh !. Randbemerkung: andere Pläne habe ich gesehen variieren die Dachtragkonstruktionen von 5 bis 45, so gibt es eine viel Abwechslung hier. Das obere Ende des Bereichs ist am ehesten für Gebiete, die erleben Schnee, oder die Verwendung von extrem dünnen Dachstützen, oder dass, wie die Idee / Ordentlichkeit dass kommt aus mit einer Dachstütze auf der Spitze eines jeden Wand 'Kreuzung' - also dort, wo zwei Wandlamellen kommen am oberen Loch, ist das untere Ende vielleicht für diejenigen mit einem sehr schwer Leinwand, oder eine kleinere Zeltgröße, die nicht so viel "Unterstützung" braucht ein Durchhängen zu stoppen) Meine ursprüngliche geplante Dach verwendet 8 als ich für maximale Portabilität, Mindestgewicht goinf, aber ich modifiziert die Dach, bevor ich hatte sogar beendet den Bau der Jurte zu 16, wie oben erwähnt, und dies ist ein viel besseres Ergebnis für minimale Gewichtszunahme - die sekundären Träger haben nicht wirklich viel zu halten Gewicht überhaupt, nur einige Leinwand. Es ist die primäre diejenigen, die den Ring zu halten. Einige andere Pläne nicht verwenden zwei Arten von Dachstütze, sondern für alle von ihnen entscheiden, tragfähig. Dies funktioniert auch, und wird wahrscheinlich geben Ihnen eine Dachring, die Sie Klimmzüge aus tun können, ohne Probleme. Ich hänge ganze Schränke von Gewand von mir ohne Probleme. Bohren der Löcher in die Lamellen: Verwenden Sie eine Bohrmaschine oder sehr vorsichtig sein sicherzustellen, dass Sie gerade bohren thru. Jeder Plan lese ich sagte, dass eine Bohrmaschine eine gute Idee war. Ich habe nicht ein, ich war einfach wirklich vorsichtig sein, und meine gearbeitet, aber wenn Sie "Powertool-beeinträchtigt", wie einige meiner Freunde (hallo Wolfe!), Dann müssen Sie mit Hilfe einer Bohrmaschine, oder sich einer Ihrer Nicht -impaired Freunde, es zu tun. Weil der Holz Ich verwende ist weich (Kiefer) und gibt ein wenig aufgrund von, wie dünn sie ist, konnte ich mit wobei die Löcher bis zu 3 oder 4 mm aus der Mitte von der Zeit entkommen sie aus dem anderen kam Seite der dem 90x35 (bis 90 gebohrt), aber ich dringend empfehlen, Ihre Zeit und bekommen die Löcher wirklich gerade wie es macht Futter bis die Schrauben so viel einfacher. Seien Sie präzise und konsistente in Ihre Messungen beim Markieren Sie sie auf Ihren Balkenwerk, bevor Sie zu bohren, da dies auch wirklich wichtig. Montage der Wände: Ich habe Pläne, die Nieten angegeben, Binden mit Schnur, cotterpins und Schrauben zu sehen. Schrauben sind so viel einfacher, dann Nieten und so viel stärker als Schnur oder cotterpins. So stellen Sie sicher, dass Sie entweder selbsthemmend Nylon Muttern oder absichtlich das Ende der Schraubengewinde beschädigt werden nach dem Aufsetzen die Mutter auf (dies stoppt die Nüsse kommen aus In-Transit und immer verloren). Ich traf nur den Faden Ende des Bolzens mit einem Hammer ein wenig, als es ist billiger als Nylon Muttern (Gehen Sie in den Baumarkt und überprüfen Sie die Preisdifferenz für sich selbst - wenn Sie mit einem knappen sind Budget, das Sie werde tun, was ich tat). Wenn Sie den Aufbau einer Jurte / ger dann haben Sie offensichtlich gesehen, wie die Wände sind zusammen so habe ich wont weilen nicht mehr. Es ist nur ein Fall des Einsetzens 300 ungeraden Bolzen durch die richtigen Löcher, Putting alle Muttern an (keine Notwendigkeit, sie ziehen - eigentlich festzuziehen ist sehr schlecht!), und dann sicherstellen, dass die Nüsse kommen nicht einfach, nachdem Sie den Faden etwas beschädigen. Die einzige Sammelstelle, die wesentlich ist, dass alle Lamellen abgewinkelt ein Weg im Inneren * den Kreis in einen scassor artig * und alle Latten abgewinkelt in die andere Richtung sind außerhalb des Kreises, da sonst der Rahmen nicht fach-together . Wie ich metioned, waren meine Löcher manchmal bis zu 5 mm off in Orten, aber das Holz hat viele "flex" in ihm, damit ich ermutigt sie nur ein bisschen mit einem Hammer soweit erforderlich, und machte sie fit. ;-) (Nicht treffen, die Bauhölzer, hart oder du wirst die Lamellen brechen, bevor Sie überhaupt anfangen). In der Nähe der Türen müssen die Lamellen kürzer um ein Loch zu einem Zeitpunkt zu erhalten, mit der Form der fiddled I Balkenwerk, wo sie auf dem Türrahmen verbunden sind, nur weil ich einen ordentlichen Abgang. Jeder tut ihre Türen anders als es hängt davon ab, was Sie wollen. Traditionell (im 1600 und früher) die Mongolen wären eben hatte 'Klappe' Türen, nicht Massivholz Klapp diejenigen, wie es sich anfühlte, aber ich habe gesehen, ziemlich viele, die die feste Tür zu gehen (und es ist beliebt in der Mongolei nowdays!) sorgt für eine sehr sichere Struktur, und ist ziemlich cool. Mir ist ein extrem einfach Rahmen aus (suprise suprise) 90x35mm Kiefernbalken Holz gemacht. Zwei Längen die Höhe der fertigen Wand (5'6 "), und zwei der gewünschten Türbreite (2,82" oder 846mm). Ich machte eine möglichst einfache Türrahmen, und die Tür ist eine Leinwand Vorhänge hängen, die ich über den Raum . Ich tat das, weil ich wollte Portabilität und ein großer Fest Tür schien wie eine echte Schmerzen zu tragen. Um ähnliche zu tun, ich schlage vor, mit einem großen Holzschraube genannt Trainer Schraube, zwei in jeder Ecke der Tür, und Bohrer ein Loch, durch sie, und schrauben Sie sie zusammen. Weitere Möglichkeiten könnten sein: 1) eine "Tür", die immer noch Segeltuch / Tuch bedeckt, aber ist eigentlich von Gitter wie die Mauern gemacht, das ist tragbar und sicher, ich bin sicher, Sie könnten eine Sperre für machen es irgendwie. 2) an einem Plan, den ich vor kurzem auf dem Netz gesehen (es könnte in den unten aufgeführten URLs sein, ich kann mich nicht erinnern) eine "doppelte" Tür, damit meine ich feste "französisch" Türen. Zwei Halbwertsbreite Türen mit einem hing von jeder Seite. Es ist mehr tragbar, und immer noch fest. Ich werde auf diese Weise wahrscheinlich nicht irgendwann. Schritt 4: * Timber-Komponenten - das Dach! Alle 9 Artikel anzeigen Hauptdach unterstützt: Schneiden Sie das Dach unterstützt von 90mmx35mm (wie alles andere). 4x2400mm Längen, wobei jede Senkung der Mitte macht die 8 Hauptstützen. 2x2400mm Längen, jeder Schnitt in 4 macht die 8 Sekundärstützen. Ich lebe in einer schneefreien Zone. Wenn Sie vorhaben, auf die Sie beschneit werden wahrscheinlich wollen eine größere Dachneigung (zB machen sie 9 'oder 10' long statt 8 'lang) und stärker Balken. Dach / Höhe Unterstützung Längen / Pitch / Winkel: A 15 "Durchmesser Zelt hat einen Radius von der Mitte der 7 & 1/2" (die kürzer ist als die "Länge 8 der empfohlenen Ausbau), wenn das Dach geneigt ist der Abstand etwas größer als die gerade Radius, so mit ein wenig Mathematik, abhängig von der tatsächlichen Tonhöhe und Größe Sie wählen, könnte man, dass 8 zu finden "ist eigentlich zu kurz, um das Zentrum, oder vielleicht ein bisschen zu lang zu erreichen. Das ist in Ordnung, weil sie nicht haben, um das Zentrum zu erreichen. Das Zentrum verfügt über ein "Hub", die überall von 1 '(300 mm), um 3' (900mm) über sein kann. Ich könnte sagen, ich herausgefunden, die genaue Dachneigung Ich wollte, verwendet etwas mehr Mathematik, um die erforderliche Länge der Träger zu erhalten, dann, dass die Größe des Ringes I benötigt, wenn die Figur Stützen waren 8 '(2400 mm) lang, aber ich tat es nicht. Ich entschied ich wollte einen 1 & 1/2 "(450 mm) Ring und dass war mir egal, was die Tonhöhe das Dach bis zu Ende, solange es nicht flach. Ich stand im Hinterhof mit einer Halb montiert Jurte und ohne Mittelring, legte eine Leiter in der Mitte, und stützte die oberen Enden der Dachstützen auf der Spitze der Leiter (10 'Leiter glaube ich), und guestimated, es wäre in Ordnung. Ich baute den Ring und ich es zusammen, und es ist nah genug. Ich konnte die Tonhöhe zu erhöhen ein wenig, aber was solls es funktioniert, wie es ist, also warum ändern? Sie tun es, wie Sie wollen. :-) My First Jurte wurde auf diese Weise assembed, und es baut in Ordnung, aber es ist mehr eine Kunst, gemeinsam als eine Wissenschaft gestellt. Die nächsten zwei Jurte / s tatsächlich etwas kleiner (13-14 'Fuß Durchmesser) eingeschaltet, so dass ich fand es war notwendig, um zu einer 20 cm (6 ") aus dem Dachstuhl aufgeschnitten, so dass sie nicht hängen -out-über den Rand der Jurte. Das ist in Ordnung auch, und ich finde, das sind tatsächlich leichter zu montieren !. Roof Unterstützung Anschlüsse: Der Beitritt zur Ausbau zur Mitte 'Hub' in der Nabe Abschnitt beschrieben, aber Verbinden der Unterseite der Dachstützen an die Spitze der Wände können in einer Anzahl von Moden durchgeführt werden: 1) die erste Methode verwendet, I, und die, die ich zur Zeit immer noch an meinem ersten Jurte (aber nicht empfohlen) beinhaltet binden sie hinunter. Bohren Sie ein 6mm Loch durch / über dem unteren Ende der Dachstützen etwa 30-40mm (1 & 1/2 ") vom Ende, und binden eine Schleife aus stark gewebtem Kabel (zB 4-5 mm Nylon Jalousie Mark), die etwa 150 mm (6 ") über durch diese Schleife. Die Schleife kann dann einfach um die Spitze der Wand verbunden werden, wenn die Stütz sitzt auf der Wand. Ich derzeit tun, und auch erweitert die Schleife mit etwa 450 mm (1 & 1/2 ') der Schnur, die an der Wand weiter nach unten, so dass die Verbindung ist sicher verzurrt werden kann (dieses Bit funktioniert gut genug). 2) Was ich auf Jurte Nummern 2 und 3 tat, war, eine Stahl "pin" auf der Oberseite der Wand zu verwenden, und haben in die rool Hölzer in einem Winkel entsprechend der Neigung des Daches ein holedrilled. auf dem Rahmen der Stahlstift geht in das Loch auf dem Dach Holz und schafft eine gemeinsame. haben einen Blick auf die Bilder, und Sie werden sehen, was ich mean.Step 5: Metal Components - das Dach Nabe Roof Hub Optionen: Der ganze Zweck der "Hub" ist einfach eine Möglichkeit, die die Mitte des Daches alle zusammen nebenbei wird auch ein Zentrum "entlüften" oder "Hafen" für den Umlauf / Lüftung / Rauch / beobachtete die Sterne. 1) Traditionell würde ein Ring von Bäumchen, die das Dach Setzlinge wurden festgezurrt gewesen sein, aber das ist nicht etwas, das einfach zu ZERLEGEN, und wieder zusammenbauen. 2) heute die häufigste Form (ich habe es in anderen Jurten zu sehen) ist ein 3-Schicht "Laminat" Ring aus zwei Schichten von Lagen und einer Mittelschicht aus keilförmigen Balkenwerk gemacht, wobei das Ergebnis, dass es Plätze, um die Schub Dachstangen in. (Die Dachstangen müssen einen Winkel in sie geschnitten, um dieses Formular). Ich habe diese Form der Arbeit gut zu sehen und ich kann es empfehlen, wenn Sie Holz Fähigkeiten, aber nicht die Metallbearbeitung Fähigkeiten haben, aber ich habe nicht verwenden, es selbst. 3) Ein Holz "Ring" durch den Bau einer vertikalen Laminat aus langen, dünnen Drehmaschinen von Holz gebildet , die gedämpft werden und gebogen in einen Ring, und geklebt und zusammengeklemmt, mit mehr Drehmaschinen von Holz in das Innere des "Ring", bis es eine dick genug Profil / Breite aufgenommen. Dies ist leichter als 1), nicht das Dach erforderlich unterstützt durch Schneiden auf einem Winkel geschwächt werden, (Nur abgerundet, um die großen Löcher, die dann in den Ring Laminat gebohrt passen), und ist wahrscheinlich die beste Form zu verwenden, wenn Sie die Konstruktion zu ignorieren. Es ist nur sehr schwer zu machen und es an die Arbeit richtig. 4) Schließlich wird die Form I tatsächlich verwendet: Ich besitze ein Schweißgerät, und begründete Metallbearbeitungsfähigkeiten, so dass ich eine 450 mm (1 & 1/2 ") Ring aus massivem Metall 15mm Stange (eigentlich ein ocatagon gemacht, aber es sieht aus wie ein Kreis wenn man sich nicht zu eng!), und aus der, dass ich geschweißt 8 große (15 mm rund) 'Zacken' und 8 kleinere 8mm Rund "Zinken" (einer für jede der 16 Ausbau), diese so angeordnet I dass sie sich mit der gleichen Teilung abgewinkelt wurden als das Dach sein soll (was auch immer Sie arbeitete it out für yout Zelt sein, ich nur erraten). Um die Dachbalken, um diesen Stahl "Stern" zu verbinden, habe ich dann SORGFÄLTIG gebohrt eine sehr tiefe 16mm oder eine 9mm Loch Lang Wege direkt in die Ende der Dachstützen / Balkenwerk. (Ich kaufte 2 Schaufelbohrer (16 & 9 mm) und eine "Spade Bit-Extender", um ein wirklich tiefes Loch bohren. Ich bohrte etwa 200 mm in das Holz Ende für die großen Stützen, und machte die großen "Zinken" 220 mm lang und 100/120 mm für die kleineren "Zinken"). Die Idee ist, dass das Dach unterstützt gleiten über den "Zinken", und erzeugen eine sehr starke Verbindung. Dies funktioniert wirklich gut, und ich fand es einfach genug zu machen. Ich habe diese gemeinsame up..I've nie gesehen jeder andere Gebrauch dieses Verfahren auf ihre Jurten / plans..I gerade denke niemandes Gedanken, es zu tun auf diese Weise vor ... oder sie mögen es nicht, weil es nicht "Traditionellen" genug für sie. Mein 'Hub' (die erste Jurte) ist wirklich verrostet - denn es war Stahl in erster Linie zurückgeführt, aber die neueren Jurten ich wurden mit Zink imprägnierte (Konservieren) Farbe, die sie hält suchen angemessenen gemalt. Schritt 6: Metallteile - - Bolzen, Stifte, Stifte. Die verbleibenden Metallkomponenten, die in irgendeiner Weise hergestellt werden müssen oder andere, sind: Metall-Pins - Für das Feststecken der Türrahmen an der Wand Gitter. das sind nur gebogenen Stahl 6mm (1/4 ") Stab. sie brauchen abnehmbar sein, so dass der Jurte kann zerlegt werden, und einfach wieder zusammengesetzt wird. Ich habe die, die auf dem Bild von einem Stück aus Weichstahl 150 mm lang , mit einem 50mm (2 ") zu behandeln / bend an einem Ende. Neueren ich eigentlich machen durch den Kauf galvalised Heringe (genau wie die eines gezeigt), und schneiden sie in zwei Hälften. Es ist einfacher, und sie nicht so sehr rosten. Das 3. Bild zeigt eine Nahaufnahme von dem Stift durch einen Teil der Wand Gitter und Türrahmen / s zusammengesetzt. Biegen sie tatsächlich einfach mit einem Ende in einem Schraubstock und schlagen Sie das andere Ende mit einem Hammer (Start leicht, nur keine Eile es, oder du wirst Risse zu erstellen). Roof Ösen und Haken. - Die Haken sind wirklich eine Option, aber etwas, was ich zu finden macht es einfacher, um das fertige Dach montieren. An jedem der 16 Punkte auf der Dachkante in dem das Holz / s Punkt (dh im gleichen Abstand), sollte Ihr eine Messing "puch-through" Öse, die groß genug ist, um Ihre Schnur durch Spitze ist gesetzt. Jeder zweite von ihnen sollte ein "S-Haken" versehen (siehe zweites Bild zu mir), so dass Sie leicht Haken tie-down Seil durch, wenn Sie Montage der Jurte werden. Ich maßgeschneiderte Mine von großen calvanised Nägel, gebogen in eine lustige U-Form, so dass der Kopf des Nagels wird nicht durch die Messingöse im Zelt passt, aber der Schaft wird. Biegen sie wie diese, kann ich dauerhaft passen sie auf das Dach, und nicht zu verlieren, sie, kann aber immer noch das Seil um das offene Ende schnüren leicht. Pins für Verbindungswände bis zum Dach Schauen Sie genau auf dem letzten Bild in dieser Reihe, und Sie werden sehen, dass der vertikale Teil der "Pin" angezeigt wird, um auf die Mutter / Schraube, die durch die Wand Gitter X. Es ist eigentlich geht kommen alle die gleiche Schraube, nur eine lange eine, mit der Kopf abgeschnitten. Der Bolzen ist ein 1/4 "(6 mm) Durchmesser, 120 mm lange Schraube mit Gewinde auf etwa 1 Zoll des Schaftes. Durch Einschrauben einer Mutter auf, soweit es geht, und fast genau dort, wo der Faden hält direkt neben der Mutter biegen, erhalten Sie eine L-förmige Stift, der auf der Kurzschnitt Gewinde versehen ist, und hat die Mutter dauerhaft in die verriegelte "Ecke" (aufgrund der Verzerrung des Threads, der beim Biegen des Bolzens direkt ot es auftritt). Es ist eigentlich ganz einfach (nur eine Schraube zu biegen) ... es ist nur schwer zu erklären. Diese speziellen L-Form Bolzen in-place-der an der oberen Kante des Daches die kurzen Bolzen, sondern nur auf jedem zweiten Gelenk. (Wo die Balken zu sitzen). Schritt 7: Canvas-Komponenten - die Wand! Alle 8 Artikel anzeigen Kaufen Sie ein Stück Leinwand, die so lang ist, wie Sie Ihr Zelt ist rund, wie die Tür, und ein wenig Freizeit - vielleicht 30cm (1 '). Die einfache Version (mein erstes Verfahren): Ich hatte nicht, etwas anderes zu abgesehen von Bund die beiden Enden roh Mine zu tun, und setzen Sie ein paar Augen Messing können in die Enden gesäumt. Um es zu halten, es hat einfach die Top saust über die Wand gehängt, und an Ort und Stelle durch das Gewicht der Dachstützen (Bulldogge Clips bei der Montage) statt. An der Tür wird die Leinwand Ende nur durch die Tür genommen und String / Lichtschlauch wird verwendet, um zu peitschen von dem augen können im Endnaht zurück zum Gitter auf der Innenseite der Wand, die enthält das Segeltuch eng um die Außenseite der Wand, wenn diese etwas festgezogen. Die Wand selbst dann wirken ein wenig wie ein "Spannband" ..die Spannseile sind nach wie vor ein Muss, wenn !. Die längere Version (meine perferred Verfahren jetzt): background: my yurt's are constructed such that when all the timber frames are together, and the roof timbers are fitted, the top edge of the wall/lattice has a roof timber fitted on every second X joint. This leaves every second bolted joint free, and accessable for hanging the wall from. To do this, I sew a reinforcing to the canvas just below the point that would be matched onto the joint in the wall, and sew a wodden "toggle" , via a strong nylon cord into the reinforcing. The wall canvas can then just be hitched-up onto the wall timbers, and hung there from the wooden toggles. This gives a result that is invisible from the outside of the tent, easy to erect in a repeatable way, and still within the spirit of the construction. Note about Tensioning ropes: These tension ropes/cords (I use two bands, each of 3mm woven venetian blind cord) must be permanently fitted to the timber walls before the camvas walls and roof are put on. I will go into how these cords are tied to the wall at the end of the Instructable. During test assembly though, you can just wrapt them round the whole yurt, and at least the top one must be partially tightened, or the timber lattice walls will fall down. This must be done before any weight is put on them like when you put the the roof timbers us, or the wall canvas is put on.Step 8: Canvas components - roof Roof Canvas Construction: Buy 16 metres of roof canvas at approx 6' wide, and cut/sew it as per the picture below. Notice how there are two sections 1800(6') wide, these are the full width of the canvas. The two smaller rectangles (top, and bottom) are from the same length of canvas, just split down the middle to half their width. The "wedge" that is shown missing needs to be cut out and sewn up so that the roof canvas becomes "cone" shaped. to match your roof pitch. I actually find it easier to just assmemble the whole timber structure in the back yard at this point, and hang the completed flat circle onto the framework/roof. Using a stepladder, and lots of strong pins, I can then pin the roof so that it's clear exaclty how much canvas (the wedge shape) needs to be removed, leaving the roof as a "good fit". For the simple version: Do a final Trim, and hem of the outer edge only after you have removed the "wedge" and sewed that bit up, located the roof on the structure again, and finally walked round the outside with a piece of chalk drawing a line where you think the hem should go. I didn't, and no matter how I tried to make it an exact circle, the hems are still a bit uneven. Nun ja. For the more complicated (but preferred) version: I sew a flat and straight "band" of canvas, about 20cm (6") wide, all the way around the roof edge. This fabric is deliverately NOT curved to match the roof, it is instead straight to match the walls, and it hangs from the bottom of the roof, down the walls, and fully covers-over the wall->roof joint making is really wind/rain/sleet/bug/insect proof. This also gives a nice professional finish to the outside of the yurt. I only did this in my 3rd yurt, for which I forgot to take pictures, but believe me, it's really good having a nice air/wind-tight seal there ( my current yurt, the oldes one doesn't have this, and gets a bit drafty). Most of the pictures in this instructable are from my second yurt, which has "dagging" (ie zig-zag square shapes) around the roof edge, this was at the request of the "new owner", and is a bit prettier, but also less traditional, and not as airtight as the 3rd yurt with a solid band. FINALLY: Don't throw out that "wedge" that you cut out from the yurt.... Cut the biggest equilateral triangle or circle that you can from it, and use that as the "cap" to go over your vent hole. You'll need at least 24' (8m) of cord/rope to hold that 'cap' in place (three ropes that go from the tips of the triangle or edge of the circle out to the the walls to be tied off.) Step 9: Assembly - putting it all together/up Show All 60 Items The best way is to just give it a go and try putting it up. Expect the first few times you do it to take quite a while. You'll need two or 3 people, but no more. I can do it on my own now, but it's still easier with two. Follow along through the pictures below for a detailed step-by-step pictographic guide with text hints. Seriously, looking at all the pictures is worth it - there are about 50 of them on this step! That's gotta be worth more than 1000 words. :-) Hints: *) You'll need a "tension" cord/band (or even two) to go right round the top (and optionally the middle) of the wall. It's important that you put this in place before you put the roof supports on. Some people use a band of canvas that is a few inches wide, I use a 3mm venetian blind cord round the top and middle of the wall (a thicker slat might not need two tensioners). I use two tensioners just to reduce the slight "bow" in the walls after everything is in place. I bought a complete 100m roll of cord and it was cheaper than buying 40m at the by-the-metre price, so I have plenty for things like tying the roof down. you can fit the tensioner cord permanently to the timber walls, by tying it onto each bolt-head all the way round the wall, which is a great idea, and makes putting it up so much easier too! See the pictures for details. *) put(or keep) the tensioning cords/ropes in place before even getting the canvas out of the car. ICH always forget them, and then have to take the wall canvas off again in order to put them on. You can put them under, or over the wall canvas, I always prefer under, but others use over, it doesn't really matter, and is just cosmetic. *) If the wind is light, hang the wall canvas over the walls before putting the roof supports on, and hold it in place with bull-dog clips (or stitch little pockets for the canvas to hang from). If the wind is strong, the wall canvas can act like a sail, and blow your tent away, so leave the canvas untill you have the weight of the roof timber/s to hold it down. *) Put the centre ring up by putting in 3 opposing main supports first, the ring will then hold itself up, and the person who was holding it up will not get such sore arms. Try not to stand under the centre-ring very much while assembling it, because getting hit in the head with a large heavy object (if it falls down unexpectedly) is unpleasant and dangerous. *) Start to pull the roof canvas over the roof, and at the same time have one or two people inside the tent with long poles (borrow a couple of minor roof supports for this if necessary), get them to use the poles to push the canvas up and over the roof. It's easier than trying to just drag it over with ropes. *) Get a tarp, or large black-plastic dropsheet for your floor, you won't regret it. Cut a circle about 3/4-1' (~200-300mm) larger all round than your tent, and fold the sides up inside your tent to prevent water getting into the tent. I origninally used 2500mm wide black-plastic "concrete underlay" plastic sheet (as it was cheaper than a 15' square tarp) and joined it together down the middle with that wide-brown "duct-tape". It sticks to that black plastic like glue, and is waterproof enough to survive a month underwater if necessary. The longevity of the black plastic isn;t great though ( a dozen uses or more over 5 years) before the ground/rocks tear it up) , so having a tarpaulin floor is good, which is what I now use - I found a local canvas and tarpaulin supplier who made it to-measure for the circular shape for only $AU100 (about $US150) . *) In anything except nil-wind conditions you definitely will want to take along a few tent pegs, I use 8 or them, placed in the ground directly as the bottom of the walls, and roped to the roof. (ie tie the edge of the roof canvas to the tent pegs) by putting the eye-lets and S-hooks every so soften around the roof hem, and zig-zagging the tie-down rope between these eyelets with the S-hooks and the tent-pegs set at the same spacing around the bottom of the wall. You end up with this nice regular tringular pattern visible around the edges of the yurt. *) Otherwise (ie in nil-wind conditions) you can hold the roof canvas down with a noughts-and-crosses # pattern of ropes across the roof. *) take three times as much 'cord' or 'rope' as you think you'll need, use it for: - tensioning rope/s (about 15m per tensioner - I use two, so 30m) - zig-zag tie-downs (roughly every meter round peremeter means 35-40m) or # roof ties (roughly 25-30m) - cap ties (about 8m or more) - tying wall canvas in place (either side of the door) (about 5 m) (I bought 100m and use just about all of it somewhere. I even managed to not have to cut it, so it's still useful for other things for the other 350 days of the year) Now, the assembly pictures! There are a LOT of these, in the order of assembly, so just have a look!

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